Проводка на ford focus 1, 2, 3 и 4: ее неисправности, замена и доступная электросхема

Эксплуатация Ford Focus I. Неисправности и проблемы подвески, трансмиссии, электрооборудования – ч.2

Коробка передач Форд Фокус первого поколения

На фокус устанавливали механические пятиступенчатые коробки (для ST170 шестискоростные) передач и четырёхдиапазонные автоматы. Ручные пятиступки иногда дают течь по сальникам, требует периодической регулировки тросового привода или могут потребовать замену пружинки рычага переключения.

А в остальном же модернизированный агрегат, доставшийся Фокусу по наследству от Эскорта, беспроблемен. Хотя и работает он шумновато, однако готов прослужить не меньше двигателя, пережив при этом замену 3-6 комплектов сцепления за $225-275.

Во время эксплуатации коробки, скорее всего, потребуют замены промежуточные подшипники правого привода и выжимные подшипника за $45-50.

Автоматическая коробка передач также редко подводит. Следует отметить, что аналогичный четырехскоростной «автомат» под названием 4F27E японцы ставили на автомобили Mazda3 и Mazda6.

Любопытный факт: американские машины требуют замены масла в «автомате» после каждых 50 т. километров, а в трансмиссии «европейцев» оно считается «вечным», причём как в автомате, так и в «механике».

Хотя, как утверждают наши механики, это полный абсурд.

Неисправности подвески Focus I

В этом узле проблемы начинаются после отметки 100—120 т. километров. Ступичные подшипники и пружины своей надежностью не отличаются.

В передней подвеске типа McPherson Фокусов дорестайлинговых версий требуют замены километров стойки стабилизатора через каждые 30—40 т.

, однако после модернизации срок их службы вырос более чем в два раза и дорос минимум до уровня аналогичных деталей в задней подвеске. Также, в полтора раза, то есть до 145-155 т. километров, увеличился и срок службы сайлент-блоков рычагов.

Отзывы владельцев Форд Фокус 1 говорят, что шаровые опоры (оригинальные) как правило, выдерживают до 100 т. километров.

Они выпускаются в сборе с рычагами и продаются по цене $145-155, но их крепление на заклепках, а неоригинальные шарниры можно купить отдельно за $38-43.

После первой сотни появляется «возможность» поменять как передние, так и задние амортизаторы за $210-260 и $160-200 за пару соответственно.

Focus обладает многорычажкой Control Вlade, редким «девайсом» среди автомобилей гольф-класса конца 90-х, которая хоть и обещает отменную управляемость, но начинает не выдерживает и 120 т. километров – после этой отметки начинает сыпаться.

Всё дело в наших дорожных условиях, так как многорычажка создана для ухоженных европейских дорог и обладает сложной кинематикой, которая не выдерживает издевательские условия.

Как следствие, ревизия всех рычагов задней подвески обойдется в $750 – 850 – их там целых восемь, то есть примерно «стольник» за каждый.

На этом сюрпризы не оканчиваются – начинают сдаваться эластичные сайлент-блоки, обеспечивающие ее подруливание — на наших неровностях в поворотах их «подмога» становится просто ужасающей. Об износе множества «сайлентов» задней подвески красноречиво свидетельствуют не стуки, а чрезмерно активное «ввинчивание» в виражи при их прохождении.

Также, мастерам добавится работы из-за намертво закисающего крепежа и обязательной регулировки угла схождения задних колес.

Неисправности рулевого управления

Далее, к тем же 105—120 т. километров даст о себе знать и рулевое управление, особенно на авто ранних выпусков, здесь может сальник насоса гидроусилителя начать «течь» и рулевые тяги и наконечников потребуют замены.

У первых «российских» Focus гремящие рулевые механизмы в фордовских сервисах меняли по гарантии. Следует учесть, что стуки при преодолении неровностей или «скрипучесть» при повороте руля это не всегда означает безнадёжный выход «рейки» из строя.

Вероятно, потребуют замены опорные подшипники передних стоек за $45-55.

На Фокусе «расходным материалом» помимо подвески является электрический бензонасос, расположенный в баке. К воде и грязи в топливе он чувствителен, а в придачу быстро перегревается с забитыми фильтрами, и ещё, опускать уровень бензина ниже половины в баке нежелательно.

Будучи не в состоянии исправить ситуацию с многочисленными глюками и отказами бензонасосов, очевидно Ford снизил цену на эти узлы вдвое. Однако, и нынешние $180-230 заметная статья расходов при необходимости замены чуть ли не каждый год.

Есть альтернативная возможность сэкономить вчетверо, установив бензонасос от … Лады 2110! Здесь потребуется разве что переделать разъем.

Типичные болячки Форд Фокус 1-го поколения

«Фокусовские» кузова оцинкованы и быстрому гниению не подвержены. Правда, к сожалению, лоск могут терять быстро, так как, краску легко царапать и она мутнеет от мойки.

Коррозия первым делом появляется под накладкой крышки багажника выполненного из металла, из-за которой протирается краску.

Здесь преимущество машин в простых версиях – накладка сделана из пластика, и поэтому эта проблема им не страшна.

Не к лицу Фокусу и пятна на элементах отделки из хрома, как и молдинги, отклеивающиеся от дверей.

Могут попадаться машины с неравномерными зазорами между кузовными панелями и с криво вклеенными задними стеклами хэтчбеков, и это не всегда является признаком некачественного восстановления после аварии, дело в том, что первые партии российских Фокусов большей частью «сварены», окрашены и собраны вручную.

Далее, не показательны и следы, появляющийся после замены лобового стекла — на нем трещины могут появляться даже после несильных ударов. Хотя стекло вкупе с обогревом примерно в два раза дороже обычного – за $290-340, но при наших условиях штука полезная. В мокрую и сырую погоду лобовое стекло, и боковые окна Focus начинают быстро «потеть».

В этом отчасти вина салонного фильтра, который мало того, что быстро забивается, так ещё и может «разбухать» от влаги. Далее, от системы вентиляции можно ожидать «сюрприз» — дело в полоске липкой резины, который находится между ветровым стеклом и пластиковой накладкой фильтра, так как оттуда частенько попадает вода в салон.

Российские Фокусы обладают матерчатой обивкой дверей и сидений, которые хотя и до дыр не протираются, но со временем сильно засаливаются. На простых версиях двери лишены вещевых карманов. Нередко может отказать обогрев сидений, правда, проблема скорее и чаще всего кроется не в нагревательных элементах, а в проводке. Подрулевой переключатель справа редко «ходит» больше трёх лет.

Пластиковые детали интерьера окрашены, и эта краска может легко полностью протираться.На полу салона порой появляется вода, и частый по вине уплотнителя накладки салонного фильтра из пластика, который допускает демонтаж лишь дважды. У шарниров трапеции стеклоочистителей жизнь редко длиться дольше, чем пять — шесть лет.

Читайте также: Обновленная chevrolet niva поступит в продажу в конце января

Со временем в салоне поселяется оркестр — дело в том, что обшивка начинает потрескивать, ограничители открывания дверей поскрипывать (на фото), а в придачу стёкла вместе с замками дверей багажника универсалов и хэтчбеков погромыхивать…

У замков дверей, особенно задних, не особо сильная защищённость от грязи и необходимо провести регулярную смазку, иначе начинают подклинивать.

У некоторых моделей и модификаций Ford капот и лючок бензобака открываются интересным способом – ключом зажигания, как и у европейских Фокусов, а замочная скважина скрывается под «фордовской» эмблемой на решетке радиатора. Но у американских версий все проще — капот открывается обычным рычажком в салоне. Есть разница и в ключах – у «европейцев» полукруглое сечение, а «американцев» — плоские.

Капот обладает уплотнением, которое оставляет желать лучшего, в виду этого в моторном отсеке чистота недолго сохраняется. От грязи могут страдать контакты в электрике, генераторы раньше времени выходят из строя. Для того, чтобы заменять перегоревшую лампу в левой фаре приходится деинсталлировать на время аккумуляторную батарею вместе с его полкой, на которой она инсталлирован.

Бывает, что при ударах об бордюры резиновая «юбка» переднего бампера может оторваться.

Автомобили российской сборки, да и до этого собранных для России, дорожный просвет увеличен до 171 мм — фордовцы прибавку получили за счёт иных пружин подвески и шин увеличенной «профильности» – вместо привычных 185/65 R14 здесь стоят 185/70 R14 . На управляемость это почти не повлияло, так как, тут чуток расширенная колея и более жёсткие настройки подвески.

Подытожим отзывы о неисправностях Ford Focus I

Как видно, от Фокуса чудес надежности ждать не стоит. Однако он стоит своих денег: этот Форд не дороже европейских и японских аналогов в данном классе и по части силовых агрегатов и оснащения не отстаёт от них, и до сих пор обладает неплохим спросом на вторичном рынке.

Также не обойдется в запредельные суммы и его содержание, и нужно учитывать при покупке, что самые важные расходы на ходовую часть, приходятся на 115—165 тысяч километров.

И лучше выбирать рестайлинговые версии машины, так как многие ляпы и болячки Фокуса «первого» на них устранены, у них меньше пробег и почти некоторые двигатели чуть более экономичные.

Предохранители и реле Ford Focus 2

Предохранители и реле Ford Focus 2, электрические схемы

Данная модель автомобиля очень распространённая, второе поколение «Фокусов» выпускалось в период с 2004 года по 2011 год. Несмотря на надёжность марки, у любых авто рано или поздно появляются проблемы, связанные с электрикой, приборами и оборудованием.

Если вы приобрели машину в подержанном виде, неизвестно что с ней делал прошлый хозяин, поэтому перед эксплуатацией стоит проверить все предохранители и реле Ford Focus 2.

Поэтому в ходе эксплуатации могут проявиться дефекты, пропадание контактов и другие неприятные сюрпризы.

У новых Форд Фокус 2 также могут наблюдаться некоторые проблемы с электрикой, а с течением времени даёт о себе знать некачественная пайка, окисление контактов и т.д. Чтобы справиться со всеми возможными неполадками, нужно быть во всеоружии.

Блок в салоне

Нумерация предохранителей отличается на моделях с 2007 по 2011 годов выпуска и с 2004 до 2007 года. Начиная с 2007 года в блоке нумерация идёт с 100 номера предохранителя, а в моделях до 2007 года порядковые номера предохранителей начинаются с F37.

Предохранители и реле Ford Focus 2 расположены в блоке, под приборной панелью справа, с пассажирской стороны под бардачком. Чтобы достать из него какой-либо предохранитель, удобно пользоваться пинцетом.

Салонный блок предохранителей в моделях до 2007 года выпуска:

Салонный блок предохранителей в моделях после 2007 года выпуска:

Ниже для каждого предохранителя указаны и старые, и новые порядковые номера.
Первый номер — для новых моделей (начиная с 2007 года), далее идёт второй номер в скобках — для старых моделей до 2007 года. Затем следует номинал силы тока, описание и возможные пути решения связанных проблем.

F100 (F70), 10А — питание электронных модулей от замка зажигания

F101 (F40), 20А — электропривод сдвижного люка, подогрев водительского сиденья, электропривод крыши (для съёмных).
Если у вас перестал открываться люк в крыше, проверьте температуру окружающего воздуха.

При минусовых температурах он мог просто примёрзнуть. В этом случае отогрейте его, заехав в тёплый гараж или обогреваемый бокс. В худшем случае мог повредиться сам механизм открытия/закрытия люка. Чтобы до него добраться, нужно снять обшивку крыши.

Проверьте, чтобы стекло нигде не закусывало, чтобы тросы и шестерёнки были целые.

F102 (F43), 10А — регулятор печки, рулевая колонка, фильтр дизельного топлива, приёмник дистанционного управления.

Если у вас перестала работать печка только в определённых положениях — в последнем, 4-ом положении работает, а в первых — нет, дело в резисторе (дополнительное сопротивление).

Для замены резистора нужно снять педальный узел, чтобы добраться до места его установки, отключить разъём, открутить болты и достать сгоревший резистор, затем установить на его место рабочий. Цена резистора в пределах 1000 руб.

Если печка не работает ни в одном из положений, проверьте реле R10 в блоке под капотом, уровень охлаждающей жидкости, исправность ручки переключения режимов отопителя, а также её контакты. Мог также сгореть мотор печки. Чтобы его поменять и добраться до отопителя, нужно снять приборную панель. Можно это сделать не снимая панели при определённом опыте и сноровке.

Проверьте также силовой предохранитель двигателя отопителя F10 в блоке под капотом. Если печка дует только холодным воздухом, мог слететь тросик регулировки заслонки. Если при работе печки появился свист, разберите отопитель и смажьте вентилятор.

Если посторонние звуки исходят из пространства под магнитолой, проверьте датчик температуры салона, который там установлен совместно с вентилятором.

F103 (F49), 10А — органы управления внешним светом, питание от аккумулятора.

F104 (F80), 10А — система энергосбережения, свет в салоне

F105 (F52), 25А — обогрев заднего стекла.
Если у вас не включается обогрев заднего стекла, возможно дело в оборванных нитях нагревательных элементов. Осмотрите их визуально и при наличии обрывов замените на новые или заклейте. Заклеить можно клеем с серебром, цена такого клея около 300 руб.

Читайте также: Ремонт и обслуживание автомобилей citroën с4 своими руками

Может также быть обрыв проводки, прозвоните провод, идущий от выключателя до заднего стекла. Проверьте также выключатель и его контакты.

F106 (F41), 20А — система бесключевого управления.

F107 (F46), 10А — приборы на панели, OBD.
Если на приборной панели начали загораться лампы неисправностей или перестали работать приборы, дело может быть не в самих приборах, а в панели.

Но первым делом проверьте этот предохранитель. Иногда машина может вообще не заводиться или на ходу испытывать проблемы с переключением скоростей. Пошевелив панель, можно понять, пропадают ошибки или нет.

В моделях до 2007 года проблема кроется в плохой пайке контактов. Чтобы починить, нужно снять панель и проверить контакты на плате в месте крепления разъёма. Заодно проверить все дорожки. Потрескавшиеся и осыпавшиеся контакты хорошо пропаять. Если не умеете работать паяльником, лучше доверить эту работу электрику.

Если вы решили заменить приборную панель на новую, лучше обратиться в автосервис, потому что в этом случае потребуется перепрошивка — прописывание ключей для работы иммобилайзера, конфигурация панели и блоков управления.

F108 (F68), 7,5А — аудиосистема, магнитола, GPS-навигация

Если перестала работать магнитола, проверьте этот предохранитель. Большинство штатных магнитол (Ford 6000CD или Sony) могут не работать по причине блокировки и требовать ввести код. Это происходит после отключения питания (например, при замене или отключении аккумулятора).

При вводе неправильного кода несколько раз магнитола блокируется окончательно. Код разблокировки обычно можно найти в документах или салоне автомобиля (на крышке бардачка с внутренней стороны).

При покупке с рук можно узнать у старого хозяина, при покупке в автосалоне обратиться к дилеру.

Типичные неисправности электрики Ford Focus

У любого автомобиля есть поклонники и недоброжелатели. Это вполне естественно, ведь каждое транспортное средство имеет, как достоинства, так и недостатки. В этом смысле Ford Focus – не является исключением из правил.

Несмотря на то, что автомобиль производится не первый год, он поступает в продажу с определенным технических слабостей. Давайте посмотрим, какие проблемы характерны для электросистемы Ford Focus второго поколения.

Возможно, они характерны не только для этого поколения «Фокусов», просто мы взяли в качестве примера Ford Focus 2000 г.в. в кузове универсал.

Приборная панель

Многие владельцы «Фокусов» жалуются на схожие проблемы. Однако, несмотря на абсолютно одинаковые симптомы, источники неисправностей могут быть разными. Вот пример: Одно из слабых мест «Фокусов» этого поколения – приборная панель.

Довольно часто владельцы автомобиля жалуются на то, что информационный дисплей на панели мигает, неустойчиво работает, выдает странные значения и т.п. Прежде, чем разбирать панель приборов, давайте вспомним, какие проблемы с электрикой возникали у предыдущих моделей Ford в этом класса. Сильно долго копаться в памяти не придется. Механики со стажем помнят старый Ford Tempo.

У него, как и некоторых других моделей слабым местом были контакты проводов к генератору. Если вы помните, на старых Фордах на генераторах было по три электрических разъема. Это были стандартные плоские разъемы, которые через некоторое время разбалтывались, что и приводило к плохому контакту провода с генератором.

Плохой контакт приводил к постоянному искрению (появлению электрической дуги) между контактом провода и разъемом генератора, что способствовало довольно быстрому выгоранию контактов щеток генератора Замена контактов щёток генератора была довольно популярной услугой для автомобилей Ford того поколения.

Что же происходит сегодня? Сегодня на Ford Focus используется другой тип электроразъемов. Они более надежны и не приводят к поломке генератора, зато являются источником других проблем. Несмотря на изменение конструкции разъема, конструкторам не удалось избавиться от основной проблемы: нестабильного контакта и пробоя искры между разъемом и проводом.

Современная электроника очень чувствительна к подобным проблемам, что приводит, порой к самым непредсказуемым последствиям. У «Фокуса», в частности, плохой контакт проводки с генератором приводит к нестабильной работе системы зарядки аккумулятора, которая в свою очередь, приводит к помехам в стабильной работе приборной панели, поскольку они связаны между собой.

Мигание панели то появляется, то пропадает надолго. Определить, является ли генератор источником этой проблемы довольно легко. Садитесь за руль, заведите двигатель и отправьте помощника, чтобы он пошевелил и покрутил разъемы генератора. Если работа панели приборов тут же ухудшится, можете считать, что вы нашли виновника.

Менять разъемы на проводке и на генераторе вовсе не обязательно. Чаще всего, достаточно удалить коррозию и подтянуть контакты, смазав их специальной диэлектрической смазкой.

Если проблема не в контактах? Если контакты в порядке, а клиент все же жалуется на нестабильную работу приборной панели и дисплея – проверьте напряжение на проводах, ведущих на генератор. Силовой провод (серого цвета) должен выдавать 9 вольт. Если и напряжение в норме, а проблема сохраняется, то вероятнее всего, вам следует искать внутренние повреждения в генераторе.

Проводка задней двери

Данная проблема не так характерна для универсалов Focus, но очень хорошо знакома владельцам хэтчбэков этой марки. Наиболее часто она проявляется у тех автовладельцев, которые постоянно используют багажник.

К сожалению, изоляция и защита жгута проводов у этого автомобиля – одно из слабых мест, поэтому на подержанных хэтчбэках надо внимательно смотреть за состоянием проводки к задней двери.

И опять же, за некоторое время до того, как у водителя откажут задние световые приборы, он может обнаружить перебои в работе щитка приборов, поскольку в проводке возникает искрение, которое приводит к скачкам частот и напряжения.

Если вовремя не устранить проблему, то изоляция проводов со временем может протереться, и произойдет короткое замыкание. Если ваш клиент жалуется на мигание в панели приборов, обязательно проверяйте пучок проводов задней двери.

Ремонтировать проводку в зоне изгиба бесполезно. Вы лишь сделаете жгут более толстым и менее гибким. Это довольно скоро приведет к повторению проблем рядом с местом ремонта. Лучше заменить жгут полностью, соединив его со штатной проводкой на участке, где он не подвергается повышенным изгибам – где-нибудь под панелью задней двери.

Читайте также: Ремонт и замена радары своими руками

Замок зажигания

На подержанных «Фокусах» замок зажигания также время от времени дает сбои. Наиболее сложны для диагностики «глюки» замка, то есть он не отказывает полностью, а время от времени, перестает работать. Водитель поворачивает ключ в замке, а стартер не срабатывает.

Причем, установить, какую либо закономерность в отказах не представляется возможным. В этом случае стоит потрясти замок, либо немного постучать по панели вокруг замка, чтобы немного встряхнуть.

Если после такого теста он покажет признаки жизни, то причина такого загадочного поведения замка в банальном износе контактов. Дорожная тряска приводит к тому, что контакты перестают замыкаться при включении зажигания. Проблема лечится только заменой замка.

Для этого необходимо снять нижний кожух рулевой колонки, который держится на клипсах. Не забудьте предварительно снять клемму с АКБ.

Если же замок зажигания и панель приборов работают великолепно, а двигатель не крутится, при включении стартера, то не нужно спешить с разборкой замка зажигания. Для начала проверьте качество соединений на клеммах АКБ, стартера и на минусовом проводе.

Удалите ржавчину, подтяните соединение и смажьте контакты диэлектрической смазкой. Вполне возможно, что именно низкое качество контакта приводит к потерям напряжения в цепи и не позволяет стартеру работать в полную силу.

Впрочем данная проблема касается не только «Фокуса», а любого автомобиля, прошедшего солидный срок эксплуатации.

Блок круиз-контроля

Ну и напоследок познакомим вас с ещё одной не самой удачной идеей разработчиков Форд Фокус. В этом автомобиле блок управления системой круиз-контроля расположен непосредственно под линией низкого давления системы кондиционирования воздуха.

Работа этой линии, неизбежно приводит к образованию конденсата, который скапливается на трубках и капает на блок управления круиз-контролем. Это вызывает несколько проблем. Во-первых – это может стать причиной коррозии электрических разъемов блока круиз-контроля.

Несмотря на то, что сам блок довольно хорошо защищён от влаги подобные проблемы случаются. Во-вторых, вода попадает в тросик дроссельной заслонки. В результате обмотка тросика покрывается ржавчиной и становится жёсткой. Это приводит к заеданию педали газа.

Если вы своевременно обнаружите проблему, то достаточно будет очистить тросик и добавить силиконовую смазку. В некоторых случаях требуется замена тросика.

Ремонт Ford Focus своими руками

Разумеется ремонт Форд Фокус своими руками гораздо проще производить, когда за плечами есть некоторый опыт. Если же такого опыта нет, не стоит отчаиваться — каталог материалов сайта etlib.ru выступит отличной заменой не только навыкам авторемонта, но и затмит руководство по ремонту Focus.

Будь-то ремонт Форд Фокус 1, ремонт Форд Фокус 2 или ремонт Форд Фокус 3 — подходящий материал обязательно сыщется.

Обслуживание, ремонт и эксплуатация Ford Focus представлены в толковых фотоотчетах, видео пособиях и детальных инструкциях.

Если же нужный материал отсутствует, всегда можно бесплатно обратиться с интересующим вопросом к сообществу знатоков ремонта авто, которые ежедневно помогают посетителям etlib.ru в разделе “Вопросы/ответы”.

Таким образом, узнать, как происходят такие важные процедуры периодического обслуживания авто как: замена масла, замена фильтра или замена колодок на Форд Фокус — не составит труда. Ил получить сведения о замене ламп, которая подстерегла не одного водителя.

Есть описание задач и посложнее, вроде замены ремня ГРМ, замены ремня генератора или замены термостата на ФФ 2. Замена сцепления и замена сайлентблоков простыми тоже простыми не считаются, однако материалы по ним найдутся. Ознакомится с этими наболевшими вопросами владельцев Ford Focus всех поколений помогут соответствующие инструкции.

Форд знает толк в Фокусах

История Ford Focus насчитывает три славных поколения, первое из которых увидело свет в 1998 году, а автомобили третьего выпускаются настоящее время. При этом каждое поколение переживало рестайлинг, который позволял внешнему виду автомобилей идти в ногу со временем, сохраняя удачные решения разработчиков.

Форд Фокус является завсегдатаем различных рейтингов продаж, как в Европе, где он стабильно входит в первую десятку, так и в России, в которой он оказался самым продаваемым авто 2010 года.

Поколения Форд Фокус

Ford Focus 1 (1998-2004)

Сначала автомобиль называли Ghia, в честь концепта, но в 1998 году он обрел привычное наименование “Focus”. Первый Фокус имел такие модификации кузова:

• 3-х дверный хэтчбек;
• 5-ти дверный хэтчбек;
• седан;
• универсал.

Под капотом урчали бензиновые двигатели Duratec (1.6 и 2.0), Zetec (1.4, 1.6, 2.0) и дизельные TDDI (1.8).

В 2002-м году Форд Фокус 1 получил рестайл, который обновил интеръер салона, фары, бампер, сиденья и прочее.

Ford Focus 2 (2004-2011)

Второй Фокус использовал платформу Ford C1, что роднит его с такими авто как: Volvo S40, V50 и C70, Mazda 3, Mazda 5 и Ford Focus C-Max. От первого поколения автомобиль позаимствовал основу конструкции подвески. Форд Фокус 2 имел следующие модификации кузова:

• 3-х дверный хэтчбек;
• 5-ти дверный хэтчбек;
• седан;
• универсал;
• кабриолет.

Двигатели, которыми щли на втором поколении, были представлены в основном бензиновые Duratec (1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5) и дизельные Duratorq (1.6, 1.8, 2.0).

Рестайл настиг Форд Фокус 2 в 2008 году, и был выполнен в духе так называемого “кинетического дизайна”. Как результат, изменилась форма боковых зеркал, появился спойлер и подштамповки на дверях, обновился задний бампер. Светотехника и некоторые кузовные элементы были скопированы с Форд Мондео. Изменился интерьер. От первого поколения осталась только узнаваемая крыша.

Ford Focus 3 (2011-настоящее время)

Фокус номер три стал моделью одинаковой на всех рынках. Внешний вид стал продолжением “кинетического дизайна”, а платформа второго поколения усовершенствовалась элементами многорычажной подвески “Control Blade”. Авто получило три модификации кузова:

Ряд двигателей представлен бензиновыми Duratec (1.6), EcoBoost (1.6 и 2.0) и GDI (2.0), а любителям дизеля предлагались Duratorq (1.6 и 2.0).

Традиционный рестайлинг состоялся в 2014-м году и затронул оптику, решетку радиатора, капот, бампер, крышу и багажник. Кроме прочего, изменения также коснулись руля, торпеды и других элементов салона.

В целом, хоть FF и является отличным выбором транспортного средства, имеются некоторые слабые места Форд Фокус. Поэтому инструкции по ремонту Focus на сайте etlib.ru будут весьма полезными в техническом обслуживании авто.