Практичные рекомендации автоспециалиста по устранению проблем с автомобилем

Как избежать проблем при эксплуатации автомобиля летом?

Трепетный уход за автомобилем поможет владельцу постоянно поддерживать его в хорошем функциональном состоянии.

Без должного внимания машина будет со временем все чаще ломаться, что приведет к незапланированным затратам бюджета. Обеспечивать должный уход ему нужно регулярно, при этом, обращая особое внимание на отдельные нюансы при наступлении нового сезона. Некоторые простые советы, к примеру, помогут избежать проблем с автомобилем при его использовании летом.

Обязательные и не очень рекомендации

Для простоты восприятия разделим наши рекомендации на две подгруппы:

• те, которыми брезговать нельзя или попросту говоря – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ;
• и те, которые выполнять не обязательно, однако, ЖЕЛАТЕЛЬНО.

Что нельзя игнорировать?

Замена резины в зависимости от сезона. Это правило, пожалуй, следует назвать главным для каждого водителя при наступлении соответствующего периода года.

Все разговоры о том, нужно ли менять шины с летних на зимние и наоборот в зависимости от сезона сводятся к тому, что каждый вид резины предназначен для своего времени года. Летом, скажем, зимние шины использовать не только неэффективно, но и не безопасно.

Поэтому менять резину с зимней на летнюю нужно, потому что это, в первую очередь, вопрос безопасности, на которой экономить нельзя.

Летом, впрочем как и зимой может выйти из строя автоматическая коробка передач. Обязательно загляните на http://www.akpp-robot.ru, чтобы заказать полный комплекс услуг по диагностике АКПП в Казани.

Приход теплого времени года подразумевает под собой для автовладельцев проведение проверки ключевых узлов средства передвижения – тормозной системы, ходовой части, наличия технических жидкостей.

ТО автомобиля позволит определить возможные проблемы или устранить предпосылки к ним. На этом этапе при определении отслуживших свое запчастей вполне разумно выполнить их замену.

Автоклондайк предлагает сделать это с минимальными потерями времени и максимальной эффективностью.

Контроль температурного режима мотора. Важной проблемой многих автомобилей при эксплуатации летом является перегрев силового агрегата. Поэтом при езде в сезон отпусков следует особенно постараться обращать внимание на датчик температуры мотора, чтобы не допускать его перегрева. Для этого в процессе езды можно просто сделать паузу, чтобы дать ему остыть.

Практичные рекомендации

Некоторые нюансы, связанные с использованием автомобиля в летнее время, изначально могут показаться незначительными, однако, на практике они позволят более комфортно пользоваться машиной.

К примеру, известно, что летом салон автомобиля быстро нагревается.

Поэтому чтобы не ощущать дискомфорта при езде, есть смысл выбирать место для стоянки в тени от солнца или же альтернативой этой проблеме может стать использование солнцезащитных шторок.

Также летом целесообразно проводить хотя бы раз в неделю мойку машины, что не допустит возникновения коррозии металла вследствие воздействия на него влаги, грязи, пыли, характерных для лета.

Несмотря на отличное настроение, которое обычно дарит лето, рекомендуем воздержаться от агрессивного стиля езды, ведь это не только негативно воздействует на узлы автомобиля, ускоряя их износ, но и не безопасно.

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+EnterВсех автолюбителей интересует вопрос: сколько времени нужно прогревать машину летом и зимой и вообще, нужно ли, и, если да, то какие еще особенности этого процесса можно отметить? Давайте вместе попробуем на него ответить.

Сегодня умение управлять автомобилем превратилось для людей в практическую необходимость.Смена сезонов погоды является соответствующим указателем для владельцев автомобилей касательно принятия решение об актПрежде всего при подборе автомобильных покрышек, нужно думать о безопасности на дороге, которую они должны обеспечивать.

Вечный вопрос автолюбителей-когда менять резину?Каждый автовладелец держит в своКак стало официально известно нашему изданию от представителей российского офиса Audi, ингольштадтский автогигант начнет продажи на авторынке РФ свВсе рекомендации, имеющие то или иное отношение к использованию автотранспорта в летний период можно разбить на две основные категории:Показать еще

9 автомобилей, которые не стоит покупать. Часть вторая

О проблемах автомобилей можно писать снова и снова, но когда кто-то видит машину своей мечты по невероятно низкой цене, то тут же бежит домой и вскрывает копилку. В данном обзоре мы рассмотрим представителей вторичного рынка, принадлежащих популярным брендам. Ключевой недостаток подобранных моделей – двигатель. Затраты на его ремонт могут легко превысить стоимость самого автомобиля.

Audi A6 2.5 TDI

Audi A6 C5 производился в период с 1997 по 2005 год и по-прежнему весьма популярен. В целом, это довольно неплохой автомобиль, который имеет лишь один недостаток – очень большой пробег. Сегодня едва ли можно найти хорошо сохранившийся экземпляр с реальным пробегом менее 300 000 км. Владельцы на обслуживании машин такого рода, как правило, экономят.

Самая большая неудача Ауди А6 С5 – турбодизель V6 2.5 TDI, особенно в сочетании с вариатором Multitronic. Двигатель страдает от сравнительно быстрого износа распределительных валов (от 10 000 за один вал, а всего 4).

Кроме того, топливная аппаратура Bosch комплектуется дорогими форсунками – от 18 000 рублей. V6 2.5 TDI лучше предпочесть более скромный 1.9 TDI или любой бензиновый двигатель. Следует внимательно осмотреть и кузов – на предмет коррозии.

Проблемный турбодизель широко применялся и в Audi Allroad.

Ценник на Ауди с V6 2.5 TDI стартует с отметки 130 000 рублей и заканчивается на уровне 500 000 рублей.

BMW X6 xDrive50i

Автоконцерн BMW уже давно не может похвастаться надежностью своей продукции. Проблемы со сложной электроникой еще можно как-то решить, а к «выкрутасам» iDrive владельцы просто уже привыкли. Но полагаться на надежность и долговечность баварских силовых агрегатов не приходится.

Пожалуй, худшее, что может предложить БМВ – это X6 с 4,4-литровым би-турбо V8. BMW X6 не может порадовать ни надежностью, ни качеством, ни практичностью. А его N63B4 постоянно перегревается.

Моторное масло из-за двух турбонагнетателей, расположенных прямо в развале блока, буквально запекается.

Кроме того под высокими нагрузками масло довольно быстро теряет свои свойства, а фильтр слишком мал, что в совокупности приводит к чрезмерному износу двигателя уже при сравнительно низких пробегах. Нередко отказывает и регулятор фаз газораспределения.

Приобрести быстрый Х6 можно за 1 200 000 рублей. Версия с 3-литровым турбодизелем окажется надежней, а потому и немного дороже – от 1 400 000 рублей.

Citroen C5 1.6 HDi

Citroen C5 текущего поколения с гидропневматической подвеской – одна из самых популярных моделей среди поклонников марки. К сожалению, Ситроен не может похвалиться надежной электроникой. Определенные претензии вызывает и качество сборки. Но за многие годы клиенты к этому уже привыкли. Citroen – это всегда немного авантюры.

Однако настоящий подвох скрывается под капотом. Речь идет о базовом дизеле 1.6 HDi 16V, применявшимся с февраля 2008 года по июнь 2010 года. Мотор имеет обозначение DV6 TED4 (9HZ), 16 клапанов и мощность 109 л.с. Небольшой масляный фильтр быстро теряет свою функциональность.

Если затянуть с заменой масла, то происходит мгновенный износ всех внутренностей двигателя. Зафиксированы случаи, когда капитальный ремонт требовался уже при пробеге менее 100 000 км.

Кроме того, порой неприятности доставляют турбокомпрессор (от 50 000 рублей), клапан рециркуляции отработавших газов (от 15 000 рублей) и DPF-фильтр (от 40 000 рублей).

В небольшом С4 1,6-литровый дизель чувствует себя лучше, но С5 для него слишком тяжелый. Кроме того в Citroen с маленьким HDi быстро изнашивается сцепление (от 10 000 рублей) и двухмассовый маховик (от 28 000 рублей). Если Вы хотите совершить финансовое самоубийство, то смело покупайте Ситроен С5 с 1.6 HDi (от 400 000 рублей) и желательно с роботизированной коробкой передач EGS6.

Opel Astra H 1.3 CDTI

Opel Astra H не самый выдающийся автомобиль. Среди конкурентов можно найти более интересные предложения или, по крайней мере, не хуже, но дешевле. Управляемость Астры не идет ни в какое сравнение с Фокусом или Гольфом. Astra серии H славится плохим качеством пластика и проблемами с электроникой. Но самая большая дилемма –двигатели.

Определенно следует избегать 1.3 CDTI, известный так же, как Multijet. Этот мотор можно найти в Fiat, Opel, Ford Ka и некоторых Suzuki. Если бы пришлось выбирать три самых худших двигателя в мире, то он оказался бы среди них. В Европе роковой интервал обслуживания 50 000 км в последствие был сокращен до 30 000 км.

Но и это слишком много для небольшого мотора с 3-литровым запасом масла. При эксплуатации исключительно на шоссе неприятности появлялись уже после 10 000 км. Среди проблем – обрыв цепи привода ГРМ и разрушение турбины (от 46 000 рублей). Кроме того, этот двигатель любит потреблять масло. Избегайте 1.

3 CDTI не только в Астре (от 200 000 рублей), но и в любом другом автомобиле.

Peugeot 508 1.6 THP

Peugeot 508 – это французский ответ на Ford Mondeo и Volkswagen Passat. Но 508-му так и не удалось превзойти главных конкурентов в области управляемости, плавности хода, эргономики, практичности и качества.

А если еще и выбрать неправильный двигатель, то будут обеспечены дорогие в устранении проблемы, на фоне которых неисправности кондиционера, аудиосистемы или озорство электронного стояночного тормоза покажутся мелочью.

Так, версия с 1.6 THP (от 500 000 рублей) предназначалась для привлечения потенциальных покупателей очень низкой ценой. Пока двигатель новый, он действительно удивлял своей силой, мягкой работой и экономичностью. Но со временем всплыло столько «изъянов», что недостатки фольксвагеновского TSI покажутся детской забавой.

1.6 THP страдает от разрыва цепи привода ГРМ (от 10 000 рублей за комплект), быстрого износа распредвалов (от 35 000 рублей за вал) и сбоев в работе системы газораспределения.

Кроме того, возникает нагар, появляются проблемы с системой зажигания, падает производительность и растет расход масла. Бывают так же проблемы с катализатором. Дефекты проявляются, как правило, при небольших пробегах.

В 2010 году производитель устранил ряд недостатков.

Renault Laguna II 2.2 dCi

Renault Laguna второго поколения – один из самых проблемных автомобилей. Замечания касаются качества исполнения, надежности электроники и двигателей. Хуже всего себя проявил турбодизель 2.2 dCi, который является усовершенствованной версией старого DT.

Форсунки системы впрыска Common Rail имеют низкий ресурс (Bosch – от 23 000 рублей), и преждевременно изнашивается кривошипно-шатунный механизм (из-за слишком большого рекомендуемого интервала замены масла – 30 000 км). К этому стоит добавить не самый прочный двухмассовый маховик (от 63 000 рублей).

Случаются проблемы и с приводом ГРМ, комбинированный ремень которого объединяет помпу и балансировочные валы (от 18 000 рублей за комплект с помпой). Довольно часто выходят из строя различные датчики и электропроводка, турбокомпрессор (от 50 000 рублей) и клапан системы EGR (от 8 000 рублей).

Из-за сложности доступа к некоторым местам двигатель очень дорогой в ремонте и обслуживании. За Renault Laguna 2.2 dCi просят от 200 000 рублей.

Читайте также: Описание автомобильной зимней резины cordiant: как правильно выбрать, плюсы и минусы шин с фото и видео

Skoda Fabia 1.2 HTP

Skoda Fiabia – неплохой автомобиль, но только не с 3-цилиндровым двигателем 1.2 HTP (от 220 000 рублей). Для города силовой агрегат хорош, но на шоссе он перегружен и быстро изнашивается. Первым делом перескакивает растянувшаяся цепь ГРМ (от 8 000 рублей). Если бы не «Дизельгейт», то вероятно проблемы с цепью ГРМ были бы самым большим провалом в истории концерна VW Group.

От недостатка частично удалось избавиться после модернизации в рамках перехода на стандарт Евро-5. Но быстрый износ двигателя под воздействием чрезмерных нагрузок остался, как и прогар катализатора во впускном коллекторе (от 50 000 рублей).

Небольшой катализатор – это хорошая вещь, так как он быстрее прогревается, и двигатель меньше выбрасывает вредных веществ в атмосферу.

Но, как только автомобиль оказывается за пределами лабораторных условий – в реальной жизни, блоку управления приходится вливать больше топлива, чтобы ехать, а это в свою очередь приводит к критическому перегреву катализатора.

Так же встречаются глюки дроссельной заслонки, проблемы с клапаном EGR и катушками зажигания. Регулярная работа на полной мощности приводит к перегреву масла, образованию шлама, который нарушает работу гидравлических компенсаторов зазора клапанов. Результат – подгоревшие клапаны (от 500 рублей за клапан).

Toyota Avensis 2.2 D-CAT

Что здесь делает Тойота – образец качества, надежности и долговечности? Сам Avensis – автомобиль хороший (хотя и ужасно скучный), но только не с дизельным двигателем объемом 2,2 литра, известным как D-4D или D-CAT. Больше всего проблем мотор доставлял в автомобилях, собранных до 2009 года (от 450 000 рублей).

Силовой агрегат получил революционную систему очистки выхлопных газов, которая приводит к высокому расходу топлива. Для прожига DPF-фильтра используется пятая форсунка, установленная в выхлопе.

Поэтому не стоит удивляться, если вдруг дизельный Авенсис начал сжигать более 7,5-литров «солярки» на 100 км. Это значит, что запустился процесс регенерации, который, как правило, сопровождается большим количеством дыма.

Дозирование топлива происходит практически наугад.

Но высокий расход топлива и проблемы с клапаном рециркуляции отработавших газов – мелочи, в сравнении со слишком жесткой прокладкой под головкой блока – она буквально деформирует блок и головку. Симптомы те же, что и при прогаре прокладки: постепенное исчезновение антифриза или выдавливание через расширительный бачок. Для душевного равновесия покупайте Avensis с бензиновым двигателем.

Volkswagen Passat 2.0 TDI PD 16V.

Фольксваген Пассат – популярный автомобиль на вторичном рынке. Но экземпляр с дизельным 2.0 TDI может, как порадовать, так и огорчить.

Если 8-клапанная версия мотора еще надежна, то 16-клапанная с насос-форсунками – приносит одни неприятности (от 350 000 рублей). Наибольшее распространение получила 140-сильная модификация 2.0 TDI PD 16V.

Дорогие потенциальные проблемы создают пьезоэлектрические насос-форсунки Bosch – от 67 000 рублей. 170-сильная версия оснащается фильтром твердых частиц.

Другое слабое место такого Passat – хрупкий привод масляного насоса. Кроме того существует риск отрыва верхнего натяжителя приводного поликлинового ремня из-за слабого винта и резьбы прямо в мягком алюминиевом блоке цилиндров.

Проблемы с авто и их решения

Желание управлять автомобилем у многих появляется еще задолго до того, как возможность получения водительских прав. Причем сегодня каждый второй уверен, что знать, как устроен автомобиль, ему ни к чему.

Страшно представить, но у некоторых даже возникает вопрос, зачем на авто третья педаль, когда их «пересаживают» с коробки «автомат», на механику.

Знать устройство автомобиля и возможные проблемы нужно хотя бы для того, чтобы не чувствовать себя глупо на трассе, если вдруг заглох двигатель или что-то «застучало», ведь нередко причины совершенно несерьезны. Итак, начнем наш экскурс.

Основные узлы автомобиля

Условно устройство любого автомобиля можно разделить на несколько основных составляющих.

• Двигатель – создает крутящий момент, который преобразовывается в различные виды энергии: кинетическую, электрическую, а тепловая энергия вырабатывается за счет горения топлива;
• Шасси – большой подраздел, в который входят элементы ходовой, подвески, управления, распределения крутящего момента;
• Кузов – «лицо» автомобиля, обеспечивающее возможность размещения в салоне и кабине, багажном или грузовом отсеке пассажиров и грузов.

Лишь единицы из вас осмелятся самостоятельно разбирать двигатель и делать его капитальный ремонт, так как задача это непростая. Но разобраться с рядом проблем вы сможете самостоятельно, не вызывая эвакуатор. Отталкиваясь от конкретной проблемы, нам будет легче раскрыть назначение устройства тех или иных узлов авто.

Проблемы с электропитанием

Работа двигателя и большинства его систем напрямую зависят от стабильности подачи электропитания.

Аккумулятор предназначен лишь для старта двигателя или для обеспечения работы устройства предпускового прогрева, часов, систем безопасности, но в процессе движения во время работы мотора электричество вырабатывается генератором.

Если во время движения загорается красный индикатор с изображением аккумулятора на приборной панели, значит, с генератора перестал поступать ток.

Проблема может заключаться в ремне генератора – он может лопнуть или затяжной болт ослабнет, тогда натяжка будет утрачена и ремень начнет проскальзывать.

Также проблема может заключаться в щетках генератора, которые рано или поздно стираются. Самая банальная проблема – отсутствие контакта в подающих проводах.

На аккумуляторе вы дотянете до ближайшего сервиса, где специалисты установят истинную природу проблемы.

Двигатель троит и глохнет

Здесь все куда серьезнее, но причины также могут быть банальными. На бензиновых двигателях воспламенение обогащенной смеси в цилиндрах происходит благодаря синхронной подаче искр на свечи.

Если эта синхронность пропадает, то стабильность утрачивается, повышается детонация, вибрации. Для двигателя это очень плохо. Трамблер отвечает за генерирование и распределение напряжения между высоковольтными проводами, подсоединенными к свечам зажигания.

Свечи вкручиваются в блок цилиндров на двигателе – их вы найдете без проблем по проводам.

При наличии свечного ключа вы можете отсоединить провод, выкрутить свечу, подсоединить к ней провод вновь. Возьмите основание провода плоскогубцами или тряпкой, прикоснитесь шлицами свечи к металлу двигателя.

Теперь нужно, чтобы кто-то включил зажигание и попытался завести двигатель. Всегда стойте сбоку от автомобиля. К наконечнику свечи от кремниевого сердечника должна начать проскакивать искра.

Если ее нет, значит, из строя вышел трамблер – дорога на сервис.

Возможен и перегрев мотора. Удостоверьтесь, что в бачке для охлаждающей жидкости она есть и уровень ее в пределах нормы. Следите за датчиками на приборной панели.

Обратите внимание на радиатор – нет ли течи, ведь именно через радиатор прогоняется тосол с целью охлаждения.

Вентилятор принудительного охлаждения, установленный на радиаторе, должен работать – он включается автоматически при повышении температуры двигателя.

Проблемы с подачей топлива

По типу впрыска двигатели делят на карбюраторные и инжекторные.

В первом случае перед впускным коллектором установлен карбюратор – в нем происходит приготовление обогащенной смеси – бензин смешивается с воздухом, а уже потом по коллектору смесь подается в цилиндры.

В случае с инжектором осуществляется принудительный впрыск топлива через форсунку, которая устанавливается на впускном коллекторе или на каждом цилиндре отдельно.

В случае с карбюратором вы можете проверить, поступает ли в него бензин. Для этого нужно снять воздушный фильтр, открутив всего три болта. После этого включите зажигание, но не заводите мотор.

Вновь подойдите к карбюратору, загляните в него и потяните дроссель газа, который расположен сбоку на карбюраторе. Если вы увидели, что в камеру карбюратора брызнула струйка бензина, значит проблема не здесь.

Также удостовериться в наличии бензина можно по наличию его в фильтре, который установлен на подающем шланге.

Проблемы с коробкой передач или сцеплением

Здесь дорога прямиком на сервис. Сцепление нужно для того, чтобы плавно передавать крутящий момент от двигателя системе распределения. Оно состоит из нескольких основных элементов, но чаще всего из строя выходят диски (сцепление начинает «буксовать») или корзина.

Коробка передач позволяет использовать потенциал двигателя с максимальной эффективностью в зависимости от конкретных дорожных условий. Первая передача – высокие обороты и малый ход, вторая передача – больший ход при тех же оборотах и так до четвертой – пятой передачи.

Тормоза

Это ключевая часть безопасности устройства автомобиля. Бывают нескольких типов. Наиболее распространены дисковые колодочные тормоза. При нажатии на педаль тормоза диск зажимается между колодками торможения, которые постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять.

Если тормоза утрачивают свою эффективность, проверьте колодки, а также загляните под капот. В бачке для тормозной жидкости ее уровень должен быть в пределах нормы. Если уровень ниже, значит, есть утечка – ехать дальше нельзя! Ручной тормоз блокирует задние колеса на время стоянки.

Зимой пользоваться им нужно с осторожностью, так как колодки могут примерзать к дискам или барабанам.

Общие рекомендации

Опытный водитель чувствует свой автомобиль. Если вы новичок, то ежедневно проверяйте уровни всех жидкостей. Откройте капот и проверьте уровни тосола и тормозной жидкости. Делается это на ровной площадке. Извлеките масляный щуп и удостоверьтесь, что уровень масла в пределах допустимой нормы.

Есть еще масса узлов авто, в которые вам просто никогда не придется лезть: поршневая группа, ГРМ, системы автоматизации.

Но уже эти знания, которые вы получили на данный момент, помогут вам несколько увереннее чувствовать себя на дороге, но главное – это осторожность и соблюдение правил дорожного движения, вежливость на дорогах.

Самые частые поломки автомобиля

В конце года все стараются подвести итоги. Наша служба техпомощи Эдельвейс не стала исключением. В этой статье мы собрали все самые частые поломки автомобиля, на устранение которых выезжают наши автоэлектрики.

Так же мы постараемся рассказать Вам причины, возникновения неисправностей, и варианты их устранения.

1 место. Не заводиться машина. Именно эту фразу чаще всего слышат наши операторы, когда принимают заказ на выезд автоэлектрика.

Причина неисправности: Конечно же, причин, почему не заводиться машина множество, начиная от севшего аккумулятора и заканчивая неисправностью блока управления двигателем.

Варианты решения: Диагностика автомобиля. Первичная диагностика автомобиля начинается с опроса мастером водителя. Врачи называют такой опрос «сбор анемнеза».

Читайте также: Неисправности и ремонт панели приборов, инструкция по снятию и замене щитка

Как правило, мастер спрашивает, как вела себя машина до поломки, были ли какие-нибудь сбои, установлена ли на автомобиле сигнализация, производился ли ремонт автомобиля, какие детали меняли и т.п.

Исходя из Ваших ответов на вопросы, мастер сможет сделать предварительные выводы о возможной причине неисправности и принять решение о применение тех или иных средств диагностики.

2 место. Сел аккумулятор.

С этой проблемой рано или поздно сталкивается каждый водитель – кто-то решает данную проблему самостоятельно, но многие заказывают выезд автоэлектрика.

• Забыли выключить фары, магнитолу и другие потребители электричества в машине;
• Не работает генератор, то есть не происходит подзарядки аккумулятора во время движения;
• Аккумулятор замерз – такая неисправность чаще всего происходит со старыми аккумуляторами.
• Утечка тока – встречается в случае выхода из строя электронных блоков управления кузова, двигателя, коробки, ходовой части и т.п. или при неправильной установке дополнительного оборудования, например: магнитолы, усилителя, видеорегистратора, навигации, парктроника, сигнализации и многое другое;
• Аккумулятор не принимает заряд из-за производственного брака или истекшего срока службы.

Варианты решения: тестирование аккумулятора и в зависимости от результатов теста подзарядка аккумулятора и использованием специального зарядного устройства или замена аккумулятора на новый.

3 место. Машина не открывается. Данный вид неисправности встречается как на абсолютно новых, так и на старых автомобилях.

• Выход из строя центрального замка автомобиля;
• Сбой работы сигнализации;
• Сел аккумулятор;
• Замерзли замки;
• Не Ваш автомобиль – актуально для парковки крупного гипермаркета.

Варианты решения: открыть автомобиль с использованием специального инструмента, подбираемого под каждый тип автозамков, а так же диагностика автомобиля, подзарядка аккумулятора, отключение сигнализации в случае необходимости. Если же Вы находитесь на стоянке крупного гипермаркета обязательно убедитесь, что это именно Ваш автомобиль! По нашей статистике такая «причина» неисправности встречается достаточно часто.

4 место. «У меня сигнализация, наверное…?» – именно, так достаточно часто начинают свое предложение автовладельцы, позвонив в нашу службу техпомощи. Признаками неисправности сигнализации могут служить то, что сигнализация не отвечает на нажатие кнопки на пульте дистанционного управления, сигнализация подает звуковые сигналы без причин, машина не заводиться.

• Села батарейка в пульте;
• Сбой в работе сигнализации;
• Неправильная установка сигнализации;
• Выход из строя элементов сигнализации: датчиков или реле блокировок.

• Замена батарейки в пульте д/у сигнализацией;
• Перевести сигнализацию в сервисный режим, путем введения кода, указанного в инструкции по эксплуатации;
• Демонтаж сигнализации.

5 место. Не крутит стартер.

• Сгорел предохранитель;
• Окисление на проводах;
• Недостаточно мощности аккумулятора;
• Неисправен стартер.

• Замена предохранителя;
• Зачистка проводов и их изоляция;
• Подзарядка или замена аккумулятора;
• Ремонт или замена стартера.

6 место. Перегорел предохранитель

Это может быть любой из нескольких десятков предохранителей, расположенных в Вашей машине. При этом производители, как правило, не указывают какой предохранитель за что отвечает.

Причина неисправности: Короткое замыкание в электроцепи автомобиля.

Варианты решения: С помощью тестера проверить целостность предохранителей, выявить неисправный предохранитель и заменить его. В случае повторного выхода из строя предохранителя обязательно обратиться к автоэлектрику с целью выяснения причин выхода из строя предохранителя и во избежание более серьезных поломок машины.

7 место. Не работает генератор.

• Сбой программного обеспечения автомобиля;
• Не проходит управляющий цифровой сигнал;
• Неисправен привод генератора (ремень или муфта);
• Неисправен сам генератор.v

• Восстановление программного обеспечения автомобиля с помощью специального диагностического оборудования;
• Восстановление дефектов проводки автомобиля;
• Замена привода генератора;
• Замена или ремонт генератора.

8 место. Не горит фара/стоп-сигнал.

Причина неисправности: Чаще всего причиной такой неисправности бывает перегоревшая лампочка, но встречаются и более серьезные причины, например: неисправность блока розжига, блока управления фары, центрального блока комфорта и т.п.

Варианты решения: заменить перегоревшую лампочку, четко следуя инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля. Если замена лампочки не помогла, необходимо выполнить компьютерную диагностику автомобиля, с целью выявления неисправности.

9 место. «Не дует печка» – нет потока воздуха из дефлекторов в салоне автомобиля или поток воздуха идет холодный.

• Сгорел предохранитель вентилятора;
• Неисправность вентилятора или реостата;
• Неисправен кран радиатора

• Замена перегоревшего предохранителя;
• Ремонт или замена вентилятора или реостата;
• Замена крана радиатора.

10 место. Не запускается Webasto. Актуальность данной поломки повышается с наступлением холодов.

• Некачественное топливо;
• Неисправность свечи накала;
• Неисправность форсунки;
• Неисправность подкачного насоса;
• Сбой программного обеспечения.

Решение проблем с Webasto обычно сводиться к замене неисправных элементов системы или чистке и перепрошивке программного обеспечения автономного догревателя.

Для решения подобных проблем наши электрики выезжают каждый день на протяжении всего года. В девяносто процентов случаев мы ремонтировали автомобили на месте. Если Вы столкнулись с одной из этих проблем, позвоните по телефону +7(499)390-07-35 и закажите выезд автоэлектрика.

Возврат автомобиля ненадлежащего качества: образец претензии, судебная практика

Вы купили автомобиль. При его выборе в автосалоне никаких проблем не возникло, или вы их не заметили. А через определенное время обнаружились неполадки, нештатная работа узлов или некачественная отделка поверхностей авто.

В этом случае надо сразу же обращаться к продавцу. Ведь машина – это тоже товар, и если она оказалась ненадлежащего качества, то будьте уверены: законодательство на вашей стороне.

Какая машина считается бракованной

А таковой автомашина считается в том случае, если у нее после покупки проявились существенные недостатки. Это понятие не относится к какой-либо конкретной поломке автомобильных механизмов или определенному недостатку.

Оно применяется к общему состоянию автомашины, и существенным недостатком может быть признана любая неполадка, независимо от ее влияния на степень работоспособности машины или повреждение, обнаруженное после выезда с территории автосалона.

• Недостаток или неполадка, которые невозможно устранить или для устранения которого потребуются несоразмерные денежные вливания или временные затраты.
• Недостаток, который появляется вновь и после попыток его устранения.
• Недостатки или неполадки, которые не могут быть исправлены в сроки, назначенные законом (45 дней).
• И вариант, при котором автомобиль простаивает из-за устранения недостатков более тридцати дней в году суммарно.

О том, как совершить возврат автомобиля ненадлежащего качества (бракованного) в автосалон, читайте ниже.

О том, возможен ли возврат бракованного автомобиля, расскажет данное видео:

Как вернуть деньги

В возврате недоброкачественного авто нет ничего не обычного и ситуация решаемая. Главное, сразу дать почувствовать автодилерам, что вы настроены решительно, и будете отстаивать свое законное право вплоть до суда.

Итак, куда стоит обратиться, чтобы вернуть некачественный автомобиль?

Куда обращаться с документами

Обращаться надо к менеджеру, продавшему вам машину. Скорее всего, он не уполномочен решать подобные вопросы, поэтому следующим пунктом вашего пути будет кто-то из руководителей автосалона. Они должны в течение десяти дней письменно прореагировать на ваше обращение.

Теперь о документах:

• С собой надо иметь письменное письмо-претензию с подробным и четким описанием возникшей проблемы.
• Договор о покупке, чек или иные документы, подтверждающие покупку. Хотя отсутствие этих документов не может служить причиной отказа принять заявление. Просто наличие договора упростит процедуру возврата.

Далее рассмотрена претензия на возврат денежных средств (денег) за автомобиль, подготовлен ее образец.

О возврате денег за бракованное авто расскажет видео ниже:

Как составить претензию

Для составления претензии, конечно, желательно иметь уже готовый и обкатанный образец, который можно использовать в качестве основы для написания собственной претензии. Она должна выглядеть примерно так:

• Вверху справа документа указывается название и реквизиты компании, продавшей авто, а так же полное имя и адрес заявителя.
• Дальше идет название документа.
• Затем идет история взаимоотношений. Когда купил, договор на покупку (с указанием номера), что купил (марка авто, номер двигателя, цвет и номер кузова машины, номер паспорта, идентификационный номер и год выпуска) и сколько заплатил. Так же должно быть упоминание акта приема-передачи.
• Следующий раздел – напоминание о гарантийном сроке и о том, что при покупке машины продавец утверждал, что она в рабочем состоянии, не имеет дефектов и технически исправна со ссылками на соответствующую главу гражданского кодекса.
• А теперь можно перейти к перечню неполадок, недоделок или неисправностей с подробной росписью по пунктам. И на основании этого сделать вывод, что купленный автомобиль оказался ненадлежащего качества.
• После этого желательно написать о причиненных убытках.
• И перейти к требованиям: расторгнуть договор, вернуть деньги, покрыть убытки.
• Не забыть напомнить о своем праве обратиться в суд, в случае если продавец попытается уклониться от своих обязательств и о десятидневном сроке ответа.
• И в заключении – подпись.

Ниже представлена претензия на возврат некачественного автомобиля (ненадлежащего качества) в салон, доступная для скачивания.

Претензия на возврат автомобиля ненадлежащего качества (образец)

Претензия на возврат автомобиля — 1Претензия на возврат автомобиля — 2Претензия на возврат автомобиля — 3Претензия на возврат автомобиля — 4Претензия на возврат автомобиля — 5Претензия на возврат автомобиля — 6Претензия на возврат автомобиля — 7Претензия на возврат автомобиля — 8Претензия на возврат автомобиля — 9

Процедура

При продаже авто, продавец не должен скрывать имеющиеся недостатки. Если он их скрыл, или они проявились уже после покупки, во время эксплуатации, покупатель имеет право вернуть автомобиль. Процедура такая:

• Составление претензии к имени руководства автосалона.
• Вручить ее под роспись и согласовать сроки устранения неполадки или возврата денег. Если претензия отклонена, надо потребовать письменного ответа с указанием причины. В случае проведения продавцом экспертизы вы имеете право при этом присутствовать.
• Если за прошедшие после даты вручения претензии 10 дней удовлетворяющее вас решение не принято надо будет делать следующие шаги.
• Провести экспертизу, которая могла-бы подтвердить, что проданный автомобиль ненадлежащего качества.
• Обратиться в суд, предварительно получив консультации юриста или специалистов общества защиты прав потребителей.

В суде вы можете потребовать:

• Возврат денег.
• Замену авто на аналогичный.
• Замену на автомобиль другой марки с перерасчетом.
• Устранение недостатков за счет продавца в установленные законодательством срок (с предоставлением подменного авто).

Читайте также: Меняем распредвалы на ваз 2112 16 клапанов: пошаговая инструкция с фото

Судебная практика по возврату автомобилей ненадлежащего качества

Вот некоторые примеры удачных действий юридических компаний против недобросовестных автодилеров.

1. Сразу после покупки Ауди А4 в автомобиле проявился повышенный расход масла. Владелец предъявил претензию продавцу, и тот предложил заменить поршневую систему. Расход сократился, но тем не мене все равно превышал допустимую норму. В этом случае юристы ссылаясь на повторное проявление неполадки разорвали договор о продаже авто и добились возврата денег.
2. У нового автомобиля БМВ проявилась неисправность, связанная с постоянными утечками антифриза. После нескольких «опрессовок» недостаток не был устранен. Покупатель предъявил претензию продавцу, и в процессе переговоров выяснилось, что для устранения этого недостатка требуется более 30 дней. Суд признал этот недостаток существенным и потребовал возврата денег за авто.

О некоторых других случаях из практики по возврату авто ненадлежащего качества расскажет специалист в видео ниже:

Основные неисправности автомобиля

Основные неисправности автомобиля

Зачастую поломки автомобиля случаются в пути, когда нет возможности тут же воспользоваться услугами СТО. Поэтому в помощь автомобилисту мы попытаемся рассказать о том, как узнать о приближении поломок и как определить по внешним признакам что случилось с Вашим автомобилем

Неисправности двигателя

Двигатель не вращается при попытке запуска.

• Контакты аккумулятора ослабли или окислились.

• Аккумулятор разряжен или поврежден.

• Не полностью нажата педаль сцепления, нет контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком.

• Неисправность реле стартера.

• Неисправность замка зажигания.

• Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается.

• Плохой контакт на клеммах аккумулятора.

• Утечки по форсункам,топливного насоса, регулятора давления.

• Топливо не подходит к топливной шине форсунок.

• Повреждение элементов системы зажигания.

• Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания.

• Потеря контактов в системе зажигания.

• Неправильная регулировка опережения зажигания.

• Неисправна катушка зажигания.

Трудный запуск холодного двигателя.

• Неправильная работа системы впрыска топлива двигателя.

• Неисправность пусковой форсунки.

• Дефект крышки распределителя.

Трудный запуск горячего двигателя.

• Окислены контакты аккумулятора.

Шум и неровное вращение стартера.

• Облом зубьев шестерен стартера или маховика.

• Отпущены болты крепления стартера.

Двигатель запускается, но тут же останавливается.

• Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора. Недостаточно поступление топлива.

• Подсос воздуха во впускной коллектор.

Двигатель в масле.

• Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.

Неравномерная частота вращения холостого хода.

• Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов.

• Недостаточная подача топлива.

• Раскрытие газового стыка головки цилиндра.

• Износ ремня привода распредвала.

• Износ кулачков распредвала.

• Неисправность карбюратора или системы впрыска.

Пропуски зажигания на холостом ходу.

• Износ контактов свечей зажигания.

• Дефект высоковольтных проводов.

• Неисправная установка опережения зажигания.

• Низкое давление сжатия («компрессия»).

• Неправильная регулировка холостого хода.

• Неправильная работа топливной системы.

• Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).

Пропуски зажигания под нагрузкой.

• Низкий расход топлива через форсунки.

• Повреждение свечей зажигания.

• Неправильная установка опережения зажигания.

• Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов.

• Утечки по высоковольтным проводам.

• Неправильное функционирование системы РОГ.

• Недостаточная величина давления сжатия.

• Неисправность системы зажигания.

Нестабильная работа двигателя.

• Дефект топливного насоса.

• Потеря контакта в разъеме форсунок.

• Дефект электронного модуля управления.

Падение оборотов при ускорении.

• Неисправны свечи зажигания.

• Не отрегулирована система впрыска.

• Неправильная установка опережения зажигания.

• Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.

Двигатель останавливается.

• Неисправная регулировка холостого хода.

• Вода в топливе или забит топливный фильтр.

• Повреждение распределителя.

• Дефект высоковольтных проводов.

• Неправильная регулировка зазоров в клапанах.

• Дефект топливной системы.

Потеря мощности двигателя.

• Неправильная регулировка опережения зажигания.

• Большой зазор вала распределителя.

• Износ ротора и/или крышки распределителя.

• Неправильная регулировка топливной системы.

• Дефект катушки зажигания.

• Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке.

• Проскальзывание сцепления.

• Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе.

• Неправильная работа системы РОГ.

Хлопки двигателя в глушитель.

• Неправильная работа системы РОГ.

• Неправильная установка опережения зажигания.

• Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, высоковольтных проводов, крышки распределителя).

• Неправильная регулировка топливной системы.

• Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или прогар клапанов.

Детонационные стуки двигателя при разгоне.

• Неправильная установка опережения зажигания.

• Неправильная регулировка топливной системы.

• Повреждение свечей или высоковольтных проводов.

• Износ или повреждение компонентов распределителя.

• Угольные отложения (нагар) в камере сгорания.

Индикатор «низкое давление масла».

• Низкий уровень масла или малая вязкость масла.

• Малая частота вращения на холостом ходу.

• Дефект датчика давления масла.

• Износ подшипников и/или масляного насоса.

Аккумулятор не заряжается.

• Дефект приводного ремня генератора.

• Низкий уровень электролита.

• Окислены контакты аккумулятора.

• Малый зарядный ток генератора.

• Неисправности в электроцепи.

• Короткое замыкание в проводке.

• Внутренний дефект аккумулятора.

• Неисправности топливной системы

Большой расход топлива.

• Неправильная регулировка зажигания.

• Неправильная работа системы РОГ.

• Износ или повреждение компонентов топливной системы.

• Низкое давление в шинах или шины не того размера.

Утечка топлива и запах от топлива.

• Утечка в подающей и возвратной трубках.

• Переполнение топливного бака.

• Забит фильтр аккумулятора паров топлива.

Неисправности системы охлаждения

Двигатель не прогревается.

• Дефект термостата.
• Дефект датчика температуры.

Перегрев.

• Малый уровень охлаждающей жидкости.

• Дефект ремня привода водяной помпы.

• Отложения в трубках радиатора или чрезмерное загрязнение решетки радиатора.

• Сломаны лопасти вентилятора.

• Крышка радиатора не держит давления.

• Неправильная установка опережения зажигания.

Неисправности сцепление

Малое усилие выключения сцепления.

• Сломаны выжимной подшипник и вилка.

Нечеткое включение передач.

• Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник.

• Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.

Пробуксовка сцепления.

• Скольжение диска из-за течи сальника коленчатого вала.

• Недостаточная посадка диска сцепления.

• Коробление нажимного диска или маховика.

• Слабые пружины диафрагмы.

• Перегрев диска сцепления.

Вибрации при включении сцепления.

• Замасливание или подгорание диска сцепления.

• Износ или ослабление опор двигателя или коробки.

• Износ шлицев ступицы диска сцепления.

• Коробление нажимного диска или маховика.

• Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска.

Дребезжание в коробке передач.

• Износ вилки выжимного подшипника.

• Дефект пружин демпфера диска сцепления.

• Низкие обороты холостого хода двигателя.

Шум в зоне сцепления.

• Неправильная установка вала вилки.

• Неисправность подшипника.

Педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

• Неисправен трос сцепления.

• Сломана вилка или выжимной подшипник.

Большое усилие на педали сцепления.

• Перегиб троса или рычагов.

• Неисправность нажимного диска.

• Установлены главный и исполнительный гидроцилиндры, не соответствующие данному автомобилю.

Неисправность механической коробки передач

Ударные шумы на малых скоростях.

• Износ ШРУСов приводных осей.

• Износ вала боковых шестерен дифференциала.

Лязгающий звук при ускорении и замедлении.

• Износ опор двигателя или коробки.

• Износ вала ведущей шестерни главной передачи.

• Износ вала боковых шестерен дифференциала.

• Износ или повреждение ШРУСов.

Щелкающий звук в поворотах.

• Износ или повреждение ШРУСов (внешних).

Вибрация.

• Повреждение подшипников колес.

• Повреждения приводных осей.

• Колеса не отбалансированы.

Шум на одной отдельной передаче.

• Повреждение или износ шестерни постоянного зацепления.

• Повреждение или износ синхронизаторов.

• Погнута вилка включения задней передачи.

• Повреждена шестерня 4-й передачи.

• Износ или повреждение паразитной шестерни задней передачи.

Шум на всех передачах.

• Износ или повреждение подшипников.

• Износ или повреждение первичного и/или вторичного валов.

Выключение передач.

• Износ или неправильная регулировка тяг.

• Потеря крепления коробки к двигателю.

• Погнуты валы выключения передач.

• Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала.

• Износ вилки переключения.

Утечки масла.

• Износ сальников дифференциала.

• Поломка фиксатора подшипника первичного вала.

• Повреждение сальника первичного вала.

Автомобиль при торможении ведет в сторону.

• Неправильное давление в шинах, разные типы шин на одной оси.

• Повышенное сопротивление (например, перегиб) тормозных трубок и шлангов. Неправильное функционирование тормозного барабана или башмака.

• Утерян тормозной башмак, износ накладок с одной стороны.

Шум при торможении.

• Пульсация усилия на педали тормоза.

• Повышенное биение барабана или диска.

• Неравномерный износ колодок.

Повышенное усилие торможения.

• Неисправен усилитель тормозов.

• Неисправна система перераспределения тормозных сил.

• Заедание тормозного цилиндра.

• Замасливание тормозных колодок.

• “Не приработавшиеся” новые колодки.

Повышенный ход педали тормоза.

• Неправильное функционирование системы перераспределения тормозных сил.

• Мало тормозной жидкости в главном цилиндре.

• Воздух в тормозной системе.

Задержка торможения.

• Неправильная регулировка выключателя тормозных фонарей.

• Поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью.

• Сопротивление тормозных трубок и шлангов, например из-за перегиба.

• Неправильная регулировка троса стояночного тормоза.

Заедание и недостаточное действие тормозов.

• Неисправности системы перераспределения тормозных сил.

• Неисправность усилителя тормозов.

• Погнутость в механизме привода педали.

Переменное усилие нажатия на педаль тормоза.

• Потеря затяжки болтов крепления главного тормозного цилиндра.

• Дефект главного тормозного цилиндра.

• Малое усилие нажатия педали тормоза.

• Малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры.

• Повреждения тормозных трубок.

Неисправности подвески и рулевого управления.

Убедитесь, что шины не изношены и имеют нормальное давление; крепление карданов рулевого вала правильное; отсутствуют повреждения в подвеске и рулевом механизме; колеса отбалансированы, подшипники пригодны к эксплуатации.

Автомобиль тянет в сторону.

• Разные шины на одной оси.

• Сломаны или повреждены пружины.

• Неправильная регулировка колес.

• Заедание переднего тормоза.

Повышенный износ шин.

• Неправильная регулировка колес.

• Сломаны или просели пружины.

• Колеса неотбалансированы.

Вибрация колес.

• Разбалансировка колес или их некруглость.

• Износ наконечников поперечной рулевой тяги.

Повышенное усилие на рулевом колесе.

• Нет смазки в шаровых опорах, наконечнике поперечной тяги и рулевом механизме. Неправильная регулировка колес.

Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения.

• Нет смазки в шаровых опорах.

• Нет смазки в рулевом механизме.

• Неправильная регулировка колес.

• Повреждение элементов рулевого управления или подвески.

Повышенный шум с переда автомобиля.

• Нет смазки в шаровых опорах.

• Повреждения крепления стойки.

• Износ втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги.

• Ослабление крепления стабилизатора.

• Ослабление затяжки колесных гаек.

• Ослабление крепления подвески.

Плохая устойчивость рулевого управления.

• Разные шины на одной оси.

• Потеря смазки в шаровых опорах.

• Износ в элементах стойки.

• Ослабление крепления стабилизатора.

• Сломаны или просели пружины.

• Нарушена регулировка колес.

Дрожание рулевого колеса при торможении.

• Износ подшипников колеса.

• Сломаны или просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров.

• Коробление тормозного барабана или диска.

Излишний крен в поворотах и при торможении.

• Износ опор амортизатора или его дефект.

• Сломаны или просели пружины.

Пятнистый износ шин.

• Несбалансированное колесо.

• Повышенные зазоры в рулевом управлении.

• Износ наконечников поперечной тяги.

• Поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма.

• Износ промежуточного вала.

Щелкающие звуки в паре рейка – шестерня.

• Потеря относительной регулировки.