Проблемы с кондиционером (в том числе компрессором) mazda (6 gg и других моделях)

В целом кондиционеры на японских автомобилях довольно надежны. Многие из них исправно работают 5-6 лет почти без обслуживания. Тем не менее, в какой-то момент владелец автомобиля Mazda приезжает на СТО с жалобой на то, что «кондей стал плохо холодить».

Основные причины поломок кондиционера

Почему не работает кондиционер Мазда 6? Причины плохой работы кондиционера могут быть разными. Даже опытный мастер не всегда может сразу поставить точный диагноз. Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться на этих машинах:

• забитый грязью радиатор конденсора;
• коррозия трубок или радиатора (как следствие – утечка фреона);
• неисправность электромагнитной муфты;
• износ механизма компрессора.

Обслуживание и заправка кондиционера

Если явных признаков разгерметизации нет, то для восстановления работы кондиционера требуется только чистка и заправка кондиционера Мазда 6. Лучше всего, конечно, производить чистку с полной разборкой системы. В этом случае можно не только удалить внешнюю грязь между ребрами радиатора, но и внутренние загрязнения.

После чистки кондиционер снова собирается, проводится его вакуумирование (для удаления воздуха и водяных паров из системы) и заправка фреоном с добавлением специального рефрижераторного масла.

Если же после заправки давление быстро падает и кондиционер из-за этого перестает нормально работать, нужно искать утечку. Это лучше всего делать в сервисном центре, где есть специальные приборы.

Специалисты автосервиса по своему опыту знают «слабые места» разных моделей авто и первым делом проверяют именно их. Например, для Mazda 6 таким местом являются патрубки радиатора (особенно на машинах первого поколения) и трубки, которые проходят под воздушным фильтром.

Заваривание прогнивших трубок или их замена позволяют полностью решить проблему.

Диагностика и ремонт компрессора кондиционера

Более серьезный случай – неисправность компрессора. На большинстве современных иномарок стоят компрессоры аксиально-поршневого типа, которые сравнительно легко ремонтируются. Но Mazda является исключением. На Мазда 6 компрессор кондиционера относится к роторному типу (их еще называют лопастными).

Такие компрессоры имеют большой ресурс, но крайне чувствительны к загрязнениям. Микроскопические частицы пыли, попавшие в систему, могут стать причиной поломки.

За точной диагностикой обратитесь в сервисный центр, там же может быть осуществлён и ремонт компрессора кондиционера Мазда 6, после установления причины неполадок.

Если при работе слышен отчетливый треск, это первый признак износа лопастей. Восстановить их практически невозможно – легче купить новый компрессор.

Первые признаки износа ротора

Вначале треск появляется лишь при включении компрессора и исчезает, как только ротор выходит на рабочие обороты. Через какое-то время потрескивание превращается в тихое непрерывное стрекотание. Многие водители даже не обращают внимания на этот звук и не спешат ехать в сервис до тех пор, пока компрессор окончательно не выйдет из строя.

Тогда нам приходится снимать его и проводить полную проверку на диагностическом стенде. На стенде замеряется давление на входе и выходе компрессора в разных режимах. Если давление на выходе ниже нормы, то агрегат разбирается, чтобы выяснить точную причину поломки.

Причины быстрого износа компрессоров Mazda

Чаще всего причиной износа является грязь и металлическая пудра, которая стачивается лопастями со стенок рабочей камеры. Дополнительными факторами является плохое охлаждение хладагента в конденсоре (жара, загрязненный радиатор, недостаток фреона).

Тщательная чистка системы и смазка механизма позволяют на время продлить его жизнь. У нас был случай, когда потрескивающий компрессор кондиционера Мазда 6 GG после профилактики отработал несколько лет без нареканий, пока его хозяин не купил новую машину.

Поломки прижимной муфты

Может ли быть источником проблемы муфта компрессора кондиционера Мазда 6? Да. Неисправность прижимной муфты – тоже частое явление на “шестерках”. Тут возможны варианты:

• износ подшипника шкива;
• неисправность электромагнита;
• люфт прижимной пластины.

К счастью, все эти проблемы решаются довольно легко и не требуют демонтажа компрессора. Достаточно снять лишь пластиковый передний подкрылок и ослабить ремень. После этого снимается прижимная пластина, шкив и катушка электромагнита. Вся операция обычно занимает не больше часа.

Советы по эксплуатации кондиционеров на Mazda

Главный совет, который можно дать владельцам автомобилей Mazda 6 – не забывайте время от времени проводить профилактику и обслуживание кондиционера. Перед началом сезона желательно проводить полную чистку и промывку системы и заправлять ее хладагентом. В остальное время нужно лишь следить за давлением фреона и периодически продувать радиатор от пыли и грязи.

Если же вы заметили, что фреон подозрительно быстро улетучивается из системы, сразу же езжайте в сервис на диагностику. Поверьте, проще и дешевле сразу заменить одну трубку, чем потом менять весь компрессор или конденсор.

Кондиционер Мазда 6: Описание, ремонт и техническое обслуживание

Кондиционер Мазда 6 обеспечивает оптимальный микроклимат в салоне автомобиля и представляет собой сложную техническую систему, состоящую из нескольких агрегатов. Об этом, конечно, мало кто задумывается, представляя себе всего лишь кнопку A/C на передней панели, которая помогает в летний день справиться с жарой.

Автокондиционер в Mazda 6 GL с 2015 г

Все автомобили Мазда 6 оснащаются кондиционером (в базовой версии) или климатической установкой. Система кондиционирования состоит из следующих основных элементов:

В подкапотном пространстве находится табличка с указанием марки хладагента, его объема, а также тип и количество масла в компрессоре.

Для кондиционера Mazda 6 GL применяется новый «экологичный» хладагент марки R1234yf. Автомобили с 2017 года выпуска используют в системах кондиционирования ХА R1234yf. Мазда 6 GJ до 2017 года выпускались с 134-м ХА. Количество хладагента – 1500 г.

Автокондиционер в Mazda 6 GH 2007 2012гг

Системы кондиционирования Mazda 6 компрессорного типа. Компрессором обеспечивается движение хладагента в системе.

Автомобили Мазда 6 GH первых выпусков страдают гниением соединения напорных трубок и забитыми радиаторами, более «свежие» Мазда 6 — гниением патрубков радиатора и загрязнением межрадиаторного пространства.

В кондиционер Мазда 6 GH заправляют хладагент R134a в количестве 500 г.

Автокондиционер в Mazda 3 BL 2009 2013гг

В автомобилях Мазда 3 тех же годов выпуска применялся аналогичный агрегат с хладогентом R134a, но объем был чуть меньше – 460 г.

Автокондиционер в Mazda 6 GG 2002 2007гг

Кондиционеры Мазда 6 с 2002 года имеют автоматическое управление. Электронный блок управления кондиционера имеет функцию самодиагностики. Для определения причины неисправности кондиционера необходимо считывание кодов неисправности в специализированных сервисных центрах.

Советуем прочитать: Мазда 6: Подробный обзор культового седана

Норма хладогента R134a для кондиционера Mazda 6 – 470 г.

Компрессор кондиционера

Компрессор кондиционера Мазда 6 поршневого типа устанавливается на двигателе и имеет привод поликлиновым ремнем. В алюминиевом корпусе на подшипниках установлен вал компрессора.

Приводной шкив компрессора кондиционера вращается на двухрядном подшипнике. Подключение компрессора при включении кондиционера обеспечивается посредством электромагнитной муфты.

Все вращающиеся элементы компрессора при отсутствии профилактических работ в процессе эксплуатации могут приводить к неисправности.

Радиатор кондиционера Мазда 6

В системе кондиционирования Мазда 6 применяется полнопоточный алюминиевый радиатор кондиционера (конденсор) с прямолинейной циркуляцией.

Он устанавливается перед основным радиатором системы охлаждения двигателя. В конденсоре сжатый хладагент охлаждается и далее в виде жидкости направляется в испаритель.

В испарителе путем теплообмена с хладогентом охлаждается воздух и с помощью вентилятора подаётся в салон Мазда 6.

Основными проблемами радиатора кондиционера являются загрязнение сот и коррозия трубопроводов, приводящая к разгерметизации системы.

Климатическая установка Мазда 6: Итоги

Кондиционеры Мазда 6 обладают достаточной надежностью. Большинство из них могут работать практически без обслуживания 4-5 лет.

Но, всё же, не стоит доводить до крайности и своевременно проводить обслуживание климатической установки. Профилактика всегда обходится дешевле ремонта. Два раза в год очищайте радиатор кондиционера от грязи и насекомых.

А перед каждым летним сезоном проводите проверку герметичности, очистку и дозаправку системы.

Mazda Xedos Форум

Внешний вид, кузовные детали, лакокрасочное покрытие, внутренняя отделка, салон;Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.

Правила форума

Форум предназначен исключительно для обсуждения всего, что касается Mazda Xedos 6. Оффтопик допускается только в Форуме “Болтовня обо всем на свете”.Флуд и флейм запрещены во всех технических форумах группы “Обслуживание и ремонт”.В форуме недопустимо использование ненормативной лексики и личных оскорблений в адрес участников. При общении следует высказывать свое мнение в соответствии с понятием этики.Запрещена провокация участников на использование ненормативной лексики. Так же как запрещено явное оскорбление третьих лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к членам Клуба.В общих “Некоммерческих” форумах запрещена прямая и косвенная коммерческая реклама в любом виде (в том числе в подписях), все предложения по теме следует направлять участнику по электронной почте/в личку, если она указана.В целях читабельности форума размер размещаемых изображений не должен превышать 800 пкс по ширине. Как уменьшать картинки, читать здесьЕсли вы хотите что-то купить или продать, создавайте тему в разделе “Запчасти”Не озаглавливайте тему общими фразами типа “ПОМОГИТЕ”, “ПРОБЛЕМА” – тема будет удалена а вы получите предупреждение. Лучше кратко опишите суть или тему задаваемого вопроса.Пишите по-русски, не используйте транслит. Темы транлитом удаляются сразу

KosGT » 10 июн 2013, 17:17 » Сообщение №196317

Всем привет, перечитал почти все темы на форуме про кондиционер, смотрел схемы, но так и не нашел ответа на вопрос.У меня при включении кнопки А/С включается вентилятор и повышаются обороты двигателя, что характерно для исправной системы кондиционера.

Поехал заправить кондиционер, перед этим провели диагностику (230 грамм фриона + краситель), сказали что этого достаточно что бы датчик давления запустил муфту.Муфта не запустилась, подвели ток напрямую – работает, что отсеивает вопрос о работоспособности муфты.Предохранители – все проверил, состояние отличное.

Относительно реле – я так и не понял какое из всех оных отвечает именно за кондиционер – проверил все. На вид они идеальны (внутри) всё блестит как в магазине смотрю, нет окислений и прочего. Провод – вся видимая часть в отличном состоянии, без обрывов (тестером проверил)Итак назревают вопросы:1. Что еще может быть? 2.

Как правильно провести диагностику реле что бы убедится что это не оно? Какое конкретно реле и где оно находится? (в FuseBox, или справа (3шт)/лева(4шт) возле стакана). Если не затруднит, с иллюстрацией фото+пэинт.3. Как точно проверить цепь от начала и до конца? Ибо схема для меня выглядит как стог сена а я ищу там иголку.

Это не домашняя проводка где всё ясно без глубоких познаний.

Буду рад за помощь, жителям Киева – с меня пиво(сок для трезвенников)

ЗА ранее постараюсь быть благодарен, за достойные советыKosGT Сообщения: 35В клубе с: 18 дек 2011, 17:14Модель машины: Xedos 6Год выпуска: 1993Страна/город: Украина, КиевИмя: Костя

Dimas_Den » 11 июн 2013, 13:47 » Сообщение №196326

Проверить сам датчик.У меня недавно такая же ситуация была,у себя под капотом был найден провод с таким же разьемом как на датчике давления,но под фарой и поменян с тем,который был одет на этот датчик и все заработало,на форуме спрашивал про наличие возможного 2го датчика,но ответа не получил,сейчас все работает и холодит.П.

с в систему необходимо 700гр фриона ,может и не хватило для запуска))Dimas_Den
Сообщения: 68В клубе с: 23 июн 2011, 14:38Откуда: ЯрославльМодель машины: Xedos 6Год выпуска: 1993Страна/город: ЯрославльИмя: Дмитрий

KosGT » 11 июн 2013, 14:05 » Сообщение №196327

Это тот который стоит за решеткой радиатора, правильно?
230 грамм + краситель мне обошлось в 60 грн (8 у.е), заправка же стоит 350 грн (45 у.е), не хочу заправить а потом нужно будет всё выпускать в воздухРебята заправщики сказали что этого количества вполне достаточно что бы муфта сработала…KosGT Сообщения: 35В клубе с: 18 дек 2011, 17:14Модель машины: Xedos 6Год выпуска: 1993Страна/город: Украина, КиевИмя: Костя

Dimas_Den » 11 июн 2013, 15:01 » Сообщение №196330

Да он стоит за решеткой сверху цилиндрического бочонка!можешь снять этот разьем и замкнуть два провода в нем (но не надогла если фриона действительно мало то это не хорошо! если муфта прижалась то тут три варианта либо мало газа либо датчик плохой опять же можно его прозвонить если он замкнут то все впорядке с ним и сам этот провод.

Dimas_Den
Сообщения: 68В клубе с: 23 июн 2011, 14:38Откуда: ЯрославльМодель машины: Xedos 6Год выпуска: 1993Страна/город: ЯрославльИмя: Дмитрий

Читайте также: Ремонт ВАЗ 2109 своими руками

Юрий » 11 июн 2013, 21:52 » Сообщение №196345

Чего то мой мозг отказался переварить этот мессидж+9720587010391 Skуpe alfal95Для Украины +380947122844ברוכים הבאים

Юрий
Сообщения: 2577В клубе с: 07 янв 2006, 18:42Откуда: ИзраильМодель машины: Xedos 9Страна/город: АшкелонИмя: Юрий

KosGT » 12 июн 2013, 03:57 » Сообщение №196349

Нашли проблему, был в жгуте перебит провод, заменили – проверили, всё в порядке. Но теперь похоже что датчик давления не срабатывает.Есть два варианта:1. Он вышел из строя (сразу интересно где его купить?! и сколько он стоит?)2.

Не хватает давления (какое минимально допустимое значение?)KosGT Сообщения: 35В клубе с: 18 дек 2011, 17:14Модель машины: Xedos 6Год выпуска: 1993Страна/город: Украина, КиевИмя: Костя

Вернуться в Кузов, салон, отопление, вентиляция

• различия компрессораолега » 20 май 2008, 07:067 Ответы2720 Просмотры
• Ремонт компрессора ЛисхольмаСемченко Игорь » 08 фев 2016, 20:560 Ответы2930 Просмотры
• куплю сальник компрессора лисхольмаolegram78 » 31 янв 2016, 01:154 Ответы1494 Просмотры
• Прижимной диск муфты компрессораrage » 14 ноя 2014, 13:440 Ответы3852 Просмотры
• Прижимную пластину компрессора кондиционера куплюyukkka » 15 авг 2010, 00:212 Ответы1530 ПросмотрыПоследнее сообщение yukkka 16 авг 2010, 02:14Запчасти для Mazda Xedos 6
• При включении компрессора кондея глохнет двигkamatoz78 » 06 июл 2012, 22:2624 Ответы2618 ПросмотрыПоследнее сообщение valve 12 июн 2013, 23:35Электрика и свет
• Помогите соеденить проводку от компрессора кондеяmr_Ch » 05 июн 2010, 08:471 Ответы1644 Просмотры
• Куплю прижимную пластину компрессора (КИЕВ) либо в сбореKosGT » 08 май 2013, 19:3721 Ответы1997 ПросмотрыПоследнее сообщение KosGT 10 июн 2013, 15:59Запчасти для Mazda Xedos 6
• Куплю крепление компрессора кондея KF и реле кондеяlacosta » 07 июн 2016, 15:382 Ответы1071 ПросмотрыПоследнее сообщение turkish73 09 июн 2016, 15:53Запчасти для Mazda Xedos 6

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

Реклама

10 причин поломок кондиционеров

Причина №1.
Довольно часто с наступлением осенней поры года кондиционер из охладителя преобразуется в обогреватель.

Для включения обогревателя достаточно сделать переключение кондиционера в требуемый режим при помощи клавиши MODE на дистанционном пульте управления (необходимые действия описаны в инструкции по правильной эксплуатации).

Для того, что бы начал работать кондиционер на подогрев потребуется немного больше времени, нежели при начале работы на охлаждение. Причиной является потребность изменения направления движения фреона в иную сторону, которое производится после того, как давление будет выровнено, во избежание поломки компрессора.

Причина №2.
Основанием низкокачественного охлаждения или подогрева воздуха в здания кондиционером нередко становятся воздушные фильтры. Эти фильтры считаются определенной небольшой сеткой, которая обычно располагается под передней панелью. Через эту сетку в кондиционер попадает воздух.

Фильтры созданы для задержки пылевых частиц, оберегая от них и жителей здания, и сам радиатор внутреннего блока. Перечнем возможностей фильтры в кондиционере очень похожи на пылесборники в пылесосах. Очищение фильтров содержит в себе промывание под теплой водой и просушку на протяжении нескольких мин.

Снятие и монтаж фильтров по сложности не сложнее, нежели смена пылесборного мешка в пылесосе. Руководство по эксплуатации практически постоянно включает точное описание процесса.

Очищение фильтров должно происходить каждые две-три недели, а при большом содержании пыли либо копоти в воздухе – еще чаще.

В случае если фильтры длительное время не чистить, то снизится скорость обдува радиатора внутреннего блока, и из-за этого воздух в остужаемом (обогреваемом) помещении станет медленно менять свою температуру.

Кроме этого, возникнет нарушение режима работы охладительной системы, что сможет спровоцировать обмерзание медных трубопроводов. В таком случае из отключенного кондиционера начнет капать вода (возникший лед начнет таять).

У сильно грязных фильтров в последующем возможно возникновение загрязнения дренажной системы комками пыли, кроме того вода из кондиционера начнет литься ручьями. Ну а самые запущенные случаи приводят к тому, что на пластинах радиатора нарастет внушительный слой грязи, удаление которого будет возможно только лишь с использованием сильнодействующих химических препаратов.

Причина №3.
Скверное охлаждение или подогрев зданияпомещения при помощи кондиционера имеют все шансы случиться по причине налипания на крыльчатку внутреннего блока кондиционера солидного количества пыли.

Решить проблему достаточно просто: нужно снять панель и очистить крыльчатку.

Очищение может быть исполнено лично, хотя предпочтительно обратится к поддержке профессионалов, потому что защелки и детали очень деликатны, их можно испортить любым неуклюжим движением.

Проблема №4.
Стоит постоянно уделять внимание и состоянию наружного блока. Если теплообменник забит грязью, шерстью, тополиным пухом или просто пылью, эффективность функционирования быстро снижается, заметно повышая нагрузку на компрессор, и он начинает энергично разогреваться вследствие чего может сломаться.

Причина №5.
Обычная утечка фреона (6-8% раз в год) случается непрерывно, в том числе и если соблюдать условие самого высококачественного монтажа и является неминуемым следствием соединения трубопровода меж блоками при помощи развальцовки.

Эту обычную утечку можно компенсировать дозаправкой фреоном (хладагентом) каждые полтора – два года.

Но если дозаправка не осуществляется больше 2-ух лет, объем фреона в системе снижается до недопустимого минимального значения, что сможет привести к малоприятным результатам для вашего кондиционера: заклинивание компрессора по причине перегрева, потому как в ходе работы он охлаждается фреоном.

Нужно отметить, что цена замены компрессора достигает приблизительно половины цены новейшего кондиционера. Найти факт утечки фреона возможно даже при отсутствии особого оборудования.

Первыми показателями сокращения объема хладагента в системе считается образование льда или инея поблизости штуцерных соединений внешнего блока (мест, в каких присоединяются медные трубы). А так же малое охлаждение воздуха (разница меж температурами на входе и выходе кондиционера в нормальном состоянии составляет минимум 8-10ОС). При возникновении этих тревожных признаков нужно выключить кондиционер, после этого обратиться за помощью к профессионалам надежной сервисной службы для устранения нарушений в работе.

Причина №6.
Почти что все модели кондиционеры, продаваемые в СНГ не приспособлены для работы зимой, кроме того наименьшая температура сможет составлять -5оС – 15оС для разных моделей. Лишь некоторые поставщики имеют все шансы предоставить исключения из данного правила.

Первопричиной этого, нелогичного, как может показаться, поведения поставщиков есть то, что нам на рынок представляются такие же модели, что и на рынки Европы и Японии, а ведь зимы гораздо нежнее и теплее (например, зимний минимум в Токио -8оС).

Также, приспособленность кондиционера к работе при температуре -25оС (установка сезонного блока) сразу повышает его цену на 150-200$, очень сильно снижая конкурентоспособность такой модели.

Работающий и зимой и летом кондиционер сможет потребоваться при возникновении одной из 2-ух ситуаций:

1. необходимость в охлаждении здания и зимой, например, здания с солидным числом тепловыделяющей техники (компьютерные залы, серверные и многие другие). Охлаждение аналогичных помещений с использованием приточной вентиляции спровоцирует недопустимое снижение влаги воздуха.
2. необходимость в подогреве помещения зимой при помощи кондиционера. Аналогичное использование кондиционеров вовсе не всегда экономически выигрышно, так как даже если соблюдать условие адаптации к условиям местной зимы при температуре воздуха ниже -20оС мощность кондиционера убавляется в 3 раза по сравнению с номинальной.

Применение неадаптированных кондиционеров зимой приметно сокращает рабочий ресурс компрессора. Заметим помимо прочего, что при подключении кондиционеров в режим охлаждения, вода (конденсат), возникшая во внутреннем блоке, физически не может стечь по дренажной трубке из-за образования холодный пробки.

Итогом подключения кондиционера будет вода, которая спустя полчаса впоследствии подключения энергично польется в само здание.

Правда адаптация к зимнему периоду, возможна почти что всякой современной сплит-системы: в нее устанавливается зимний комплект: приспособление для подогрева картера компрессора и встраивается регулятор оборотов вентилятора, расположенного во внешнем блоке. Кроме этого, устанавливается разогрев дренажной системы.

Причина №7.
Если кондиционер работает на обогрев при минусовой температуре воздуха и в условиях высокой влажности, то появляется возможность обледенения наружного блока.

А в случае если в кондиционер не была заблаговременно встроена система автоматической разморозки, то его нужно попробовать включить в режиме охлаждения воздуха. В этом случае тепло из наружного блока перемещается на улицу, нагревая и понемногу оттаивая его.

Для того, что бы ваш кондиционер ни вышел из строя преждевременно, не стоит эксплуатировать его при температуре воздуха, ниже -10 -15о С. В таковых условиях масло в компрессоре становится загустевшим, значительно повышая его износ.

Причина №8.
Явный брак в работе монтажников сможет проявиться в виде залома трубки с фреоном. В самые короткие сроки для техники с аналогичным недостатком могут наступить необратимые грустные последствия.

При всей этом, компетенции клиента в отсутствии особого технического образования на обнаружении похожего «сюрприза» вряд ли хватит.

Во избежание похожих проблем стоит заказывать установку кондиционера только лишь у проверенной компании с опытными работниками, которые отвечают за все произведенные монтажные работы. Для устранения аналогичных трудностей нужно вызывать профессионала.

Причина №9.
Возникновение брака в ходе развальцовки провода с фреоном становится самым частым основанием чрезмерно стремительной утечки фреона (хладогена) из охладительной системы.

Для утечки фреона достаточно незначительной, небольшой трещинки.

Ответственные серьезные монтажники опытной компании не допустят появления похожих трудностей и посодействуют ликвидированию тех, которые были сделаны раньше.

Причина №10. В случае, если ваш кондиционер отказывается срабатывать или корректно исполнять команды пульта дистанционного управления, одной из первопричин, быть может, спрятана в ошибочной коммутации питающих и сигнальных проводов меж внутренним и наружным блоками.

Данную довольно часто повторяющуюся пренебрежительность зачастую допускают неквалифицированные специалисты. Впрочем, в определенных вариантах такие оплошности приводят к дефекту неких деталей управляющей платы. В иных вариантах для выявления ошибки понадобится пару месяцев.

Такой случай признается гарантийным и компания должна выплатить компенсацию за поломку техники. Хотя зачастую привлечь экспертов к ответственности не осуществимо. Хозяину кондиционера при самом лучшем раскладе понадобиться перекоммутировать электропровода в правильном порядке, в худшем –поменять или отремонтировать плату, что очень затратно.

В наихудшем случае неправильная коммутация способна нанести вред сложно ремонтируемым узлам. Ликвидировать похожую проблему поможет опытный эксперт надежной компании.

При заказе оборудования и его монтаже у одной фирмы, Вы сможете постоянно получить полноценное гарантийное обслуживание и застраховаться от досрочных ремонтных работ.

Кондиционер считается оборудованием, которому требуется определенный уход и которое сможет сломаться в отсутствии соответствующего ухода.

Капание воды, грохот, треск, почернение фильтров, малоприятный аромат – кондиционер может проявить свою неисправность различными методами.

Во избежание происхождения похожих трудностей, профессионалами рекомендовано проведение постоянного гарантийного обслуживания кондиционера, что значительно продлит срок его службы.

Самые популярные причины неисправностей кондиционеров:

• Неправильный подбор оборудования;
• Неправильная установка;
• Несоблюдение правил эксплуатации;
• Отсутствие оперативного сервисного обслуживания;

Обратите внимание: гарантийное обслуживание кондиционеров (чистка, сервис узлов) обязано производиться минимум 2 раза в год, особенно перед началом и по завершению активного сезона.

Управление отопителем и кондиционером

Управление работой отопителя и кон­диционера осуществляется с панели управления.

Включение отопителя и кондиционера. (Модели с механическим управлени­ем) Для включения отопителя необхо­димо перевести переключатель ско­рости вращения вентилятора отопи­теля из положения «О» в любое другое.

Для выключения отопителя / конди­ционера переведите переключатель скорости вращения вентилятора ото­пителя в положение «О». Для включе­ния кондиционера необходимо нажать на выключатель «А/С», при этом на выключателе загорается индикатор.

Примечание: кондиционер не работа­ет, если температура наружного воздуха около 0°С или ниже. Рабо­тать будет только отопитель.

(Модели с автоматическим управле­нием) Для включения отопителя необ­ходимо нажать на выключатель «AUTO». В режиме «AUTO» автоматически ре­гулируются скорость вращения венти­лятора и направление потока воздуха. Для выключения отопителя/кондици- онера нажмите на выключатель конди­ционера и отопителя «OFF».

Если кон­диционер не работает, то для его включения нажмите на выключатель кондиционера «А/С», при этом на дис­плее загорается надпись «А/С». Повторное нажатие на выключатель включает «экономичный» режим рабо­ты. На дисплее загорается индикатор «А/С ECON».

Дальнейшее нажатие на выключатель приведет к отключению кондиционера.

Примечание: кондиционер не работа­ет, если температура наружного воздуха около 0°С или ниже. Рабо­тать будет только отопитель.

Переключатель направления потока воздуха предназначен для изменения направления обдува.

(Модели с механическим управлени­ем) Для изменения направления об­дува переведите переключатель (6) в необходимое положение.

(Модели с автоматическим управле­нием) Для переключения режима об­дува нажмите на кнопку «MODE». На дисплее высвечивается выбранная схема обдува.

Нажмите необходимый переключа­тель для включения соответствующе­го режима.

Читайте также: Несколько вариантов изготовления стабилизатора тока для светодиодов своими руками

— В этой позиции поток воздуха на­правлен в район головы.

— В этой позиции поток воздуха направлен в район головы и пола од­новременно. В крайних положения ре­гулятора температуры более теплый поток воздуха направлен на пол.

— В этой позиции основной поток воз­духа направлен на пол (небольшой по­ток воздуха направлен на лобовое стекло и на стекла передних дверей).

— В этой позиции основной поток воздуха направлен на лобовое стек­ло и пол, небольшой поток направ­лен на стекла передних дверей.

— В этой позиции поток воздуха на­правлен на лобовое стекло и стекла передних дверей (используется в случае запотевания лобового стекла).

Управление силой потока осущест­вляется переключателем скорости вращения вентилятора отопителя. (Модели с механическим управлением) Переключатель имеет несколько фик­сированных положений, отличающих­ся по силе потока воздуха: “Г — работа на низкой скорости, «4» — работа на высокой скорости и два средних режима «2» и «3».

(Модели с автоматическим управле­нием) Установить необходимую силу потока воздуха можно нажатием на кнопку переключения скорости венти­лятора, при этом на дисплее высвечи­вается выбранная скорость вращения вентилятора.

Переключатель регулировки забо­ра воздуха (вентиляция/рецирку- ляция) позволяет осуществлять за­бор воздуха либо снаружи автомоби­ля, либо из салона.

Используйте ре­жим рециркуляции воздуха, когда воздух снаружи загрязненный, то есть в туннелях и пробках, или если желаете быстро охладить/нагреть воздух в салоне автомобиля.

Примечание: если в течение дли­тельного периода времени работа­ет режим рециркуляция, то стекла могут запотеть.

Регулятор температуры служит для задания значения необходимой тем­пературы воздуха в салоне автомоби­ля в пределах от 18°С до 32°С. (Модели с механическим управлени­ем) Регулировка осуществляется по­воротом переключателя (4) в необхо­димое положение.

(Модели с автоматическим управле­нием) Установить необходимую темпе­ратуру можно при помощи регулятора. При повороте регулятора вправо тем­пература увеличится, влево — умень­шится. При этом на дисплее высвечи­вается выбранная температура.

При запотевании заднего стекла необходимо нажать на выключатель обогревателя заднего стекла / стекла задней двери. При этом ключ замка зажигания должен быть установлен в положение «ON».

Обогреватель стекла отключается по­вторным нажатием на выключатель.

Внимание: при очистке заднего стекла изнутри будьте аккуратны, чтобы не повредить нити обогре­вателя.

(Модели с автоматическим управ­лением) Переключатель режима рабо­ты и выключатель кондиционера «А/С». Нажатием на кнопку осуществляется переключение режима работы конди­ционера следующим образом: А/С -» А/С ECON -> OFF.

В салоне автомобиля расположены датчики, на показания которых опира­ется система кондиционирования в ав­томатическом режиме работы. Распо­ложение датчика солнечного света и датчика температуры воздуха в салоне автомобиля показаны на рисунках. Примечание: не кладите посторон­ние предметы на датчик солнечного света и не закрывайте датчик тем­пературы воздуха в салоне.

Покупаем подержанную Mazda 6 второго поколения (2007-2013 годы выпуска)

Mazda 6 второго поколения на улицах наших городов встречается с завидной регулярностью. И пусть этот автомобиль уже не выпускается, но устаревшим он не выглядит совершенно.

Так что не приходится удивляться тому, что очень многие автолюбители всерьез присматриваются к подержанным «шестеркам» второго поколения. Стильный внешний вид за разумные деньги – это один из козырей Mazda 6.

А можно ли к ним отнести надежность? Давайте разбираться.

Тюнинговая Mazda 6 второго поколения

Возможные проблемы с кузовом Mazda 6 второго поколения

Кузов Mazda 6 первого поколения неприятно удивил тем, что очень плохо противостоял коррозии. Но в случае с автомобилем второго поколения все не так плохо. Японцы сделали работу над ошибками, так что обилия ржавых пятен даже на самых старых «шестерках» вы не увидите.

Появятся ли они в дальнейшем? Это будет зависеть только от вас. Лакокрасочное покрытие кузова Mazda 6 не лучше, но и не хуже такового у конкурентов. Так что при длительной эксплуатации царапин избежать вряд ли удастся. Также перед покупкой автомобиля обратите внимание на состояние передней оптики.

Она имеет свойство запотевать. А если есть возможность поднять автомобиль на подъемнике, то обязательно проверьте состояние проводки в районе бампера. От внешнего воздействия защищена она не очень хорошо, что приводит к окислению контактов.

Так что отсутствие подсветки номерного знака может быть вызвано именно этой причиной.

Проблемы с салоном Mazda 6

При осмотре салона обязательно убедитесь в отсутствии большого люфта у водительского сиденья. Также обратите внимание на состояние обивки крыши.

Дело в том, что между крышей и обивкой может скапливаться конденсат, который потом превращается в своеобразные ручьи. Само собой, что без разводов на тканевой обивке крыши не обходится.

Как избежать подобных проблем в дальнейшем? Достаточно проклеить пространство между крышей и ее обивкой специальными изоляционными материалами. Заодно акустический комфорт улучшите.

Возможные проблемы с двигателем Mazda 6 второго поколения

2.0-литровый мотор Mazda 6

Все бензиновые двигатели, устанавливаемые на Mazda 6 второго поколения, в механизме газораспределения имеют цепь, так что обслуживать их придется нечасто. Нет больших проблем и с надежностью. Двигатель объемом 1,8 литра после пробега в 60-80 тысяч километров может потреблять масло, но это не критично. В самом худшем случае вам придется доливать около полулитра каждую тысячу километров.

У двухлитрового бензинового двигателя проблема другая. Из-за вышедшей из строя опоры двигателя он начинает излишне вибрировать. Обычно случается это к пробегу в 150 тысяч километров. А вот самый мощный бензиновый агрегат объемом 2,5 литра на фоне менее объемных двигателей смотрится все хуже.

А все из-за того, что партия этих двигателей имела производственный дефект, который заключался в деформации стопорного кольца поршневых пальцев. Японская компания, естественно, устроила отзывную компанию, но неприятный осадок остался.

И если все-таки купите Mazda 6 с двигателем объемом 2,5 литра, то не ленитесь периодически прислушиваться к работе мотора. Посторонних звуков он издавать не должен.

Коробка, подвеска, рулевая и тормозная система Mazda 6 2007-2013

В механической коробке переключения передач японского автомобиля слабым местом считается синхронизатор второй передачи. Хотя не факт, что вам придется его менять. На большинстве автомобилей его уже успели поменять в рамках гарантийного обслуживания. Сцепление в «механике» служит порядка 120 тысяч километров.

Видео: Mazda 6 (II поколение, рестайлинговая)

Нет нареканий и на автоматическую коробку переключения передач. После 100 тысяч километров пробега она может переключать передачи с небольшими рывками, но подобная проблема характерна практически для всех «автоматов». Но если рывки слишком заметны, то от такого автомобиля лучше отказаться. Не исключено, что очень скоро автомат потребует серьезного ремонта.

В подвеске Mazda 6 второго поколения каждые 60 тысяч километров придется менять передние ступичные подшипники. А вместе с ними можно заменить и втулки стабилизатора. Обычно они выдерживают всего 60-80 тысяч километров.

Такой же срок службы и у рулевой рейки японского автомобиля. А некоторым владельцам Mazda 6 и вовсе пришлось обратиться в сервис для замены рейки уже после 30 тысяч километров. И если сперва рейку меняли по гарантии, то потом дилер объявил, что подобная проблема в рамках гарантийного ремонта решаться больше не будет. В любом случае не поленитесь проверить этот механизм.

Тормозная система Mazda 6 хлопот не доставляет. Передние тормозные колодки выдерживают 30-50 тысяч километров, а задние служат в 2-2,5 раза больше.

Вывод

Так можно ли отнести надежность к козырям японского автомобиля? Вполне. Двигатели Mazda 6 второго поколения серьезных проблем не доставляют, а механическая коробка переключения передач и «автомат» серьезных врожденных дефектов тоже не имеют.

Подвеска Mazda 6 пусть и не кажется вечной, но и перебирать ее каждые 50 тысяч километров не придется. Да и конструкцию рулевой рейки, как утверждают официальные дилеры, после рестайлинга доработали. Так что даже на подержанную Mazda 6 вполне можно положиться.

Подвести японский автомобиль не должен.

Ремонт, заправка, обслуживание кондиционера Mazda (Мазда) 3, 6, 626

Практически все современные модели Мазда оснащаются кондиционерами и климат-контролями. Их корректное функционирование возможно только в том случае, если будут соблюдены нормы эксплуатации и обслуживания. Нельзя забывать и о заправке хладагентом: ежегодная утечка в исправном кондиционере достигает 100–130 г.

Система кондиционирования Мазда: типичный ремонт и облуживание

Потеря герметичности.

В системе, контактирующей с воздухом дольше трех часов, приходят в негодность компрессорное масло и ресивер-осушитель. Объясняется это проникновением влаги в активное вещество осушителя и смазочный материал. Поэтому приходится проводить внеплановое ТО по замене масла и ресивера-осушителя.

Для поиска утечек применяется газоанализатор. «Детской болезнью» Мазда 6 и Мазда 3 первых годов выпуска принято считать коррозию соединительных трубок (в свое время этот дефект устранялся официальным дилером по гарантии).

Коррозия активизируется в месте контакта железа и алюминия, под воздействием окружающей среды. По сути, существует два пути решения проблемы: сварка аргоном и комплексная замена конструктивного элемента.

Алюминиевую трубу можно поменять на обычный шланг ВД.

Загрязнение радиатора кондиционера Мазда.

Грязь и пух скапливаются на радиаторе кондиционера, а также между ним и основным радиатором. После того как межрадиаторное пространство забивается дорожной пылью и грязью, работа радиаторов усложняется – кондиционер дует теплым воздухом, повышается температура антифриза. Проблема решается демонтажем, продувкой и промывкой радиатора под высоким давлением.

Еще одно уязвимое место – испаритель. На нем конденсируется влага с осевшими частицами пыли, что провоцирует развитие бактерий и микроорганизмов. Это сопровождается появлением неприятного запаха в салоне. Поэтому так важно своевременно менять салонный фильтр и профилактически промывать испаритель.

Треск кондиционера на Маздах 90-х годов выпуска.

Суть проблемы следующая: в момент включения кондиционера, из-за примагничивания прижимной пластины к шкиву, появляется характерный треск. Этому способствуют недозаправка системы, грязь на радиаторе кондиционера и высокая температура воздуха. Если игнорировать неисправность, треск будет появляться уже при нажатии на педаль акселератора.

Продукты износа компрессора попадут в систему, позже его может попросту заклинить. Поэтому затягивать с обращением в сервис не стоит. Теоретически можно попробовать восстановить компрессор путем обработки пластин на фрезерном станке, с расточкой стенок камер.

Но это настолько трудоемкая и непредсказуемая процедура, что легче сразу же установить новый компрессор.

Поломка терморегулирующего вентиля Мазда 3.

При неисправности терморегулирующего вентиля (ТРВ) в момент включения кондиционера может пропадать давление в системе. ТРВ забивается стружкой, поэтому его приходится менять. Это трудоемкая процедура: ТРВ расположен под торпедой, на испарителе.

Статистика поломок системы кондиционирования Мазда
Mazda 6	После трех-четырех лет эксплуатации начинает гнить напорная трубка, которая совмещена с коротким шлангом, и её наконечник. Сама же система кондиционирования оснащена алюминиевым радиатором отопителя, дополнительным испарителем и автоматической системой управления. Ремонт упрощает ЭБУ с функцией самодиагностики, куда записываются все системные сбои.
Mazda 3	Аналогичные проблемы с напорной трубкой
Mazda MPV	Повреждения трубок заднего кондиционера
Mazda 626, 323, Xedos	«Возрастные проблемы» – гниение радиаторов, трубок, фитингов

Почему заправку кондиционера Мазда стоит доверить квалифицированным специалистам?

1. Перелив фреона чреват поломкой компрессора.
2. Нужно знать количество хладагента и масла в системе.
3. Если уровень хладагента сильно упал, имеется утечка. Её нужно найти и устранить. В противном случае заправка кондиционера – сизифов труд.

Особенности заправки хладагентом кондиционера Мазда 3

Согласно предписаниям производителя, система кондиционирования воздуха в Мазда 3 заправляется хладагентом R-134a или любым другим фреоном с аналогичными свойствами.

Специалисты рекомендуют ежегодно проводить очистку и продувку радиатора, конденсора системы охлаждения мотора.

Также следует профилактически проверять чистоту сливного отверстия для конденсата и своевременно менять фильтр салона.

Как минимум раз в 4 года необходимо полностью менять хладагент и обрабатывать систему бактерицидным препаратом.

Предварительно из холодильного контура откачивается воздух, после чего проводится проверка герметичности контура (современные зарядные станции реализуют эту процедуру в автоматическом режиме).

Чтобы найти утечки, в контур вводятся контрастные вещества. После этого реализуют исследование холодильного контура ультрафиолетовой лампой.

Это лишь часть технических особенностей, которые необходимо учесть при ремонте и обслуживании системы кондиционирования Мазда. Для получения профессиональной помощи обращайтесь в «С-Авто».

Проблемы с кондиционером (в том числе радиатором) Opel (Astra H и других моделях)

Цена и гарантия на замену радиатора Opel Astra H После проведения замены в нашем автосервисе автолюбитель получает гарантию на все виды ТО и услуг, которые выполнялись нашими специалистами.

Ремонт Опель. Кондиционер, шестеренка. Будни РКЖП

Замена охлаждающей жидкости Опель Астра h. А так на все убил целый день, пока отмывал грязь от радиаторов итп.

В современных автомобилях, таких как Опель Астра Н, возникают сложности с демонтажем — необходимо удалять элементы облицовки. Сам аккуратно пошатывая ее вытягивал из пазиков, тянуть нужно со среднем усилием! Если он алюминиевый, то в случае течи нужна замена.

Читайте также: Какой зазор на свечах зажигания (между электродами), на что он влияет и как его отрегулировать?

Автолюбители, которые производили ремонт в нашем сервисе, становятся нашими постоянными клиентами.

Ставим домкрат и выворачиваем колеса до упора в любую сторону, чтобы удобно было выкручивать винты! Два винта в правой арке 3. Два винта в левой арке 4. Три чопика под бампером, доставал плосконосцами и то все замял!

Opel Astra 2008, 140 л. с. — самостоятельный ремонт

Три винта в креплении декор накладки радиаторов 6. Нижний крепеж декор накладки радиаторов, доставать надо аккуратно, чтобы не оборвать крепеж! Сам аккуратно пошатывая ее вытягивал из пазиков, тянуть нужно со среднем усилием! Нижний крепеж декор накладки радиаторов в бампере.

Бампер снимается не очень легко, его держат по бокам пластиковые ловушки и в середине несколько. Чтобы бампер снять, нужно расфиксировать ловушки в середине и начать слегка поднимая его тянуть на себя, сначала один бок, потом другой. Когда он снимется, будьте осторожны, нужно будет снять разъем с уличного датчика температуры, чтобы не повредить провод!

Перед тем как будете раскручивать следующий элемент, желательно снять клемму с аккумулятора, в этой балке установлен датчик удара подушек безопасности! Приемная труба системы выпуска отработавших газов для наглядности снята.

Снимите со штифтов бачков радиатора правую и левую подушки бокового крепления и осмотрите их. Замените сильно обжатые или затвердевшие подушки. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите.

Если на пластмассовых бачках радиатора появились трещины, замените радиатор.

Эту операцию проделывают вдоль всей решетки, после чего ее удаляют. Затем демонтируется пистон, и отщелкиваются крепления на бампере.

Далее следует открутить крепежные болты бампера к подкрылку и крылья в арках колес. После этого откручивают пистоны нижнего крепления бампера к подрамнику.

Для демонтажа бампера необходимо потянуть его со стороны колеса. Он выходит из направляющих в крыльях и легко удаляется. После этого освобождают радиатор кондиционера, открутив четыре крепежных болта и удалив крепежные метизы верхней панели охлаждающего элемента и патрубка воздухозаборника.

Освобождают горловину бачка омывающей жидкости, потянув ее на себя, выкручивают шестой крепежный болт основного радиатора. Со стороны двигателя демонтируют вентилятор, предварительно отсоединив фишку подключения электровентилятора. Отсоединяют разъем датчика включения вентилятора.

После чего демонтируют патрубок с помпы и три остальных. Заключительным этапом откручивают нижние кронштейны крепления, их два с каждой стороны.

14.10 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа “обычных” семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля.

Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы.

Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры.

Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия.

Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления.

Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона.

Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое “высасывает” газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные “примочки”

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют “аккумулятором”) фильтрует хладагент и удаляет из него влагу.

Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги).

В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора.

Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем.

Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью “смесительной заслонки” распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12.

Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено.

К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что “перезаряжать” старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе $150 за килограмм, а два года назад стоил $65. В современных системах используется более “экологичный” хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже.

Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой.

В то же время в старых системах применяются так называемые “заершенные” соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые “заместительные” хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться.

Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк.

Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат “домашнему”, любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент “ушел” из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант.

Однако современные автомобили часто оборудованы длинным “многофункциональным” ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос.

Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы “обойти” компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.