Поэтапная замена цепи или ремня грм на автомобиле scoda octavia своими силами

Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А5 1.6 MPI 102 л.с

Замена ремня ГРМ является одной из самых ответственных и трудоемких операций, выполняемых в ходе технического обслуживания автомобиля. Согласно перечню регламентных работ, установленных для Шкода Октавия А5, проверка состояния ремня должна производиться через 60 000 км пробега, а затем каждые 30 000 км. При достижении 120 000 км предусмотрена замена ремня.

В данной статье приведем пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI с заводским индексом BSE. Процедура довольно сложная, требующая наличия хорошо оборудованного рабочего места, специального инструмента и специфических знаний.

Именно поэтому владельцы Шкода Октавия А5 зачастую не рискуют выполнять эту операцию собственноручно, предпочитая обратиться в специализированный сервис. Для тех, кто все же решил заменить ремень ГРМ на своей Октавии 1.

6 без посторонней помощи, мы подготовили поэтапное руководство.

Комплектующие и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных деталей из каталога с указанием цен приведены ниже:

• Ремень привода ГРМ – 06A 109 119 C. Цена – 800-1000 рублей.
• Натяжной ролик – 06A 109 479 F. Цена – 1400-2000 рублей.
• Насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX. Цена – 1700-2000 рублей.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникли вопросы к его работе (обнаружились подтеки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется немало всяких приспособлений, полный список приводить не будем.

Отметим лишь, что кроме стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, torx) понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Его не трудно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно.

Как вариант, можно использовать подходящий по формату съемник стопорных колец с боковым захватом.

Последовательность замены ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI

Для выполнения работы понадобятся эстакада или осмотровая канава. Идеальным вариантом является гараж, оборудованный ямой.

Начинаем с того, что снимаем защитный декоративный кожух двигателя, фиксирующийся с помощью четырех шариковых стоек. Просто тянем наверх сначала передний край кожуха, а потом задний.

Далее вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его. Также удаляем подкрылок, чтобы получить доступ к шкивам коленчатого вала.

Снимаем защиту картера, вывернув пять винтов крепления к кузову и по четыре винта крепления к подкрылкам с каждой стороны.

Затем снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. статью «Замена ремня генератора Шкода Октавия А5»). Эту процедуру можно выполнить и позже, когда появится более удобный доступ к узлам.

Чтобы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Это получится только после демонтажа следующих деталей: адсорбера, горловины бачка омывателя, расширительного бачка системы охлаждения.

Адсорбер снимаем не полностью, а просто откручиваем винты верхнего и нижнего креплений и отводим его в сторону вместе со шлангами.

Затем отворачиваем винт крепления горловины бачка омывателя, отводим горловину, отворачиваем винт крепления держателя и снимаем держатель. Патрубок, ведущий к бачку омывателя, разъемный, поэтому можно отсоединить горловину и убрать ее совсем.

Теперь необходимо демонтировать расширительный бачок. Для этого сначала, нажав на фиксатор, отсоединяем разъем датчика уровня ОЖ, а потом ослабляем хомут и снимаем пароотводящий шланг.

Нижний жидкостный шланг отсоединять не будем, так как в этом случае понадобится полностью сливать охлаждающую жидкость из системы.

Просто выворачиваем винты крепления бачка (две штуки) и отводим его в сторону, благо что длина шланга позволяет это сделать.

Перед тем, как приступить к снятию опоры двигателя, необходимо установить под картер домкрат, чтобы силовой агрегат не упал. После того, как это сделано, откручиваем сначала два винта крепления кронштейна опоры к двигателю, а потом два винта крепления опоры к кузову. Вынимаем верхнюю часть кронштейна.

Далее необходимо снять нижнюю часть опоры, прикрученную к блоку цилиндров. Она крепится на трех болтах – два сверху и один снизу. Работать с ними не очень удобно, так что, скорее всего, придется немного попотеть. Для облегчения доступа к болтам можно «играть» двигателем, поднимая или опуская его на домкрате.

После демонтажа всех вышеуказанных деталей свободного места в правой части подкапотного пространства стало больше, поэтому снимать ремень привода вспомогательных агрегатов на данном этапе намного удобнее. Если вы не сняли его на более ранних стадиях, сделайте это сейчас.

Для получения доступа к ремню ГРМ нужно снять защитную крышку, состоящую из двух частей. Чтобы снять верхнюю часть, сначала поворачиваем специальный фиксатор из положения «CLOSE» в положение «OPEN», а потом отверткой освобождаем две защелки сверху. Нижняя часть кожуха крепится тремя винтами, откручиваем их и вынимаем кожух. Теперь уже видно ремень ГРМ, натяжитель и систему шкивов.

Следующим действием будет совмещение метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Совпадение меток будет говорить о том, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (ВМТ).

Чтобы подвести метки друг другу, нужно провернуть коленчатый вал за болт в центре шкива привода вспомогательных агрегатов. Это делается ключом «на 19». Как только метки на шкиве распределительного вала совпали, проверяем, совместились ли метки на шкиве коленчатого вала (прорезь на крайнем внутреннем ручье и указатель на крышке).

Если фазы газораспределения были выставлены правильно, метки на обоих валах должны совпасть, а, значит, можно двигаться дальше.

Теперь пришло время снять шкив привода вспомогательных агрегатов, крепящийся к коленчатому валу с помощью четырех болтов с головкой под шестигранник. Под шкивом находится крышка, на которую как раз нанесена метка. Откручиваем два оставшихся винта крепления этой крышки, снимаем ее и видим шкив с ремнем ГРМ.

Приступаем непосредственно к снятию ремня. Для этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке с помощью специального ключа с двумя выступами, о котором говорили в начале статьи. Затем снимаем ремень и сам ролик, окончательно открутив гайку его крепления.

Если запланировали вместе со сменой ремня заменить и водяной насос, открутите три винта его крепления и извлеките, поддев отверткой за специальный прилив. При этом охлаждающая жидкость из системы должна быть предварительно слита. Новый насос установите в порядке, обратном снятию старого.

Теперь обратим внимание на конструкцию натяжного ролика ремня ГРМ, который следует заменить вместе с ремнем.

Он оснащен специальным механизмом с двумя метками («мушка» и «прицел»), а также втулкой с отверстиями под ключ.

После установки втулку необходимо будет вращать против часовой стрелки (по направлению нарисованной стрелки) до совмещения меток. Этим обеспечивается необходимое натяжение ремня ГРМ.

Итак, устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. Зубчатый ремень надеваем сначала на шкив распределительного вала, затем на шкив водяного насоса и, наконец, на шкив коленчатого вала. В конце накидываем ремень на натяжной ролик и приступаем к натяжению. Вращая втулку, добиваемся совпадения меток, а потом затягиваем гайку крепления ролика.

Если все выполнено по инструкции, то натяжение должно быть оптимальным, однако необходимо в этом удостовериться. Одним из способов проверки является перекручивание ведущей ветви ремня вдоль оси.

В данном случае стараемся усилием руки перекрутить участок ремня между шкивами распределительного вала и водяного насоса. Если получится это сделать более чем на 90 градусов, то ремень натянут слабо.

Убедившись в нормальном натяжении ремня, еще раз проверяем совпадение всех меток и переходим к сборке. Она производится в обратной последовательности, но есть один важный момент, касающийся опоры двигателя. При ее монтаже должны быть соблюдены размеры, указанные на рисунке ниже.

Такова процедура замены ремня ГРМ на двигателе 1.6 MPI автомобиля Skoda Octavia A5. Ниже подобран видеоролик по данной теме.

Замена ГРМ и ремня (цепи) ГРМ на Шкода Октавия 1.8 tsi, 1.6 mpi и 1.4 своими руками

Привод системы газораспределительного механизма в любом автомобиле является главной частью его движения. Периодичность обслуживания этой системы составляет от 80 до 100 тысяч километров пробега.

Независимо от того, какой именно тип привода установлен на вашем автомобиле, а именно цепь или ремень ГРМ, эти детали необходимо менять.

В этой статье речь пойдет об обслуживании системы газораспределительного механизма на автомобилях Skoda Octavia A5 Tour оборудованных моторами bfq, agu, bse, agn, имеющие системы впрыска mpi и tsi.

Немного о моторах

Двигатели Skoda Octavia A5 Tour – bfq, agu, bse, обладающие мощностями 80, 102 и 122 л. c. имеют такую спецификацию, что в случае обрыва привода ГРМ мотор гнет клапана. Объемы этих агрегатов составляют 1.4, 1.6 и 1.8, системы питания топливом этих моторов называются tsi и mpi, также есть и дизельная версия 1.9.

Другие модели Skoda Octavia Tour A5 и А7 комплектующиеся моторами bfq, agu и bse имеют многоточечный впрыск, что отлично сказывается на экономичности автомобиля, особенно 1.6 и 1.4 литра. Мощность от 80 до 122 л.с. достигается за счет рабочего объема, а в случае с мотором 1.9 в 102 л.с.

его показатели достигнуты с помощью оптимальной настройки блока управления и использования иного топлива.

122 лошадок вполне хватает этому автомобилю резво передвигаться в городских условиях

Моторы Skoda Octavia А5 и А7 являются разработкой концерна Volkswagen и обладают отличными скоростными и экономичными свойствами.

Надежность этих силовых установок не оставляет равнодушным любого автовладельца. Особенно популярными моторами являются bfq и agu, но аппараты серии bse и agn также пользуются спросом у покупателей, так как мощности в 122 лошадки вполне хватает, особенно с МКПП.

Довольно часто люди приобретают Skoda Octavia А5 с мотором 1.9, этот двигатель зарекомендовал себя с хорошей стороны и устанавливается на многих моделях концерна Volkswagen. Ходит данный аппарат без ремонта порядка 300 тысяч км.

Интервалы замены

Начнем с цепи ГРМ, этот тип привода устанавливается на моторы Octavia А5 1.8 tsi, МКПП. Как правило, менять цепь на этих силовых агрегатах стоит через каждые 100-120 тысяч км. Несмотря на то, что цепь является более надежным решением нежели ремень, известны случаи обрыва привода, в результате чего двигатель гнет клапана и весь агрегат приходит в негодность.

Также гнет клапана и мотор А5 1.6, его конструктивная часть основана на плоских поршнях. В результате обрыва клапана гнет именно от встречи с поршнями. К этим конструкциям относятся все двигатели bfq, agu, bse и agn – 122 силы, имеющие рабочий объем 1.4, 1.6, 1.8 и 1.9. Так что будьте внимательны к системе газораспределительного механизма.

Ремень ГРМ стоит менять, когда пробег мотора 1.6 составляет каждые следующие 80-90 тысяч км. Это нормальный ресурс, который вполне обоснован реальным пробегом без поломок. На просторах интернета можно найти видео инструкции по замене цепи и ремня ГРМ своими руками.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно осуществить замену цепи или ремня газораспределительного механизма на автомобилях Шкода Октавия А5 Тур 1.6 вам необходимо обладать определенным комплектом инструмента, с помощью которого можно провести безопасную работу.

• Два домкрата, желательно гидравлических.
• Комплект фиксаторов для выставления меток верхней мертвой точки первого цилиндра.
• Комплект ручных отверток, обладающих разными наконечниками.
• Комплект накидных и рожковых ключей от 8 до 32 мм.
• Торцевые головки в комплекте с трещоткой, а также длинный вороток и удлинитель.
• Молоток среднего веса.
• Пассатижи и инструмент для натяжки ролика ремня.
• Желательно иметь компрессор для очистки области в системе газораспределителя.

С помощью данного комплекта инструментария можно самостоятельно поменять ремень ГРМ на моторах bfq – 102 л.с, agu – 150 л.с, bse – 102 л.с и agn – 122 л.с.

Производим замену ремня

Чтобы осуществить плановое ТО газораспределительного механизма, лучше приобрести ремкомплект, который включает в себя все необходимые ролики, ремень, прокладки и водяной насос.
Сейчас мы рассмотрим снятие и установку ремня ГРМ на моторе 1.8 agu, а также всего комплекта.

1. Для начала нужно установить автомобиль на домкрат, подняв его переднюю правую сторону.
2. Снимите колесо и уберите его в сторону, чтоб оно не мешало работе.
3. Освободите доступ с верхней части двигателя и снимите все патрубки и пластиковый кожух системы ремня ГРМ.
4. Установите второй домкрат под картер двигателя agu и демонтируйте верхнюю опору.
5. Снимите ремень агрегатов и демонтируйте ролик натяжителя вместе с его корпусом, для этого нужно открутить два болта на 13 мм.
6. Произведите проверку ролика компрессора кондиционера, возможно его пора заменить.
7. Открутите шкив коленчатого вала и снимите нижний кожух мотора bfq.
8. Проверните коленчатый вал с помощью головки на 19 мм, имеющую 12 граней, и длинного воротка.
9. Установите метки ремня и зафиксируйте их с помощью специального приспособления.
10. Открутите промежуточный ролик и снимите ремень, после чего можно снять и натяжной механизм. Весь набор роликов присутствует в ремкомплекте, как и водяной насос.
11. Открутите три болта на 10 мм и демонтируйте водяной насос.
12. Произведите чистку посадочного места водяного насоса и установите новую деталь, закрутив три болта, данные болты нужно менять на новые.
13. С помощью сжатого воздуха сдуйте всю лишнюю пыль и грязь.
14. При необходимости нужно поменять сальники коленчатого и распределительного вала.
15. Для смены сальников вам будет необходимо демонтировать приводные звездочки на коленчатом и распределительном валу, только после этого появится возможность их демонтировать и устанавливать.
16. Устанавливаем натяжной ролик и начинаем менять ремень, соблюдая точность установки зубцов.
17. С помощью инструмента с двумя искривленными краями производим натяжку ремня. Для индикации натяжки ремня используется стрелка, размещенная на ролике натяжного устройства, эту стрелку нужно установить в крайнее положение, после чего затянуть гайку. Как только вы отпустите фиксатор, стрелка встанет в среднее положение, это означает, что натяжка произведена правильно.
18. После произведения натяжки привода на моторах А5 – 1.6, 1.8 и 1.4 bfq и agu следует провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, предварительно демонтировав фиксаторы. Провернув коленвал два раза, необходимо сопоставить метки и убедиться в правильности выполненной операции.
19. Если метки совпали, вы можете проводить сборку всего механизма в обратном порядке, не забывая установить ремень привода генератора и остальных приборов.

Читайте также: Магнитола philips (филипс): описание моделей, инструкция и схема подключения автомагнитолы

Работа по снятию и установке цепного привода

Смену цепи на моторах Skoda Octavia Тур А5 tsi следует производить каждые 100 тысяч км пробега.

Для подобной работы понадобится комплект, включающий в себя цепь, натяжитель, успокоитель и прокладки.

Мы рекомендуем использовать именно ремкомплект, так как цена и качество отдельно купленных запчастей вряд ли порадует потенциальных владельцев. В комплект поставки также входят новые болты крепления.

1. Нам необходимо разобрать переднюю часть двигателя и верхнюю крышку клапанов.
2. Выкрутить натяжитель, предварительно установив коленчатый и распределительный вал в нужное положение.
3. Открутить успокоитель и звездочку распредвала, после чего снять цепной привод.

Установку проводим в обратной последовательности, не забывая тщательно все проверить.

Заключение

Как выяснилось, произвести обслуживание системы газораспределения на автомобилях Skoda Octavia А5 и a7 tsi, оборудованных моторами bfq, agu и bse, вполне можно собственноручно.

Приобретайте комплект всей системы для осуществления комплексного обслуживания. Внимательно соблюдайте каждый пункт нашей статьи при работе с системой ГРМ, а также придерживайтесь правил техники безопасности.

На вопрос, сколько времени потребуется для подобной работы, мы ответим: все зависит от вашего опыта и знаний.

Замена цепи ГРМ на Octavia + Ремень с роликом — logbook Skoda Octavia AT 1.8 turbo “ОктавиАн” 2012 on DRIVE2

12 ноября был у меня большой день на сервисе. Самое простое было — это межсервисная замена масла.
Чуть подольше — замена порванного отбойника задней стойки и замена задних сайлентблоков передних рычагов и Болтов подрамника на усиленные.
Но гораздо интереснее была замена цепи и чистка впускных клапанов с дроссельной заслонкой.

Ещё в 2015 году, под самый новый год начал собирать запчасти для замены цепи. Каждую смену колёс и каждое ТО я проверял натяжитель цепи визуально, но в любом случае готовился к пробегу в 100 тысяч заменить цепь и успокоиться уже с этим вопросом.

Попутно узнал тут на “Драйве” полный список необходимых запчастей для замены и потихоньку собирал. В принципе можно было приехать на сервис и заказать замену “под ключ” с их запчастями, но сэкономить несколько тысяч хотелось.

В итоге постепенно я купил следующее…

Покупалось всё в разное время, сейчас на многое цены иные:

— Цепь ГРМ — VAG 06K 109 158 AD — 4547 руб.
— Натяжитель цепи ГРМ — VAG 06K 109 467 K — 2138 руб.
— Прокладка резиновая кожуха ГРМ верхняя — VAG 06H 103 483 C — 803 руб.
— Прокладка резиновая уплотнительная кожуха ГРМ — VAG 06H 103 483 D — 472 руб.

— Уплотнительное кольцо головки блока — VAG N91 000 101 — 91 руб.
— Болт коленвала — VAG WHT 001 760 — 193 руб.
— Болт с внутренним многогранником — VAG N10 544 904 — 43 руб.
— Винт со сферической головкой и внутр. шестигран. — VAG N91 096 702 — 14руб.*15шт.= 210 руб.

— Нижняя крышка цепи ГРМ — VAG 06H 109 210 AG — 5837 руб.
— Успокоитель со стороны выпускного распредвала — VAG 06H 109 509 Q — 701 руб.
— Успокоитель со стороны впускного распредвала — VAG 06К 109 469 М — 446 руб.
— Успокоитель верхний — VAG 06K 109 469 N — 446 руб.

— Болт успокоителя — VAG N 911 303 01 — 58руб.*2шт.= 116 руб.
— Уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа — VAG WHT 003 463 — 75 руб.
— Кольцо уплотнительное датчика регулятора фаз в опоре распредвалов — VAG WHT 007 212 — 87 руб.
— Ремень Contitech — 6 PK 1120 — 575 руб.

— Ролик натяжителя — Magneti Marelli MPQ 0674 — 658 руб.

Итого: 17 438 руб.

Как многие говорят — далеко не всё обязательно к замене. Болтики менять не обязательно, по идее, успокоители можно и не менять.

Но успокоители пластиковые, кто знает что сними спустя столько времени? Крышка за 6тыщ — одна из самых затратных частей! Но далеко не все мастера рискуют аккуратно срезать герметик и снимать крышку, чтобы осталась целая, большинство грубо ломает её и меняют. Печально, но приходится тратиться на неё.

Успокоители тоже разные, есть старого образца, а есть нового, которые я и купил. Новые чуть длиньше с “обхватом” цепи вокруг звёздочек. По идее дополнительная защита от соскакивания цепи, хотя ставить их чуть сложнее, ибо чуть длиннее.

Сам процесс замены цепи и всего сопутствующего крайне интересен и увлекателен. Сам бы точно не сделал �� Фоткал что мог, выложу для обозрения общественности :-)Сняв ремень смотрим на его состояние. В общем то целый, но сверху полируется…

После вскрытия верхней и нижней крышки — увидел цепь и всё сопутствующее:

Неудобно было фоткать, но попробовал запечатлеть вид старого натяжителя цепи:

натяжитель, 6 зубов

А вот и испорченная нижняя крышка цепи, которую у многих растянутая цепь начинает точить изнутри:

Как видно у меня крышка целая, ну оно и понятно, натяжитель ещё не на последних зубах, запас был, цепь не болталась.

Часто видел фотки, на которых многие сравнивают старую растянутую цепь и новую, не знаю зачем, оно и так понятно что старая длиннее, но ради интереса сфоткал. Где старая, думаю понятно:

слева новая цепь, справа снятая цепь

Ну и теперь ставим новые цепь, натяжитель, успокоители, сальники и прокладки, болтики…

Если сравнить успокоители со старыми, то видно насколько они длиннее и имеют закруглённые части для охвата цепи. Натяжитель как видно изначально вообще не выдвинут, но думаю после начала движения хоть на один зубчик да выползет.

После установки остаётся только поставить на место крышки, промазав их герметиком. Герметик я не покупал, отдал дополнительные 300 рублей за него дополнительно к стоимости работ в 5000рэ.
Ну и конечно ставятся сразу новые ролик и ремень.

Не помню точно сколько времени всё это заняло… часа три примерно. На фотках ещё не прикрученный маслянный фильтр, позже после замены порванного отбойника задней стойки и замены задних сайлентблоков передних рычагов + Болтов подрамника на Супербовские — поставили фильтр и сменили масло, как я уже и говорил.

Что сказать? Как работают в сервисе “OCTAVA” как всегда понравилось, кстати у них есть блог на драйве — OCTAVA-SERVICE. Замену цепи у них можно заказать, конечно же, “под ключ” с их запчастями и стОит по деньгам это примерно также, если представители заглянут, может отпишутся сколько, кажется 25 тысяч.

Но я когда начинал подкупать запчасти в 2015 году ещё не знал где и когда буду менять цепь. Единственное печально что ребята не пытаются аккуратно снять крышку с сохранением её целостности. Сильно сэкономило бы средства.

Цепь заменена на пробеге 100400км, теперь я спокоен за этот вопрос, а то как вспоминал что на работе у коллеги на “Тигуане” на 50 тысячах цепь перескочила, так и порывался проверить свой натяжитель ��

Суммируем расходы:— запчасти для цепи — 16205руб.— герметик для крышки — 300руб.— ролик и ремень — 1233руб.— работы — 5000руб.

Итого: 22738 руб.

Price tag: 22 800 ₽ Mileage 100400 km

Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А4 двигатель AGU

В соответствии с необходимостью замены ГРМ в случае покупки авто с неизвестной историей были выполнены эти работы следующим образом.

Приобретены детали: 1) Ремень ГРМ 2) Ролие натяжной 3) натяжитель гидравлический 4) помпа 5) тосол (антифриз) 6) жидкость для чистки карбюратора

Первым делом открываем капот, машину на ручник, снимаем декоративную крышку.

Отцепили трос газа и сняли дроссельную заслонку открутив 4 болта шестигранником 5мм

Заслонка грязная , поэтому потом будем чистить

Далее начинаем по очереди снимать бачки и остальную дребедень по правому борту подкапотного пространства

Адсорбер – снимаем разъем, шланг отцепляем с обоих сторон, два болта М6 головкой на 10 и вытягиваем его с длинной торчащей вниз трубкой.

Бачек омывателя. Отручиваем две пластиковые гайки. снимаем разъем с насосика, отключаем шланг. Вытаскиваем его вверх..ложим набок, что б жижа не текла.

Сливаем в подготовленную емкость ОЖ, далее пытаемся слить еще через патрубки маслянного раждиатора (у нас не получилось)
Снимаем бачек расширительный ОЖ

После запасамся емкостью 0,5 литра и снимаем бачек ГУР сливая жидкость в емкость

Кроме всего одновремменно снизу была снята защита картера

Машину поддомкратили, снялим правое колесо и правый грязевой щиток

Снизу , что бы не мешался снимаем плоский металлиский воздуховод, что идет к интеркуллеру. Тогда удобно добраться до болтов шкифа ремня навесного оборудования.

Снимаем лишние патрубки ОЖ

Далее, пока мотор хорошо закреплен нужно сорвать болты шкива КВ шестигранником на 6 мм
(у нас два болта нерадивыми ремонтниками были убиты..поєтому пришлось в один забивать торкс на размер больше…)

ААА. чуть не забыл..надо еще ж ремень ручейковый снять..делаем это сжав пружину ролика рожковым ключем на 15

После откручиваем шкив полностью (конечно выставляем мотор в ВМТ первого циллиндра)

и снимаем шкив полностью

Теперь для откручивания подушки необходимо подпереть мотор снизу…для этого подпираем в поддон картера мотор домкратом через деревяшку

После этой процедуры можно откручивать подушку…
Советую заметить с каким моментом были затянуты болты

После этого можно приступить к снятию кронштейна двигателя…этот самая муторная вешь во всей процедуре.
Выкручиваем головкой на 16 (в двух местах нужна удлиненная головка) 3 болта

Снять эту штуку – это та еще песня…в мануале написано : мол опустите или поднимите двигатель. Я третий раз делаю это на таком моторе..и быстро еще снять ее не получалось..действительно нужно приподнимать или опускать мотор…а второй человек за впускной коллектор тянет мотор в сторону по ходу машины.

Но в каждом случае эта штуковина у меня вытаскивалась в сторону салона и вниз к подрамнику..

Теперь есть доступ к непосредственно к щиткам ремня..

Снимаем верхнюю крышку, отщелкнув две защелки вверху..
ЕЕ можно снять и ранее, только отпустив кронштейн двигателя..но крышка эта довольно хрупкая можно легко сломать – будьте аккуратнее.

Нужно еще открутить ролик натяжения ручейкового ремня, будет мешать

Далее головкой на 10мм и маленькой трещеткой откручиваем еще два щитка ремня ГРМ

Читайте также: Почему в машине хрипит динамик, как своими руками починить устройство?

Теперь можно снимать ремень..
Обязательно перепроверьте что мотор в ВМТ первого циллиндра. (я позже сделаю картинки из мануала сюда.)

Можно вкрутить винт в натяжной ролик и этим сжать гидронатяжитель..а я просто открутил ролик придержав его рукой..(шестигранник на 10 или 8 мм).
После этого снял ремень и открутил натяжитель.

Теперь нам надо вытянуть помпу, так как мы ее тоже меняем..Как слить тосол с этого мотора доконца я так и не понял..слили все с краника, слили с патрубка на маслянном радиаторе…в итоге все равно еще 1,5-2 литра оказалось на полу Помпу откручивам головкой на 10мм, желательно удлиненной и трещеткой

Вытягиаем ее просто вращая рукой..и тянув на себя

Есть тут косяк, если помпа стоит родная, то у нее пластиковая крыльчатка, высока вероятностьт ее разломать…если так и случится – обязательно соберите все ее кусочки.

После собирания кусочков и вытирания всего от тосола..ставим на место новую помку..предварительно смазываем ее резиновое колечко тем же тосолом.

равномерно затягиваем болты удлиненной головкой на 10мм

Далее прикручиваем натяжитель и натяжной ролик…будьте внимательны не выдерните случайно чеку из натяжителя (придется потом его снимать, сжимать в тисках и вставлять ее назад.)

После прикручивания этих деталей проверяем еще раз, что у нас и КВ и РВ стоят по меткам и начинаем одевать ремень…

Одеваем сначала низ на шестерню КВ, затем направляем петтлю за шестерню помпы, а вторую петлю через ролик натяжителя пробразываем на натяжной ролик.
(при этом болт натяжного лика советую не затягивать, а лишь наживить на 2-3 оборота…дать ему двигататься по телу болта, что б легче было ремень натянуть)..

Надеваем ремень в последнюю очередь на шестерню РВ..при чем мне это удавалось каждый раз одевая против часовой стрелки..тоесть от помпы чперез РВ к натяжителю..тоесть петля со стороны натяжителя одевается последней.

После установк ремня закрутите доконца но без затяжки болт натяжного ролика…натяжение ремня не позволяет ему проскользнуть по зубцаи..сделайте два-четыре оборота КВ за колесо включив 5 скорость..убедитесь что обе метки совпадают….поторите трюк..

если все ОК – выдерните чеку натяжителя…повторите еще раз трюк

…и только если опять все ОК тогда приступаем к сборке…

ЭТО НЕ ЖИГУЛИ где метки с завода плюс минус пол зуба маркируются..тут все точно стоит напротив друг друга..

Далее одеваем нижнюю и среднюю крышки, прикручиаем натяжной ролик ручейкового ремня. Прикручиваем шкив КВ..Насаживаем, но лучше пока не защелкивать верхнюю пластиковую крышку ремня.
Просовываем с матерными словами на место опору двигателя и прикручиваем ее тремя болтами (самый длинный болт – это самый передний по ходу машины)

Устанавливаем подушку. (я ниже потом выложу моменты затяжки подушки и особенности правильной установки). Одеваем ручейковый ремень…удобно, если поледним будете его одевать на шкив генератора.

Пользуясь случаем за одно помыли ДЗ, для этого была приобретена жидкость в спрее для чистки карбюраторов

Прокладка под ДЗ осталась целой..села хорошо, менять не стали… По идее нужна адаптация..но мы заморачиваться не стали..явление пройденное..за 15 мин работы все нормализоваться с ХХ должно. Далее собираем все обратно..тоесть осталось:

поставить на место интрекуллер, прикрепить воздуховоды снизу и сверху, установить бачки и залить жидкости..

Внимательно с жидкостью ГУР..налейте по МАХ, заведёте и тут же немного рулем влево вправо – чтоб не опустожить бачек держим на готове открытую банку с жидкостью.
С ОЖ все проще налили и ждем на работающей машине с открытым бачком до срабатывания вентилятора. (внимательно, уровень может начать подниматься при сильном нагреве..тогда закройте крышку.)

НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО..

помыли куллер и увидели, что воздухозаборник протер там дыру

так что проконтроллировать это узкое место советую всем..может дополнительно закрепить воздухозаборник или проложить там уплотнитель…

нам с этим еще предстоит разбираться…замена или ремнот староко..

ВОТ вроде как и все. За мной еще выдержка из мануала по меткам и по креплению подушки…

Все собрали..машину завели..дали поработать, прогрели до вентилятора, долили жидкости по необходимости…

Вот по меткам информация..

Обратите внимание..метка, что на маховике видна плохо…но она есть…она со стороны двикателя..маленький высеченный сектор

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked , in German – Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…

Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 + видео

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 должна проводиться своевременно, хотя понятие своевременности в разных странах может отличаться от заявленных производителем цифр.

Шкода определяет замену ремня ГРМ после 120 000 километров пробега или по прошествии 5 лет независимо от пробега, а так же проверку при 60 000 и 90 000 километров.

Когда ездишь в мягком климате без резких перепадов температур, да по чистым дорогам, которые не покрывают различной химией, да с нормальным бензином, спокойно, без пробок и вообще живёшь в идеальном мире, с такими цифрами можно согласиться, но на просторах нашей Великой и Непобедимой эти цифры стоит разумно занижать, ибо обрыв ремня ГРМ в большинстве случаев приводит к Сталинграду под капотом с деформацией клапанов и повреждениями цилиндров, а как следствие – капитальному ремонту двигателя. Это как наступить на развязавшийся шнурок при быстром беге по ступенькам вниз – жив останешься, но ушибы-ссадины-переломы лечить нужно будет не один день.

Дано:

• Автомобиль: Skoda Oktavia
• Год выпуска: 2011
• Модельный год: 2011
• Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 101 л.с.)
• Особенности ДВС: MPI
• Коробка передач: LVN (КПП, 5 ступеней, модификация 0AF)
• Преселективная КПП-робот DSG: Нет
• Пробег: 78 322 километра

Принимаем Шкоду в гости, радушно отправляем её в душ и далее на полную диагностику.

Всё как в аэропорту: полная проверка, вещи на тумбочку, что с собой везёте, цель визита, сканер-рамка и #добропожаловать.

Утомляет? Зато безопасно и спокойно долетите из точки А в точку Б, где самой большой неприятностью будет не захват самолёта или подрыв, а всего лишь воздушные ямы ну и соседи, хотя тут как повезёт.

Первичная диагностика Шкода Октавия

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 с одной стороны плёвая операция для опытных штурманов и капитанов, но не каждый покоритель неба из гражданской авиации с ней справится. Для начала откидываем клеммы аккумулятора – зажигание при этом должно быть выключено, иначе быть беде.

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 – да пребудет с нами сила

Для свободной работы с механизмом газораспределения освобождаем пассажирскую сторону подкапотного пространства: избавляемся от верхней декоративной крышки, адсорбера, бачка с охлаждающей жидкостью и заливной горловины бачка стеклоомывателя, перекрывая и отсоединяя все необходимые шланги, после чего приступаем к приводному ремню, он же ремень навесных агрегатов.

Снимаем приводной ремень навесного оборудования Шкода Октавия

Снимаем колесо и “шумку” с правой стороны, вот и место, где приводной ремень кружится в паре со шкивом. Поворачиваем натяжитель приводного ремня по часовой стрелке, фиксируем его шестигранным торцевым ключом и спокойно снимаем ослабленный ремень, помечая направление его движения маркером или мелом.

Снимаем приводной ремень

Если поставить бывший в употреблении приводной ремень на этапе сборки против шерсти, это может привести к его обрыву. Кому охота остаться без охлаждения, гидроусилителя и кондиционера? Под шумок демонтируем кронштейн и сам натяжитель.

На очереди верхний кожух ремня ГРМ. Механики часто видят сильно “покалеченную” отвёртками защиту – если найти со стороны двигателя две пластины и нажать на них, то защита легко снимется без “варварских” приёмов.

Не искалеченная защита ремня ГРМ

Выставляем верхнюю мёртвую точку первого цилиндра, для чего совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на нижней части кожуха ремня ГРМ. Глазами её видно куда лучше, но аппаратом туда подлезть не получилось.

В поисках метки

Проверяем верхнюю метку шестерни распредвала на совпадение с меткой заднего кожуха ремня ГРМ Шкода Октавия А5. Не сошлось?

Прокручиваем коленвал в нужное нам положение

Проворачиваем коленвал ещё на один оборот и попадаем на сектор “Приз”.

Метка ремня ГРМ Шкода Октавия

Придерживая центральный винт шестерни коленвала ключом, откручиваем четыре болта, удерживающие шкив коленвала и снимаем его до этапа сборки. Освобождаем механизм газораспределения от защитных кожухов, нижнего и среднего.

Снимаем нижний кожух ремня ГРМ

Мчимся на склад специальных инструментов за траверсой для вывешивания двигателя – сейчас мы будем мучать правую опору. Без этого замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 не состоится.

Откручиваем удерживающие болты опоры и кронштейнов согласно инструкции, не забывая о том, что согласно общей схеме монтажа опор двигателя и их кронштейнов, любой вывернутый болт автоматически отправляется в утиль, а в нашем случае – в пункты приёма чёрных и цветных металлов.

Пробираемся к опоре двигателя

Откручиваем кронштейн и опору двигателя, приподнимаем двигатель и выкручиваем последний болт кронштейна.

Без снятия опоры двигателя не обойтись

Ослабляем гайку натяжного ролика, подлежащего замене, и на этом замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 достигает своего экватора, после которого предстоит пройти весь путь в обратную сторону практически шаг в шаг, с небольшими, но важными отклонениями от курса.

Старый ролик натяжения ремня ГРМ выглядит уставшим

Устанавливаем, но не взводим, новый натяжной ролик.

Новый натяжной ролик ремня ГРМ

Внимательно следим за тем, чтобы метки системы ГРМ не убежали, для этого накидываем ремень на шестерню коленвала, прикручиваем обратно нижнюю защиту ремня ГРМ, шкив коленвала и проверяем метку распредвала.

Важно соблюдать совпадение меток

Немцы люто усвоили правило “Семь раз отмерь – один отрежь”, тут нельзя промахнуться как и при циркумцизии. Надеваем ремень на помпу, натяжной ролик, после чего на шестерню распредвала.

Теоретически без разницы как надевать ремень, но из древних времён дошло предание производителей, что заводская маркировка должна смотреть на устанавливающего, то есть легко читаться подошедшим с правой стороны к автомобилю.

Вот так правильно устанавливать ремень ГРМ

Устанавливаем ремень, возвращаем нижний кожух (болты крепить с усилием 10 Ньютонов на метр) и шкив приводного ремня (новые болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр и доворачиваем на 90°) на свои места.

Ремень ГРМ Шкода Октавия на базе

Чтобы закончить с ремнём, нам потребуется набор для работы с роликом натяжителя.

Специальный набор для ГРМ специального красного цвета

Берём ключ, он же штанга с двумя штырями под пазы, и при помощи умеренного сложных манипуляций взводим эксцентриковый ролик натяжителя в рабочее положение, после чего притягиваем его с усилием 23 Ньютона на метр.

Важно правильно установить ролик и задать нужное натяжение

Прокручиваем коленвал, проверяя совпадение меток, и повторно проверяем натяжение – ослабленный ремень ГРМ равноценен началу боевых подкапотных действий с репарациями сервисменов. Помним, что при одном обороте распределительного вала коленчатый делает два оборота.

Ремень ГРМ Шкода Октавия готов к трудовым будням

Теперь собираем всё в обратной последовательности, но останавливаемся, когда подбираемся к правой опоре двигателя. Её правильная установка отвечает трём правилам:

• для гарантированного результата требуются исключительно новые болты;
• шляпки болтов параллельны краю несущего кронштейна опоры двигателя;
• расстояние между несущим кронштейном и опорой составляет 10 миллиметров.

Игнорирование любого из пунктов приведёт к тому, что коробка переключения передач или двигатель будут стучать о лонжерон при вхождении в поворот, а это не только время на исправление, но и повторные траты на новые болты.

Кронштейн правой опоры двигателя Шкода Октавия

Устанавливаем шкив коленвала, натяжитель, возвращаем приводной ремень на место в последовательности “шкив – компрессор – генератор”.

Не забываем производить тотальную замену болтов согласно инструкции, браво щёлкая динамиком, отсчитывая Ньютоны.

Проделав все эти процедуры важно не забыть удалить воздух из системы подачи топлива (про шланги адсорбера помните) с помощью специальных переходников, шланговых клемм и сканера, иначе можно покалечить катализатор.

Наш самолёт готов к дальнейшим ежедневным рейсам на многие десятки тысяч километров. Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 заняла 2 часа 40 минут. Стоимость работ под ключ составила 11 900 руб.

Читайте также: Инструкция по изготовлению бегущих огней на светодиодах своими руками

Рем. комплект ГРМ для 1.8 Skoda Octavia A5

При замене цепи газо-распределительного механизма на Октавиях А5 с турбированными двигателями TSI, необходимо заменить не только цепь, но ещё и целый список запчастей, которые мы рассмотрим в этой статье.

По регламенту ТО замена цепи производится на 135 000 км. По опыту большинства владельцев наших авто, большинство не придерживается этой цифре! В первую очередь необходимо следить за натяжителем цепи, через специальное технологическое отверстие, на сколько зубьев вышел шток натяжителя!? В среднем допускается выход на 5 зубьев, далее уже следует замена.

Чтобы добраться до этого окошка необходимо снять правое переднее колесо, снять подкрылок арки или локер его ещё называют.

Ещё способ проверки натяжения цепи это через диагностический шнур, но как показала практика эти показания очень сильно разнятся с реальными! Так что я не советую доверять показаниям сканера.

Также причинами замены цепи ГРМ могут являться: посторонние железные шумы двигателя при прогреве, сбои в работе на холостом ходу, потеря мощности, повышенная вибрация двигателя и т.п.

Замена – достаточно трудоёмкий процесс и стоимость такой работы составляет примерно 5 -6 тысяч рублей. Нужно быть готовым к этой сумме плюс затраты на запчасти, стоимость которых обычно в два раза больше чем ремонт.

Рем комлект ГРМ актуален для двигателей с объёмом 1.8 и 2.0 с маркировками:

CCZA, CCZB, CDAA CDAB, CBFA, CCTA, BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB.

Что необходимо купить для замены цепи ГРМ?

Цепь, оригинальный номер:

06K109158AD – нового образца 2014 года

Рекомендуют ставить цепь после ревизии двигателя!

Pullman 601K9051A8D

Swag 30 94 5956

Dominant AW06K01090158AD

Планка успокоителя, левая:

06H109509Q

Topran 115 727

Успокоитель цепи, правый:

06H109469AP

Модернизированная планка после ревизии:

06K109469M

06H109469T

После ревизии двигателя, артикул планки поменяли на:

06K109469N

Аналоги покупать не вижу смысла!

06H109467T, 06H109467AB

Нового образца после ревизии:

06K109467K

ZZVF ZV06K109467K

Deppul DE06K467KW

Sollo SSVA1367

Передняя верхняя прокладка кожуха ГРМ:

06H103483C

Кольцо уплотнительное – 06H103483D

Кольцо головки блока – N 91000101

Сальник коленвала – 06L 103 085 B

Сливная пробка N 013 84 92 и кольцо N 911 679 01

Фильтр масленый сетчатый:

06H103081E

Цена этой сеточки просто космос, также стоит и цепь, единственный аналог в каталоге:

Sollo SSVA5601

Болт: WHT001760 – 1 шт. Болт: N91096702 – 15 шт

Оригинал: D 174003M2, Аналог: Elring 030.792

Скажите,а существует ли роликовые цепи ГРМ со звёздами?Ведь пластинчатые не долговечные.

Замена цепи ГРМ Шкода Октавия

Профессиональная замена ГРМ на Шкода Октавия в Москве и Санкт-Петербурге

При квалифицированном подходе, неисправность газораспределительного механизма устраняется быстро и надолго.Приезжая в нашу мастерскую, Вы получаете оперативную помощь от лучших механиков. Сотрудники, обслуживающие Ваш автомобиль, имеют в распоряжении современное оборудование и обладают колоссальным опытом.

Благодаря этому, замена цепи или ремня ГРМ Skoda Oktavia (Шкода Октавия) выполняется всего за несколько часов, при полном соблюдении заводского регламента.

Цены на наши услуги по ремонту и автозапчасти

Замена цепи	от 8950 руб.
Демонтаж / монтаж помпы	от 1150 руб.
Смена подушек ДВС	от 2080 руб.
Диагностика двигателя	от 450 руб.
Ремонтный к-т ГРМ	от 3500 руб.
Водяная помпа	от 1500 руб.

Для проведения ремонта, используются только проверенные комплектующие, от ведущих поставщиков. Наиболее надежными мы считаем запчасти бренда INA Schaeffler — лидера, среди немецких производителей.

При установке деталей в нашем СТО, Вы получаете продолжительную гарантию – на 2 года или 60 000 километров.

Профессионализм и ювелирная точность

Перед установкой новой цепи ГРМ, требуется демонтировать огромное количество запчастей, а по завершении работ, провести высокоточную регулировку.

Правильность настройки напрямую влияет на динамику и экономичность двигателя, а также отзывчивость автомобиля.

Доверив эту процедуру нашим специалистам, Вам не стоит беспокоиться даже о минимальных погрешностях газораспределительного механизма.

Сопутствующие услуги

Обратившись за монтажом ремкомплекта, автомеханики рекомендуют произвести параллельную замену:

– Крышек с сальниками.

– Крепежных болтов распредвала, правой опоры двигателя и кронштейна.

При желании, узнать реальное состояние узлов Вы сможете пройдя бесплатную диагностику.

Как правило, комплекты INA Schaeffler включают в себя не только сам ремень, но и два ролика (натяжной и опорный), а также все необходимые крепежи. В наборы, выпускаемые Febi и Hepu, также входит водяной насос, смену которого очень удобно осуществлять при починке ГРМ.

Причины выхода из строя

Учитывая функции привода, его растяжение и износ является естественным процессом. Однако при его соскакивании, клапаны и поршни могут столкнуться, что приведет к серьезной поломке мотора и необходимости капремонта.

Наблюдения и статистика показывают, что на 1.4 TSI двигателях риск возрастает после преодоления отметки в 80 тысяч км. Для моторов 2.0 TSI эта цифра несколько выше — 100 000 тыс. км. На турбированных дизельных ДВС неполадки обычно возникают при пробеге порядка 90 000 км.

Разрыв или соскакивание не всегда происходят внезапно, предшествовать неисправности могут следующие симптомы:

– Возникновение посторонних шумов или дребезжания при запуске движка;

– Ухудшение отзывчивости машины, проседание мощности;

– Активация лампы «Check engine»

Замена цепи или ремня ГРМ Skoda Oktavia (Шкода Октавия) должна быть аккуратной и недорогой. Оба этих условия будут соблюдены, если Вы посетите наш техцентр.

Записывайтесь на визит или получите дополнительную консультацию, позвонив по контактному телефону.

Замена цепи и ремня ГРМ на двигателях автомобилей Skoda Fabia

Главная » Skoda »

Автомобиль Skoda Fabia производится чешской компанией с 1999 года, всего существует три поколения легковых авто этой модели. Линейка силовых агрегатов в основном представлена двигателями объемом 1200 и 1400 см³, моторы имеют как цепной, так и ременный привод ГРМ.

Замену деталей ГРМ Шкода Фабия своими руками произвести несложно, и в этой статье мы рассмотрим, как меняется ремень или цепь на данной модели автомобиля.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия

Ременный привод ГРМ устанавливается на моторах:

• AUA, BBY объемом 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-1);
• BXM, BNV, BMS 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-2).

На автомобилях Skoda Fabia рекомендуется производить замену ремня ГРМ через каждые 120 тысяч километров пробега, вместе с ремнем следует также менять натяжные ролики и помпу. На популярном двигателе BXM 1,4 в комплект ГРМ для замены входит:

• четыре ролика;
• два ремня (короткий и длинный);
• болт.

Нередко автовладельцы меняют детали ГРМ на Шкоде Фабия раньше срока, установленного регламентом – дожидаться, когда оборвется ремень, не стоит, при его обрыве гнутся клапана в головке блока цилиндров.

Замену ремня ГРМ Шкода Фабия 1,4 на 16-клапанном моторе BXM производим следующим образом:

• ставим автомобиль на ровную площадку, снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
• отворачиваем правую подушку двигателя, для этого нужно поддомкратить мотор;
• снимаем верхний наружный кожух ремня ГРМ;
• откручиваем крепления алюминиевого кронштейна, на котором крепится движок;
• ослабляем крепления самонатяжного ролика генератора, демонтируем генераторный ремень;
• для того чтобы добраться к шкиву коленвала, снимаем правый подкрылок;
• следующее действие – производим съем шкива коленчатого вала, для этого необходимо открутить болт его крепления;
• демонтируем натяжной ролик генератора, снимаем нижний наружный кожух ГРМ;
• выставляем ГРМ по меткам, прокручивая коленчатый вал. Для прокрутки вала вкручиваем в его хвостовик болт;
• коленчатый вал прокручиваем так, чтобы технологические отверстия диаметром 8 миллиметров на распределительных шестернях встали напротив друг друга;
• в головке блока под этими отверстиями есть резьба, в них нужно установить болты М8, также можно воспользоваться специальным приспособлением;
• на коленчатом валу также проверяем совмещение меток – отлив на крышке масляного насоса должен совпасть со скошенным сзади зубом на шестерне коленвала, такой зуб на шестерне один;
• снимаем натяжные ролики, а затем ремни. Устанавливаем новые ремни и ролики, производим натяжку ременной передачи газораспределительного механизма;
• на ролике внутреннего короткого ремня есть шестигранник, при натяжении ремня крутим за шестигранник против часовой стрелки, штырь сзади ролика при нормально натянутом ремне должен совпасть с отверстием посередине рамки (стрелки на рисунке снизу);
• после совпадения штыря и отверстия зажимаем болт крепления ролика;
• второй ролик для натяжки ремня крутим по часовой стрелке, штырь должен совпасть с металлическим выступом сзади ролика;
• болты крепления роликов необходимо затягивать с усилием 2,0-2,5 кг, как указано в инструкции. При большем моменте затяжки можно сорвать резьбу, и тогда ее придется нарезать в блоке цилиндров, что очень неудобно и хлопотно;
• ставим на место нижний кожух ГРМ, монтируем шкив коленвала, убираем фиксирующий крепеж.

Устанавливаем на место остальные запчасти в обратном порядке, запускаем для проверки мотор, убеждаемся, что двигатель работает нормально. На этом замену ремня ГРМ Шкода Фабия следует считать законченной.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

На автомобилях модели Фабия цепной привод ГРМ устанавливается на моторах:

• AWY, AZQ, BME объемом 1,2 л (3 цилиндра, 12 клапанов, Fabia-1);
• BBM, BZG, (1,2 л, 3 цилиндра,12 клапанов, Fabia-2) 1,2 TSI (4 цилиндра, 16 клапанов, Fabia-2);
• AME (1,4 л, 4 цилиндра, 8 клапанов, Fabia-1).

В состав комплекта для замены цепи ГРМ Шкода Фабия с 16-клапанным мотором AZQ входит:

• звездочки распредвала и коленвала;
• башмак натяжения цепи;
• боковой и верхней успокоители;
• гидронатяжитель;
• цепь ГРМ.

По заводским условиям замену деталей газораспределительного механизма рекомендуется проводить через каждые 90 тыс. км пробега.

Болезнь цилиндровых движков серии AZQ, BME – ранний отказ гидронатяжителя цепи – он может выйти из строя уже на пробеге 40-50 тыс. км.

Если под капотом слышен цепной звук, натяжитель необходимо сразу менять – цепь может перескочить, и по этой причине загнутся клапана.

Замена цепи газораспределительного механизма на 3-цилиндровом двигателе 1,2 л производим следующим образом:

• ставим автомобиль на ровную площадку, отключаем аккумулятор (снимаем клемму);
• снимаем расширительный бачок;
• демонтируем правый кронштейн с опорой двигателя, чтобы мотор не провалился, под него подставляем домкрат;
• Вынимаем масляный щуп, отворачиваем крепеж трубки щупа;
• демонтируем ремень генератора, для этого ослабляется болт натяжного ролика;
• ослабляем крепление генератора, отводим генератор от двигателя;
• демонтируем натяжной ролик, находящийся рядом с генератором. У болта левая резьба, поэтому откручиваем его по часовой стрелке;
• снимаем еще один ролик, находящийся снизу, под генератором, он крепится болтом с обычной резьбой;
• отворачиваем передний болт коленвала, снимаем шкив. Болт закручивается с большим усилием, поэтому, чтобы его ослабить, необходимо каким-то образом застопорить коленвал от прокручивания;
• демонтируем шкив водяного насоса (откручиваем три болта под шестигранник);
• отворачиваем все болты передней крышки двигателя, необходимо будет открутить болтики снизу, которые крепят крышку к масляному картеру;
• крышку следует снимать аккуратно, без сильных надавливаний и ударов – она алюминиевая, сидит на герметике, и если по крышке стучать, ее можно сломать;
• снимаем поддон двигателя;
• снимаем кожух звездочки масляного насоса;
• откручиваем болт звездочки маслонасоса, снимаем саму звездочку вместе с нижней цепью (здесь нет никаких меток);
• сзади распредвалов выдергиваем заглушки, для установки валов в верхнюю мертвую точку существуют специальные блокираторы;
• верхнюю мертвую точку можно выставить, вывернув первую свечу и вставив в свечное отверстие штырь или отвертку;
• при этом метки на шестернях коленчатого и балансирного валов должны быть совмещены;
• на звездочках распределительных валов нет шпонок, поэтому, прежде чем откручивать шестерни, необходимо сзади распредвалов установить блокиратор, если нет заводского инструмента, его можно сделать своими руками;
• откручиваем болты шестерен, снимаем распредвальные звездочки, демонтируем старую цепь и успокоители, устанавливаем новые детали;
• после установки нового гидронатяжителя на свое место нужно выдернуть из него штифт, чтобы механизм натянул цепь. Болты звездочек распредвалов нужно затягивать аккуратно, без лишних усилий, не забывать о том, что сзади валов установлены фиксаторы;
• устанавливаем нижнюю цепь, кожух масляного насоса, переднюю крышку двигателя, поддон. Ставим все остальные детали на место, запускаем мотор для проверки. Если ДВС работает без провалов, и хорошо набирает обороты, замену цепей ГРМ Шкода Фабия можно считать завершенной.