Повторитель и прерыватель указателя поворота: как сделать комфортные поворотники своими руками?

Комфортные поворотники или удлинитель поворотов + кнопка «Спасибо/Извини» — Community «Электронные Поделки» on DRIVE2

Ни для кого не секрет, что во многих старых и новых моделях автомобилей не хватает одной очень удобной функции — удлинение сигнала поворота легким касанием переключателя поворотов. Это позволяет при маневрировании на дороге обозначить свой маневр несколькими миганиями поворотниками с последующим автоматическим отключением.

Иногда, поворота руля недостаточно для срабатывания штатного автоматического отключения указателей поворотов и доверившись ему, можно остаться со включенными поворотниками на какое-то время, пока вы не заметите этого или отвлекаться каждый раз на отключение сигнала поворота. С устройством “Комфортные поворотники” вам не придется больше беспокоиться об этом.

Легким касанием переключателя поворотов мы включим поворотники на запрограммированное количество миганий, достаточного для совершения маневра. Вместе с этим, при обычном включении “до щелчка” указатели будут работать как и ранее, в штатном режиме. Поверьте, это очень удобно! Люди, хотя бы раз попробовавшие эту функцию это подтвердят.

Не зря они всегда в первых рядах на установку “Комфортных поворотников” в свои автомобили.

Собрал 2 устройства.
Первое устройство на ATtuny12L взят у himiks.
Схема устройстваСхема подходит к автомобилям, в которых выключатель поворотников стоит по плюсовому проводу.

Изготовление печатной платы
Удлинитель поворотов Attiny12L.lay – Печатная плата, рисованная в программе Sprint-layout.

Сборка устройства

Прошивка микроконтроллера Attiny12L для устройства
Прошивки Attiny12L.rar — В архиве находятся файлы прошивки, инструкция.
www.lkforum.ru/showpost.p…p?p=3427864&postcount=273 – Прошивка фьюзы с помощью Atmega fusebit doctor и UART
А также настройка устройства на разные длительности моргания: www.drive2.ru/users/himiks/blog/366449/

Огромное спасибо himiks за устранение проблема с фьюзами.Подсоединил к кнопке аварийки. Не поставил кнопку «Спасибо». Потому что это устройство нужно будет протестировать, на работу.

Тестирование

Второе устройство на ATtuny13 взят с сайта
Схема устройстваСхема подходит к автомобилям, в которых выключатель поворотников стоит по плюсовому проводу.

Изготовление печатной платы
Удлинитель поворотов Attiny13.lay – Печатная плата, рисованная в программе Sprint-layout.

Сборка устройства

Прошивка микроконтроллера Attiny13 для устройства
Прошивки Attiny13.rar — В архиве находятся файлы прошивки, с и без “спасибо”, и с задержкой или без аварийки по заднему ходу.

Тем, кому не нужно включение аварийки по заднему ходу, просто не подключайте провод.
Исходник Attiny13.

rar — ИсходникПосле прошивки программы, надо прошить конфигурацию Надо прошить нули, обычно это отмеченное состояние, в следующие биты:

Проекты с поддержкой заднего хода требует установки RSTDISBL!, без поддержки заднего хода, этот бит можно не ставить.
Прошивал версия с поддержкой заднего хода. После включения зажигается аварийка. Аварийка удлиняется до двух морганий. Спасибо

Тоже самое. Не поставил кнопку «Спасибо».
Тестирование

РезультатУстройство от Himiks

— Кнопка “Спасибо” моргает 3 раза

— Подрулевой переключатель может работать нечетко и короткое нажатие на рычаг поворотников не гарантирует наличие реального замыкания контактной группы.

— Не поддерживает заднего хода

Устройство от сайта
Плюсы:— Подрулевой переключатель работает четко— Поддерживает заднего хода

— Кнопка “Спасибо” моргает 2 раза. Вам хватает?

Какое устройство лучше поставить на моем авто? Как ваше мнение?

Делаем “ленивые поворотники”

Честно говоря, про такой режим работы указателей поворотов на некоторых новых автомобилях слышал: при кратковременном перемещении и отпускании рычага включения указателей поворотов, поворотники автоматически отрабатывают 3 «моргания».

Это очень удобно при движении на трассе: для указания начала перестроения достаточно 2 – 3 «морганий», а переводить рычаг включения «поворотников» в фиксированное положение не хочется, т.к. режим самовозврата при минимальном повороте руля не работает.

Поэтому приходится удерживать рычаг пару секунд пальцем.

Собственно, ездил бы я и без этого спокойно… Но некоторые поставили себе такую «фичу». Кто-то «радуется жизни»….

А у меня нету. Не справедливо! Решил и я повторить конструкцию «ленивых поворотников».

Уже мечтал: наконец-то я «прошью» ATtiny13 контроллер… Открываю электрическую схему… Во, блин, а в Субару схема поворотников не такая: там подрулевой выключатель “подаёт массу” на один из входов “реле указателей поворотов и аварийной сигнализации”, а уже с него выходят провода на лампы.

Современный автомобиль – не стали они силовые цепи ламп через выключатель на рулевой колонке пускать! Кстати, и кнопка включения аварийной сигнализации до безумного проста — один контакт на замыкание (тоже на массу).

. С одной стороны “не так”, а с другой стороны — проще в реализации будет, не потребуются силовые реле и мощные ключи в эту “приспособу” ставить — достаточно будет “удерживать землю” любым маломощным ключом.

Вот с такими мыслями я лёг спать в пятницу.

Просыпаюсь в субботу, жена с дочкой готовят завтрак, я потягиваюсь в постели… И тут в голове выстраивается логическая цепочка: «превратить короткий импульс в длинный» — «сформировать импульс определённой длительности» — «формирователь импульса» — «одновибратор» — блин, да это же одна микросхема 155АГ3 !

Выскакиваю из постели, бегом к книжному шкафу – вот она: В.Л.Шило «Популярные цифровые микросхемы». Отыскиваю микросхему 155АГ3. Читаю: «Микросхема содержит два перезапускаемых одновибратора, с возможностью прерывания импульса».

Это мне как раз и нужно! К тому же полная свобода выбора: «Одновибратор имеет 2 входа – один для запуска отрицательным импульсом, второй – положительным, а также два парафазных выхода». Да ещё и внешние ключи не потребуются – «Максимальный выходной ток микросхемы 40 мА».

Надо же, микросхема, разработанная более 40 лет назад, точно подходит для Subaru! Невероятно!

Какой завтрак, какой кофе! Вытаскиваю из «закромов» кассеты с микросхемами… вот она: К555АГ3! Аж 3 штуки. Отлично, 555 серия имеет меньший потребляемый ток, по сравнению со 155. Конструкции быть! Сегодня же.

Позавтракав, набрасываю карандашом схемку. Вот её окончательный вариант:

Так как включение поворотника – это замыкание выключателя на землю, т.е отрицательный импульс – сигнал подаём на вход Ā одновибратора. Вход B не используем, поэтому «притягиваем» его к +5 В через резистор. Выход используем тоже инверсный – подключаем его ко входу через диод, чтобы не коротить его на землю при включении поворотника.

При подаче кратковременного отрицательного импульса на вывод 1 (9), одновибратор формирует отрицательный импульс на выводе 4 (12) заданной длительности. Длительность устанавливается RC цепочкой, подключенной к выводам 14 и 15 (6 и 7). При указанных на схеме номиналах R4C9 (R7C10), длительность формируемого импульса составляет около 1,8 с, что соответствует трём морганиям поворотников.

Одновибраторы перезапускаемые, т.е. если в течении этих «трёх морганий» мы снова кратковременно дёрнем рычаг в ту же сторону, то сигнал продлится ещё на три моргания. Так можно делать до бесконечности.

Если же мы переведём рычаг в фиксированное положение, и выключим его уже после трёх морганий, т.е. когда импульс на выходе одновибратора прекратится, то «продления» сигнала не произойдёт.

Чтобы при включении одного поворотника (во время трёх морганий противоположного) сигнал противоположного прерывался – заводим вход одного одновибратора на вход Reset другого одновибратора и наоборот. При поступлении отрицательного импульса на вывод 3 (11) — формируемый импульс на выходе прекращается.

Вот, собственно и всё. Питание +12 В (от цепи зажигания) подаём на микросхему через интегральный стабилизатор 78L05. От случайной переполюсовки вход защищаем диодом. Для защиты от импульсных помех и высокочастотных наводок входы защищаем конденсаторами (C1, C2).

Забегая вперёд скажу о назначении интегрирующих RC цепочек на входах одновибраторов.

При отлаживании устройства в машине, выяснилась странная особенность работы выключателя поворотников: при переводе рычага из фиксированного положения в нейтральное (в момент перехода из фиксированного в нефиксированное положение), происходит кратковременное размыкание цепи, что равносильно выключению и повторному кратковременному включению поворотников. Естественно одновибратор воспринимает это как повторный запускающий импульс и начинает «продлевать» сигнал. Кроме того, при резком переводе рычага из фиксированного положения в нейтральное, рычаг «выстреливает» и успевает кратковременно замкнуть цепь противоположного направления, что также воспринимается одновибратором как запускающий импульс. Поэтому пришлось ввести некоторую задержку сигнала на элементах R1C3 и R2C4. Ёмкость этих конденсаторов можно поднять до 47 мкФ.

Подбираю остальные детали. Нашёлся и подходящий корпус – упаковка от магнитной головки кассетного магнитофона. Отпиливаю по размерам корпуса кусок макетной платы. Сажусь паять.

«Засада» ждала меня в виде отсутствующего дома подходящего миниатюрного 4-х контактного разъёма. Нашлось два 2-х контактных. Пришлось один покрасить в красный цвет перманентным маркером…

Итак, схема спаяна.

Из корпуса удаляются лишние перегородки, рёбра по краям оставлены для фиксации платы. В корпусе «проделаны» отверстия под разъёмы.

Устанавливаем плату. Как «родная».

Закрываем корпус, прихватив его на пару капель моментального клея.

Проверяем в работе. Измеряем потребляемый ток – 14 мА. Отлично, можно идти устанавливать в машину.

Разбираем торпеду: «отдираем» боковую панель. Откручиваем 2 винта и снимаем нижнюю панель. Вот и искомое реле «FLASHER».

Снимаем всю панель с реле, отсоединяем «FLASHER», и к его разъёму подключаем провода: «Масса» – чёрный. «+12 В зажигание» – зелёный с синей полосой (не спутайте с просто зелёным – это включение «аварийки»!). «Выключатель поворотов, левый» – синий с чёрной полосой. «Выключатель поворотов, правый» – красный с чёрной полосой. Для моего устройства, куда подключается левый куда правый, не важно.

Закрепляем на самоклеящуюся «липучку» прямо к корпусу реле.

Проверяем. Работает правильно (после добавления RC цепочек на входе :). Сбоев нет. Собираем торпеду в обратном порядке.

Сегодня поездил по городу. На ТТК при интенсивном движении на обгонах помогает, хотя и непривычно. Может бы я довольно резко перестраиваюсь в потоке, но мне почему-то двух морганий хватает… Появляется желание «выключить» рукой. Привыкнуть нужно.

Другие функции на это устройство я не возлагал. Мне они не нужны. —————————————

Один из вариантов платы, доработанный мною:

Если у вас есть желание сделать режим «спасибо» – продление «аварийки» на 2 моргания – нужно добавить ещё один одновибратор: либо поставить вторую 555АГ3, и использовать в ней только один одновибратор, либо поставить 555АГ1, которая содержит только один одновибратор. Подключается он к зелёному (без полосы) проводу того же реле. Вот схема:

Можно сделать и автоматическое включение «аварийки» при движении задним ходом – один транзистор, 2 резистора. Тогда придётся в этот «девайс» завести ещё и сигнал от цепи фонарей заднего хода.

По прошестви месяца хочу поделиться впечатлениями. Первую неделю непривычно, даже раздражает, успокаивал себя тем, что любой момент могу отключить, отсоединив разъём.

А потом… Это такой кайф! Это “правильный поворотник”! Я часто маневрирую в потоке, и всегда моргаю поворотником. С “удлиннителем” это делать намного приятнее.

За майские праздники проехал 750 км по подмосковным (и калужским) дорогам — так удобно! Если затягиваешь манёвр и чувствуешь, что в “три моргания” не завершишь — тыкаешь ещё раз и время продлевается ещё на “три моргания”.

Теперь не представляю, как раньше жил без этого? А всего-то… одна микросхема!

И еще хочу отметить один момент, кто из нас не мечтает об отпуске, отдохнуть, попутешествовать. Всем нам требуется отдых , хочется иногда просто собраться, бросить работу и уехать к примеру тур в испанию из москвы. Говорят в Испании отличный туризм, съездить отдохнуть пару недель и вернуться, бодрым, отдохнувшим и полным сил…

Похожие материалы

Как сделать бегущий «умный» поворотник своими руками для автомобиля

• Cхема подключения
• Прошивка контоллера

Рассмотрим создание бегающего поворотника как на ауди, на примере фары от автомобиля Рено Клио. Сделаем поворотники и ДХО в одном устройстве.

Читайте также: Снятие и замена ремня грм ваз 2108, 2109, 21099

Что для этого потребуется:

1. Светодиодная лента, состоящая из светодиодов ws2812b
2. Контроллер Arduino nano (можно использовать в любом другом формфакторе)
3. Автомобильное зарядное устройство для мобильных телефонов или любой преобразователь напряжения 12В->5В. Так как светодиодной ленте нужно напряжение в 5В, то это зарядное будем использовать в качестве преобразователя напряжения с 12В на 5В.
4. 4 резистора 100 кОм и 4 резистора 47 кОм, в качестве делителя напряжения.

Cхема подключения

Контроллер ардуино необходимо подключить к сети автомобиля через преобразователь 12В -> 5В так, чтобы напряжение на схему поступало от включения «зажигания».

Плюсовой провод от действующих поворотников подключаются к 5 и 6 контакту контроллера через делитель напряжения из резисторов. Аналогичным образом подключаются кнопки для дополнительных режимов работы контроллера

Прошивка контоллера

НОВЫЙ скетч, в котором количество диодов меняется переменно count качайте тут.

Скачать готовый скетч в файле можете по этой ссылке.

Для работы с пиксельными светодиодами нужна будет библиотека . Установить ее можно будет следующим образом: Скетч -> Подключить библиотеку -> Управлять библиотеками. Далее в меню поиска ввести название библиотеки Adafruit_NeoPixel.h и нажать кнопку установить.

После этого вставить скетч в программу и заменить в коде количество светодиодов (у нас используется 7 диода):

Color(63, 17, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода strip2.setPixelColor(j, strip2.Color(127, 34, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода > delay(60); strip2.show(); > > > if (digitalRead(3) == HIGH) < // режим спецсигналов, если на 3 пин подаем плюс for(int j = 0; j < 16; j++) < for(int i = 0; i < 7; i++) < strip.setPixelColor(i, strip.

Color(255, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(0, 0, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода > strip.show(); strip2.show(); delay(20); for(int i = 0; i < 7; i++) < strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода strip2.setPixelColor(i, strip2.

Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(255, 255, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода > strip.show(); strip2.show(); delay(15); for(int i = 0; i < 7; i++) < strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода strip2.setPixelColor(i, strip2.

Видео как работает наша фара:

Простое реле прерыватель для указателя поворотников (видео)

Преждевременно предупреждать о своих маневрах во время управления машиной или мопедом (мотоциклом), является одной из обязанностей водителей. И в этом нам помогают электронные схемы, реализованные в штатной проводке.

Так для указателя поворотов применяется реле-прерыватель, которое обеспечивает то самое мигание указателей. Все бы хорошо, но порой случаются неприятности в виде поломок. И здесь есть несколько альтернатив. Заменить, починить или сделать что-то свое.

Первые два варианта не для нас, а вот на счет своего варианта мы вам поможем. Ведь в это статье хотелось привести пример оригинального самопрерывающегося реле. Такое реле с успехом можно использовать как для машины, так и для мопедов.

Плюсам такого реле является простота, но при этом ее работоспособность. Минусом невысокая стабильность в работе по частоте, но обо всем по порядку.

Итак, взгляните на электрическую схему рее прерывателя. Не правда ли просто!?

По сути здесь три цепи питания нагрузки. Первая, через контакты реле с самым минимальным сопротивлением. Вторая, через диод и обмотку реле. Третья, через диод и конденсатор. Что же происходит со схемой если к ней подключить нагрузку.

Первоначально контакты реле разомкнуты, а значит ток может проходить только через обмотку реле или конденсатор. Так как обмотка имеет индуктивное сопротивление и активное сопротивление в несколько Ом, то ток прежде всего начинает протекать через конденсатор. До тех пор, пока не зарядит его.

В итоге конденсатор закрывается и ток начинает протекать уже через обмотку реле. Но в этом случае замыкаются контакт реле и самым «короткий» путь получается через них. В итоге конденсатору только что и остается как разрядиться на обмотку реле и хотя бы несколько мс подержать реле в рабочем состоянии.

Как только реле размыкается, все возвращается на круги своя… Начинается новый цикл сначала.

Теперь об особенности схемы. Частота работы миганий при использовании подобных радиодеталей составляет порядка 2 ГЦ. Однако схема выполнена на аналоговых радиоэлементах. Именно поэтому возможно изменение частоты, ее увеличение, в случае если конденсатор потеряет емкость, со временем или на морозе.

Для того чтобы изменить частоту на ту, что надо вам, можно «поиграться» с емкостью реле или с номиналом резистора. Главной задачей диода является ограничить индукционный ток в штатную схему.
Вот собственно и все. Не смотря на такие недостатки, схема работоспособная и очень простая. Это ее большой плюс.

К тому же оригинальность на самоотключение, за счет шунтирование собственной обмотки, тоже заслуживает внимания.

Схема реле поворотов

Устанавливаем светодиоды в поворотники автомобиля

Достаточно часто владельцы автомобилей стремятся их оформить особым образом. Одним из возможных вариантов решения этой задачи является использование светодиодных поворотников. Кроме такого применения, данный полупроводниковый элемент может использоваться в фарах, освещении авто, внешнем оформлении (например, габаритные огни).

Изготовить светодиодные поворотники своими руками сможет каждый, нужно только захотеть

Некоторые идут еще дальше и для выражения большей индивидуальности устанавливают внутри салона их. Одним из примеров такого использования может быть вставка ленты из светодиодов в дверь. При остановке они включаются, водитель или пассажир могут легко покинуть транспортное средство.

Видео: светодиодные поворотники ВАЗ своими руками

Наиболее часто используются следущие виды подобных микроэлектронных компонентов:

1. В качестве примеси используются алюминий, галлий, азот. В зависимости от концентрации цветовая гамма изменяется от голубого до зеленого цвета.
2. На основе индия, гелия, фосфора. Цвет может быть в пределах от красного до желтого.

На сегодняшний день полупроводниковая промышленность производит светодиоды всех возможных цветов. Поэтому с этим проблем не возникает.

Один светодиод вряд ли сможет осветить поворотник, а вот несколько, запросто справятся с этой задачей

По мощности они подразделяются на маломощные и силовые. Силовые рассчитаны на ток более 0,35 А. В свою очередь, маломощные работают до этого значения.

Возможные схемы подключения

На сегодняшний день наиболее часто используются следующие схемы подключения светодиодов:

1. Подобное подключение используется для коммутации длинной цепочки светодиодов (например, по периметру автомобиля). В качестве источника напряжения используется блок питания конденсаторного типа. Токоограничивающий элемент в такой схеме – это конденсатор. В качестве преобразователя переменного напряжения в постоянное используется диодный мост в сочетании с фильтром (обычно это комплект из резистора и конденсатора). Обязательно последовательно с цепочкой диодов устанавливается защитный резистор, который берет на себя избыток напряжения.
2. Вторым вариантом выступает соединение светодиодов в гирлянды по 3-6 штук последовательно. Между собой параллельно может соединено несколько таких гирлянд в зависимости от источника питания. Роль последнего в данной схеме играет стабилизированный блок питания с напряжением 12-24В. В подобной схеме также обязательно устанавливается защитный резистор последовательно с каждой гирляндой.
3. Последний, третий вариант подключения – это напрямую. В такой схеме может работать только силовой диод, который рассчитан на ток более 0,35А.

Одна из схем подключения светодиодов

Требования к исполнителю и инструменту

При проведении любого радиоэлектронного монтажа обязательно используются тестер (для проведения замеров), паяльник, пинцет, бокорезы (если их нет в наличии, то можно использовать плоскогубцы, которые тоже могут выполнить эту задачу).

Для выполнения вычислений и определения необходимых значений понадобится калькулятор.

Среди расходных материалов можно выделить стеклотекстолит (из него делается печатная плата – основание для крепления данного полупроводникового элемента), припой, канифоль, флюс для пайки и цапонлак.

Без тестера сделать поворотники на светодиодах будет трудно

Подбор наиболее подходящей серии элементов

Основные параметры любого устройства данной серии – это номинальный ток и номинальное напряжение. То есть рабочее значения данных параметров, при которых светодиод сохраняет свои исходные свойства. Расчет производится по закону Ома для участка цепи.

В каждом авто есть источник тока с заданными параметрами – током и напряжением. С другой стороны у нас есть характеристики необходимого светодиода. Разница между первым и вторым значениями – это будут характеристики резистора, который необходимо включить последовательно в цепь.

А зная параметры последнего, всю схему можно собрать без особого труда.

Проведем расчет для наиболее простой схемы, которая состоит из стабилизированного источника напряжения, светодиода и защитного резистора. В остальных случаях методика остается практически такой же, но только за счет большего количества использованных элементов усложняется расчет.

Расчет схемы подключения светодиодов

Например, в авто есть источник, значения которого соответственно равны 0,02А и 24В. Причем источник постоянного напряжения (например, аккумуляторная батарея). На светодиод необходимо, чтобы приходило 0,02А и 2В. Теперь определяем значение падения потенциала на резисторе:

где UR – падение потенциала на резисторе, В

Uпит – напряжение источника питания, В

Uд – номинальное (рабочее) падение потенциала на диоде, В

По приведенной ранее формуле получаем UR=24-2=22В. Все элементы данной схемы соединены между собой последовательно. Как результат, ток негде не ответвляется, в любой точке цепи будет равен 0,02А. В итоге получаем значение сопротивления резистора по закону Ома:

где R – сопротивление резистора, Ом

IR – ток в цепи, А

Подставив необходимые значения, получаем R=22/0,02=1100 Ом. Далее определяем второй по важности параметр любого резистора – это мощность. Она определяется по формуле:

В итоге получается РR=0,02 * 22 = 0,44Вт. Из существующего ряда резисторов выбираем ближайшие наибольшие значения – 1,1 кОм и 0,5 Вт. На этом можно считать расчет оконченным – параметры всех элементов электрической цепи определены.

Один из примеров использования светодиодов

Одним из наиболее распространенных применений данных элементов в авто – в качестве сигнала поворота. Теперь рассмотрим то, как сделать светодиодные поворотники из обычных.

Порядок действий следующий:

1. Выбирается наиболее подходящая схема подключения
2. Осуществляется выбор необходимого светодиода
3. Далее производится расчет всех остальных радиокомпонентов электрической цепи
4. На основании проведенных вычислений выбирается защитные резисторы и прочие компоненты
5. Затем составляется перечень необходимых радиокомпонентов. С этим перечнем необходимо посетить ближайший магазин такого профиля и в нем покупается все необходимое оборудование
6. Выполняется разработка всей необходимой документации (в том числе рисунка печатной платы и ее монтажный чертеж)
7. Потом необходимо сделать печатную плату для монтажа на ней радиодеталей. Для этого наносится на плату стеклотекстолита заранее разработанный рисунок с помощью лака. Высверливаются все необходимые отверстия для монтажа радиодеталей. Она погружается в хлорное железо. После того, как рисунок на плате вытравился, она достается. Промывается обычной водой. Затем защитный слой удаляется с помощью растворителя. На следующем этапе идет снова промывка проточной водой. И только после этого она просушивается. По окончании всех выполненных процедур мы получаем готовую плату для дальнейшей работы. Поскольку поворотников всего 4, то и платы должно быть изготовлено также 4.
8. На следующем этапе на основании схемы и разработанного чертежа платы выполняется монтаж всех элементов схемы. По окончанию сборки все контакты вскрываются обязательно цапонлаком (он обеспечит необходимую изоляции и защиту схемы в случае попадания сюда влаги)

Демонтаж старых поворотников нужно делать аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие

1. Потом необходимо демонтировать старые поворотники и аккуратно их разобрать. Причем так, чтобы не повредить.
2. Старый элемент освещения (лампа) полностью отключается и снимается.
3. Места стыков, где раньше все было залито клеем, необходимо зачистить с помощью надфиля и наждачной бумаги. Затем этот стык обезжиривается с помощью спирта. Дальше все это промывается водой и должно высохнуть.
4. На месте старого элемента освещения устанавливаются новые светодиодные поворотники. В случае необходимости можно внести незначительные конструкционные изменения, которые позволили бы упростить процесс монтажа.
5. Дальше выполняется сборка в обратном порядке. Необходимо нанести клей на стык и склеить разобранный поворотник. Затем необходимо выдержать время до тех пор, пока клей не застынет. В дальнейшем этот поворотник устанавливается на старое место и к нему подключаются старые провода.
6. На следующем этапе необходимо внести изменения в систему электроснабжения транспортного средства. Для этого выполняется разрыв старых проводов и в него вклинивается дополнительный стабилизированный источник питания (можно отдельно приобрести или сделать самому). Причем устанавливается его выход на светодиод. На вход подается напряжение с контактной группы промежуточного реле. Наиболее удобно этот элемент разместить в приборной панели автомобиля. На завершающем этапе необходимо проверить полярность подключения визуально. Анод должен быть подключен в обязательном порядке только к положительному полюсу источника питания. В свою очередь, катод к отрицательному. При другом подключении этот полупроводниковый элемент не будет работать, и даже может выйти из строя.
7. Затем необходимо провести осмотр собранной схемы и сравнить ее с начальным вариантом на соответствие.
8. Далее подается питание и проверяется работоспособность схемы. Если все отлично, то монтаж закончен. В противном случае необходимо найти причину неисправности и устранить ее.

Видео: самодельные поворотники

В данной статье рассмотрено то, как сделать светодиодные поворотники своими собственными силами. Чего-то сложного в этом нет и при достаточной квалификации и хорошо подготовленной предварительной работе ее можно сделать без особых проблем. За счет такой схемной модернизации можно добиться существенной экономии ресурса аккумулятора и значительно продлить срок его службы.

Читайте также: Зачем и как заменить предохранители на ваз 2106: описание, фото и видео

Ставим поворотники на зеркала своими руками

Вмонтированные в зеркала бокового вида светодиодные повторители поворота – это уникальный вид тюнинга, который в силу своей универсальности можно монтировать на любой автомобиль. Повторитель поворота – это твёрдая текстолитовая основа с яркими светодиодными лампочками.

Установка поворотников на зеркала проводится на боковую сторону и подключается к заводским повторителям. При включении любого сигнала поворота, светодиодный указатель будет повторять сигнал основного поворотника.

Такой дополнительный сигнал дублирует основной и придаёт необычный стиль Вашему автомобилю.

Зачем устанавливать поворотники на зеркала?

Многие автовладельцы, наверное, уже видели установленные поворотники на зеркала, которые дублируют основной сигнал, и согласятся с тем, что выглядит это стильно и очень эффектно! А кому-то повезло стать обладателем такого тюнинга и на своём транспортном средстве.

Главное – это очень информативно! Например, в момент движения с другим автомобилем на полкорпуса не всегда удаётся увидеть поворотник, расположенный на крыле, в то время как зеркало отлично видно.

Такие поворотники помогут избежать ситуаций, близких к аварийным, или обычных недопониманий.

Для превращения боковых зеркал заднего вида в устройства, которые будут обеспечивать дополнительную безопасность движения, Вам следует просто приобрести и установить такие поворотники на зеркала. Такой светодиодный тюнинг боковых зеркал увеличит безопасность движения для водителей и других участников дорожного движения, а также придаст неповторимый и стильный вид.

Что нужно для установки поворотников на зеркала?

Для того чтобы самостоятельно изготовить и монтировать поворотники на зеркала, Вам потребуется несколько элементов. Итак, что нужно для установки поворотников на зеркала? Перечислим:

– SMD светодиоды в количестве 18 штук;

– 2 элемента сопротивления по 0,5 Вт и 180 Ом;

– тонкий провод длиной 20 см;

– чёрный маркер для разметки (желательно самый тонкий, который найдёте);

– полотно для резки металла;

– алмазное сверло диаметром 2 мм;

– паяльник и все принадлежности к нему;

Процесс установки поворотников на зеркала

1. Демонтаж автомобильного зеркала

Снимите зеркальную поверхность, отщелкнув крепежи за ней.

2. Разборка зеркального элемента

Чтобы начать процесс установки поворотников, нужно отделить зеркальный элемент от пластикового крепления. Обычно заводская сборка зеркал проходит тремя способами:

• Зеркало вставлено в плотную пластиковую рамку. Чтобы его вытащить, необходимо прогревать всю поверхность техническим феном по периметру минут пять, после чего можно спокойно снимать элемент.

• Поверхность приклеена на термическом герметике. Для её отделения зеркало нужно равномерно прогревать с двух сторон также около пяти минут. Аккуратно отделите зеркальный элемент от пластика.

• Прикреплено двухсторонним скотчем. Снова используем технический фен и прогреваем всё зеркало целиком, а также рамку. Интенсивный прогрев проводить не менее семи минут. Затем отделяйте любой из углов, не создавая напряжения на поверхность зеркала. После того как оно поддалось, прогреваем далее и снимаем.

3. Если зеркала со встроенной системой обогрева, в таком случае Вам необходимо его аккуратно отделить от зеркала, тем самым освободив место для разметки под светодиоды.

4. Разметка

Чтобы создать правильную разметку под стрелку, возьмите миллиметровку или обычный тетрадный лист в клетку, а затем через равные промежутки маркером наметьте точками будущую фигуру. Девять светодиодов на одно зеркало вполне должно хватить.

Клейкой стороной скотча наложите на готовую разметку на бумаге. Затем маркером продублируйте разметку на скотч. На точки наклейте светодиоды, сопоставляя их по полярности.

Светящейся стороной прикрепите светодиоды на липкую сторону ленты.

Далее возьмите тонкий провод. Зачистите его и отделите пять жилок. Скрутите их между собой и залужите. Параллельно соедините все светодиоды. После спаивания светодиодов, припаяйте тонкие провода. К минусовому проводу последовательно припаяйте сопротивление в 180 Ом. Теперь можно подключить питание и проверить. Если всё хорошо работает, тогда переходите к следующему шагу.

5. Удаление зеркального покрытия в месте монтажа светодиодов

Процесс установки поворотников в зеркало продолжается. Как только стрелка была проверена на работоспособность и совпадает с разметкой на зеркальном элементе, проделайте отверстие в амальгаме, чтобы светодиоды отчётливее виднелись через зеркало. Возьмите ножовку по металлу и той частью с маленьким отверстием приложите к зеркальной поверхности и процарапайте по диаметру.

Помните, что не все зеркала стеклянные! Бывают также выполненные из пластика. В таком случае можно и не царапать, а просто понизить сопротивление до 140 Ом.

Светодиоды засветятся ярче, просвечивая тонкий пластик. Далее приклеиваем на место обогрев, если таковой присутствует.

Не переживайте, что теперь он не ложится также плотно, как ранее, эффективность его останется прежней!

6. Обратная сборка

Всё готово к обратному монтажу, но теперь светодиоды не позволяют плотно прижать заднюю панель к зеркальному элементу. Для этого отдельно прогрейте техническим феном пластик задней части в том месте, где касаются светодиоды.

Запомните, что крепежи и защёлки греть строго воспрещается! Они могут быть деформированы. Строго за этим следите. Как только пластик прогрет до необходимого состояния, крепко прижмите его к стеклу. Он выгнется, и зеркальная поверхность плотно ляжет в основу.

Придержите в таком состоянии собранное зеркало до полного остывания. Далее можно заниматься проводкой.

7. Проводка

Этот процесс не доставит сложностей. Минус киньте на кузов, а плюс выведите из двери и подключите к бортсети.