Замена ремня грм на volkswagen passat b3, b5 и b6: инструкции с фото

Фольксваген Пассат Б5 замена ремня ГРМ на двигателе AWT

Двигатель AWT устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 – 2001 Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 – 2001

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 – 2005

Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 – 2005

Skoda Superb / Шкода Суперб (3U4) 2002 – 2008

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 – 2001

Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 – 2002

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 – 2005

Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 – 2005

Замену ремня ГРМ я решил сделать, т.к. машине уже было на тот момент 7 лет, хотя пробег был всего 70000 км (хочется верить, что родной) + надо было менять поликлиновый ремень. Говорят, что на двигателях AWT в случае обрыва ремня ГРМ, гнутся клапана. Поэтому важно вовремя менять ремень ГРМ и правильно его натягивать.

В принципе, ничего сложного в данной операции нет. Самое сложное – это разобрать машину Есть 2 варианта: перевести передок в сервисное положение (передвинуть передок с “телевизором” немного вперед, сняв бампер и усилитель) или разобрать полностью передок. Я выбрал второй вариант, т.к.

делал данную операцию впервые и хотелось, чтобы было побольше места для манипуляций.

Первым делом ключом на 10 отсоединяем отрицательную клемму аккумулятора.

Теперь надо снять решетку с эмблемой VW: откручиваем винты, отмеченные на рисунке…

…и отсоединяем пластиковую ручку для открывания капота. Удобнее всего сразу открутить замок капота, чтобы иметь больше места.

Теперь аккуратно потянув решетку вверх, вынимаем ее из 4-х защелок.

Чтобы снять бампер, надо открутить 4 винта впереди…

…и по 4 самореза в каждом подкрылке.

После этого бампер сдергивается с направляющих.

Затем надо снять какую-то пластиковую штуковину, открутив 5 винтов.

Теперь займемся фарами. На примере левой фары: снять резиновую заглушку и открутить 4 винта крепления фары.

За левой фарой рассоединяем разъемы.

Далее снимаем воздуховод, открутив 3 самореза.

Примемся теперь за усилитель бампера: откручиваем по 3 болта крепления усилителя и 1 гайке крепления “телевизора” с каждой стороны.

Отключаем датчик кондиционера.

Вынимаем пластиковые штифты крепления радиатора кондиционера с каждой стороны.

Аккуратно отводим радиатор в сторону, чтобы шланги не были натянуты.

У меня в гараже нашлась старая резинка от лобового стекла какого-то неизвестного автомобиля, на которую и был подвешен радиатор кондиционера

Далее вынимаем датчик и откручиваем 2 винта крепления трубки охлаждения ГУРа.

Откручиваем винт слива ОЖ и сливаем ее. Я нашел шланг подходящего диаметра и аккуратненько слил всё в бутылку.

У меня получилось слить вот столько.

Теперь самая сложная часть – отсоединить патрубки радиатора, ничего не сломав. Сначала верхний патрубок: вынимаем фиксатор и сдергиваем патрубок.

Забегая вперед, скажу, что при сборке нам понадобятся новые уплотнительные кольца патрубков (номер: N 907 653 01).

Вот такое колечко в самом патрубке.

Я все отсоединенные патрубки закрывал, чтобы в них поменьше пыли и грязи летело.

Самое интересное – отсоединить нижний патрубок радиатора. В интернете полно отзывов, как народ мучился с этими патрубками. Вот и я помучился. Руками снять я не смог – боялся, что отломаю ответную часть на радиаторе.

Я даже уже мысленно смирился с тем, что, возможно, придется купить новый радиатор, но обошлось. Предлагаю отличнейший способ аккуратно всё снять! Берем ромбовидный домкрат и сооружаем такую конструкцию. У меня получилось немного сложновато, т.к.

домкрат расположился прямо напротив открывающейся створки гаража, и пришлось поперек класть черенок от лопаты, чтобы в него упереть ножку домкрата.

Затем надо взять тонкий стержень, который пролезет в щель между радиатором и “телевизором”. У меня в качестве стержня выступил строительный гвоздь, но из-за того, что домкрат расположился далековато, пришлось вбить гвоздь в обрезок доски. Шляпку гвоздя упираем в кромку патрубка, который снимаем.

С помощью домкрата давим на кромку патрубка и сдергиваем его. Снимаем радиатор с “телевизора”.

С правой стороны отсоединяем разъем.

С правой и левой сторон откручиваем винты крепления “телевизора”.

И по одному винту справа и слева.

Теперь можно снять “телевизор” совсем. Я просто отодвинул его в сторону, т.к. места мне хватало. Чтобы снять его совсем, надо еще отсоединить замок капота с тросиком, если вы этого не сделали вначале. У меня там дополнительные провода идут, поэтому я не стал заморачиваться.

Перед нами такая картина.

Делаем отметки на крыльчатке вентилятора радиатора (у меня там уже была белая точка) и на самом валу, чтобы потом было проще собирать все это дело. После этого снимаем пластиковую крыльчатку.

Снимаем натяжитель ремня кондиционера и сам ремень. Компрессор кондиционера я прикрыл пакетиком, чтобы поменьше пыли на него летело.

Берем рожковый ключ на 17 и отводим в сторону натяжитель, ослабляя натяжение поликлинового ремня. Фиксируем натяжитель стержнем (гвоздем) через специальное отверстие.

Снимаем поликлиновый ремень и натяжитель.

Почти добрались до ремня ГРМ. Отводим толстый шланг вверх, а тоненький – просто сдергиваем с креплений.

По бокам отщелкиваем 2 клипсы и снимаем верхнюю часть кожуха.

И вот, что мы видим.

Теперь совмещаем метки, прокручивая вал двигателя двенадцатигранной головкой: внизу…

Вот, собственно, сам шкив. В центре двенадцатигранный болт коленчатого вала (его откручивать не надо!). Четыре винта-сателлита надо открутить, чтобы снять шкив поликлинового ремня.

Теперь осталось открутить 5 болтов, чтобы снять среднюю и нижнюю части кожуха ремня ГРМ.

На ремне ГРМ ставим отметку маркером вверху…

Отметки на старом ремне ГРМ нам нужны, чтобы посчитать кол-во зубцов между отметками и таким же образом надеть новый ремень ГРМ – чтобы кол-во зубцов между отметками было такое же.

Давим на шток успокоителя чем-нибудь (вдавливается медленно). Если успокоитель менять не будете, то нужно давить плавно, но с силой. Резко сжимать нельзя. После того, как шток утоплен, фиксируем его отверткой.

Снимаем ремень ГРМ. На фото повреждения старого ремня, которые мне удалось заметить. В принципе, старый ремень еще побегал бы. Но что уж теперь…

Теперь надо снять помпу ОЖ. Вытечет остаток ОЖ из двигателя, поэтому я соорудил вот такую трубу из пакетов, чтобы, как говорится, ни капли мимо

Решил поставить помпу Hepu P-547 с металлической крыльчаткой.

Успокоитель ремня ГРМ Ina 533 0028 20 и натяжной ролик ремня ГРМ Ina 531 0531 20.

Фиксатор резьбовых соединений Permatex 24200. Понадобится для гайки натяжного ролика ремня ГРМ (ну, по крайней мере, я там его намазал на всякий случай).

Оригинальный ремень ГРМ номер по VAG: 06B 109 119 F.

Натягиваем ремень в соответствии с инструкцией из ELSA.

В качестве проверки натяжения ремня используем сверло на 8…

…и съемник с стопорных колец вместо ключа VAG 3387 (см. инструкцию из ELSA).

Вот так натягиваем ремень ГРМ.

А это фиксатор штока из нового успокоителя ремня. Кладем в запас для будущих замен ремня ГРМ Его надо использовать вместо отвертки для фиксации штока.

В соответствии с инструкцией вставляем сверло на 8 между площадкой успокоителя и площадкой натяжного ролика.

Прокручиваем пару раз коленчатый вал (за двенадцатигранный болт) и проверяем натяжение ремня, как описано в ELSA. Если все хорошо, то радуемся. Самое сложное позади. Ура!

Теперь собираем всё в обратной последовательности. Вот новые поликлиновый ремень VAG 06B 903 137 E и натяжитель Ina 533 0077 30.

Установил всё это дело

Новые ремень кондиционера VAG 06B 260 849 A и натяжитель Ina 531 0309 10.

Всё это дело в собранном виде.

Теперь расскажу, как легко и быстро надеть нижний патрубок радиатора. Это тот, который я домкратом снимал. Руками надеть я не смог. Берем какую-нибудь веревку и пропускаем ее вот так:

Концы веревки выводим наружу и, потянув, легко надеваем патрубок

Некоторые замечания к отчету:

1) Здесь нет моментов затяжки резьбовых соединений – смотрите ELSA или какую-нибудь книгу по ремонту VW Passat B5+.

2) Заливайте новую ОЖ, т.к. в ней есть специальные присадки, которые благоприятно будут воздействовать на крыльчатку новой помпы Да и вообще хороший повод поменять ОЖ. Я пользовался оригинальным концентратом G12++ и G13. Разбавлять дистиллированной водой, как указано на этикетке.

3) Я довольно долго менял ремень ГРМ, т.к. времени было мало – по часу-два в день, когда удавалось выбраться в гараж. На то, чтобы догадаться, как снять нижний патрубок радиатора, у меня ушло 3 вечера. На всю замену ремня ушло недели 2, наверное.

Всё это время держал капот открытым и после того, как всё собрал, образовалась щель впереди с левой стороны – между кромкой капота и бампером. То ли я не совсем правильно прикрутил “телевизор”, то ли капот под своим весом за 2 недели с одного края провис.

В общем, оставляя машину, лучше прикрыть капотик.

4) После замены ремня ГРМ уже минул год и машина прошла 15000 км. Всё хорошо, тьфу-тьфу-тьфу ��

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked , in German – Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…

Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Замена ремня ГРМ на Фольксваген пассат

Всем привет! Рассмотрим замену ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на автомобилях Фольксваген пассат с кузовом B3 и B4. На данных автомобилях, а также им подобных как ауди, необходимо своевременно производить замену ремня ГРМ. Это рекомендуется делать через каждые 60000-90000 км пробега.

Если ремень подвергался воздействию масла, вследствие течи сальников, то это нужно сделать как можно быстрее. В общем внимательно периодически осматривайте ремень ГРМ на наличие трещин и не откладывайте замену ремня ГРМ в долгий ящик.

Ниже приведена картинка с изображением привода газораспределительного механизма автомобиля Фольксваген пассат.

Чтобы снять ремень, нужно проделать следующие манипуляции:

— снимите клемму с минусового вывода аккумулятора

— ослабьте ремень привода водяного насоса и генератора, затем снимите его

— рассоедините и снимите воздушный рукав между воздушным фильтром и датчиком массового расхода воздуха (корпусом дроссельных заслонок)

— поддомкратьте передок авто и установите его на подставки (можно работать с ямы)

— снимите правое переднее колесо

— снимите шкив водяного насоса, предварительно открутив болт

— теперь необходимо открутить гайку и болт крепления крышки 10 ремня ГРМ к водяной помпе

— снимите крышку 1. Для этого отверните гайку крепления крышки 1 и снимите скобы

— пометьте маркером положение шкива 9 коленвала относительно зубчатого колеса 11 коленвала и снимите его

— далее открутите болты крепления крышки 10 ремня привода распредвала и снимите крышку 10 с прокладкой

— теперь нужно установить первый цилиндр мотора в верхнюю мертвую точку. Для этого прокрутите коленвал за болт шкива по часовой стрелке до совпадения меток:

А) на шкиве коленвала и крышке ремня ГРМ

Б) на шкиве коленвала и зубчатым шкиве промежуточного вала

В) на шкиве распредвала и метки на головке блока цилиндров

Г) на маховике коленвала

Если двигатель имеет два распредвала, то дополнительно совмещаем метки на звездочках.

Далее нужно ослабить натяжение ремня ГРМ путем поворота натяжного ролика 5 против часовой стрелки. Предварительно ослабьте гайку 6.

Читайте также: Порядок работы всех цилиндров в двигателе ваз 2109: описание, фото и видео

Далее возьмите маркер и отметьте направление вращения ремня (это необходимо сделать, если вы в дальнейшем хотите поставить обратно старый ремень). Теперь можно снять ремень ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ проводится в обратном порядке. Ремень сначала устанавливают на зубчатый шкив коленвала, далее на зубчатый шкив промежуточного вала, а потом уже надевают на зубчатый шкив распределительного вала и производят натяжку ремня натяжным роликом.

После натяжения ремня ГРМ проверьте совпадение меток, как описано выше. Натяжение ремня считается нормальным, если усилием большого и указательного пальцев вы можете повернуть ремень ГРМ на угол 90 градусов.

Не перетягивайте ремень, при этом он начнет свистеть и долго не прослужит.

Еще полезные статьи для чтения на этом блоге:

Замена помпы на ауди 80

Замена печки на ауди 80

Замена печки на фольксваген пассате

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля

Удачи в ремонте!

С уважением, Андрей Гречуха.

Снятие, установка и натяжение зубчатого ремня VW Passat B6

• Снимите кожух двигателя.
• Установку зубчатого ремня разрешается можно проводить только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя.
• Снимите поликлиновой ремень.
• Снимите натяжной элемент поликлинового ремня.
• Снимите верхнюю часть крышки зубчатого ремня.
• Снимите приемную трубу с дополнительного отопителя.

Соединительный болт трубки подачи жидкости

Открутите соединительный болт трубки подачи жидкости (рис. 1).

Снимите трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.

Тщательно накройте или закрыть открытые концы.

Снимите демпфер крутильных колебаний/шкив.

Снимите нижнюю и среднюю части крышки зубчатого ремня.

Открутите крепления топливных магистралей/трубок системы охлаждения на впускной трубе.

Открутите расширительный бачок системы охлаждения и отложите его в сторону (шланги остаются подключенными).

Приведите коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.

Скользящее применение овальных зубчатых шестерен коленчатого вала. При монтаже данной зубчатой шестерни для установки поршней в ВМТ используйте фиксатор коленвала.

Метки зубчатой шестерни коленвалаРис. 2. Метки зубчатой шестерни коленвала

Рис. 3. Совмещение меток на крышке зубчатого ремня и распредвалаВращайте коленвал, пока метка на шестерне коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпасть (рис. 3).А – круглая шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала, метка ВМТ – 12 ч.В – овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала метка ВМТ – 1 ч.Зафиксируйте шестерню коленвала с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала. Для этого вставьте фиксатор коленвала с лицевой стороны шестерни в ее зацепление.Метки на шестерне коленвала и фиксаторе коленвала должны совпасть. При этом цапфа фиксатора коленчатого вала должна войти в отверстие уплотнительного фланца.

Рис. 4. Установка двигателя в монтажное положениеУстановите поддержку-кон соль для двигателя с опорами и приподнимите двигатель в монтажном положении так, как показано на рисунке 4.Выкрутите крепежные болты подушки двигателя/опоры двигателя и снимите подушку двигателя.Снимите подушку двигателя можно только, если двигатель закреплен с помощью поддержки-консолиОпору двигателя можно откручивать только при снятой подушке силового агрегата.Следите за тем, чтобы при поднятии и опускании двигателя с помощью поддержки консоли не были повреждены, сильно натянуты или оторваны компоненты шланги.Немного приподнимите двигатель с помощью поддержки консоли так, чтобы можно было открутить и извлечь два верхних болта опоры двигателя.Опустите двигатель с помощью поддержки консоли так, чтобы можно было открутите и извлечь нижний болт.Открутите крепежный хомут трубки контура системы кондиционирования от лонжерона.Опору двигателя можно извлекать только при ненатянутом зубчатом ремне.Пометьте направление хода зубчатого ремня.Откручивайте крепежные болты 1 и 2 шестерен распредвалов, пока шестерни распредвалов не будут вращаться в продольных пазах.

Рис. 5. Фиксация ступиц с помощью штифтовЗафиксируйте ступицы с помощью стопорного штифта (рис. 5)Для этого вставьте стопорные штифты через свободные продольные пазы в отверстие головки блока цилиндров.Открутите крепежную гайку натяжного ролика.

Рис. 6. Вращение гайковерта для фиксации натяжного роликаЗатем вращайте гайковерт против часовой стрелки, пока натяжной ролик зубчатого ремня не зафиксируется с помощью стопорного штифта (рис. 6).Натяжение и ослабление натяжения натяжного ролика можно осуществлять с помощью ключа под шестигранник.Затем крутите гайковерт по часовой стрелке до упора и подтяните крепежную гайку от руки.Извлеките опору двигателя вверх.Снимайте зубчатый ремень сначала с насоса системы охлаждения, затем с остальных шестерен.УстановкаЗафиксируйте распредвалы с помощью стопорного штифта для насос-форсунки.Установку зубчатого ремня разрешается проводить только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя.Натяжной ролик необходимо зафиксировать с помощью стопорного штифта и на правильном упоре.Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала.Крутите шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелке до упора.Зубчатый ремень уложите на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и отводные ролики.На шестерню насоса системы охлаждения зубчатый ремень уложите в последнюю очередь.Установите опору двигателя сверху и подтяните нижний крепежный болт.Приподнимите двигатель с помощью поддержки-консоли так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.Открутите крепежные гайки натяжного ролика и извлеките стопорный штифт.

Рис. 7. Правильность посадки натяжного роликаСледите за правильность посадки натяжного ролика в задней части крышки зубчатого ремня (рис. 7).

Рис. 8. Вращение натяжного роликаЗатем вращайте натяжной ролик с помощью гайковерта в направлении стрелки, пока стрелка не окажется посередине промежутка опорной пластины (рис. 8) Следите за тем, чтобы при этом не вращались крепежные гайки.Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении и подтяните крепежную гайку натяжного ролика, как указано далее, моментом 20 Н м и довернуть на 45° (1/8 оборота).При затяжке крепежной гайки стрелка может повернуться макс. на 5 мм вправо из промежутка опорной пластины. Данное положение не требует корректировки, так как зубчатый ремень установится правильным образом в процессе работы.

Рис. 9. Установка контропорыУстановите контропору, как показано на рисунке 9.Нажмите на контропору в направлении стрелки и зажмите шестерни распредвалов.Подтяните крепежные болты шестерен распредвалов в этом положении с моментом 25 Н м.Удалите стопорные штифты и фиксатор коленвала или фиксатор коленвала.Сделайте мин. 2 оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя и снова установите первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.Зафиксируйте ступицу (А) от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта (рис. 9) Ступица (В) должна быть зафиксирована с помощью стопорного штифта.Коленвал зафиксирован с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала.Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины.Если ступица (В) не зафиксироваласьоткрутите крепежные болты 1 шестерни распредвала (А).Ступица (В) должна быть зафиксирована с помощью стопорного штифта.Прокрутите коленвал, пока ступица шестерни распредвала (В) не зафиксируется с помощью стопорного штифта (рис. 2.296)Открутите крепежные болты 2 шестерни распредвала (В).

Рис. 10. Цапфа фиксатора

Немного поверните коленчатый вал против направления вращения вала двигателя, пока цапфа фиксатора коленвала не окажется рядом с отверстием уплотнительного фланца (рис. 10).

Затем вращайте коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя так, чтобы цапфа фиксатора вошла в зацепление с уплотнительным фланцем.

Установите контропору, как показано на рисунке 10.

Нажмите на контропору в направлении стрелки и зажмите шестерни распредвалов.

Подтяните крепежные болты шестерен распредвалов в этом положении с моментом 25 Нм.

Удалите стопорные штифты и фиксатор коленвала или фиксатор коленвала.

Сделайте мин. 2 оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя и снова установите первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Подтяните оба верхних болта фиксатора двигателя моментом 40 Нм + 1/2 об. (180°).

Опустите двигатель с помощью поддержки-консоли

Подтяните нижний болт фиксатора двигателя моментом 40 Н м + 1/2 об. (180°).

Установите нижнюю и среднюю части крышки зубчатого ремня.

Установите демпфер крутильных колебаний/шкив ременного привода (замените крепежные болты). Момент затяжки 10 Н м + довернуть на 90° (1/4 оборота).

Перед установкой подушки силового агрегата необходимо подтянуть все болты опоры двигателя с предписанным моментом.

Установите подушку двигатель/кузов (замените крепежные болты).

Рис. 11. Крепление кронштейна верхней опоры двигателя

Прикрутите подушку двигателя к опоре двигателя, для получения доступа к деталям используйте кон соль-поддержку (рис. 11). Момент затяжки 60 Нм + довернуть на (1/4 оборота).

Установите верхнюю часть крышки зубчатого ремня.

Установите натяжной элемент поликлинового ремня момент затяжки 25 Нм

Установите поликлиновой ремень.

Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. При этом необходимо учитывать следующее

Следите за плотностью посадки топливных шлангов.

Подающие и обратные топливные магистрали местами не менять (обратная топливная магистраль синяя или отмечена синим цветом, подающая топливная магистраль черная).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следите за надежностью посадки фиксаторов.

Установите шумоизоляционный экран.

Замена ремня ГРМ Volkswagen Passat

Замена ремня ГРМ

Соблюдать состояние ремня газораспределительного механизма действительно необходимо, так как в противном случае можно спровоцировать серьезную поломку двигателя, если не обратить внимания на систему вовремя.

В среднем ресурс ремня ГРМ от 60 до 75 тыс. км, при этом каждые 40 тыс. км. Необходимо делать диагностику ремня на прочность, и натянутость. При наличии заломов, трещин, перегибов, надрывов и перетянутости – срочно заменить ремень на новый.

Инструменты

Произвести замену в гаражных условиях реально, для этого необходимо лишь наличие определенных инструментов:

1. Набор головок.
2. Трещотка.
3. Набор отверток.
4. Набор ключей (накидные, гаечные).
5. Ветошь.

Замена ремня ГРМ

Самостоятельная замена ремня ГРМ занимает в среднем несколько часов, в зависимости от уровня подготовки и наличия необходимых деталей.

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
2. Демонтировать защиту двигателя автомобиля.
3. Демонтировать передний бампер.
4. Демонтировать усилитель переднего бампера.
5. Перевести переднюю панель в сервисное положение. Для этого необходимо снять крепления панели и отвести её на 11 см. вперед.
6. После этого открывается доступ к механизму, который расположен в передней кузовной части автомобиля.
7. Демонтировать вискомуфту, приводной ремень, крышки ремня ГРМ. Для демонтажа вискомуфты, необходимо использовать фиксатор в виде раздвижной вилки.
8. Установить газораспределительный механизм в положение, которое соответствует верхней мертвой точке двигателя по меткам и шестерне распределительного вала.
9. Демонтировать шкив коленчатого вала.
10. Извлечь крышку и ремень газораспределительного механизма.
11. Осмотреть места установки сальников коленчатого и распределительного валов.
12. Осмотреть головки блока цилиндров на момент утечки масла.
13. Очистить местность, в котором находится ремень газораспределительного механизма.
14. Демонтировать помпу системы охлаждения. Заменить её на новую. Помпу системы охлаждения необходимо менять при каждой замене ремня ГРМ.
15. Установить новые детали.
16. Установить крышку ремня газораспределительного механизма и шкив коленчатого вала.
17. Установить переднюю панель в исходное положение.
18. Установить остальные детали (усилитель бампера и бампер) в изначальное положение в порядке, обратном снятию.

Нет необходимости посещать сервисные центры для замены ремня ГРМ, можно заменить и в гаражных условиях, стоит внимательно отнестись к установке ремня по меткам, так как при неправильном монтаже можно спровоцировать серьезную поломку двигателя.

Как проверить состояние ремня ГРМ

Для проверки состояния ремня ГРМ необходимо открутить верхнюю пластинку крышки двигателя и отвернуть её вбок. Ощутить изношенный ремень в момент эксплуатации автомобиля невозможно.

Добравшись до ремня, необходимо проверить его на степень натяжения. Для этого необходимо его прокрутить вокруг оси на 90 градусов. Если ремень выдерживает данную нагрузку – натяжение в порядке.

При перетянутом ремне водяной насос может перестать работать стабильно и также ремень может соскочить с зубцов и повредит газоснабдительные фазы. При обнаружении данных симптомов необходимо крепко затянуть ремень и ехать на СТО для замены данной детали.

Читайте также

70

Добавлено 7 мес. назад. Канал: RussianMus…

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ СССР ✬ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ 70-80х…

01. Всё, что в жизни есть у меня — Инна Маликова & Новые Самоцветы (00:00) 02. Люди встречаются — Весёлые ребята…

Читайте также: Штраф за невключенный ближний свет: нужно ли включать днем, пдд о езде без дневных ходовых огней

Добавлено 8 мес. назад. Канал: СТС

Три кота | Сборник № 7 | Серия 61 – 70

Заходи в магазин ТРИ КОТА: https://market.yandex.ru/franchise/15966907 Официальный сайт: ▻ Сайт – http://ctc.ru/ ▻ Телепрограмма -…

Добавлено 5 мес. назад. Канал: Music Box

Greatest Hits Of The 70’s – 70s Music Hi…

Greatest Hits Of The 70’s – 70s Music Hits – Best Songs of The 70s – Oldies But Goodies Greatest Hits Of The 70’s – 70s Music Hits – Best Songs of The…

Добавлено 8 ч. назад. Канал: NFL

Ravens Returner Cyrus Jones Blasts Off f…

Cyrus Jones gets his first career punt return touchdown! The Oakland Raiders take on the Baltimore Ravens during Week 12 of the 2018 NFL season. Subsc…

Добавлено 13 ч. назад. Канал: Axios

SpaceX CEO Elon Musk sees 70% chance he’…

In an exclusive interview for “Axios on HBO,” Elon Musk says he sees a 70 percent chance that he’ll live to ride one of his SpaceX rockets to Mars. Do…

Добавлено 2 г. назад. Канал: style 70.8…

THE BEST OF RADIO HITS – 70 – 80 – 90 !

01 Have You Ever Seen the Rain “Creedence Clearwater Revived” 00:00 02 Movin’ on “Novecento” 02:40 03 Spooky “Percy Sledge” 06:24 04 You and I …

Добавлено 4 мес. назад. Канал: Music Box

70’s Music Hits Playlist – Best of 70s M…

70’s Music Hits Playlist – Best of 70s Music Classics – Top 100 Songs From 70’s 70’s Music Hits Playlist – Best of 70s Music Classics – Top 100 Songs …

Добавлено 4 мес. назад. Канал: Music Box

Nonstop 70s Greatest Hits – Best Oldies …

Nonstop 70s Greatest Hits – Best Oldies Songs Of 1970s – Greatest 70s Music Hits https://youtu.be/hmY1UM46IeA ♫ Kenny G : https://goo.gl/cpiUs3 ♫ Yiru…

Добавлено 15 ч. назад. Канал: NOB – News…

Bigg Boss 12 Day 70 Full Episode | Nov 2…

Bigg Boss 12 Day 70 Full Episode, Bigg Boss 12 Episode 71, Bigg Boss 12 November 25 Sunday Episode | Nov 25 Preview | Sunday Weekend Ka Vaar with …

Добавлено 2 ч. назад. Канал: Greatest L…

Best Love Songs 70’s 80’s 90’s Playlist …

Best Love Songs 70’s 80’s 90’s Playlist – Romantic Love Songs Ever – Greatest Love Songs Of All Time © Follow Greatest Love Songs! Youtube …

Добавлено 12 ч. назад. Канал: RTHK 香港電台

大學問：70+1─蕭芳芳

Добавлено 10 ч. назад. Канал: StormChasi…

Saline County, KS Blizzard Closes Inters…

An incredibly powerful winter storm brought blizzard conditions to much of Kansas on Sunday morning, shutting down I-70 in stretches are winds up to 6…

Добавлено 15 ч. назад. Канал: Time Music

70s Disco Hits – Greatest Hits Disco 70’…

70s Disco Hits – Greatest Hits Disco 70’s – 70’s Classic Disco © Follow “Time Music” ➞Subscribe for More: https://goo.gl/TRFdWV ➞: …

Добавлено 7 мес. назад. Канал: Маша и Мед…

Маша и Медведь –

Источник: http://www.fassen.net/show/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20passat

Фольксваген Passat B6 Замена ремня ГРМ

Ремень ГРМ на автомобилях Фольксваген подлежит замене каждые 60-90 тысяч километров пробега. Регламентированный вид работ – поэтому поменять ремень ГРМ, хочешь или нет – придется.

Многие автолюбители предпочитают подстраховаться – и меняют ремень ГРМ чуть раньше положенного пробега. Автомеханики специализированного сервисного центра «Победа» рекомендуют проверять состояние ремня ГРМ ежегодно, после 60 тысяч километров пробега.

Обрыв ремня ГРМ грозит капитальным ремонтом двигателя, а стоимость его замены – в десятки раз дешевле последующего ремонта.

В ремонтную зону специализированного автосервиса «Победа» заезжает Фольксваген Passat B6, машина сошла с конвейера в 2006 году, пробег приличный – 172 тысячи километров. Необходима замена ремня ГРМ.

Фольксваген Passat B6 Меняем ремень ГРМ вместе с помпой охлаждения ДВС

По регламенту ремень ГРМ меняется вместе с помпой охлаждения ДВС. Срок службы у них одинаковый, а платить дважды – смысла нет. На складе специализированного сервисного центра «Победа» есть большой выбор запчастей. Оригинал или достойный аналог – решит владелец Фольксвагена Passat B6.

Зачастую вся разница – только в цене. С помощью специалистов отдела запчастей специализированного автосервиса «Победа» хозяин машины выбрал ремень ГРМ ContiTech и помпу охлаждения ДВС – SWAG. Качественные аналоги, практически ни в чем не уступают оригинальным запчастям.

Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Фольксваген, а также их аналоги можно по телефону +7 (812) 244-59-63

Автомобиль Фольксваген Passat B6 выставляется на подъемник. Замена ремня ГРМ ипомпы охлаждения ДВС у опытного автомеханика специализированного автосервиса «Победа» займет около 4 часов. В первую очередь нужно снять правое переднее колесо и подкрылок. После чего автомеханик сливает охлаждающую жидкость.

В некоторых случаях для удобства снимается вентилятор системы охлаждения, но не в этот раз. Двигатель автомобиля приподнимается с помощью специального инструмента. Затем автомеханик снимает кожух термостата, шкив коленчатого вала, верхнюю и нижнюю крышки привода ГРМ. Теперь можно откручивать натяжной ролик и снимать ремень ГРМ. Трещин на нем пока что нет.

После натяжения ремня автомеханик в обязательном порядке проверяет совпадение меток. Поменять помпу охлаждения ДВС несложно, собственно для этого нужно было снимать правый подкрылок, крепится она на нескольких болтах, а приводится в действие – ремнем ГРМ. Сборка осуществляется в обратном порядке. Осталось залить охлаждающую жидкость. На этом замена ремня ГРМ закончена.

АвтомобильФольксваген Passat B6 можно отдавать владельцу.

Интересный факт:замена ремня ГРМ на Фольксваген Passat B6 рекомендована после 60-90 тысяч километров пробега.

https://www.youtube.com/watch?v=L7ya_7rCa5s

Остались вопросы? Звоните: 244-59-63

Мы работаем с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00

добро пожаловать

Источник: http://spb-vw.ru/index/folksvagen-passat-b6-zamena-remnya-grm

Manual.CountryAuto.ru :

Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) рекомендуется заменять через каждые 60 000 км пробега автомобиля.

Снятие ремня 4 (рис. 3.2) привода распределительного вала выполняют в следующем порядке:

– отсоедините провод отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;

– ослабьте натяжение и снимите ремень 8 привода генератора и водяного насоса;

– отсоедините и снимите рукав подачи воздуха между воздушным фильтром или измерителем расхода воздуха и корпусом дроссельной заслонки;

– поднимите переднюю часть автомобиля домкратом и установите ее на подставки;

– снимите правое переднее колесо;

– отверните болт и снимите шкив водяного насоса;

– отверните гайку и специальный болт крепления нижней крышки 10 ремня привода распределительного вала к водяному насосу;

– снимите скобы и отверните гайку крепления верхней крышки 1 ремня привода распределительного вала, снимите крышку 1;

– отметьте угловое положение шкива 9 коленчатого вала относительно зубчатого колеса 11 коленчатого вала, снимите шкив 9;

– отверните болты крепления нижней крышки 10 ремня привода распределительного вала, снимите крышку 10 и прокладку;

– установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) конца такта сжатия, для чего поверните коленчатый вал за болт шкива по часовой стрелке до совмещения меток: на шкиве коленчатого вала и нижней крышке ремня привода распределительного вала (при неснятой нижней крышке, рис. 3.3); на шкиве коленчатого вала и зубчатом шкиве промежуточного вала (при снятой нижней крышке, рис. 3.4); на зубчатом шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров (двигатели SOHC, рис. 3.5); на звездочках распределительных валов (двигатели DOHC, рис. 3.6); на маховике коленчатого вала (рис. 3.7);– ослабьте гайку 6 (см. рис. 3.2) и ослабьте натяжение ремня 4 привода распределительного вала поворотом натяжного ролика 5 против часовой стрелки;

– отметьте маркером направление движения ремня 4 в том случае, если он будет установлен повторно;

– снимите ремень 4 привода распределительного вала;

– отверните гайку 6 крепления натяжного ролика, снимите натяжной ролик 5;

– отверните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания;

– снимите с распределительного вала шайбу, зубчатое колесо и шпонку;

– снимите зубчатый шкив 13 промежуточного вала, выполнив такие же операции;

– отверните болт 12 крепления зубчатого шкива 11 коленчатого вала и снимите колесо. Для отворачивания болта коленчатый вал необходимо заблокировать от проворачивания.

Для этого на автомобилях с механической коробкой передач включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом, на моделях с автоматической коробкой передач снимите крышку смотрового окна маховика и заблокируйте коленчатый вал с помощью монтажной лопатки за зубчатый венец маховика.

Установку ремня привода распределительного вала проводите в последовательности, обратной снятию. Сначала ремень устанавливают на зубчатый шкив коленчатого вала, затем на зубчатый шкив промежуточного вала, зубчатый шкив распределительного вала и натяжной ролик. После натяжения ремня проверяют совмещение установочных меток (см. рис. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8).

Ремень привода распределительного вала натягивается вращением оси натяжного ролика. Натяжение ремня проверяется проворачиванием вручную ведущей ветви ремня. Если ремень невозможно повернуть на угол 90°, то необходимо ослабить его натяжение, если ремень можно повернуть на больший угол — натянуть его.

Проверните коленчатый вал двигателя на 2 полных оборота и снова проверьте натяжение зубчатого ремня.

Таблица 3.2 Фазы газораспределения

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Источник: http://manual.countryauto.ru/volkswagen/passat-b3-b4/3-1-4-zubchatyj-remen-privoda-gazoraspredelitelnogo-mehanizma.html

Замена Ремня Грм На Фольксваген Пассат Б5

» В Мире Автотранспорта

МЕНЯЕМ РЕМНИ (ГРМ, ГЕНЕРАТОРА, КОНДИЦИОНЕРА, ПОМПЫ)

На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

Ну в каком сервисе будет сделано следующее:

• будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само
• все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще что-нибудь) будут заменены на новые
• все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой
• пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой
• внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка
• новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
• после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб
• новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом
• ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез
• попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000.

Снятые в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000.

Вспоминая настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные в ВДВ – Lemforder. Ремень еще в полном порядке, как и маленький ролик. А вот подшипник большого ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит внутри почти по суху, к тому же имеет люфт.

Отсюда мораль – если вы ставите только оригинальные детали в авторизованном сервисе – то можете, думаю, ездить до 100000 смело. В любом случае, в случае неполадок, отвечать будет сервис (так вроде?). Если только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного интервала.

В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.

Остальные ремни – кондиционера, помпы, генератора – оказались еще практически в полном порядке. Тысяч до 200000 точно дожили бы, а то и больше.

Чтобы заменить ремни на двигателе AEB, нужно организовать к ним доступ, переведя переднюю стенку мотоотсека в сервисное положение. Для этого:

• поддомкратив передок, снимаем передние колеса
• с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1 )
• снимаем среднюю часть патрубка подачи воздуха к корпусу воздушного фильтра
• откручиваем 3 самореза крепления бампера сверху по центру и 2 винта крепления резиновых подушек возле фар (рис.2 ), подушки снимаем
• отсоединяем рычаг запора капота от замка
• отсоединив пружинные крепления, выталкиваем наружу указатели поворота. Повернув, вынимаем патроны с лампами из указателей, снимаем указатели
• отвернув по 3 винта (2 сверху, 1 сбоку под указателями поворота (рис.3. )) и отсоединив провода, снимаем фары. Для этого лучше сначала вывести их внутренние стороны, чуть отогнув решетку, затем вывести всю фару целиком
• откурчиваем саморезы, крепящие концы бампера к крыльям, затем винты, крепящие бампер к направляющим под указателями поворота (рис.3. )
• потянув на себя, снимаем бампер вместе со всеми его решетками и кладем в заранее подготовленное место так, чтобы он ни обо что не поцарапался и не мешался
• далее (см.рис.4 ), откручиваем саморезы, крепящие внутренний конец детали, обведенной красным. Это нужно, чтобы отогнуть внутренний конец детали, иначе она мешается при снятии болтов крепления усилителя бампера. Открутив 2 винта и вынув их, снимаем усилитель бампера. Снятые болты нам понадобятся для приведения передней части в сервисное положение
• откурчиваем верхние винты крепления передней части (рис.3. )
• откручиваем винты крепления направляющих бампера и снимаем направляющие (рис.5 )
• с каждой стороны откручиваем по 4 винта крепления передней части и вместо угловых винтов вкручиваем винты усилителя бампера, предварительно надев на них отрезки бензошлангов длинной по 8-10 см (для увеличения их диаметра) (рис.6. )
• взявшись за бивни , к которым крепился усилитель бампера, сдвигаем переднюю панель вперед по винтам усилителя бампера на сколько хватит шлангов сиситемы охлаждения и кондиционера.

Все, передняя панель находится в сервисном положении.

Если возникнут проблемы, то место для работ около двигателя можно расширить Мне это понадобилось, т.к. я не смог открутить (спасибо ВДВ сервису) винты крепления шкива коленвала.

Не смотря на все предосторожности, шестигранник провернулся в винтах, срезав на них шлицы. Получился винт с круглой головкой как снаружи, так и внутри. Как хочешь так и выкручивай.

А еще если вспомнить, что винты находятся в углублении шкива, то выкручивание превращается в отдельную инженерную задачу. Итак, чтобы расширить поле деятельности, нужно:

• отвинтив по саморезу, снять лопухи по краям радиатора кондиционера (рис.8. )
• отвинтив по 2 винта, снять ушки крепления радиатора кондиционера (рис.9 )
• отсоединить разъем на радиаторе кондиционера
• потянув вверх, снять радиатор и отвести его на гибких шлагнах к правой колесной арке, там подпереть, чобы не падал. Мягкой щеткой (например, для чистки одежды) очистить мусор, в изобилии имеющийся между радиаторами
• ослабив хомуты, стянуть резиновые патрубки с металлической трубы-усилителя передка, разъединив таким образом воздушную магистраль от турбины до промежуточного охладителя (рис.10 )
• отсоединить контакт вентилятора радиатора и разрезать хомут, крепящий провод к трубе-усилителю
• теперь можно вывернуть винт усилителя бампера, на котором висела правая сторона передка, и правую сторону теперь можно отвести гораздо дальше, поставив ее на подходящий предмет (табуретку или пластиковую канистру). Левая сторона остается висеть на втором винте усилителя бампера

Таким образом, мы существенно увеличили рабочее пространство по сравнению с сервисным положением.

Для замены ремня ГРМ сначала нужно снять ремень кондиционера и генератора (на самом деле ремень генератора приводит в движение много чего, но я буду называть ремень генератора ), а так же крыльчатку вентилятора радиатора, предварительно отметив ее положение на вискомуфте (рис.7 ). Крыльчатка крепится 4-я винтами по окружности.

Чтобы снять ремень кондиционера, ослабляем 2 винта ролика натяжителя и отводим его во внутрь, снимаем ремень (рис.11 ). Ролик можно совсем снять и осмотреть на предмет износа.

У меня люфта еще не было, но подшипник ролика, похоже, потерял смазку. Я взял медицинский шприц, и ввел под сальник (не прокалывая, а отгибая иглой край) подшипника моторное масло в перемешку с ER 1:2.

Если эта мера не поможет, то для замены ролика достаточно снять лишь защиту картера – он прекрасно доступен снизу.

Чтобы снять ремень генератора, нужно снять натяжитель. На фото натяжитель нового образца (рис.12 ). У кого еще старого образца, очень советую поменять, т.к.

его конструкция была несовершенна и по мере его износа, ремень генератора постепенно начинал слезать с ролика натяжителя.

Для снятия натяжителя нужно ключем на 17 за выступ повернуть натяжитель в сторону ослабления ремня и вставить в отверстие подходящий стержень (длинный болтик или толстый гвоздь), затем выкрутить 3 винта крепления. Теперь можно снять ремень генератора.

Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ. Для этого отщелкиваем 2 защелки и выводим наверх двигателя шланг подачи охлаждающей жидкости к турбине и трубку подачи разрежения к клапану ограничения наддува.

За шкив коленвала проворачиваем вручную двигатель до тех пор, пока не совпадут метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала с метками на, соответственно, двигателе и кожухе (рис.15 ).

Далее, нужно снять шкив коленвала. Тут потребуется хорошая головка с возможно большим количеством граней, с помощью которй можно удерживать центральную гайку коленвала, которая имеет множество граней. У меня такой головки не было, поэтому я пробовал разные способы. Например, я пробовал включить передачу и нажать на тормоз (тормоз нажимал, разумеется, помощник).

Это, к сожалению, не помогло, причем совсем. Тогда я зафиксировал шестерню распредвала, благо, что ремень ГРМ я собирался ставить новый. Это оказалось наиболее эффективным методом. Однако такой метод врядли стоит применять, если ваш старый ремень ГРМ дышит на ладан .

В этом случае если ремень вдруг порвется, то провернувшийся коленвал может ударить поршнями по клапанам.

В общем, сняв шкив коленвала, откручиваем 3 винта и одну гайку крепления нижней части кожуха ремня ГРМ и снимаем его (рис.13 ). Причем 2 точки крепления легко доступны, а 2 – только при снятом шкиве коленвала.

Далее снимаем ролик натяжителя и промежуточный ролик.

Чтобы снять ремень помпы, нужно открутить шкив. Он крепится к треугольному основанию 3-я болтиками. Чтобы их открутить, нужно большими щипцами удерживать треугольное основание. Шкив не целый, а разборный. Т.е.

после откручивания, наружняя пластина отсоединяется от внутренней. Поставив новый ремень, прислоняем обратно наружнюю пластину и прикручиваем один болт. Повернув шкив, второй, затем, так же третй.

Потом, поворачивая шкив, подтягиваем болты по очереди, пока пластины не сойдутся, выпихнув ремень на наибольший радиус.

Сняв все кожухи ремня ГРМ, не худо бы помыть пространство под ними. Там скапливается много грязи – песок в перемешку с парами масла и прочих смазок.

Крупный песок отряхиваем большой кистью, остальное отмываем сначала аэрозольным очистителем карбюратора, затем аэрозольным керосином типа WD-40. Перед отмывкой неплохо накрыть компрессор кондиционера куском картона. Лужи убираем тряпкой. Остальное высохнет само за 2-3 минуты.

Сами кожухи моем в плошке с бензином кистью. Остатки мусора и капли из зубцов шестерен удаляем кистью. Получится нечто похожее на рис.14 .

Надеваем обратно и фиксируем центральным болтом нижнюю часть кожуха. Надеваем шкив коленвала и фиксируем его 2-я болтами. Убеждаемся, что метки распред- и коленвалов совпадают. Снимаем шкив и кожух. Прикручиваем промежуточный ролик, надеваем новый ремень ГРМ.

Сначала надеваем его на шестерню коленвала, проводим по шестерне промежуточного вала и тугенько надеваем на шестерню распредвала, обходим ее и заводим ремень за промежуточный ролик. Подпираем ремень роликом натяжителя и надеваем ролик на ось. Прикладываем коромысло гасителя колебаний и закручиваем но не затягиваем винт. Далее (рис.

16 ) щипцами уперевшись в край коромысла гасителя и винт, натягиваем ремень до прежнего положения винта на коромысле (обычно видно, где он был раньше по отметинам) и винт закручиваем. На этом этапе точный натяг не требуется. Прокручиваем двигатель за шкив коленвала 2 раза и убеждаемся опять в совпадении меток.

Попасть точно врядли удастся, однако для метки на распредвале есть допуск, выдавленный по обе стороны от идеальной метки.

Если метки сильно разъехались, то опять снимаем ролик натяжителя, снимаем ремень с шестерни рапредвала, осталяя его натянутым рукой (чтобы он не перескочил на шестерне коленвала) и аккуратно осторожно поворачиваем распредвал на один зуб в требуемом направлении, снова надеваем ремень и ролик, натягиваем и опять поворачиваем коленвал 2 раза. И так до тех пор, пока метки максимально не совпадут.

Затем точно натягиваем. Для этого проверяем, чтобы средний зуб коромысла (см.рис.17 ) был на уровне 2-го поршня гасителя колебаний, а 1-й поршень вылез из 2-го на 25-29 мм.

Далее опять проворачиваем 2 раза коленвал до совпадения меток и проверяем положение зуба коромысла и длину поршня. Если совпадает, окончательно затягиваем винт и прикручиваем ролик гайкой на оси. Если нет – повторяем процедуру, пока не совпадет.

Тут никто не мешает проверить натяг и истинно мастерским способом – путем скручивания на 90 градусов ремня пальцами.

Снимаем шкив коленвала и прикручиваем нижнюю часть кожуха в 4-х точках крепления. Надеваем шкив и закручиваем все 4 болта. Надеваем верхнюю часть кожуха и защелкиваем защелки.

Заводим на место трубки, идущие к турбине. Надеваем ремень генератора и ставим на место натяжитель. Надеваем ремень кондиционера. Чтобы его надеть, мне понадобилось ролик снять совсем.

Ролик натягиваем динамометрическим ключем и затягиваем (рис.18 ).

Далее все собираем в обратном порядке, ничего не забывая и не оставляя лишних деталей.

Единственно, когда уже будут закручны на свои места 8 болтов вокруг бивней и 2 болта сверху крепления передней части (закручены но не затянуты), советую опустить но не защелкивать капот, чтобы убедиться, что язычек замка находится точно над прорезью замка.

А то все-таки сдвинуть морду на пару миллиметров вправо-влево – пара пустяков. Если капот защелкнется, то открыть его будет довольно сложно, учитывая, что еще не поставлен рычажок окончательного открывания капота.

Путешествия в подкапотном пространстве и по подвеске выявили следующее:

• подтекал зажимной хомут на шланге бачка гидроусилителя руля. Поставил рядом винтовой
• пыльники шаровых опор на передних нижних рычагах лопнули по окружности. Причем лопнул как замененный мной пыльник на старом рычаге так и новый пыльник на новом рычаге. Благодаря морозной безслякотной зиме грязь не успела попасть во внутрь. Рычаги я опять снял, все промыл, заложил новую смазку и поставил новые пыльники. Новый рычаг, поставленный уже более полугода назад, выдержавший 2 поездки на Украину, в т.ч. в Крым, еще совершенно тугой. Если бы кто-нибудь научился делать еще и пыльники, то рычаги стали бы вечными
• потеет маслом поддон. Чего тут сдалаешь? Да ничего не сделаешь

Все остальное в порядке. Пыльники шрусов даже еще не трескаются и не состарились. Детали подвески в порядке, колодки JURID, поставленные уже 1.5 года назад, износились наполовину. Радиаторы еще в полном порядке и даже не очень забиты, радиатор охлаждения вообще как новый. Наиболее заросла нижняя часть радиатора кондиционера, да и то не слишком.

В общем, такая вот познавательная вышла экскурсия.