Обзор генератора chery (amulet, tiggo и kimo), ремонт щеток и других компонентов, замена ремня

Ремонт генератора — logbook Chery Amulet Брутальный китаецц… 2006 on DRIVE2

Сегодня из-за дождя с работы приехал пораньше и сразу занялся ремонтом. Реле поменял ещё вчера (безрезультатно)

Спасибо всем за комментарии и советы, стало ясно, что пробит диодный мост (поэтому и нагрузка на генератор была, и аккумулятор сел, да и предохранитель тоже из-за этого сгорел). Хотел было снять мост, не снимая генератор, но обломался: даже после того, как открутил все гайки, он не сдвинулся с места. Присмотрелся — все выводы припаяны, пришлось снимать… 10 минут работы (главное — не растерять регулирующие шайбы) и генератор снят. Сменил паяльник для тонких работ (20 Ватт) на более мощный (40 Ватт) и отпаял все 6 пар выводов. Снова пробежка по магазинам (сегодня обошелся всего двумя) и вот приоровский диодный мост у меня в руках.

И пошла сборка. Снял лишний припой с выводов, просунул их в гнёзда, затянул крепёжные гайки и пропаял выводы.

установленный диодный мост вместе с реле-регулятором

реле на месте. номер крупно

Заодно, пока уж разобрал, заменил ремень генератора, в этот раз поставил именно амулетовский. На газелевском откатался почти три года, пробег около 50000 км.

новый ремень, пролежал в багажнике с 2013 года (цена, естественно, ещё та…)

состояние старого ремня

Так как предохранитель на 120А перегорел, а новый взять у нас негде (надо ехать в город), то решил отремонтировать то, что осталось (с жучком ездить как-то не комильфо…)

зачистил кончики перемычки

В общем, как временная мера, поработает. Вдобавок, сохраняется возможность срабатывания предохранителя (либо олово расплавится, либо перемычка перегорит).

Всё собрал, снял аккумулятор с зарядки (почти сутки при силе тока 2А), поставил его и, про себя помолившись Сварогу, повернул ключ зажигания. Таак, лампочка зарядки загорелась — уже хорошо! Завожу, контролька потухла, на вольтметре 14.4В (вместо 13,8 на старом РР).

Наконец-то… Теперь можно не задумываться о покупке 3-хуровнего реле (тем более на такой генератор их не найдёшь, а если найдёшь, то цену не сложишь).

Итого затрачено: РР — 300 руб; диодный мост — 775 руб. Ремешок не плюсую, потому как брался фиг знает когда.

Вроде всё. Всем добра и удачи на дорогах!

Price tag: 1 075 ₽ Mileage 160000 km

Ремонт Чери своими руками: Chery Tiggo, Amulet, Kimo, QQ руководства по ремонту и обслуживанию – статьи, фото и видео инструкции

Chery стал одним из первых чисто китайских производителей автомобилей, начавших продавать свои машины во всем мире, в том числе и в России.

И если первые модели были очень ненадежными, то современные авто мало в чем уступают европейским.

Но если ваша машина все же сломалась, на данной странице вы найдете всю необходимую информацию, чтобы ее починить, поскольку в большинстве случаев ремонт Chery своими руками вполне возможен.

Автомобили марки Chery – это далеко не самое лучшее и надежное из того, что можно купить в России.

С каждой новой моделью данный автопроизводитель набирается опыта и выпускает все более хорошие и приближенные к европейским стандартам машины, но все же у них хватает характерных детских болезней, с которыми приходится бороться собственникам после того, как машина проездит 100-150 тысяч километров по отечественным дорогам.

Большинство бед этих китайских автомобилей связано с недостаточно высоким качеством примененного в конструкции металла, что ведет к частым поломкам подвески, хотя начинаются они далеко не на первых километрах пробега, поэтому владельцы новых машин такого дискомфорта не испытывают. Также традиционная беда Chery – недостаточно высокое качество сборки, помноженное на экстремальность отечественных дорог, из-за чего уже через несколько десятков тысяч километров пробега автомобиль начинает постанывать и поскрипывать сразу во многих местах.

Зато это очень дешевые машины, которые даже в хорошей комплектации со всевозможными опциями стоят неприлично мало, что и становится основным критерием их приобретения.

Руководства по ремонту

Первое, что нужно сделать, купив автомобиль, прочитать приданное к нему руководство по эксплуатации. Если у вас его по каким-то причинам нет, ищите нужную информацию здесь. Имея под рукой руководство по ремонту и техническому обслуживанию Chery Tiggo, Fora или другой модели, вы сможете гораздо быстрее разобраться в любой проблеме со своим автомобилем и устранить ее.

Видео по ремонту

Желая отремонтировать свою Chery самостоятельно, постарайтесь изучить максимум доступной информации по ней и ее поломке. Это позволит вам не гадать на кофейно гуще, а быстро найти и устранить неисправность. Просматривая видеоролики, можно научиться многим аспектам ремонта автомобиля, в частности замене ремня ГРМ или форсунок, аккуратной разборке обшивки салона и другим полезным вещам.

Статьи по ремонту

В данном разделе вы найдете различную полезную текстовую информацию, касающуюся вашего автомобиля марки Chery. Прочитав написанную хорошим специалистом статью, вы сумеете самостоятельно заменить ремень ГРМ на Chery Tiggo, а также выполнить многие другие работы, сэкономив тем самым на услугах СТО.

Фото-инструкции

Пользуясь сериями фотографий из данного раздела, вы поймете, что свой автомобиль можно ремонтировать и самостоятельно. Пошаговые фотоинструкции о том, как заменить масло или воздушный фильтр на своем автомобиле, помогут вам разобраться во всех нюансах этих и других процедур, и выполнить их не хуже, чем мастера на станции технического обслуживания.

Схема chery

Маленький “колхоз” ремня сервисного

Назад в клуб Chery Amulet

Наверно многих достает быстрый износ подшипников роликов… Во всяком случае я их меняю ну очень часто. Но выход есть – пластиковые ролики. Почему ? А потому что они отбалансированы нормально, а не так как металлические. Ну и легче. И вот заработав некоторую сумму денег я купил один ролик (судя по всему от элары).

Один потому что закончились… Но надо менять два…а под боком магазин по русским авто. И там я взял ролик от приоры. Он меньше на 15мм в диаметре, но чудесно встал вместо переднего роликаОт Эларовского я взял пыльник, поставил на приоровский и притянул родными болтами. Но тут встал вопрос с длиной ремня. По хорошему надо-бы уменьшить на 15-200мм.

И при следующей замене ремня я так и сделаю. Но и с родной длиной в 1268мм у регулятора есть еще 7мм в сторону натяжки…правда я не помню в какую сторону он отклоняется при нагрузке (мотор не заводил, аккум снят). По поводу обхватов – на генераторе на сантиметр больше стал обхват шкива, на кондиционере на 7-8мм меньше. Я думаю это не критично.

Заведусь уже на следующей неделе, после того как пол закончу в машине (моя тема)

Меня не достает износ, 65000 ролики живые… Но вот касательно пластиковых, интересная хреновинка, надо подумать.

А мне с этими роликами не повезло – вот уже три года, самый максимум – родные 7 тысяч отходили. А так до пяти тысяч, а иногда и на неделю не хватало…причем какие не ставь – пофиг. Один раз на cra раскошелился – на пять тыщ как раз хватило. Плоскость ремня как смог – проверил.

Вроде ровная. Думаю что железки таки кривые были. А про пластик давно знаю, но все никак… Приоровский все-таки риск, но возможный. А элеровские – на ура.

Еще точно такие же ролмики стоят на какой-то иномарке, а соответственно есть и лемфердер и скф, но какая это машина я пока не нашел

Привет всем! Не знаю правда или нет, но мне один человек говорил что один кулибин вообще один ролик убрал из системы, только натяжной и ГРМ остался, вот так!

Та можно, это не проблема вообще. Но есть один огромный минус – обхват ремнем шкивов, а без второго ролика этот самый обхват на генераторе становится категорически малым, и при большой нагрузке он будет пробуксовывать, отсюда недозаряд. И то же самое с кондиционером. Я бы этого не делал.

родные ролики разборные высверли заклепки замени подшипник и усе будет хорошо 130 т. км ролики менялись один рас.

Читай внимательнее мои сообщения! Я раз в пять тысяч раскручиваю и меняю подшипники. PS^ маленькая же тема, неужели трудно прочитать полностью?

может стоит попробовать поменять ролики в комплекте с площадками, может площадка перекошена? У меня 46000 кроме ролика ГРМ другие не менялись, ремень пищал, пришлось недавно заменить.

При том у меня звук такой былкак буд-то с подшипника снимается стружка с постукиванием.

Предварительный диагноз был, что вышел из строя один из роликов, но при разборке ролики оказались впорядке и заменил только ремень.

Vagulja писал(а): Читай внимательнее мои сообщения! Я раз в пять тысяч раскручиваю и меняю подшипники. PS^ маленькая же тема, неужели трудно прочитать полностью? Ты поищи проблему такого офигенно быстрого износа, а колхоз может в другом месте где то вылезти так как геометрия движения ремня явно изменится, а износ подшипников будет тот же, ИМХО!

Z уже говорил, что плоскость качения ремня ровная. Проверял на работающем моторе с помощью лазерного уровня. От того что один ролик меньше геометрия качения не изменяется. Изменяется “обхват” ремнем двух шкивов, но там значения не большие и не критичные.

И то второй маленький ролик – это чисто эксперимент, и с ним мотор я не заводил – машина разобрана, не до него. Единственное в чем может быть проблема – это натяжитель, которому осталось 7мм рабочего хода. Вот на это место и буду смотреть при запуске и проверках. Если все будет нормально – то буду ездить.

А если начнет проскальзывать – то буду ждать эларовский ролик или таки подберу от иномарки какой

Все равно не понял чем подшипники лучше в пластиковых роликах и чего ты решил что они дольше проходят?!

Потому что я почти уверен, что мои проблемы с подшипниками из-за того, что металлические мои ролики разбалансировались, а может и кривоватые…хрен их знает. А пластик ходит ну очень долго…во всяком случае на других машинах ))) И еще он тише. Намного.

Успехов в разработке ново введений, делай, мониторь и отпишись как все получилось!

Сегодня надо было спастись от дождя и заехать в гараж. Завелся, заехал. Писка не было, но посмотреть не было возможности – без системы охлаждения и генератора не особо гонял мотор

Смысл колхозить ролики от приоры потом ремень подбирать если можно поставить ролик от Шнивы или той же калины,диаметром они как наши один в один а цена как на приоровские,у меня стоят шнивские ролики уже года два.

О! Ну собсно говоря на калине и приоре ролики абсолютно одинаковые. А вот про шниву спасибо, проверюА ремень я не поменял – и с родным работает нормально. Правда пока проработало аж три минуты )))

jonni писал(а): Смысл колхозить ролики от приоры потом ремень подбирать если можно поставить ролик от Шнивы или той же калины,диаметром они как наши один в один а цена как на приоровские,у меня стоят шнивские ролики уже года два. Нивовско-калиновский ролик имеет один прикол – там 62203 подшипник, на 3.5 мм шире чем родной наш 6203. Соответственно вылет родика изменился. Как у тебя встало, ремень по краю идет или висит?

Ролики нормально стоят,ничего не свисает,завтра если не забуду фотку натяжного ролика выложу.

Давай! Просто у меня кажись ремешок почти по краю ролика идет…А это вылезет боком, если я поставлю родик на два мм дальше.

Замена Ролика Натяжителя Ремня Генератора Чери Амулет

Замена генератора ремня натяжителя ролика cheri amulet

Итак, руководство к действию. Предварительная покупка 2 шт. (короткий, около 12 см и длиной около 30 см, стандартный с квадратным сечением на концах), так что, когда болт ослабляется на шкиве, выньте рычаг ключа из колесной арки за пределы машины.

Для отвинчивания других болтов также необходимы удлинители. Головка на 19 и ключ с большим рычагом были уже доступны (воздушный шар, телескопический, стандартный, купленный отдельно от автомобиля, 250 рублей).

Мне также нужна отвертка Phillips и обычная отвертка, а также головки для 10 и 13, домкрат, тряпка. Все. Мы приступаем к разборке:

1) Отвинтите болт на шкиве, для этого поверните рулевое колесо вправо до упора, двигатель заглушен, включите 5-ю передачу. Мы кладем колодки (камни, кирпичи.) под левый фронт! колесо, плотно.

Мы берем голову с воздушного шара на 19 (тот же самый, с которого колеса отвинчиваются), мы надеваем его на удлинитель, мы присоединяемся к второму удлинителю и воздушному шару, чтобы его рычаг выглядел на 10 часов (на правом зеркале машина). Мы опираемся на баллонника, мы отрываем болт, т. Е.

Несколько раз грузим весь наш вес на баллоне, пока он не сломается. Не отвинчивайте его полностью.

2) Удалите правое колесо, конечно, под автомобиль. В то же время проверьте состояние тормозных колодок, шлангов, стойки.

3) Снимите пластмассовое подвешивание с помощью головки на 10 и крестовую отвертку, обеспечивая тем самым хороший доступ к ремням и шкивам в нижней части машины.

4) Снимите воздушный фильтр. Для этого отвинтите релейный блок, который рядом с фильтром завинчен на стенде машины, 2 болта на 10. Затем отвинтите 2 болта корпуса фильтра, также на 10, через удлинительный кабель 30 см.

Отвинтите зажимы на 3 шлангах, которые соответствуют фильтру, но от дальних концов от фильтра, поэтому получите доступ к более чем тогда. С передней стороны фильтра, воздухозаборника, он также удаляется вместе с фильтром. Для этого отвинтите 2 болта на 10, доступ к ним хороший, с верхней части около решетки.

Далее мы вытаскиваем этот «осьминог», то есть фильтр со шлангами, слегка слегка подталкивая трубку кондиционера к крылу машины. Все, доступ к ремням превосходный.

5) Снимите генераторную ленту, она самая длинная, с продольными канавками внутри. Это очень легко сделать. Сожмите натяжной ролик. Их два (видео). Один подпружиненный, второй плотно пристегнут. Нам нужен тот, который ближе к ремню привода газораспределительного механизма.

Над ним (ролик) алюминиевый круглый, выпуклый чехол, по сути, сам натяжитель, с уступом вверх (около 1,5 см). Возьмите этот выступ и сжимайте его по часовой стрелке, то есть вперед, вдоль машины.

Читайте также: Устройство, принцип работы, функции и основные параметры аккумуляторной батареи

Чтобы сделать это легко, мы берем того же шара с головой на 19, мы кладем голову на выступ, баллончик смотрит на лобовое стекло и тянет себя, стоя перед машиной. Затем ролик вернется в направлении автомобиля к лобовому стеклу.

Ремень должен ослабевать настолько, что его можно легко снять с помощью второй руки (первая занята нажатием натяжителя). Снимите ремень с ролика. Выпустите натяжитель.

6) Снимите ремешок GUR. Это самый короткий, расположенный внизу, доступ через колесную арку. Болт для 10 (натяжитель) ослабляется, он находится внизу, под ГУР, голова смотрит впереди машины. В моем случае он не расслабился. Наверное, наверное. Долго, не подумав, я оставил его в покое. Затем он снял ремень со шкивом. (см. раздел 7).

Пишите вопросы и коментарии будем рады! Здесь можно оставить ваши вопросы и пожелания: Группа :.

CHERY AMULET как заменить ролики ремня генератора самому

Всем привет. Сегодня покажу как менять ролики ремня генератора/ кондиционера на черике. Задавайте вопросы.

7) Отвинтите болт полностью от шкива, который в самом начале был оторван контейнером, доступ через колесную арку. Снимите шкив.

Он сидит на дюбеле, поэтому он должен легко снять руки, трясясь в разные стороны. Если нет, вы можете нажать деревянный брусок. Если вы полностью застряли, то только средство для удаления поможет.

В моем случае я легко снял руки, как я уже сказал, вместе с поясом ГУР.

8) Снимите пластиковые крышки хронометража. Для этого отвинтите 4 болта на 10, откройте верхнюю часть снятого воздушного фильтра (2 болта) и снизу через арку (2 болта). Доступ к зубчатому ремню открыт!

9) Мы помещаем этикетки шкивами. Чтобы сделать это, мы положили на колесо, мы используем 2 болта. Мы крутим (применяем усилие, сжатие.) по часовой стрелке. Мы следим за верхним временным шкивом (с отверстиями), а одно из отверстий имеет выступ в виде пика.

Ориентируем его в верхнем положении. Для управления в головке цилиндра имеется небольшое отверстие, если вы засунули голову в воздушный фильтр, вы можете это увидеть. Вы можете вставить тонкую отвертку или шило.

Тогда вы обязательно увидите комбинацию пика с этой дырой. Проверьте нижний шкив, он также имеет выступ, его следует сочетать с отливом двигателя. Все метки для знака находятся в 12 часов.

Если все метки (на верхнем и нижнем шкивах) объединены, то снимите колесо, и вы можете снять ремень привода газораспределительного механизма.

10) Снимите ремень ГРМ. Сделайте на всякий случай отметки маркера на ремне: направление вращения ремня, удары перед отметками шкивов. Отвинчиваем головку на 13 болтов (2 шт.) Ролика натяжителя приводного ремня газораспределительного механизма.

Не смешивайте его с масляным насосом! Ролик натяжителя гладкий, его крепежные болты расположены с каждой стороны, которые необходимо отвинтить. Доступ не очень хороший, поэтому вам не нужна длинная голова для 13.

Мы снимаем валик, аккуратно удаляем ремень газораспределения, не проворачивая шкивы.

11) Установите новый натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма, закрутите 2 болта до 13, но не затягивайте.

Мы надеваем ремень газораспределения так, чтобы правая сторона (если смотреть с шкивов) была без провисания и сильных помех, просто плоская.

Затем мы наденем ролик натяжителя, давайте посмотрим, что ремень попадает в канавки ролика масляного насоса и хорошо удаляется на шкивах.

12) Регулировка натяжения ремня. Мы не плотно затягиваем болты на 13 роликах натяжителя и. несколько раз ударяем по деревянному стержню левым креплением ролика в направлении движения автомобиля. Ролик должен двигаться в пазах вперед, потянув за пояс.

Проверьте натяжение приводного ремня газораспределительного механизма. пальцами попытайтесь повернуть ремень вокруг вертикальной оси в большое отверстие, то есть справа от шкивов. Если вы можете вращать угол приблизительно на 90 градусов, затяните болты до 13 роликов натяжителя до конца.

Если угол меньше или больше, повторите снова.

13) Наденьте колесо, нажив два болта, поверните их по часовой стрелке. Мы делаем несколько оборотов, если ремень газораспределения надежно одет, тогда все должно обойтись без проблем, кроме сжатия в цилиндрах , без пробок, хрустит и т. Д. Мы снимаем колесо.

14) Мы собираем в обратном порядке все, что было разобрано. Во-первых, Ограждения, пункт 8.

15) Мы надеваем нижний шкив (я напоминаю вам, он распространен как для ГУР, так и для генератора). В моем случае мне пришлось немедленно надеть генератор и пояса GUR.

Он был одет в руки, ему пришлось немного постучать в конце. Главное. сначала выровнять его, чтобы ключ шел прямо.

Для этого мы слегка одеваем шкив, просматриваем отверстие в шкиве и объединяем канавку для ключа и самой клавиши. Делайте это лучше днем ​​или с хорошей подсветкой.

16) Пояс генератора мы также надеваем на натяжитель, как в пункте 5.

17) Мы установили воздушный фильтр и подклилок в колесную арку.

18) Проверьте все болты, вытяните их снова, мы также проверим зажимы на соплах.

19) Начнем. Мы слушаем. Двигатель должен работать нормально, как это было до замены ремня привода газораспределительного механизма.

20) Мы едим и наслаждаемся ездой, на машине, которую мы обслуживаем.

Результат: сохранено 3000 р. Приобрел опыт замены не только ремня привода газораспределительного механизма, но и генераторного ремня и GUR. Мы проверили тормоза, стойку, пыльники правого паруса. Если вы путешествуете на большие расстояния, это может пригодиться на дороге. И опыт в этих ситуациях бесценен.

Ремонт Chery Tiggo

Chery Tiggo – компактный кроссовер, который выпускается с 2005 года. Пожалуй, это самая популярная модель китайского автопрома. Причина проста: внешне «Чери Тигго» – «копия» третьего поколения Toyota RAV4, при этом цена «оригинала» в два раза выше. Производят Tiggo в Китае и Египте, Италии и Уругвае.

В России крупноузловой сборкой модели в 2008-2010 гг. занимался калининградский завод Автотор. Сейчас автомобиль под именем Vortex Tingo выпускается на ТагАзе.

Есть ли ещё что-то общее, кроме внешности, у «Тигго» и «РАВ4»? Какой ремонт Chery Tiggo неотвратимо ждёт владельца? Разберёмся с надёжностью двигателей, трансмиссии и подвески китайского паркетника.

Двигатели

«Тигго» выпускают лишь с бензиновыми моторами. Сначала на авто ставили только двигатели на 2.0 и 2.4 литра с родословной от агрегатов серии 4G6 Mitsubishi (китайцы производят их по лицензии). С 2006 года устанавливают специально спроектированные для Chery австрийской компанией AVL моторы Acteco 1.6, 1.8, 2.0 с электронно-управляемым дросселем.

2.0 (4G63S4M) и 2.4 (4G64S4M)

Из-за конструктивного сходства двигатели от Mitsubishi имеют одни и те же проблемы. Через 70000 км начинают гудеть и требовать замены слабые подшипники генератора. Масло нужно менять вовремя и использовать только качественное. Иначе выходят из строя гидротолкатели клапанов, и при хорошей-то жизни служащие не дольше 100000 км.

Поменять толкатели – дело копеечное. Затягивать не стоит: если они заклинят, то «угробят» сами клапаны, в итоге придётся искать новую ГБЦ. За уровнем масла в картере нужно приглядывать: при недостаточной смазке быстрыми темпами износятся втулки-подшипники на балансирных валах. Последние заклинивают и дают о себе знать возросшими моторными вибрациями.

Вроде некритично и можно жить, да зачастую заблокированным шкивом рвёт приводной ремень навесного оборудования. Обрывки попадают прямиком под ремень ГРМ – клапанно-поршневая встреча обеспечена. Такой же финал возможен при несвоевременной замене приводного ремня балансирных валов, обновлять который нужно одновременно с ремнём ГРМ, раз в 45000 км.

Иногда случаются утечки антифриза: в месте подсоединения гидропомпы и через нижний радиаторный патрубок. Поэтому к уровню ОЖ в расширительном бачке лучше относиться серьёзно. Отработавшие своё свечи зажигания могут привести к пробоям и дальнейшему выходу из строя ВВ-проводов. Значит, на свечи тоже нужно регулярно посматривать.

Фильтрующая сеточка бензонасоса, располагающаяся в узком трубопроводе склонна засоряться, особенно при заправках низкокачественным топливом. Чтобы каждый раз из-за этого не заменять сам насос, владельцы обычно инсталлируют сетку. Однако такая экономия может выйти боком: из-за недостаточно очищенного топлива грязью забиваются форсунки.

Двигатель начинает тарахтеть по-дизельному, особенно «на холодную». На полноприводных модификациях «Тигго» бензобак разделён надвое карданным валом. Система перекачки гонит топливо из одной в другую половину. Установленный в системе фильтрующий элемент на плохом топливе также засоряется моментально.

В итоге автомобиль в самый неожиданный момент может лишиться доступа к половине объёма топлива. Сетку можно менять или, рискуя форсунками, ампутировать.

Двигатели Acteco

В целом моторы удачны, но не без недостатков. Может заклинить из-за некачественной/старой ОЖ термостат. Если на пробеге 50000-70000 км усиливаются вибрации двигателя, дело, скорее всего, в износившихся опорах. Но больше всего проблем с «навеской». Частенько барахлят: расходомер воздуха, регулятор давления топлива и датчик температуры ОЖ.

Трансмиссия

«Автомат» есть только у переднеприводных модификаций. На «Тигго» поставили печально известный четырёхступенчатый агрегат AL4, которым в 90-е годы оснащали французские Peugeot, Renault, Citroen. АКП барахлит в непрогретом состоянии, боится низкого уровня масла, нередко утекающего через сальники.

Читайте также: Новый peugeot 408 от французского автоконцерна, обзор, характеристики, комплектации и цены, фото, видео

На пробеге 70000-80000 км могут понадобиться новые гидроклапана, модуляция давления, а иногда и весь гидроблок. О неприятностях «автомат» просигналит толчками при переключениях. Tiggo с АКП от Mitsubishi в природе существует, но на российском рынке официально не продавался.

У «механики» QR523 китайского производства «подкачала» конструкция многоконусных синхронизаторов: коробка хрустит даже у новых «Тигго». К 80000 км передачи начинают включаться с трудом и только после перегазовки. Сцепление имеет шансы дожить только до 90000-10000 км.

Но ещё раньше из-за оплавления тросовых приводов или их примерзания зимой может заартачиться селектор переключения передач. На первых полноприводных экземплярах были проблемы с подключающей заднюю ось многодисковой муфтой BorgWarner ITM 3e (её аналогом оснащают корейские кроссоверы).

Муфта, жёстко закреплённая на днище, при скорости 60-80 и 110 км/ч резонировала с кузовом. Улучшение конструкции крепления резиновыми сайлент-блоками проблему до конца не решило. Только в 2010 году вибрации удалось устранить: муфту перенесли с середины базы авто к заднему редуктору, а для карданного вала установили подвесную опору.

Подвеска

Донором для подвески Tiggo стал Toyota RAV4 2, поэтому проблем здесь меньше всего. Подкачало разве что качество исполнения, поэтому тойотовского ресурса от подвески «Тигго» ждать не приходится. Зато порадует владельцев практически полная взаимозаменяемость китайских «оригиналов» и японских «заменителей».

На 30000-40000 км сдадутся втулки стабилизаторов и стойки. Амортизаторы и сайлент-блоки рычагов могут продержаться 80000-100000 км. Не более чем на 100000 км хватит пружин, «садясь», они уменьшают клиренс на 3-4 см.

Вместе с достоинствами, китайская подвеска получила и практически единственный недостаток японца – закисающие в направляющих пальцы задних тормозных суппортов. Заедать они начнут уже с 25000-30000 км, с этого времени начнётся ускоренный износ внутренних колодок.

Бороться со стержнями направляющих лучше всего радикально, заменяя весь суппорт. «Чери Тигго» – отличная альтернатива отечественному автопрому, но не конкурент по надёжности японскому «близнецу».

Владельца же «Нивы» проблемами «Тигго» не напугать. Да, китайский кроссовер чуть дороже и менее проходимый, но он комфортнее и мощнее. От хозяина он потребует внимания, хорошего бензина и масла, частого обслуживания. Тогда ремонт Chery Tiggo обещает быть не столь частым, а его стоимость не заставит пожалеть о покупке.

Схема chery

Chery Amulet является экономичным и неприхотливым авто, с двигателем 1.6 л. и мощностью 94 л.с. Система безопасности включает 4-х канальную ABS, ремни безопасности и две фронтальные подушки безопасности. Объем багажного отделения 420 л. Автомобиль оснащён современной аудио квадросистемой.

Схема электрооборудования автомобиля CHERY:

Генераторная установки и система пуска двигателя CHERY:

1 – аккумулятор CHERY; 2 – предохранитель на 60 А; 3 – предохранитель на 120 А; 4 – выключатель зажигания; 5 – стартер; 6 – генератор; 7 – регулятор напряжения; 8 – точка подсоединения к кузову минусового контакта аккумулятора; 9 – точка подсоединения корпуса к двигателю; 10 – точка подсоединения корпуса CHERY.

Управление двигателем CHERY:

1 – датчик уровня топлива; 2 – топливный насос; 3 – электронный блок управления двигателем; 4 – катушка зажигания; 5 – свечи; 6 – датчик содержания кислорода в отработавших газах; 7 – клапан продувки адсорбера; 8, 9, 10, 11 – форсунки; 12 – предохранитель на 7,5 А; 13 – предохранитель на 30 А; 14 – главное реле CHERY; 15 – реле топливного насоса; 16 – предохранитель на 15 А насоса.

Исполнительный механизм, система охлаждения и кондиционер CHERY:

1 – вентилятор радиатора; 2 – реле электровентиляторов; 3 , 4 – реле скорости вентиляторов радиатора; 5, 6, – предохранители на 30 А реле скорости электровентиляторов радиатора; 7 – предохранитель на 10 А реле вентилятора кондиционера и обогрева заднего стекла; 8 – реле вентилятора кондиционера; 9 – реле обогрева заднего стекла; 10 – предохранитель вентилятора отопителя; 11 – реле кондиционера; 12 – переключатель скоростей вентилятора отопителя; 13 – резистор регулирования скорости вентилятора отопителя; 14 – вентилятор отопителя CHERY.

Электромагнитный клапан режима рециркуляции, высоковольтный и низковольтный выключатели CHERY:

1 – выключатель; 2 – выключатель режима; 3 – индикатор включения кондиционера; 4 – электромагнитный клапан режима рециркуляции; 5 – термовыключатель; 6 – высоковольтный выключатель; 7 – низковольтный выключатель CHERY.

Датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик скорости, выключатель сигнальной лампы включения тормоза CHERY:

1 – датчик температуры охлаждающей; 2 – датчик падения давления масла; 3 – предохранитель на10 А датчика скорости; 4 – датчик скорости CHERY; 5 – выключатель сигнальной лампы включения тормоза.

Аудиосистема автомобиля CHERY:

1 – автомагнитола CHERY; 2 – антенна; 3 – правый задний динамик; 4 – правый передний динамик; 5 – левый передний динамик; 6 – левый задний динамик; 7 – левый передний вч динамик; 8 – правый передний вч динамик.

Приборная панель CHERY:

1 – предохранитель на 10 А дисплея; 2 – предохранитель на 10 А приборов; 3 – дисплей; 4 – тахометр; 5 – электронные часы; 6 – прибор сравнения с заданным уровнем; 7 – сигнальная лампа уровня топлива; 8 – сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов; 10 – контрольная лампа включения правого указателя поворота; 11 – сигнальная лампа разряда аккумулятора; 12, 21, 25, 26 – лампы подсветки приборов; 13 – контрольная лампа управления двигателем; 14 – сигнальная лампа включения тормоза; 15 – многоканальный преобразователь; 16 – стабилизатор; 17 – указатель топлива; 18 – указатель температуры; 19 – сигнальная лампа падения давления масла; 20 – сигнальная лампа перегрева двигателя; 22 – контрольная лампа включения габаритного освещения; 23 – контрольная лампа включения дальнего света фар; 24 – блок управления CHERY.

Электромагнитная муфта компрессора, звукосигнал, система обогрева заднего стекла CHERY:

1 – предохранитель на 10 А; 2 – предохранитель на 20 А звукосигнала; 3 – предохранитель на 20 А; 4 – предохранитель на 20 А обогрева заднего стекла; 5 – реле муфты компрессора кондиционера; 6 – реле звукосигнала; 7 – лампа подсветки кнопки включения обогрева заднего стекла; 8 – контрольная лампа включения обогрева заднего стекла; 9 – выключатель обогрева заднего стекла; 10 – муфта компрессора кондиционера; 11, 12 – звукосигнал; 13 – обогреватель заднего стекла CHERY.

Омыватель ветрового стекла, выключатель звукосигнала CHERY:

1 – предохранитель на 15 А; 2 – реле очистителя ветрового стекла; 3 – насос омывателя ветрового стекла; 4 – кнопка включения звукосигнала; 5 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 – очиститель ветрового стекла CHERY.

Читайте также: Mazda cx 9 2019, обзор, характеристики, тест драйв

Указатели поворота, выключатель габаритного освещения, реле аварийной сигнализации CHERY:

1 – предохранитель на 20 А; 2 – реле аварийной сигнализации; 3 – переключатель указателей поворота; 4 – контрольная лампа аварийной сигнализации; 5 – выключатель аварийной сигнализации; 6 – выключатель указателей поворота; 7 – выключатель габаритного освещения CHERY.

Свет заднего хода, задние противотуманные фонари CHERY:

1 – предохранитель на 15 А; 2 – реле противотуманных фар; 3 – лампа подсветки выключателя противотуманных фар; 4 – контрольная лампа включения противотуманных фонарей; 5 – выключатель противотуманных фонарей; 6 – контрольная лампа включения противотуманных фар; 7 – выключатель противотуманных фар; 8 – противотуманный фонарь CHERY.

Центральный замок CHERY:

1 – предохранитель на 30 А; 2 – электропривод замка правой передней двери; 3 – блок управления центральным замком; 4 – электропривод замка левой задней двери; 5 – электропривод замка двери задка; 6 , 7 – электроприводы CHERY.

Схемы других автомобилей.

Ремонт генератора Чери Амулет | Авто-Старт

автомобили чери амулет отлично показали себя в своей низкой ценовой категории, а также в стоимости ремонта и запчастей. Однако после пробега более 50000 км генератору этого авто становится необходим ремонт

Ремонт генератора чери амулет в большинстве случаев заключается в несложных заменах некоторых деталей. Однако несложными они являются только для профессиональных мастеров, таких, как на нашем СТО. Самостоятельную разборку и ремонтные попытки владельцу авто лучше не проводить, чтобы не усугублять ситуацию с существующими неисправностями.

По отзывам многих специалистов, прототипом при создании генератора чери выступило устройство приблизительно 90х годов выпуска, которое в свое время было установлено на большинстве тойот. Однако основное преимущество амулета в том, что их генератор самый надежный и долговечный по сравнению с остальной линейкой чери.

При разборке агрегата часто может обнаружиться главная причина, по которой и будет необходим ремонт генератора чери амулет. Она выражается в изношенных щетках, а также в возможности их свободного перемещения. Нередко к износу добавляется их подклинивание, которое наши мастера оперативно устраняют вместе с заменой щеточного узла.

Кроме щеток, неисправности могут случиться и с такой составляющей частью генератора, как ротор, или его обмотки. В случаях наличия любого замыкания роторной обмотки – с корпусом или массой – его обязательно необходимо устранить. Ведь его несвоевременная ликвидация тянет за собой последующие, более серьезные повреждения других частей генератора и автомобиля.

Если при проверке выпрямительного диодного блока в состоянии неисправности оказывается хотя бы один диод – блок также подлежит замене. Иногда найти такие блоки в свободной продаже довольно проблематично. Однако на нашем СТО такие блоки в продаже есть всегда.

Еще одной особенностью при ремонте становится точный подбор всех необходимых для замены деталей.

Поэтому, выполняя восстановительные или ремонтные работы именно на нашем СТО, у владельца авто будет великолепная возможность сразу же приобрести все необходимые комплектующие. Для этого достаточно посетить наш собственный склад.

Он выгодно отличается от других мест продаж автозапчастей не только наиболее низкими в регионе ценами, но и предоставлением качественных гарантийных сертификатов на весь представленный ассортимент.

Выполняя ремонт генератора чери амулет у нас, владелец авто получает в дополнение к гарантии качества всех деталей еще и собственную гарантию нашего СТО на все виды проделанных работ.

Ремонт от профи

Наша специализированная мастерская, напрямую сотрудничает с поставщиками автозапчастей. У нас вы можете приобрести агрегаты и детали по доступным ценам. При необходимости, наши специалисты быстро и качественно выполнят ремонт генератора Амулет.

Техническое обслуживание у нас включает:

• Диагностику генератора автомобиля.
• Снятие, разборку и сборку.
• Ремонт генератора.
• Установку и конечную проверку на автомобиле.

В случае, когда вы ожидаете оперативности, приемлемой стоимости на автоуслуги, высокого уровня обслуживания и гарантий на ремонтные работы — сделайте свой выбор в пользу нашей специализированной СТО!

Причины неполадок

В наше время жизнь без транспортного средства практически невозможна. При помощи автомобиля осуществляются грузовые и пассажирские перевозки, мы добираемся на работу и т. д. Благодаря машине экономится большое количество времени.

Кроме удобства и быстроты, передвигаться можно и с комфортом. Современные автомобили оборудованы кондиционерами, практически все машины имеют в салоне магнитолу. Мало кто задумывается, посредством чего происходит функционирование всех приборов транспортного средства.

Их работа становится невозможной без электричества. В транспортном средстве за его выработку отвечает такой важный механизм, как генератор. Именно благодаря ему светят фары, звучит сигнал, работают бортовые приборы, заводится двигатель.

К сожалению, каждой детали отведен свой срок службы, и в определенный момент возникает необходимость выполнить ремонт генератора Чери Амулет.

Неисправность данного механизма может возникнуть по многим причинам. Деталь рассчитана на пробег автомобиля около 150 тыс. км, однако, исходя из практики, поломки происходят намного раньше.

В большинстве случаев такая тенденция происходит из-за несерьезного отношения владельцев транспортных средств к своим железным друзьям. Водители игнорируют проведения диагностических осмотров, не хотят вовремя обращаться на СТО.

Это приводит не только к тому, что приходится выполнять ремонт генератора Чери Амулет, но и к выходу из строя других деталей, а иногда и к покупке новых.

Для того чтобы такие неприятные момент не происходили, необходимо следовать инструкции, соблюдать все правила пользования механизмом, обращать внимания на малейшие отклонения в работе электросистемы.

Это позволит избежать крупных денежных трат, а так же застрахует вас от создания аварийных ситуаций. К сожалению, не все владельцы автомашин понимают необходимость проведения таких мероприятий, что приводит к постоянным поломкам детали.

Из-за неисправного генератора могут появляться сбои в других системах транспортного средства, что влечет за собой серьезные последствия.

Поломки генератора могут быть электрические и механические. Механические неисправности связаны с износом определенных компонентов агрегата, чаще всего происходят из-за больших нагрузок.

Электрические неполадки представлены перегоревшими проводами, стертыми щетками, различными замыканиями. Для их выявления может понадобиться специальная техника. Ремонт генератора Чери Амулет при наличии такой поломки должен выполнять мастер, специализирующийся на восстановлении электромеханических деталей.

Среди всех поломок механизма можно выделить основные, наиболее распространенные:

• Разрушение соединений, корпуса агрегата.
• Частые перебои в функционировании приводов, подшипников и пружинок.
• Различные дефекты на шкиве.
• Стирание коллектора.
• Наличие частых обрывов обмоток.
• Сбои в работе диодного моста.
• Перегорание щеток.
• Замыкание в обмотке статора.
• Поломки реле регулятора.
• Перегоревшие провода.

Наличие хотя бы одной неполадки является важным поводом для обращения на СТО. Возможно, ремонт генератора Чери Амулет не понадобится, но провести диагностику и выяснить причину сбоя стоит обязательно.

Проведением диагностических и восстановительных работ должны заниматься настоящие профессионалы. В наше время существует большое количество мастерских, и сложно понять, какую репутацию имеет каждая из них.

Перед тем, как доверить специалистам автомобиль, поинтересуйтесь, какое у них есть оборудование, инструмент, как долго они практикуют оказание подобных услуг.

Некоторые слесари не желают выяснять причину поломки, разбираться в ней, проводить ремонт генератора Чери Амулет, поэтому могут сразу предложить вам приобрести новый механизм. Знайте – вас пытаются обмануть. Сразу отправляйтесь на другую СТО.

Работники нашей мастерской имеют соответствующую квалификацию и большой опыт в восстановлении электромеханических деталей. Они следят за новинками в мире ремонта, постоянно совершенствуют свои знания.

Перед тем, как приступить к работе, они проведут тщательную диагностику, визуальный осмотр. От точности определения неисправности зависит стоимость ремонтных работ и возможность восстановления детали.

Если будет возможность спасти механизм, ребята выполнят ремонт генератора Чери Амулет. К сожалению, не исключены такие ситуации, в которых требуется установка новой детали. У нас на СТО вы сможете приобрести как новый, так и восстановленный механизм.

Ребята подберут наиболее подходящий вариант и произведут его установку.

Наша СТО всегда отличалась высоким качеством обслуживания и демократичными ценами. Мы всегда рады, когда решается проблема клиента, и мы можем быть для него полезными.