Датчики распредвала и коленвала на lada kalina (8 клапанов): описание и нюансы замены

Современные моторы оснащены таким полезным элементом бортовой системы управления как датчик фаз. Он располагается на левом боку головки двигателя Лада Калина 16 клапанов и призван определять в заданный момент угол поворота распредвала.

Информация с датчика направляется в ЭБУ, где осуществляется его обработка, после чего контроллер выполняет управляющие или корректирующие действия.

Без присутствия такого датчика достичь исправной работы движка в Лада Калина 16 клапанов практически невозможно, ведь не будут верно откорректированы фазы газораспределения.

После получения информации от датчика управляющая функция ЭБУ сводится к установке правильного момента зажигания и своевременной подаче требуемого объема топлива к каждому цилиндру индивидуально в Лада Калина 16 клапанов. Весь этот функционал и обеспечивает ровную, устойчивую работу мотора на различных оборотах и при использовании топлива с разным качеством.

Проверка датчика фаз в Калине

Если возникло подозрение на неудовлетворительный функционал датчика фаз, то выполнить проверку можно самостоятельно без необходимости посещения сервиса. Для «знающих» владельцев Лада Калина 16 клапанов весь процесс займет не слишком много временного ресурса. Однако если опыта в данном вопросе нет, что лучшее решение — встреча с адекватным мастером.

Для диагностирования привлекаем тестер. К клеммам «А» и «В» подключаем соответствующие кабели. Запускаем мотор Лада Калина 8 клапанов и отслеживаем момент после его останова.

Наблюдаем особенность поведения напряжения: сразу за остановкой движка величина напряжения должна на протяжении около 8-10 секунд равняться бортовому значению. Если таковое явление присутствует, то значит цепь целая.

В ином варианте имеем дело с обрывом цепи или ее замыканием.

Допустим, цепь целостна, а поступление напряжения все равно не наблюдаем. Здесь можно подозревать контроллер. Проверка также не слишком сложна. Для этого подсоединяем клеммы «А» и «С» к проводам тестера. При включенном зажигании должно наблюдаться бортовое напряжение. Если такового не происходит, то продолжаем упорные поиски обрыва.

Подсоединяем колодку с кабелями к сенсору, а в гнезда «А» и «С» погружаем подходящие проволочные отрезки. Замыкаем их, после ждем получения электрического контакта. Теперь указанные отрезки можно временно коммутировать с выводными контактами тестера.

Наблюдаем за напряжением. Если датчик фаз пребывает в «исправности», то напряжение должно отображаться скачкообразными импульсами. Когда такого явления зафиксировать не удалось, можно смело «обвинять» датчик фаз и приговаривать его к безоговорочной замене.

Как заменить датчик фаз?

Хотя сама замена – это процедура довольно простая, однако многие владельцы Лада Калина 8 клапанов почему-то доверяют ее мастерам. Ввиду возможности возникновения разных ситуаций, в том числе и в дороге, считаем целесообразным привести алгоритм по замене.

«Главный» инструмент в нашем деле – ключ на «10». Также немаловажно будет правильно отыскать и приобрести датчик распредвала. Лучший вариант – покупка у официального представительства, поскольку здесь будет гарантировано качество с соответствующим подтверждением.

Ремонтное мероприятие осуществляем в следующем порядке:

1. Отключаем разъемы питания, ранее отжав пластмассовые фиксаторы.
2. Откручиваем крепежный болт.
3. Снимаем сам датчик распредвала.
4. На его место монтируем новый аналог.
5. Производим подключение.

Подведем итоги

На выполнение всего комплекса манипуляций уйдет не более 1 часа. Торопиться не нужно! Пластмассовые фиксаторы легко надламываются, поэтому избегаем сильного подергивания за их каркасы.

Заметим, что когда датчик распредвала выходит из строя – явление крайне редкое, однако при таком неприятном обстоятельстве владелец Лада Калина 8 клапанов должен проявить весь свой опыт и максимальную аккуратность и тогда замена пройдет успешно.

Замена и проверка датчика положения коленчатого вала на LADA

02 март 2017 LadaOnline 10 901

ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), он же датчик ВМТ (датчик верхней мертвой точки) – единственный датчик системы управления двигателем, при поломке которого двигатель точно не заведется. Этот датчик не имеет механических подвижных частей, поэтому из строя выходит достаточно редко. Чаще всего в его отказе виновата разрушенная коррозией проводка.

Признаки неисправности датчика коленвала

Полностью неисправный ДПКВ не даст запустить двигатель. В других случаях неисправности датчика можно выявить по:

• плохому запуску двигателя;
• неустойчивой работе мотора;
• снижению мощности двигателя;
• детонации при увеличении нагрузки.

Замена датчика коленвала

Где находится датчик коленвала. На всех автомобилях LADA ДПКВ крепится к картеру двигателя (к нижней его части) при помощи одного болта. На схеме он под номером 2.

Чтобы поменять датчик коленвала следует отсоединить от него колодку с проводами и вывернуть болт крепления (ключ «на 10»). На двигателях Renault-Nissan (например, H4M) предварительно придется снять (отвести в сторону) защитный кожух.

Установка ДПКВ осуществляется в обратной последовательности. Набором щупов проверяем зазор между торцом датчика и зубьями шкива коленвала. Зазор должен быть 1±0,41 мм, он задан конструкцией датчика и не регулируется.

Как проверить ДПКВ мультиметром

Установить мультиметр в режим омметра и подключить щупы к контактам ДПКВ. Сопротивление должно быть в пределах 550-750 Ом.

Установить мультиметр в режим вольтметра (с пределом измерения до 200 мВ). Подключить щупы к контактам датчика и несколько раз поднести к сердечнику датчика стальной предмет.

При исправном датчике прибор должен зафиксировать скачки напряжения. Более точно проверить ДПКВ можно не снимая его с двигателя. Вращаем шкив коленвала и следим за показаниями вольтметра.

У исправного ДПКВ напряжение на выводах достигает 0,3 В.

Если ДПКВ оказался исправным, а ошибка (например, p0335) в системе управления двигателем не исчезла, значит следует очистить датчик от грязи и проверить целостность провода и качества соединений в цепи.

Напомним, система управления двигателем включает в себя ряд других датчиков, о которых мы рассказывали ранее.

Ключевые слова: датчики лада гранта | датчики лада калина | датчики лада калина 2 | датчики лада приора | датчики лада веста | датчики лада ларгус | датчики нива | датчики lada xray | ЭСУД Лада Веста | ЭСУД Lada XRAY | ЭСУД Лада Ларгус | ЭСУД Лада Гранта | ЭСУД Лада Калина 2 | ЭСУД Лада Калина | ЭСУД Лада Приора | ЭСУД Нива | универсальная статья

00Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

• Ошибка Р0504 – причина в датчике положения педали тормоза
• Про датчики автомобилей Лада и систему управления двигателем
• Замена датчика скорости Лада Гранта, Калина или Приора

Lada Kalina hatchback 1.4L 16V Продана! › Logbook › Датчик фаз (датчик положения распредвала) или как его заменить не снимая ничего лишнего!

Напомню у меня Калина 1.4 литра 16 клапанов (а то в коментах начали писать что этот датчик меняется за две минуты).

Со времен последней поломки прошло не много времени, утром заводя машину заметил что пришлось стартером крутить гораздо дольше чем обычно (в районе 4-5 секунд), после того как машина завелась загорелся “чек энджин”, заглушил и решил сразу проверить что же случилось (благо имеется диагностический адаптер ELM327), после диагностики мобильник выдал ошибку P0340, тут же пошарив в интернете и вычитав что это “Ошибка датчика распредвала” и что двигатель работает теперь по датчику положения коленвала со спокойной душой списал все на плохой контакт и сбросив ошибку уехал на работу.
Вечером все повторилось, тогда я стал интересоваться где же этот датчик находится да бы заменить его, оказалось что находится он в таких еб*нях труднодоступных местах, расстроился и стал обзванивать знакомых сервисников (у самого инструмента совсем почти нет) и спрашивать возьмутся ли… После пары отказов, да еще и предостережения что ремень ГРМ мог перескочить на один зуб, а так же новые датчики нормально работают со статистикой один из трех… решил набрать знакомого который занимается жестянкой и ЛКП (подумал уж у него то инструмент имеется, а я уж сам как нибудь сниму), в общем договорились на субботу.
В субботу приехал и мы общими умами начали кумекать как же добраться до датчика попутно снимая кожух ГРМ да бы удостоверится что ремень не перескочил, как оказалось все на месте, а так же не зря снимали кожух.

итак последовательность откручивания “второго болта” датчика:

1. Снимаем и отодвигаем в сторону (не забыв снять клеммы с насосов) бочек омывайки (я положил просто сверху на головку)2. Снимаем верхний кожух ГРМ3. Сдергиваем “папу” с проводами с датчика чтоб не мешался (иначе ключик не просунуть)4. Берем в левую руку мелкую трещотку с надетой головкой на 10

трещотка типо такой

5. Заводим ключ так что головка остается в районе датчика, а рукоять со стороны ГРМ, параллельно прощупывая куда это все надевается (у меня не получилось но друг со сноровкой попал с первого раза)6. Откручиваем (далеко не крутим ибо нужно поймать момент пока можно снять головку)7. Остатки откручиваем либо рукой (очень геморно), либо вот таким ключем:

Датчик поменяли пока на другой бу да бы убедиться в проблеме, завтра поеду искать где дают гарантию на датчики, ибо позвонил официалам они дают гарантию на этот датчик только в случае замены у них в сервисе…

З.Ы. датчик прикрутили на 1 болт.

Price tag: 0 ₽ Mileage 69000 km

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов собственными силами

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами. На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов.

А гнутые клапана, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить раз в 15 тысяч километров. Если вы обнаружите дефекты или масло на ремне, то его необходимо менять незамедлительно.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина далее.

• 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
• 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
• 3 — натяжной ролик
• 4 — задняя защитная крышка
• 5 — зубчатый шкив распределительного вала
• 6 — зубчатый ремень ГРМ
• А — прилив на задней защитной крышке
• В — метка на шкиве распределительного вала
• С — метка на крышке масляного насоса
• D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Читайте также: Система зажигания ока (катушка, замок, трамблер), как выставить, установка и регулировка (видео)

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Kalina с двигателем 8 клапанов – ширина 17 мм, число зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления.

Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров.

На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов.

Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Калина автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

Замена коленвала lada kalina sedan (ваз калина)

• Количество мест — 5 человек;
• Количество мест при полностью сложенных задних сиденьях — 2 человека;
• Снаряженная масса — 1110 кг;
• Полная максимальная масса — 1585 кг;
• Дорожные просвет (клиренс) — 160 мм;
• Полная масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами — 450 кг;
• Полная масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами — 900 кг;

ВАЗ-1118 (4-дверный седан):

• Количество мест — 5 человек;
• Количество мест при полностью сложенных задних сиденьях — 2 человека;
• Снаряженная масса — 1080 кг;
• Полная максимальная масса — 1555 кг;
• Дорожные просвет (клиренс) — 160 мм;
• Полная масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами — 450 кг;
• Полная масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами — 900 кг;

ВАЗ-1119 (5-дверный хэтчбек):

• Количество мест — 5 человек;
• Количество мест при полностью сложенных задних сиденьях — 2 человека;
• Снаряженная масса — 1080 кг;
• Полная максимальная масса — 1555 кг;
• Дорожные просвет (клиренс) — 160 мм;
• Полная масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами — 450 кг;
• Полная масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами — 900 кг;

Лада-Калина Спорт (1,4) (5-дверный хэтчбек):

• Количество мест — 5 человек;
• Количество мест при полностью сложенных задних сиденьях — 2 человека;
• Снаряженная масса — 1080 кг;
• Полная максимальная масса — 1505 кг;
• Дорожные просвет (клиренс) — 140 мм;

Лада-Калина Спорт (1,6) (5-дверный хэтчбек):

• Количество мест — 5 человек;
• Количество мест при полностью сложенных задних сиденьях — 2 человека;
• Снаряженная масса — 1080 кг;
• Полная максимальная масса — 1505 кг;
• Дорожные просвет (клиренс) — 140 мм;

Основные параметы и характеристики двигателя

ВАЗ-21114-50; ВАЗ-21114-90:

• Модификации Лады-Калины: ВАЗ-11173, ВАЗ-11183, ВАЗ-11193;
• Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый, с искровым зажиганием и системой впрыска топлива;
• Число цилиндров — 4;
• Расположение цилиндров — рядное;
• Диаметр цилиндров — 82 мм;
• Ход поршня — 75,6 мм;
• Рабочий объем цилиндров — 1,596 л;
• Система питания — многоточечный впрыск;
• Система зажигания — электронная распределенного типа;
• Номинальная мощность — 59,5 кВт;
• Номинальная частота вращения коленвала — 5100-5300 об/мин;
• Максимальный крутящий момент — 120 Нм (при 2800-3200 об/мин);
• Минимальная частота вращения коленвала на холостом ходу — 800-850 об/мин;
• Топливо — бензин «Премиум-95» ГОСТ Р 51105-97.

ВАЗ-11194:

• Модификации Лады-Калины: ВАЗ-11174, ВАЗ-11184, ВАЗ-11194, Лада-Калина Спорт (1,4);
• Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый, 16-ти клапанный с искровым зажиганием и системой впрыска топлива;
• Число цилиндров — 4;
• Расположение цилиндров — рядное;
• Диаметр цилиндров — 76,5 мм;
• Ход поршня — 75,6 мм;
• Рабочий объем цилиндров — 1,390 л;
• Система питания — многоточечный впрыск;
• Система зажигания — электронная распределенного типа;
• Номинальная мощность — 65,5 кВт;
• Номинальная частота вращения коленвала — 5500-5700 об/мин;
• Максимальный крутящий момент — 127 Нм (при 4200-4800 об/мин);
• Минимальная частота вращения коленвала на холостом ходу — 810-870 об/мин;
• Топливо — бензин «Премиум-95» ГОСТ Р 51105-97.

ВАЗ-21126:

• Модификации Лады-Калины: Лада-Калина Спорт (1,6);
• Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый, 16-ти клапанный с искровым зажиганием и системой впрыска топлива;
• Число цилиндров — 4;
• Расположение цилиндров — рядное;
• Диаметр цилиндров — 82 мм;
• Ход поршня — 75,6 мм;
• Рабочий объем цилиндров — 1,597 л;
• Система питания — многоточечный впрыск;
• Система зажигания — электронная распределенного типа;
• Номинальная мощность — 72 кВт;
• Номинальная частота вращения коленвала — 5600 об/мин;
• Максимальный крутящий момент — 145 Нм (при 4000 об/мин);
• Минимальная частота вращения коленвала на холостом ходу — 850 об/мин;
• Топливо — бензин «Премиум-95» ГОСТ Р 51105-97.

Расход топлива и динамические характеристики: ВАЗ-11183, ВАЗ-11193

• Двигатель: ВАЗ-21114 (Евро-3);
• Расход топлива (смешанный цикл) — 7,8 л/100 км;
• Максимальная скорость — 170 км/ч;
• Время разгона до 100 км/ч — 13 с.

Расход топлива и динамические характеристики: ВАЗ-11184, ВАЗ-11194

• Двигатель: ВАЗ-11194 (Евро-3);
• Расход топлива (смешанный цикл) — 7,0 л/100 км;
• Максимальная скорость — 165 км/ч;
• Время разгона до 100 км/ч — 12,2 с.

Расход топлива и динамические характеристики: Лада-Калина Спорт (1,4):

• Двигатель: ВАЗ-11194 (Евро-3);
• Расход топлива (смешанный цикл) — 7,0 л/100 км;
• Максимальная скорость — 165 км/ч;
• Время разгона до 100 км/ч — 12,2 с.

Расход топлива и динамические характеристики: Лада-Калина Спорт (1,6):

• Двигатель: ВАЗ-21126 (Евро-3);
• Расход топлива (смешанный цикл) — 7,8 л/100 км;
• Максимальная скорость — 170 км/ч;
• Время разгона до 100 км/ч — 11 с.

Заправочные объемы Лады-Калины:

• Топливный бак — 50л;
• Система смазки двигателя — 3,5л;
• Система охлаждения двигателя и отопителя салона (не допускается применение смесей охлаждающих жидкостей разных марок) — 7,84л;
• Коробка передач — 3,1л;
• Система гидропривода тормозов — 0,45л;
• Бачок омывателя ветрового стекла — 5л;
• Бачок омывателя заднего стекла — 5л.

В начало страницы

ДПКВ или датчик коленвала для лады гранты — это один из самых важных измерительных узлов во всем автомобиле. Его предназначением является измерение частоты вращения коленчатого вала, а также его положения. Во время считывания параметров, датчик посылает сигналы в контроллер, который эти данные обрабатывает и выдает необходимые импульсы на форсунки.

Сам узел достаточно надежен в работе и редко выходит из строя. Однако если его работоспособность нарушается, это доставляет значительные проблемы для дальнейшей работы двигателя. К тому же, само изделие неремонтопригодное, потому подлежит обязательной замене на новое.

Устройство располагается рядом с масляным фильтром в левой, задней части двигателя автомобиля. Если точнее, то на шкиве привода генератора.

Проверка работоспособности

Будьте уверены, что при поломке ДПКВ двигатель вашего автомобиля завести будет затруднительно. Изделие не имеет подвижных частей в своем составе, поэтому выявить причины неисправностей при беглом взгляде не представляется возможным. Наиболее распространенные причины поломок:

• разрушение электропроводки в результате коррозии;
• обрыв, замыкание обмотки катушки ДПКВ.

Основные признаки неисправности:

• проблемы с запуском двигателя (в том числе и невозможность запуска);
• глохнущий мотор после достижения им рабочего нагрева;
• нестабильная работа ДВС, его детонация и снижение мощности.

Для того чтобы проверить датчик его необходимо демонтировать, подключить к его контактам щупы мультиметра и замерить уровень сопротивления. Какой щуп, к какому разъему подключать, принципиального значения не имеется. Перед подключением мультиметра к разъемам датчика, не забудьте переключить режим измерения прибора в положение «2К».

Уровень сопротивления рабочего датчика должен соответствовать следующим интервалам: 550-750 Ом. Существуют и другие способы диагностики. Например, проверка датчика, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо отключить контактную фишку от разъема ДПКВ и подключить мультиметр.

После чего, нужно вращать шкив коленвала и при этом наблюдать за показаниями на дисплее измерительного устройства. Напряжение должно составлять 0,3 Вольта.

Замена датчика коленвала Лада Гранта

1. Открываем капот автомобиля, отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи.
2. Для того чтобы быстро найти датчик, ориентируйтесь по точке установки масляного фильтра который располагается в левой части двигателя (точнее на задней, левой стороне). ДПКВ установлен немного ниже фильтра.
3. Для быстрого проведения демонтажа понадобится ключ на 10.
4. Первым делом найдите контактную фишку, которая подключена непосредственно в разъем самого датчика. Для того чтобы снять штекер, необходимо при помощи пальцев отогнуть специальный пластиковый фиксатор и удерживая его в таком положении, потянуть фишку в обратную сторону от места ее соединения с разъемом детали.
5. Остается только демонтировать датчик положения коленвала для гранты. Для этого при помощи имеющегося у вас ключа, необходимо открутить крепежный болт на 10. Для более комфортной работы удобнее всего использовать головку необходимого размера, трещотку и небольшой удлинитель. Если вы не имеете удобного инструмента для проведения работ, снятие и установку делали можно выполнять из-под днища автомобиля (предварительно сняв защиту, если таковая у вас установлена). Открутите и извлеките крепежный болт.
6. Теперь самое время аккуратно вытащить сам датчик. Чтобы это сделать, ухватитесь за корпус изделия. Приложите необходимое усилие и начните медленно тянуть корпус в направлении от места его крепления. После чего, изделие выйдет без затруднений.
7. Если по каким либо причинам вам потребуется установить старый датчик обратно, обязательно очистите его стержень от следов загрязнений. Общий процесс обратного монтажа аналогичен описанным выше шагам демонтажа, только в обратной последовательности. Обратите внимание, что крепежную гайку сильно закручивать не требуется. При закручивании применяйте среднее усилие.

Как вы могли убедиться вопрос о том, как поменять датчик коленвала для Лады Гранты не вызывает особой сложности и требует от автолюбителя минимальных действий, усилий.

Данный датчик Калины (1,6 — 8 кл.) расположен на головке блока цилиндров с левой стороны, как раз на торце. На распредвале находится специальный штифт. И когда он проходит напротив торца датчика фазы, он посылает сигнал на контроллер. Именно в этот момент поршень первого цилиндра находится в такте сжатия.

Предназначение

Последствия выхода из строя

Замена датчика фазы на Ладе Калине своими руками

Первым делом немного об инструменте, который понадобится для выполнения данного вида ремонта. К счастью, здесь можно обойтись одним только ключом на 10. Но лучше всего использовать именно головку с воротком, а еще удобнее — трещотку. Просто обычным ключом делать это будет довольно неудобно.

Наглядно сначала стоит показать, где все это находится:

Итак, сначала нужно будет отсоединить штекер питания, предварительно отжав пластиковый фиксатор, немного приподняв его вверх:

После чего трещоткой откручиваем болт крепления датчика фаз Калины:

И теперь можно свободно его вынимать, потянув в сторону лобового стекла:

А вот так выглядит данная деталь, снятая с автомобиля:

После этого выполняем замену датчика распредвала и ставим новый на прежнее место. Сложностей в процессе работы нет абсолютно никаких.

Цена его в розничной продаже составляет от 250 до 300 рублей, в зависимости от того, где вы будете его покупать. Конечно, выходит из строя эта деталь на Калине довольно редко, но все же данная инструкция никому не помешает.

Признаки неисправности датчика коленвала: ваз 2114, 2110, калина, опель и др

Датчики, системы контроля, схемы отслеживания, исполняющие и передающие электронные цепи… Двадцать лет назад эти термины уж никак не могли ассоциироваться с конструкцией автомобиля, сегодня же без них невозможно даже представить современную машину.

Нравится нам это, или нет, а мириться с ними придется, потому что часть датчиков при выходе из строя могут просто помигать на прощание лампочкой, а без некоторых датчиков машина не сдвинется с места.

К последним как раз относится датчик положения коленвала, простейший прибор, без которого вся электроника превращается в кучу хлама.

На фото — датчик коленвала ВАЗ 2110

Что такое датчик коленвала

Называть его могут по-разному — и датчиком верхней мертвой точки, и датчиком положения коленвала, датчиком синхронизации, но это единственный намагниченная железяка в капроновом корпусе, которая способна обездвижить автомобиль. Его основная задача заключается в том, чтобы как можно точнее определять момент подачи искрового импульса на контакты свечей зажигания.

Этот датчик — точка отсчета для работы системы зажигания и электронной системы управления впрыском топлива. Невероятно простое устройство — всего-навсего на намагниченный сердечник намотана проволока с лаковой изоляцией и все это помещено в пластиковый корпус. Иногда его заливают двухкомпонентной смолой, иногда просто заплавляют в пластик.

Это обычный датчик индуктивности, который и работает по простейшему принципу.

Коль скоро стоит задача вычислить положение коленвала, то к нему крепят диск-синхронизатор, который может быть совмещен с маховиком сцепления или со шкивом на переднем торце коленвала.

Поскольку сердечник намагничен, то он реагирует импульсом на любое движение у его поверхности металлического предмета. Такими предметами стали зубья шкива коленвала. При вращении коленвала, маховик или шкив мелькают перед датчиком зубьями, постоянно генерируя электрические импульсы.

Эти импульсы подаются на электронный блок управления и на основе их частоты блок вычисляет момент подачи искры. Только если бы импульс был бы постоянным, никакой возможности выяснить истинное положение коленвала было бы невозможно.

Следовательно, нужно удалить один или несколько зубьев, чтобы электронный блок управления понимал, что пропуск в потоке импульсов и есть тем самым положением коленвала, когда нужно подавать искру на свечи.

К примеру, на Газели и на Волге на шкиве коленвала находилось бы 60 зубьев, но два из них вырезаны, чтобы сообщить ЭБУ о верхней мертвой точке на первом и на четвертом цилиндрах. На самом же деле, поршень находится в ВМТ тогда, когда возле датчика пролетает пик двадцатого зуба, считая от вырезанных.

Импульсы от датчика используются не только системой зажигания, но и некоторыми другими системами. В зависимости от модели и марки авто, от датчика зависит в большей или меньшей степени:

Датчик коленвала на Опель

Датчики положения коленвала такого типа, индуктивные, установлены на большинстве автомобилей — Рено Логан, ВАЗ 2110, 2111, 2112, Калина, Опель Астра, Приора, Рено Сандеро, Клио, Лагуна 2, Хюндай Санта Фе.

Крайне редко встречается датчик положения коленвала, работающий на эффекте Холла. Такие датчики встречаются чаще всего для определения положения распределительного вала, и принцип работы у них несколько другой.

Признаки неисправности датчика коленвала

Основная сложность в определении неисправности системы управления инжекторного двигателя в том, что симптомы выхода из строя многих датчиков и систем могут быть практически идентичны. То же самое наблюдается и с датчиком положения коленвала.

Поскольку он влияет практически на все основные системы жизнеобеспечения двигателя, то и признаки могут проявляться очень размыто. Ломаться в датчике в принципе нечему, поэтому на его работоспособность может влиять только чистота поверхности, да и то не слишком. Ну и проводка в самых запущенных случаях может не иметь хорошего контакта.

Но это мы проверим. А пока, при этих симптомах вполне возможна нестабильная работа датчика положения коленвала:

Какие основные признаки неисправности датчика коленвала

1. Нестабильные холостые обороты, обороты плавают сами по себе и не поддаются регулировке. Хотя здесь может быть виноват и сам электронный блок управления, не говоря уже о топливном насосе, рампе и состоянии форсунок. Да и зажигание проверить не помешает.
2. Потеря динамики, провалы при переходе в режим высоких оборотов, провалы при разгоне и даже плавном ускорении.
3. Отвратительный запуск двигателя, причем машина может не захотеть запускаться ни на холодную, ни на горячую. Не говоря уже о тех случаях, когда двигатель, казалось бы, без видимых на то причин попросту отказывает запускаться. Это значит, что датчик умер окончательно и система управления двигателем не понимает, что коленвал прокручивается. Для ЭБУ вал просто стоит на месте.

Никаких сложностей, датчик можно запросто проверить на диагностическом компьютере или же на бортовом компьютере появится код ошибки, говорящий о том, что виноват именно датчик. На ВАЗ 2114, к примеру, на последних 2109, 2115 и других автомобилей с этим мотором, код ошибки — 0335 или 0336. Но и это не значит, что датчик умер.

Мог банально оборваться провод. Насколько есть смысл заниматься диагностикой датчика своими руками, каждый решит сам, поскольку цена нового датчика на 2110 и все автомобили ВАЗ с инжекторными моторами составляет 155 рублей на 2016 год. Не такие большие деньги, чтобы не позволить себе иметь такую роскошь в гараже про запас.

Видео: Датчик положения коленвала. Проверка

Ради спортивного интереса можно проверить датчик самостоятельно, хотя его работа по науке проверяется при помощи осциллографа. Для проверки понадобится тестер. Можно для начала проверить сопротивление — для большинства датчиков оно должно быть в пределах 700 Ом.

Также можно проверить датчик на элементарную индуктивность. Для этого нужно подключить выводы тестера к проводам датчика, мультиметр выставить в режим 200 мВ. В этом случае датчик должен реагировать на появление любого металлического предмета изменением напряжения.

Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов своими руками: фото и видео

Во избегания непредсказуемых последствий для основного силового агрегата Лада Калина, стоит менять ремень газораспределительного механизма (ГРМ) вовремя. Поскольку несвоевременная замена может привести к капитальному ремонту и удару по кошельку владельца. Конечно, не каждый автолюбитель сможет сделать это сам и приходится обращаться в автосервис.

Но, прочитав эту статью, можно не только научиться менять этот узел, но и правильно подбирать запасные части и определять неисправность ГРМ.

Видео замены ремня ГРМ на Лада Калина (двигатель 8 клапанов).

Процесс замены ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина

Как и в любом ремонте начинать стоит с поиска инструментария. Итак, для замены ремня и ролика газораспределительного механизма Лада Калина 8-клапанов понадобится:

• Ключ на 17 (рожковый и накидной).
• Головка на 10.
• Плоская отвертка.
• Специальный ключ для натяжки.

Когда определились с необходимым инструментом, можно преступить непосредственно к замене:

1. Для удобства замены комплекта ГРМ следует демонтировать ремень генератора.
2. Выкручиваем 3 болта крепления кожуха ГРМ и снимаем крышку. Сняли крышку кожуха ремня ГРМ
3. Следующим немаловажным этапом становится выставление ВТМ. То есть, ГРМ относительно коленчатого вала. Так, при монтаже не будет сбит механизм газораспределения и такты работы силового агрегата. Совмещаем метки. Крутим руками правое переднее колесо до соприкосновения отметок
4. Отвинтив немного гайку крепления ролика, попускаем натяг.
5. Теперь, можно демонтировать ремень в следующей последовательности: снимаем с шестерни распределительного вала – ролика – шкива водяного насоса.
6. Для того, чтобы ремень ГРМ можно было демонтировать полностью, необходимо снять шкив генератора.
7. Теперь, необходимо зафиксировать коленчатый вал через принудительную блокировку сцепления.
8. Откручиваем гайку крепления шкива коленвала и демонтируем его. Снимаем шкив. Очень подробно на этом фото
9. Теперь, когда ремень ГРМ освободился, его можно полностью снять. Сняли ремень ГРМ
10. Откручиваем полностью гайку крепления ролика и меняем его.
11. Монтаж нового ремня и ролика газораспределительного механизма Лада Калина проводим в обратном порядке.
12. Последним этапом перед установкой крышки становится выставление натяга.

Таким образом, видно, что замена ремня и ролика ГРМ на Ладе Калине 8 клапанов проводится достаточно легко. В среднем, этот процесс занимает до 4 часов.

Выбор ремня и ролика

Опытные Калиноводы с нашего сообщества не рекомендуют Вам брать ремень ГРМ фирмы dayco. НА фото ремень DAYCO с пробегом 20 000 км.

При этом к выбору стоит подходить тщательно и основательно. От их качественной и сложенной работы зависит работа системы впрыска и выпуска отработанных газов. Поскольку, ремень газораспределительного механизма и ролик считаются расходными материалами, поэтому меняются чаще основных деталей силового агрегата.

Артикул и цена ремня

Итак, рассмотрим оригинальные и неоригинальные детали системы ГРМ, которые можно установить на 8- клапанную Ладу Калину.

21126-1006040 – это оригинальный артикул ремня ГРМ, который производится заводом АвтоВаз. При этом он считается надежным со сроком эксплуатации до 30 тыс. км. Среднерыночная цена составляет 1300 руб.

Аналогов оригинальной детали представлено на рынке запасных частей достаточно много. Некоторые из них имеют лучшее качество, чем оригинальный ремень ГРМ на 8-клапанную Калину. Рассмотрим, какие же производители делают неоригинальную запасную часть газораспределительного механизма для ВАЗ -1117-1119 8 клапанов.

Таблица, с указанием производителей, артикулов и цен

Наименование производителяКаталожный номерСредняя цена по РФ в рублях

Master-Sport	1137-SD-PCS-MS	570
Grand prix	JH8025	800
LYNXauto	137FL22	960
Hola	TH1372	1000
Contitech	CT1137	1280
Finwhale	BD137	1550
Dayco	941071	1650
Bosch	1 987 949 662	1860
Gates	5631XS	2150
Luzar	LTB0127	2280
Optibelt	ZRK1593	3340
Pilenga (ремень+ролик)	CT-P1137	4720
Trialli (ремень+ролик)	GD770	5060

Новый ремень ГРМ Bosch

Как видно с таблицы выбор неоригинального ремня ГРМ довольно большой. Каждый автолюбитель сможет подобрать на свою 8-клапанную Ладу Калину, тот вариант, который считает для себя максимально приемлемым.

Артикул и цена ролика на Лада Калина

Неотъемлемой операцией выбора ремня становится также подбор ролика ГРМ. Как и в первом варианте существует оригинал и несколько аналогов, которые можно применять. Рассмотрим артикулы и цены на ролик ГРМ Лада Калина 8 клапанов:

• Оригинальный каталожный номер ролика ремня газораспределительного механизма 8-клапанной Лады Калины является: 21126-1006135. Средняя стоимость этой детали на территории РФ составляет 700 рублей.
• Существует достаточно много аналогов оригинального ролика ГРМ, которые успешно сертифицированные для использования на автомобиле и отличаются разве что качеством и ресурсом. Рассмотрим, какой ролик ГРМ можно устанавливать вместо оригинального, на Калину с 8 клапанами:

Таблица, с указанием производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик ГРМ

Наименование производителяКаталожный номерСредняя цена по РФ в рублях

Master-sport	21126-1006135-ST-PCS-MS	580
QML	BT1006	650
Pilenga	PT-P1571	670
Torque	KR5016	680
Caffaro	320-99	720
Trialli	CM172	735
Optimal	0-N2044	750
LYNXauto	PB-3012	1080
Gates	T42150	1300
Dayco	ATB2543	1450
Ina	532060410	1470
SNR	GE372.00	1500
Ruville	57207	1550
Coram	C834	1850
Autlog	RT1663	2000

Это ролик китайский, качество не очень, быстро зашумел

Достаточно большой выбор роликов ГРМ предоставляется владельцу 8-клапанной Лада Калина. Стоит отметить, что большинство изделий с таблицы, обладают высоком качеством изготовления, а также имеют ресурс около 40 000 км.

Причины выхода со строя и последствия не своевременной замены

Существует несколько причин выхода со строя ремня ГРМ на Ладе Калине с 8 клапанами.

Из-за низкого качества ремень ГРМ сползает ближе в сторону к водителю

Рассмотрим, основные из них:

1. Износ. В процессе эксплуатации ремень греется, что приводит к его растяжению. В свою очередь последствиям становятся образование трещин.
2. Качество изготовление детали. Плохая деталь может прослужить намного меньше положенного срока эксплуатации.
3. Неправильно подобранные запасные части. При неверной установке детали или не той, что положено двигатель будет работать не верно, будет нарушен процесс газораспределения. Это приводит к повышенному износу элементов силового агрегата или замене головки блока.

Последствия несвоевременной замены ремня и ролика ГРМ

На 8-ми клапанной Калине двигатель «не втыковый» — на сленге это означает, что поршня не встречаются с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ

Итак, рассмотрим основные из неприятностей, которые могут случиться:

• Износ поршневой и вкладышей.
• Повышенный расход масла.
• Износ распределительного вала и направляющих клапанов.
• Гнутые клапана головки блока.
• Деформация шестерни ГРМ.

Ремень газораспределительного механизма представляет из себя специальный зубчатый ремень, который изготовлен из резины и армированной капроновой нитью. Роль этого устройства состоит в том, чтобы передать момент вращения со шкива коленчатого вала на распределительный вал с одновременным снижением оборотов в два раза.

Видео замены ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина:

Выдыхаем, загиб клапанов нам не грозит

Если у вас 8-ми клапанный двигатель, то загиб клапанов и их замена как правило вам не грозит, однако если «голова» 16-ти клапанная, замена этих элементов вам обеспечена точно.

Однако в этой статье мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на младшем собрате, когда поломка не несёт за собой никаких неприятных последствий, и все работы можно провести почти в полевых условиях и при минимальных знаниях.

Основные поломки

У ремня ГРМ возможно три основных типа неисправности:

• Целостность конструкции ремня нарушена – в этом случае ремень расслаивается, на его поверхности невооруженным глазом становятся видны внутренние нити. Эти неполадки возникают из-за механических повреждений, либо вследствие неверной регулировки. Такой ремень подлежит немедленной замене.
• Перенатяжение или недотяг ремня – за степень натяга ремня отвечает натяжной ролик, который позволяет вращаться ремню вокруг собственной оси и позволяет верно отрегулировать его. Если же ремень слишком сильно натянут или слишком сильно ослаблен, то в непотребное состояние он придёт очень быстро.
• Обрыв – самая неприятная ситуация, которая может произойти в дороге с ремнём ГРМ. В этом случае мотор полностью заглохнет и завести его вновь можно будет только установив новый элемент.

Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

Перед тем как приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить рабочее место и все необходимые инструменты. Для работы нам понадобится:

• Новый ремень ГРМ.
• Ключ на «10», «17», «19».
• Плоская отвёртка.
• Ключ для натяжного ролика.

Порядок выполнения

1. Открываем капот и снимаем пластиковый кожух двигателя.
2. Демонтируем защиту ремня, отвернув три болта на «10».
3. Снимаем правое колесо и защиту.
4. Таким образом выглядит схема ремня ГРМ, согласно ей выставляем метки. Схематично указано расположение всех меток.
5. Поворачиваем за болт коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока не совместятся метки на шкиве и усик на крышке ГРМ. Метки «С и D».
6. Смотрим чтобы метки на распределительном вале и защитной крышке также совпали. Метки «A и B».
7. Снимаем заглушку на верхней части картера сцепления при помощи отвёртки и смотрим, чтобы метки сошлись и там. Метки отмечены стрелками.
8. Фиксируем «коленвал» от проворачивания, вставляем в отверстие между зубьев маховика плоскую отвёртку. Отвертку фиксируем там, куда указывает стрелка.
9. Выворачиваем крепление болта шкива генератора одновременно удерживая отвертку, затем снимаем шкив с места. При помощи ключа на «17» выкручиваем фиксирующий болт.
10. Следующий шаг будет заключаться в ослаблении гайки натяжного ролика.
11. Ослабляем гайку так, чтобы ремень был максимально свободен.
12. Снимаем ремень с посадочного места. Ослабленный ремень демонтируем.
13. Если требуется снять натяжной ролик, выворачиваем болт крепления и снимаем его с посадочного места.

Устанавливаем новый ремень

1. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала.
2. Приступаем к натяжке двух ветвей ремня, сначала фиксируем его на шкиве помпы, потом заводим ее за натяжной ролик.
3. Затем заводит его на распределительный вал.
4. Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика, одновременно фиксируя последний при помощи специального ключа. (Поворачиваем ролик против часовой стрелки).
5. Следим за тем, чтобы все зубья легли ровно на шестерни.
6. Затягиваем болт крепления шкива генератора и поворачиваем на дав оборота коленвал по часовой стрелке.
7. Следим за тем, чтобы все метки совпали и оставались на местах.

Видео о выставлении меток на 8-ми клапаннике Калины

Выводы

Не стоит затягивать с заменой ремня и ролика ГРМ, поскольку несвоевременная замена может привести к плачевным последствиям.

Как понятно со статьи, заменить ремкомплект ГРМ достаточно легко и можно управиться самому, не прибегая к сторонней помощи.

Также, стоит ответственно подходить к подбору запасных частей, поскольку именно от этого зависит работа силового агрегата и ресурс выработки.

Видео о том, как порвался ремень ГРМ на Калине и что делать в такой ситуации?

Типы и характеристики двигателей калины, их плюсы и минусы

На калинах устанавливают различные типы двигателей, самым первым ставился обычный 8 клапанный с рабочим объемом 1.

6 литра под номером 11183, после него начали устанавливать двигатели 11194 с меньшем объемом 1.

4 но с 16 клапанами, на более дорогих машин таких как Калина Спорт устанавливают еще приоровский двигатель под номером 21126 у которого объем 1.6 и 16 клапанов.

В 2012 году Автоваз запустил в производство новый двигатель под номером 21116 с 8 клапанами и объемом 1.

6, основное отличие от 11183 это облегченная поршневая (за счет нее увеличилась мощность, но двигатель стал втыковым).

Пока данный двигатель устанавливается только на гранте, которая пришла взамен калине седан, но думаю в будущем будет устанавливаться и на калинах.

Основные плюсы и минусы двигателей

ВАЗ 11183 (1.6-8кл):

Плюсы:

• Известный и проверенный двигатель (ремонтируется во многих сервисах, доступность запчастей).
• Не втыковый, при обрыве ремня ГРМ мало шансов встречи клапанов с поршнями.
• Хорошая тяга на низах.

Минусы:

• Повышенная шумность двигатель и вибрация (часто появляется звук как у дизельного мотора).
• Требует переодической регулировки клапанов.
• На данный двигатель почти не устанавливают кондиционеры заводом.

ВАЗ 11194 (1.4-16кл):

Плюсы:

• Наименьший расход топлива по сравнению с другими двигателями.
• Тихий звук работы и отсуствие вибраций.
• Хорошая динамика разгона вплодь до 6 тысяч оборотов, на трассе.
• Не требует регулировки клапанов, без возможных ремонтов требует только замены масла и фильтров.

Минусы:

• При случае обрыва ремня ГРМ загинает клапана, приходится менять и клапана и поршневую (поршневая германская не очень доступна).
• Часто наблюдается повышенный расход масла особенно после 40000 – 60000 км пробега.

ВАЗ 21126 (1.6-16кл):

Плюсы:

• Тихий звук работы и отсуствие вибраций.
• Наилучшая динамика разгона из всех представленных двигателей, самый мощный двигатель в линейке лад.
• Не требует регулировки клапанов, без возможных ремонтов требует только замены масла и фильтров.

Минусы:

• При случае обрыва ремня ГРМ загинает клапана.

ВАЗ 21126 (1.6-16кл):

Данный двигатель совсем новый и информации по нему очень мало, как выяснилось первый же недостаток в нем: как и 16 клапанный двигатель в случае обрыва ремня ГРМ загинает клапана, возможно он перенесет на себя часть болячек от 1.4 16кл двигателя.

Основные характеристики двигателей

ВАЗ 11183 (1.6-8кл)	ВАЗ 11194 (1.4-16кл)	ВАЗ 21126 (1.6-16кл)	ВАЗ 21116 (1.6-8кл) (пока только на грантах)
Рабочий объём двигателя, куб. см	1596	1596	1390	1596
Количество клапанов	8	16	16	8
Максимальная мощность, кВт(л.с.) / об.мин.	60(82 л.с.) / 5100	65,5(89 л.с.) / 5000	72(98 л.с.) / 5600	64(87 л.с.) / 5100
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	132 / 3800	127 / 4500	145 / 4000	140 / 3800
Топливо	неэтилированный бензин АИ-95 (min)
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км	7,3	7,0	7,2	7,0
Максимальная скорость, км/ч	164	165	183	167
Тип двигателя	четырехтактный, бензиновый
Система питания	распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядное