Как прокачать сцепление автомобиля одним человеком и с помощником

ВСТУПЛЕНИЕ. В этой статье только инструкция по прокачке! (Ремонт/замена ГЦС в следующей статье)Данная инструкция, актуальна для любого гидравлического сцепления. Процесс будет показан на примере 1.8tsi с МКПП6.

Утро. Просыпаюсь от звонка жены, где она сообщила мне, что не смогла уехать на работу, из-за того что у нее не включилась ни одна передача.Говорю ей вызывать такси, а я как разгуляюсь, выйду и посмотрю что не так.

Пока стоял пил кофе, думал… Выжимной подшипник? Тросы? Кулиса? Что?Что-ж, одеваемся выходим.

Сажусь в машину и тут сразу понимаю, что педаль сцепления просто лежит в полу! Ясно… Следовало ожидать, особенно учитывая тот факт, что буквально неделю назад, у меня провалилось сцепление прямо на ходу, но после пары нажатий все встало на свои места. Тогда значения этому я не придал.

И прямо сейчас парой нажатий (педаль легко досталась носком со дна) сцепа пришла в норму.

Все ясно. Воздух, подумал я! Ну прокачка так прокачка.Но… Я один… Кто будет держать педаль? Будний день, утро, все на работе. Это я могу позволить себе заниматься делами.

• Ну ничего… И не такое проворачивали.
• И так, представляем вашему вниманию:ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОКАЧКЕ СЦЕПЛЕНИЯ В ОДИНОЧКУ!

Для начала снимаем впуск. Кто то снимает платформу аккумулятора, но я и так подлезу.

Снимаем крышку воздухозаборника

Вытаскиваем сепаратор воздухозаборника

Выкручиваем шестигранник короба фильтра. Я использовал для этого торкс, так как все знают что шестигранники легко крутятся торксами.

Короб сидит на двух резиновых глухарях (пластиковых штырях). Один вот:

А один по центру короба, внутри.С небольшим усилием тянем короб вверх, и он с них слетит. Я использовал силиконовую смазку для глухаря возле крыла, что бы резинка не повредилась.

С центрального снял просто аккуратно поднимая и поворачивая.

Скидываем быстросъемный хомут с патрубка впуска. Это легко сделать плоскогубцами.

Не забываем вытащить клемму ДМРВ

Снимаем всю конструкцию с патрубка, который затыкаем чистой тряпочкой. Мы же не хотим что бы что то попало в впуск .

Готово. Мы уже видим штуцер прокачки на цилиндре сцепления.

Вот он. Находится прямо между тягами. Для наглядности я уже скинул с него колпачок.

Продул сжатым воздухом из баллончика что бы ничего не попало внутрь, и песок не разбивал резьбу, ибо она пластиковая.

Далее нам понадобится ключ на 11. У меня вот такой разрезной. Удобно.

В аквариумном магазине покупаю трубку для прокачки воздуха. Она идеально села на штуцер. Плюс, прозрачная, а значит будут видны пузыри.

Набираем в бутылку немного тормозухи, и опустив в нее шланг немного подсасываем тормозуху так, что бы шланг частично заполнился. Тьфу… Лишканул… Официально заявляю… Тормозуха не лучший напиток.

Зажимаем шланг что бы из него ничего не текло, и этот конец накидываем на штуцер. Тормозуха быстро потечёт по шлангу вниз к штуцеру, и вытеснит весь воздух от него. Теперь, даже если нечаянно что то пойдет не так, цилиндр не хапанет воздуха, а только всосет немного тормозухи из шланга.

А теперь идем искать что нибудь большое и тяжелое, по типу кирпича. О! Клумба. Разорим немного…

Хаватем самый большой кирпич пока бабки не видят…

Тем временем насекомые под камнем:

Ну ничего, мы вернем им их дом.

А пока, вдавливаем педаль, и подпираем ее чем то длинным с упором в тот самый кирпич. У меня нашёлся раскладной вороток.

Что? Работает же? Вроде даже держит, и не срывается. Правда если не шевелиться… И не дышать…

Самое главное что бы натяжение педали в какой то момент не отправило воторок мне в хайло.

Сам кирпич я упер в выступ под сидением.Зачем вообще в этой схеме кирпич, и почему я не нашёл что то подлиннее, и сразу не уперся в выступ? Не знаю… Ну во-первых, я не нашёл ничего подлиннее. Во-вторых с кирпичом как то надежнее. С кирпичем вообще всегда спокойнее .

Так вот… Педаль нажата, и удерживается тандемом из кирпича и воротка. Идем под капот, и откручиваем штуцер примерно на четверть — пол оборота. В какой то момент увидим как в шланге начинают двигаться пузыри, и из цилиндра начинают выходить новые. Затягиваем обратно. Не забывая конечно что штуцер пластиковый и до дури крутить не надо.

Возвращаемся к педали. Видим что она провалилась окончательно а вороток упал.

Вытаскиваем ее рукой, и начинаем накачивать. Туда сюда ее раз 5, пока не почувствуем что она снова тугая и упругая. Иногда, если воздуха много, туда сюда можно поделать раз 20, до момента пока педаль не перестанет сама проваливаться.

Ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем…

Чет не то… Пузыри не пропадают. Уровень тормозухи падает.

Я задолбался доливать. Кстати использую Брембо

Вытекло уже много гадости:

Судя по цвету может там вообще не тормозная жидкость должна быть…

И тут, начинаю понимать что что то не так, и дело пахнет заменой главного цилиндра сцепления….

В этот раз не все пошло по плану. Вообще, если все исправно, то чистая тормозуха без воздуха должна пойти уже на третью, максимум пятую прокачку. Если вы уже 15 раз бегаете туда сюда, а воздуха меньше не становится, значит цилиндр сцепления говорит нам “прощай” .

У вас все должно получиться, но лично я, в этот раз, ушёл домой ни с чем…

Что дальше? Замена? Не… Менять не интересно! .

Всем пары атмосфер на впуск! ☺️

В следующей серии:

йо* твою… . И это было все внутри? Как сцепление вообще все это время работало?

Тут явно творился какой то кошмар… Что могло рассыпаться в такую крошку.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 230 000 км

Правильная прокачка сцепления одному: как сделать быстро своими руками

Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.

Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок, а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.

Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.

Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.

Когда требуется прокачка

Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.

Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:

• проведение диагностических мероприятий;
• выполнение ремонтных работ;
• использование некачественных запчастей;
• плохое натяжение соединительных элементов;
• неисправности и трещины в трубопроводах;
• изначально дефектное сцепление по вине производителя;
• естественные процессы износа;
• агрессивная эксплуатации педали сцепления;
• механические повреждения;
• последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.

Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.

Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.

• Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.
• Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:

• при движении машина начинает активно дергаться;
• при нажатии на педаль сцепления ощущается биение;
• не удается полноценно выжать педаль;
• эффект от выжатого сцепления наступает только после 1-3 нажатий;
• к педали приходится прикладывать чрезмерное усилие;
• машина неадекватно реагирует на переключение передач;
• образуются следы протекающей гидравлической жидкости и пр.

Читайте также: Датчики системы управления двигателем (холла и другие) на автомобиле audi 80

Если в машине должным образом не работает сцепление, ее дальнейшая эксплуатация потенциально очень опасная. Потому обязательно займитесь устранением выявленной неисправности.

Никто не запрещает вам обратиться в автосервис, где мастера быстро прокачают систему. Но при отсутствии поломок сцепления эту процедуру легко выполнить самостоятельно. Вам только нужны руки, ноги и небольшой набор инструментов.

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ, разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

• УАЗ Патриот;
• ВАЗ 2106;
• Шевроле Лачетти;
• Шевроле Нива;
• Газель;
• КАМАЗ;
• Део Нексия;
• Рено Логан;
• Ауди 80;
• Шкода Октавия;
• Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

• новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
• пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
• стандартный автомобильный набор инструментов;
• шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
• газовый упор или его аналог;
• пара рук;
• пара ног;
• чистая ветошь;
• немного свободного времени;
• хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Прокачка

По сравнению с проверкой стучащих гидрокомпенсаторов, прокачка без посторонней помощи своими руками автомобильного сцепления выполняется намного проще и быстрее. Здесь можно управиться буквально за час.

Прежде чем начинать процедуру, убедитесь, что предварительно сцепление отрегулировано. Иначе от прокачки по факту не будет никакого толку.

Также нужно проверить выбранную тормозную жидкость на предмет ее соответствия требованиям автопроизводителя. Если взять не ту жидкость, вы рискуете попросту сломать все сцепление.

Это происходит, когда от контакта с жидкостью начинают разбухать и разрушаться резиновые накладки.

Если же все хорошо, можете отталкиваться от инструкции и видео рекомендаций, самостоятельно прокачивая сцепление. Делается это следующим образом:

• Бак главного цилиндра тщательно очищается, чтобы при заливке жидкости туда не попала грязь;
• Тормозная жидкость (ТЖ) заливается так, чтобы до верхнего края бака еще осталось около 2 см пустого пространства;
• На верхней части ПГУ (пневмогидроусилитель) находится перепускной клапан. С его снимается резиновый колпак и надевается подходящий шланг, который вы заранее подготовили;
• В пустую тару наливается 200 мл ТЖ и опускается второй конец резинового шланга;
• Перепускной клапан нужно провернуть на 1 оборот и выжать педальку сцепления в пол (инструмент или помощник это делает). Выжимается педаль постепенно. Параллельно смотрите, чтобы шланг был опущен в ТЖ;
• Если в системе есть лишний воздух, вы увидите это по выделяющимся пузырькам в емкости с жидкостью;
• Выжимая педаль, смотрите за уровнем ТЖ в бачке. Если он опустился примерно до 3-4 см относительно верхней границы бака, потребуется долить;
• Когда ваша педаль выжата до упора, зафиксируйте ее в таком положении. Параллельно затягивается перепускной клапан;
• Отпускайте педальку и снова открывайте клапан на 1 оборот. Опять вжимается в пол педаль;
• Аналогичные операции повторяйте 3-4 раза, пока воздух в полной мере не выйдет из гидравлической системы;
• Завершается процедура тщательным затягиванием клапана, снятием шланга и возвратом колпака на место.

Когда все закончится, проверьте еще раз текущий уровень ТЖ в бачке. Если он низкий, обязательно долейте тормозухи. Она должна находиться в 1,5-2 см от верхней границы бака.

Что ж, если проблема была только в наличии внутри системы воздуха, а вы сумели как следует прокачать сцепление, то все начнет работать, как и раньше.

Надеюсь, я сумел вам помочь. Пишите в х, что думаете на этот счет.

Всем спасибо! Подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте и оставайтесь с нами!

Как прокачать сцепление автомобиля: инструкция

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод.

В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, “тормозуха”), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой.

В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к “заглатыванию” системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. “Скорость” не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления “скорость” просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
3. Педаль проваливается. “Мягкой” педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Читайте также: Инструкция по установке передних и задних противотуманных фар на mitsubishi lancer 9 и 10

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

• Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
• Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

• Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
• Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
• Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
• Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
• Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза.

Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Для этого необходимо:

1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно “пойти по следу” от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур “захватывает” новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Это помогает удалить немного воздушную пробку, но не решает проблему полностью.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава.

За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный.

Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как прокачать сцепление автомобиля одному и с помощником

21 публикация1 тыс.просмотров FacebookTwitterTelegram

На современных автомобилях предусмотрено гидравлическое сцепление, а это значит, что мощность передается с помощью жидкости в гидроцилиндрах.

Основную функцию выполняет рабочая жидкость, имеющая тот же состав, что и тормозная система. Он не сжимается под давлением, поэтому работает.

Ниже мы рассмотрим, как прокачать сцепление автомобиля, когда и зачем это нужно, и какие признаки указывают на наличие воздуха в системе.

Мы отдельно проанализируем, что требуется для инструмента и как протекает процесс, если мы действуем самостоятельно или с участием друга.

Порядок прокачки

Сначала необходимо подготовить инструмент. В этом случае работу можно выполнить самостоятельно или с помощью друга.

Необходимые инструменты

1. Жидкость сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. Например, DOT3 актуален для ранних автомобилей, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных автомобилей. Что касается DOT5, то эта жидкость не боится влаги, но имеет самую высокую цену. Если автомобиль оборудован АБС, используется соответствующее изделие. Помните, что запрещено смешивать между собой точки разных цветов. Чтобы не ошибиться, нужно ориентироваться на цвет. Например, DOT 4 обычно желтый / прозрачный, а DOT 5 розовый / красный.
2. Фиксированный ящик / ключ. Используется для откручивания штуцера баллона. Для большинства автомобилей подходит размер «восемь-десять». Как вариант, можно использовать розетку и агрегат, но это менее удобно.
3. Опустошите емкость, чтобы слить старую жидкость.
4. Шланг необходимой длины и диаметра (обычно 5 мм). Он натягивается на сайдинг и помогает убрать воздушность. Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в этом случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет продукт из капельницы, который легко купить в аптеке, но подходит не ко всей фурнитуре.

Прокачка сцепления двумя людьми

Если у вас есть помощник, прокачать сцепление автомобиля проще, для этого выполните следующие действия:

1. Заглушите двигатель и откройте капот автомобиля.
2. Найдите емкость с рабочей жидкостью.
3. Откручиваем колпачок и добавляем необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — это только преимущество, так как часть рабочей жидкости при перекачке будет выходить наружу.
4. Возле сцепления найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку выжимного подшипника. В верхней части корпуса найдите ниппель, который закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
5. Снимите колпачок с фитинга и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она соответствует диаметру).
6. Приготовьте разрезанный пластиковый флакон, налейте 150-200 мл рабочей жидкости и опустите конец трубки.
7. Попросите помощника дважды выжать сцепление и в третий раз оставить педаль в положении полного давления. Это необходимо для создания в системе необходимого давления.
8. С помощью гаечного ключа открутите штуцер на один оборот. При этом жидкость с пузырьками будет течь через прозрачную трубку. Это видно по самому контейнеру. В результате вилка возвращается в исходное положение и соединяет диски за счет перепада давления.
9. Затяните штуцер и повторите процедуру еще два раза. Если воздух все еще выходит из трубки после завершения процесса, это означает, что его много, и для устранения проблемы потребуется несколько циклов прессования.
10. Добавьте гидравлическую жидкость так, чтобы она была макс.
11. 11. Наконец затяните штуцер и наденьте защитный колпачок.

Один человек

Сложнее обстоит дело, когда приходится прокачивать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то похож на прокачку тормозной системы без помощника.

Читайте также: Новый cadillac escalade в 2020 году поступит в продажу в сша, объявлена дата, фото и видео новой модели

Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно двигаться или нажимать на педаль тяжелым предметом. Но можно сделать это проще и использовать обратный метод.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
2. Открутите колпачок и возьмите небольшой объем шприцем на десять «кубиков».
3. Снимите колпачок на штуцере и подсоедините заранее подготовленную трубку.
4. Вставьте шприц с «тормозом» во вторую часть тюбика.
5. Один раз поверните штуцер гаечным ключом, чтобы открыть розетку.
6. Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В этом случае воздух вытесняется в обратном направлении и выходит через резервуар. В этом случае давление создается самим шприцем, поэтому педаль не фиксируется.
7. Затяните штуцер и убедитесь, что уровень рабочей жидкости в норме. При необходимости перезагрузите.

Использование такого алгоритма действий позволяет выполнять работу без привлечения второго человека. При этом на решение проблемы уйдет столько же времени.

Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика

• Ведь для всех классических моделей ВАЗ 2106, 2107 и других выполняются все те же действия, перечисленные выше.
• Но можно применить и другие методы, полученные из практики обслуживания этих автомобилей.
• Работу можно вести без ямы.
• Процедура:

1. Подготовьте торцевой ключ на 8/10.
2. Емкость с тормозной жидкостью, в которую будет выгружаться добыча.
3. Откройте бачок сцепления и долейте свежую тормозную жидкость до уровня.

Таким образом, вы можете использовать несколько методов.

Способ 1 — самотеком:

1. Снимаем шишки со сливного соска.
2. Используйте гаечный ключ на 8, чтобы открутить штуцер на ¼ оборота.
3. Наблюдайте с расстояния, будет ли жидкость вытекать из арматуры под действием силы тяжести или нет. В то же время важно убедиться, что резервуар не пустой и система не «захватывает» воздух.

1. Недостаток этого метода: требуется больше времени.
2. Способ 2: используем прибор с соской.
3. Из-за этого:

1. Выполняем все те же действия, которые описаны в первом способе.
2. На горлышко бачка прикручиваем вместо штатной крышки специальное приспособление с ниппелем (см. Фото).
3. Подключаем змеевик в баке при помощи трубы подходящего диаметра с источником давления 1,5 — 2,0 атмосферы. Это может быть запаска, камера, насос, компрессор и т.д.
4. Создаваемое в системе давление ускоряет процесс прокачки сцепления.

• Способ 3: используйте чистую тряпку.
• Из-за этого:

1. Положите на горлышко емкости чистую тряпку.
2. Подуйте в резервуар, используя легкие для создания легкого давления.
3. Обратите внимание на то, насколько сильно жидкость выходит из фитинга и сколько воздуха выходит вместе с ней.
4. Делаем два-три подхода до полного удаления воздуха из системы.
5. Затягиваем сайдинг.

1. Вышеописанные методы позволяют прокачать сцепление автомобиля без помощника.

Особенности прокачки на УАЗ

• Проблемы с прокачкой сцепления автомобиля УАЗ связаны, в частности, с конструкцией гидротрансмиссии.
• Основные трудности, как правило, возникают при удалении воздуха из главного цилиндра.

Суть проблемы в том, что при нажатии на педаль сцепления давление от штока передается на поршень в главном цилиндре.

Последний, двигаясь, давит на гидравлическую жидкость (тормоз), которая идет под давлением в рабочий цилиндр.

1. Когда поршень смещается, за ним остается пустая воздушная полость (когда цилиндр не вентилируется).
2. Во время перекачивания этот воздух циркулирует из одной полости цилиндра в другую, замедляя и усложняя процесс устранения вдоха, а иногда даже делая его невозможным.
3. Для решения проблемы снимаем главный цилиндр, разбираем его (для этого понадобится гаечный ключ на 32).
4. Надавите на шток, таким образом сместив поршень, и, наконец, введите тормозную жидкость с помощью шприца.
5. При работающей емкости, но уже через последнюю дырочку, проделайте то же самое.
6. Потом все собираем и прокачиваем систему.
7. Для ускорения процесса с помощью любого источника давления (компрессора, насоса, камеры) создаем давление через отверстие в крышке бака.

Для чего прокачивают сцепление

Цель откачки — исключить скопление воздуха в системе и обеспечить ее работу. Чтобы понять актуальность процесса, важно знать его конструктивные особенности и варианты подключения к ножной педали, установленной внутри машины.

Механизм включает в себя ряд основных компонентов, таких как корзина, выжимной подшипник, фрикционные накладки и другие. Но основную функцию берет на себя гидропривод, обеспечивающий работу механизма.

• В отсеке вместе с двигателем находится специальная емкость с тормозной жидкостью, которая используется для работы тормозов / сцепления.
• В некоторых моделях эти системы работают отдельно друг от друга, и каждая из них имеет свои возможности.
• Главный цилиндр используется для создания необходимого давления.
• Сам принцип работы сцепления, построенного на гидротрансмиссии, работает следующим образом:

1. Срабатывание педали сцепления в салоне.
2. Передача мощности тягой на гидроагрегат.
3. Создание давления рабочей жидкости на главный цилиндр.
4. Выталкивание рабочего цилиндра и вилки, связанной с упорным подшипником.
5. Разложите диски и дайте возможность включить скорость.
6. Отпуск педали.
7. За счет снижения давления в системе и возврата дисков в рабочее положение.
8. Выдавите излишки жидкости с рабочих / основных валков в резервуар.

Если система работает правильно, все проходит быстро и без проблем. Но при наличии воздуха трудности возникают даже с последующим включением скорости. Вот почему кровотечение из кладок так важно.

Когда нужно прокачивать сцепление

Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления рекомендуется в следующих ситуациях.

Удаление старой и заливка новой жидкости

1. В процессе эксплуатации рабочий персонал теряет свои качества и подлежит замене.
2. Заявленный срок службы тормозной жидкости, используемой в цепи сцепления, составляет один или два года, в зависимости от места хранения (пластиковый или металлический контейнер).
3. Это значит, что он может потерять свои качества даже без заливки в систему.
4. Что касается срока службы самого автомобиля, то здесь необходимо руководствоваться рекомендациями производителя транспортного средства, как правило, он составляет два года.

Завоздушенность системы

Как уже отмечалось, попадание воздуха в систему может отрицательно сказаться на характеристиках сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта агрегата, замены жидкости или из-за механических проблем.

В последнем случае причиной могут быть повреждения трубопроводов, плохая тяга соединений, износ сальников / манжет в главном / рабочем цилиндрах и т.д.

Ремонт

В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, поэтому требует ремонта. Он может касаться манжет, сальников, цилиндров, труб и т.д.

При проведении таких измерений происходит разгерметизация системы и внутри нее появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем кровотечения.

Признаки завоздушенности системы

важно своевременно распознать наличие воздуха в муфте, это можно сделать по следующим признакам:

1. Педаль сцепления нажата слишком слабо. В этом случае скорость идет нормально или с необходимостью создания дополнительной силы, с заметной вибрацией / хрустом. Иногда бывает сильный удар по руке. После многократных нажатий на педаль все включается плавно.
2. Сцепление сжимается легко, но переключить передачу уже нельзя.
3. Педаль не возвращается в исходное положение после нажатия. В этом случае причиной может быть выход из строя возвратной пружины, например, ее повреждение. Но возможна и другая ситуация, когда в жидкости есть воздух. При нажатии она выходит наружу, и педаль продолжает опускаться, даже если раньше казалось, что она была нажата до конца.
4. Повышение уровня жидкости в баке. Если рабочая сила всегда была на одном уровне или постепенно уменьшалась, это не проблема. Если происходит обратная ситуация и уровень повышается, это говорит о появлении воздуха и необходимости откачки.

Также обратите внимание, что явно закрытая жидкость в резервуаре указывает на то, что одна или несколько манжет в системе работают на пределе, и вскоре могут возникнуть проблемы с воздушностью системы.

Что важно учесть

Самый сложный — это случай механических неисправностей, когда воздушность возникает из-за повреждения некоторых компонентов.

В этом случае прокачка сцепления автомобиля может иметь только временный эффект, а скорость последующего попадания воздуха в систему будет зависеть от сложности проблемы.

Например, если говорить о наличии микротрещин в трубах, сначала воздух медленно попадает в систему. Если ничего не делать, увеличивается активность воздухозаборника, а вместе с тем увеличиваются и зазоры.

В результате может возникнуть ситуация, когда воздух в системе находится уже на следующий день после стравливания сцепления.

Также могут быть проблемы с главным цилиндром сцепления, который может пропускать жидкость и не удерживает давление. В этом случае его нужно будет заменить.

главный цилиндр можно «оживить», выпустив воздух через верхний штуцер, патрубок, по которому он идет к рабочему цилиндру сцепления.

Откручиваем на 2-3 оборота и действуем одним из способов, описанных выше. Там можно попробовать снять воздушный затвор, предотвращающий прокачку сцепления.

Чтобы избежать описанных выше последствий, важно сначала найти и устранить неисправность, а уже потом удалять воздух из системы.

Это необходимо, если необходимость в прокачке возникла не по плану или когда после полной замены тормозов в новой жидкости снова появляются пузырьки воздуха.

Как удалить воздух из гидравлической системы сцепления? Делитесь своим опытом в х.