Вот собственно и вся методика. Я уже несколько лет проверяю катушки именно по такому принципу.

И на полную проверку с практически стопроцентной точностью у меня уходит всего несколько минут. Конечно, многим из вас данная методика может показаться сложной, но на самом деле это не совсем так. Главное — понять принцип, остальное само приложится.

Пропала искра на мопеде — что делать? Как проверить катушку зажигания на альфе

ГлавнаяЗажиганиеКак проверить катушку зажигания на альфе

Система зажигания мопедов и скутеров: что принципиально знать обладателям?

Какая нужна свеча зажигания для мопеда Альфа и другие детали, участвующие в воспламенении горючего? Ответ на этот вопрос знают немногие обладатели таких тс. А ведь проблема может произойти в хоть какой момент и лучше уметь ее без помощи других исправлять.

Замок зажигания и его особенности

Механизм работы подачи искры на горючее у мопеда приблизительно таковой же, как у автомобиля. Задачка этой системы – поджечь смесь, которая подается карбюратором в движок. Конкретно сам поджиг производит свеча, но ранее в процессе участвуют и другие части.

Очень принципиально, чтоб подача искры производилось в строго подходящий момент, когда поршень еще не достигнул верхней мертвой точки.

Для активации системы употребляется так именуемый замок, от которого сигнал подается уже к другим деталям. Для его использования на большинстве тс требуется ключ. В выключенном положении идет замыкание коммутатора на «землю» с помощью специальной «ноги».

В целом устройство системы на Альфе и других скутерах, и мопедах не очень отличается от аналогичного на автомобилях. Как уже сказано выше, главную роль кроме замка играет катушка зажигания и коммутатор.

Устройство с высоковольтным проводом

Смотрите так же

Видео ниже показывает ремонт замка (создатель ролика — RECOVER PSR).

Устройство и принцип работы катушки зажигания

Катушка зажигания имеет обычный механизм работы, основанный на электрической индукции. Деталь имеет первичную и вторичную обмотку, также железный сердечник, на которой они и намотаны. Первичная состоит из нескольких сотен витков, а вторичная – уже из тыщ.

Пропала искра или как проверить катушку зажигания на скутере, мопеде gone spark

проверка катушки зажигания 1. отсоединяем катушку зажигания от проводки 2. при помощи мультиметра Определите.

Как проверить катушку зажигания и принцип ее работы

В данном видео я покажу как проверить работоспособность катушки зажигания при помощи тестера, а так же.

Проходя через первичную обмотку, ток образует магнитное поле. Ток поступает не повсевременно и поле исчезает, но во вторичной обмотке конденсируется напряжение. Конкретно оно в обозначенный коммутатором момент будет подано на свечу для возгорания горючего.

Катушка зажигания имеет провод довольно высочайшего сечения, чтоб он мог выдержать поступающее на свечки напряжение. Ее установка и подмена в случае необходимости достаточно простая, но сначала необходимо проверить работоспособность детали.

Смотрите так же

Как самостоятельно проверить катушку зажигания?

Проверить, как работает катушка зажигания, можно достаточно просто:

1. Вначале, вам нужно подобраться к ней, разобрав корпус транспортного средства.
2. К детали подходят два контакта, нужно отсоединить их.
3. Вначале измеряется сопротивление первичной обмотки. Измерьте его мультиметром на двух клеммах проводов, которые вы отсоединили. Различные модели должны иметь разный уровень сопротивления, нормальный для вашей катушки зажигания уточняйте в технической документации.
4. Теперь проверьте вторичную. Для нее показатели сопротивления должны быть выше (и на порядок больше, если измерения проводятся вместе с сердечником).

Инструкция по установке зажигания

Очень важно правильно выставить момент искры для возгорания топлива на транспортном средстве – от этого зависит работа двигателя.

• разберите картер и сделайте пометки нижней и верхней позиции поршня;
• выкрутите свечу, а затем прокручивайте вал, пока не появится искра, сделайте пометку на картере;
• вам нужно выставить момент таким образом, чтобы воспламенение происходило на 2-3 мм ниже верхней точки поршня;
• ослабьте болты генератора и следуйте инструкции к вашему мопеду для регулировки коммутатора.

Видео «Скутер 4Т установка зажигания»

В этом видео рассказывается о выставлении момента воспламенения топливной смеси на четырехтактном двигателе (автор ролика — Андрей Шевелёв).

Почему нет искры на мопеде?

Почему нет искры на мопеде?

Как проверить искру на мопеде?

Чтобы проверить искру нужно повернуть ключ в замке зажигания. Далее достаем свечу и проверим есть ли искра. Для того чтобы проверить искру на свече, вам нужно:

1. Снять колпачок и открутить свечу. Обратите внимание на саму свечу, а точнее на ее черный нагар, за частую если он становится плотным, то он становится проводником, т.е. у вас не происходит искры, а пробивает по изолятору.
2. Далее вставляем открученную свечу в колпачок (держась только за колпачок) и прислоняем ее на к любой металлической части вашего мопеда.
3. Дальше начинаем прокручивать ножной стартер и внимательно смотреть на электроды на свече, проскочит ли между ними искра. Если вдруг в свече нет искры, то это может быть что свеча пробита, т.е. искра возникает не там где надо. Как это проверить?

Берем колпачок, внутри него есть металлический электрод, вставляем туда отвертку и подносим как можно ближе к металлической части мопеда (держитесь только за изолированные части).

И так же нажимаем на ножной стартер, вы должны услышать щелчки и увидеть иску. Если между отверткой и двигателем проскочила искра, а в свече искры не было, то вам нужно просто поменять свечу.Если так же нет искры, то нужно осмотреть бронепровод.

Нет ли на нем трещин, если трещины есть, то он у вас пробивается. Проверить это легко.

1. Берем фольгу и подносим к трещине.
2. Прижимаем одну часть фольги к раме и ударяем по кик-стартеру.
3. Если проскочит искра, вы даже сможете её услышать. Значит бронепровод пробивает.

Следующая проблема может быть в катушке зажигания. Если у вас катушка зажигания сломана, естественно искры не будет, она может быть пробита внутри. Проверить это можно только одним способом. Это снять катушку и поставить новую или попросить у друга. Если все равно ничего не работает, значит с катушкой все в порядке.

За подачу напряжения на катушку зажигания отвечает камутатор. Как проверить в каком состоянии камутатор. Если у вас есть ацелогроф, то подключаете к выхожным контактам комутатора и смотрите есть ли импульсы, если их нету, то комутатор их не дает. Если ацелогрофа нет, то нужно старый комутатор снять и поставить другой и проверить.

Еще одна проблема зажигания заключается в генераторе. В ротор-генераторе есть магнит и катушка, от катушки идет 4 провода. Далее вам понадобится мультиметр без него вы не обойдетесь. Поставьте мультиметр в режим измерения переменного напряжения, подлезьте к порвод, который питает комутатор (это есть на схеме вашего мопеда).

После этого прокрутите кик-стартер и посмотрите есть ли напряжение, если есть значит все в порядке.Но если до сих пор нет искры, то обратите внимание на датчик хола, потому что именно он дает комутатору импульс.

Проверить его можно так же ацелогрофом есть ли импульсы или проверить лампочкой, на выход комутатора подкючаем лампочку, если у вас есть питание комутатора. Комутатор заведомо исправный, но при этом лампочка не мигает, то у вас что-то не то с датчиком хола.

Почему нету искры на мопеде?

Выход из строя системы зажигания мотоцикла может быть вызван самыми различными причинами, начиная от мелких и незначительных, заканчивая серьезными, требующими капитального ремонта транспортного средства.

К счастью, технологически байки устроены относительно просто (если сравнивать с автомобилями) и устранить поломку можно своими силами. Очень часто причиной некорректной работы системы зажигания является то, что элементарно нет искры на мотоцикле.

В таком случае следует точно выявить деталь или узел, который привел к поломке.

Осмотр свечей зажигания

Если нету искры на мопеде или мотоцикле, в первую очередь, необходимо проверить исправность свечи. Она не должна иметь излишней загрязненности и быть естественного цвета. Если у мотовладельца есть под рукой 100-процентно исправная свеча, то протестировать работу системы зажигания с ее помощью.

Случается, что виной пропажи искры на мопеде или мотоцикле является недостаточной заряд аккумулятора. Для 12-ти вольтовой батареи допустимым уровнем является отметка не меньше 9-ти вольт. Если же показатель ниже, то причина неработающей свечи выявлена.

Причиной пропажи искры на мотоцикле также может быть неисправность катушки зажигания. Для проверки исправности необходимо с помощью маломощной лампочки удостоверится в подаче тока.

Почему нету искры на мопеде или мотоцикле? Возможно дело в неисправном генераторе. Для начала необходимо удостоверится, что примыкающие контакты в рабочем состоянии. Также нужно проверить корректность работы конденсаторов. Помимо перечисленного, причиной пропажи искры на мотоцикле может быть дефектность обмотки генератора.

Достаточно часто виной отсутствия искры на свече становится трамблер и ведущие к нему/от него провода. Для начала необходимо осмотреть «уголек». Если причина неисправности не выявлена, то далее нужно проверить высоковольтные провода, идущие к трамблеру.

Вне зависимости от того, выявлен очаг некорректной работы или нет, проблема была решена за несколько минут или часов, владельцу мотоцикла (мопеда) рекомендуется в самый короткий период времени посетить квалифицированных мотомехаников.

Причина заключается в том, что велика вероятность пропустить мимо глаз более серьезный дефект в работе байка, а то и усугубить его.

Рекомендуем прочитать:

Прочитали? Напишите комментарий

аккумулятор, свечи…всё в норме….а скутер труп. Стартер не работает….в чём причина, кто либо даст совет?

Райсер — 125…..ваще не работает…одна тишина, в порядке:свеча, топливо,фильтр…что может быть?

пацаны, первым делом обращайтесь к электрику у меня такая же проблема, поменял катушку зажигания, каммутатор, вообщем денег угрохал, позвонил знакомому электрику, он пришел посмотрел, сказал что сгорел датчик холла, мне пришлось менять генератор, после того как я его поменял искра появилась. Генератор купил я за 1000 р

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Фотоотчет: Как проверить генератор скутера? – СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ

Просто так, без минимальных познаний в электронике, хотя бы на уровне школьной программы (как у меня) и простейшего тестер-мультиметра — проверить генератор у вас не получится, даже не мечтайте.

Прежде чем браться за подобную работу, вы должны хотя бы уметь пользоваться тестером и понимать, что ток может быть переменным или постоянным, знать, что такое электрический импульс и что такое сопротивление.

Знаете все это? Держали в руках тестер? Если да, то не будем медлить.

Проверку работоспособности генератора — следует начинать с измерения напряжения, которое собственно говоря генератор должен генерировать и передавать по проводам к потребителям. Смотрим где с двигателя выходит жгут проводов от генератора — двигаемся по нему, пока не дойдем до разъема, с помощью которого генератор подключается к бортовой сети скутера.

На подавляющем большинстве скутеров, разъем генератора выглядит примерно как на картинке. В общем разъеме, есть один штекер и два провода, которые подключаются в бортовую сеть скутера через круглые клеммы.

Штекер объединяет в себе разъемы двух основных обмоток генератора: Рабочей обмотки (желтый провод), которая обеспечивает работу фары, поворотников, подсветки и других потребителей.

И управляющей обмотки (белый провод), управляющая обмотка обеспечивает контроль напряжения в основной обмотке генератора.

То есть, при повышении напряжения в рабочей обмотке генератора выше заданных пределов, реле-регулятор напряжения, подает ток на управляющею обмотку генератора, за счет чего напряжение в рабочей обмотке генератора падает до заданного предела. При понижении напряжения — происходит обратный процесс.

В данном генераторе основные обмотки намотаны толстым медным проводом на шести катушках.

Третья обмотка генератора, которую принято назвать высоковольтной либо наводящей и магнитоиндукционный датчик генератора, подключаются к бортовой сети скутера через круглые клеммы.

Высоковольтная обмотка генератора — обеспечивает генерацию высокого переменного напряжения (напряжение в этой обмотке может достигать 160 V и больше), которое напрямую поступает в коммутатор где оно выпрямляется, затем накапливается в конденсаторе и в определенный момент в виде импульса подается на катушку зажигания.

В данном генераторе высоковольтная обмотка намотана тонким медным проводом на двух катушках. Катушки высоковольтной обмотки снаружи тщательно изолированы.

Встречаются генераторы у которых высоковольтная обмотка намотана только на одну катушку.

Небольшое уточнение: системы зажигания в которых установлен коммутатор типа DC CDI, высоковольтная обмотка в формировании искрового заряда на свече зажигания не участвует, поэтому проверять ее нет смысла.

Производители скутера устанавливают генератор с высоковольтной обмоткой, но не задействуют ее (имеются ввиду системы зажигания с коммутатором DC CDI). Она просто намотана на генератор и все.

Скажу больше: из-за того, что обмотка во время работы генератора ни чем не нагружена, со временем она просто-напросто сгорает.

Пример генератора, на двух катушках которого намотана ни как не задействованная в работе высоковольтная обмотка. Я проверил эту обмотку — тестер показал обрыв цепи, что подтверждает вышесказанное.

Сопротивление наводящей обмотки генератора — всегда больше чем у остальных обмоток. Провод идущий от наводящей обмотки генератора, почти всегда имеет красно-черный цвет.

Магнитоиндкукционный датчик при прохождении мимо него специального уступа на роторе генератора — генерирует знакопеременный импульс, который открывает теристор через который конденсатор коммутатора разряжается на катушку зажигания.

Датчик собственной персоной

Уступ на роторе генератора

Провод идущий от магнитоиндукционного датчика почти всегда имеет бело-голубой цвет.

Небольшой ликбез: Торгаши и колхозные бивни, магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI — называют датчиком холла. Родные мои… Может хватит уже. Откуда эта безграмотность.

Магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI, а именно об этой системе речь идет в этой статье — никакого отношения к датчику холла не имеет! И не слушайте вы этих торгашей и «гуру», которые утверждают обратное…

Собственно сама проверка

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока (ACV) на диапазон 200 V и не меньше. Помним, что напряжение наводящей обмотки может достигать 160 V и больше, поэтому диапазон измерения напряжения наводящей обмотки должен быть не менее 200 V.

Разъединяем штекер и круглые клеммы основного жгута — подключаем один щуп тестера на массу, другой подключаем к клемме (черно-красный провод) наводящей обмотки генератора. Включаем зажигание, и крутим двигатель стартером. Полностью исправная наводящая обмотка должна выдать примерно такие значения.

Импульс генерируемый датчиком очень слабый, поэтому — переключаем тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 2 V. Измерение импульса от датчика в более высоком диапазоне, может не дать результата, так как тестер может его попросту не уловить. Используйте для этой цели только тестер с диапазоном в режиме измерения переменного напряжения не более 2 V.

Делаем все точно также как и в первом примере. Импульс от датчика должен выдавать примерно такие значения.

По аналогии с первыми двумя примерами — проводим измерение напряжения в рабочей обмотке и управляющей. Ставим тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 200 V и проводим замер.

Ну что замерили. Все обмотки генерируют ток? Или не все. Если какая-либо обмотка не выдает ток, то хочешь-не хочешь — придется снимать генератор и проверять его более детально. А вот если обмотки генерируют ток, примерно такой величины как на картинках, то это значит, что ваш генератор в полном порядке. Как-то так…

Укладываем генератор так, чтобы выводы обмоток генератора были вам доступны. Определяем концы выводов всех обмоток генератора. Найти концы обмоток очень просто: смотрим на цвет провода, который припаян к клеммнику и определяем, что это за обмотка.

Я вам тут стрелками пометил концы обмоток. Стрелки подобрал по цвету в соответствии с цветом проводов припаянных к клеммнику. Зеленой стрелкой отмечен клеммник на который припаяны концы всех обмоток — это клеммник массы.

Переключаем тестер в режим прозвонки, берем любой провод из общего жгута, подключаем любой щуп тестера к этому проводу, вторым щупом касаемся клеммника к которому припаян этот провод. Тестер должен издать звуковой сигнал и показать нулевое сопротивление.

Если тестер «молчит», показывает вместо нолей цифры, то это значит, что где-то есть обрыв провода или плохой контакт между концевой клеммой и проводом. Осмотрите внимательно провод на обрыв и в случае необходимости замените его на новый. Оставшиеся провода в том числе провод датчика, проверяем точно по такому же принципу.

После проверки проводов, приступаем к проверке обмоток генератора на обрыв и межвитковое замыкание. Переключаем тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом тестера корпуса генератора, вторым щупом касаемся конца провода любой обмотки или клеммника.

Высоковольтная обмотка в режиме прозвонки должна показывать примерно такое значение сопротивления. Если высоковольтная обмотка сопротивление не показало или показала но малое, то это значит, что где-то есть внутренний обрыв или межвитковое замыкание. Сами понимаете — такая неисправность не «лечится».

При проверке остальных обмоток, тестер должен издавать звуковой сигнал, сопротивление рабочих обмоток очень малое, так что, скорей всего на дисплее тестера вы увидите только нули. Если тестер сигнал не издал, то это значит, где-то есть внутренний обрыв. Такая неисправность «лечению» не подлежит.

Ставим тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом корпуса датчика, вторым щупом касаемся провода датчика или клеммы на корпусе к которой припаян провод. Сопротивление обмотки датчика должно быть примерно в таких пределах. Если сопротивление мало или его вообще нет, то меняйте датчик на новый.

Поиск неисправностей в системе зажигания скутеров

Если мотор «табуретки» вдруг затих, проведите проверку № 1: в баке есть бензин? Копи есть, ищите «засаду» в системе зажигания. Всегда хочется верить в простейшее – «кончилась» свеча.

Отсюда проверка № 2: установите заведомо рабочую свечу, проверните мотор электростартером или киком. Движок завелся? Виновата она. Не заработал? Ищите дальше.

Попробуем оживить скутер ВМ Galaxy, его электросхема – типичная для аппаратов этого класса (отличия только в Suzuki Sepia).

Снимите пластик, разыщите элементы системы зажигания. Коммутатор найти несложно: это небольшая пластмассовая коробочка с разъемом, куда подходят 5 либо б проводов с изоляцией разных расцветок.

Обнаружить катушку зажигания еще проще: к ней от свечи зажигания ведет высоковольтный провод (он толще других).

Электромагнитный датчик и генератор расположены в двигателе, но проверить их работоспособность можно и без его разборки.

Представьте, как действует электросистема. Напряжение поступает с генератора на коммутатор и накапливается в конденсаторе. По сигналу электромагнитного датчика конденсатор мгновенно разряжается на катушку зажигания.

В ней напряжение этого импульса повышается до нескольких тысяч вольт и по высоковольтному проводу, через свечной колпачок, поступает на свечу.

От коммутатора или датчика к замку зажигания подходит провод – он для того, чтобы глушить двигатель: когда замок выключен, провод замкнут на «массу». Ваша задача проверить все эти цепи.

Вооружитесь цифровым мультиметром, настройте его на режим измерения сопротивления. Убедитесь, что двигатель находится в электрическом контакте с рамой скутера. Затем определите назначение проводов, подходящих к разъему коммутатора.

Начните с провода «массы» (обычно он зеленого цвета) – между ним и рамой сопротивление должно быть равно нулю. К катушке зажигания подходят два провода: один соединен с «массой», другой идет на коммутатор.

Посмотрите, какого цвета «коммутаторный» (найдете его в разъеме коммутатора).

Разберите «клюв» скутера. Освободите от защитного колпачка замок зажигания.

Выберите среди проводов те, что к нему подходят. Тот, что совпадает по расцветке с одним из проводов на разъеме коммутатора, и есть «глушащий» провод.

Остается определить назначение двух проводов -от питающей катушки генератора и от электромагнитного датчика. Черный с красной полосой, как правило, отдатчика, другой -от питающей катушки.

Чтобы убедиться, что не ошиблись, измерьте сопротивление между ними и «массой»: сопротивление датчика в 2-3 раза больше, чем у высоковольтной обмотки генератора.

Электросхема Suzuki Sepia отличается от описанной: у нее коммутатор и катушка зажигания объединены в один корпус. Тут можно проверить только провода, идущие к нему, и сопротивление обмотки генератора, которая одновременно является и датчиком.

Проверять узлы удобнее и надежнее, если станете измерять сопротивление на клеммах проводов, идущих к коммутатору. Заодно проверите и проводку: бывает, что электроцепь разорвана в ней. Если мультиметр показывает, что сопротивление одного из них равно бесконечности, то, «двигаясь» вдоль него, найдете обрыв.

«Движение» начните со свечного колпачка. Заглянув в него, убедитесь, что пружинка, установленная на контакте, не потерялась, а сам колпачок надевается на свечку с заметным усилием (если крепление ненадежное, двигатель будет работать с перебоями). Эта деталь обязательно должна быть оборудована резиновым уплотнительным кольцом – иначе в сырую погоду искра будет «убегать» на «массу».

Проверять вторичную обмотку проще одновременно с инспекцией высоковольтного провода и свечного колпачка. Снимите колпачок со свечи и проверьте сопротивление между клеммой, которая надевается на свечу, и «массой».

У нас получилось около 7,5 Ом, Теперь отсоедините колпачок от провода и определите сопротивление между проводником провода и «массой» – должно получиться около 2,5 кОм. Следовательно, сопротивление помехопо-давляющего резистора 5 кОм.

Сопротивление провода должно быть равно нулю.

Если понадобится заменить высоковольный провод, ищите только тот, что с металлической жилой. Автомобильный высоко-омный, имеющий волоки истую жилу с углеродным наполнителем, здесь непригоден!

Теперь наступил черед катушки зажигания. Здесь нужен цифровой вольтметр -сопротивление первичной обмотки незначительно, и стрелочный прибор не даст точных данных. Проверьте сопротивление между проводом, который идет к катушке, и «массой». Тут есть особенность.

Если замкнуть щупы цифрового омметра, его показания обычно больше нуля. Запомните, сколько именно, и вычтите эту величину из показаний при проверке катушки. Разница должна быть равна 0,2-0,3 Ом -это и есть сопротивление первичной обмотки.

С катушкой зажигания все в порядке? Идем дальше.

Следующий этап – цепь «заглушки» мотора. Подсоедините мультиметр к проводу, идущему от колодки коммутатора к замку зажигания. Поверните ключ зажигания: в положении «выключено» прибор должен показать ноль, в положении «старт» – «бесконечность».

Остается проверить состояние электромагнитного датчика и питающей обмотки генератора. Найдите в разъеме коммутатора черный провод с красной полосой, измерьте мультиметром его сопротивление относительно «массы»: оно должно составить около 500 Ом. Это датчик. Сопротивление провода питающей обмотки (в нашем случае он синий с белой полосой) – 150-200 Ом.

Если величина заметно меньше, возможно, в питающей катушке произошло внутреннее замыкание. В этом случае она уже не даст достаточного напряжения для искры. Если остались сомнения в работоспособности детали, обратитесь в мастер- скую: для демонтажа и диагностики генератора потребуется специальное оборудование.

Попытаетесь разобрать генератор своими силами – можете его сломать.

Если все вышеперечисленные элементы системы зажигания в порядке, а «массовые» провода надежно соединены с «землей», но искры по-прежнему нет, значит, неисправен коммутатор.

Проверить его в условиях гаража невозможно – придется обратиться в техсервис или, чтобы не морочить себе голову, купить новый коммутатор. Когда будете искать причину «гибели» замененного, не слушайте тех, кто скажет, что авария произошла из-за того, что вы ездили без аккумулятора.

Это чушь! Системы электроснабжения, в которую входит АКБ и зажигание, на скутерах полностью независимы.

А теперь о том, как проще всего уничтожить электрооборудование. Рано или поздно на «пожилом» скутере нужно что-то подварить. Помните, если будете работать электросваркой, даже если нужно всего лишь что-то «прихватить» или «поставить точку», обязательно отсоедините коммутатор и стабилизатор напряжения -иначе их угробите.

Во время сварки закрепите «массу» сварочного аппарата как можно ближе к месту сварки. Учтите, силовые агрегаты большинства скутеров крепятся к раме через сайлент-блоки – они не пропускают ток. Значит, ток пойдет по «массовым» проводам.

А это смерти подобно: за несколько секунд сварочный ток превратит провода в комок «армированной» расплавленной пластмассы.

Как Проверить Катушку Зажигания На Мопеде Альфа

Система зажигания мопедов и скутеров: что важно знать владельцев?

Какая свеча необходима для мопеда? Альфа и другие части, связанные с зажиганием топлива? Ответ на этот вопрос известен немногим владельцам таких автомобилей. Но неисправность может произойти в любое время, и лучше иметь возможность исправить ее самостоятельно.

Выключатель зажигания и его функции

Принцип подачи топлива к мопеду аналогичен принципу подачи топлива. Задачей этой системы является воспламенение смеси, которая подается карбюратором в двигатель. Непосредственно само зажигание производит свечу, но прежде, чем другие части участвуют в этом процессе.

Очень важно, чтобы искра была подана в нужное время, когда поршень еще не достиг верхней мертвой точки.

Для активации системы используется так называемая блокировка, из которой сигнал уже подается на другие части. Чтобы использовать его, большинству автомобилей требуется ключ.

В выключенном положении переключатель замыкается на землю с помощью специального «нога».
В общем, система на Alpha и других скутерах и мопедах не слишком отличается от аналогичных в автомобилях.

Как уже упоминалось выше, основную роль помимо блокировки играет катушка зажигания и коммутатор.

Устройство с высоковольтным проводом

На видео ниже показан ремонт замка (автор видео. RECOVER PSR).

Устройство и принцип работы катушки зажигания

Катушка зажигания имеет простой принцип работы, основанный на электромагнитной индукции. Часть имеет первичную и вторичную обмотку, а также металлическое сердечник, на котором они намотаны. Первичная часть состоит из нескольких сотен поворотов, а вторая. из тысяч оборотов.

Пропала искра или как проверить катушку зажигания на скутере, мопеде gone spark

проверка катушки зажигания 1. отсоединяем катушку зажигания от проводки 2. с помощью мультиметра Измерьте.

Как проверить катушку зажигания и принцип ее работы

В данном видео я покажу как проверить работоспособность катушки зажигания с помощью тестера, а так же.

Расположение в автомобиле

Проходя через первичную обмотку, ток образует магнитное поле. Ток не течет непрерывно, и поле исчезает, но напряжение во вторичной обмотке конденсируется. Именно это на переключателе, указанном переключателем, который будет применен к искровому зажиганию для зажигания топлива.

Катушка зажигания имеет провод с достаточно большим поперечным сечением, чтобы он мог выдерживать напряжение, приложенное к вилке. Его установка и замена, если необходимо, довольно просты, но сначала вам нужно проверить работоспособность детали.

Фотогалерея «Основные части системы и процесс установления времени»

Как я могу самостоятельно проверить катушку зажигания?

Проверьте, как работает катушка зажигания, можно просто:

1. Сначала вам нужно приблизиться к нему, разобрав тело автомобиля.
2. Для этой части подходят два контакта, их необходимо отсоединить.
3. Сначала измеряется сопротивление первичной обмотки. Измерьте его с помощью мультиметра на двух выводах проводов, которые вы отключили. Различные модели должны иметь разный уровень сопротивления, нормальный для вашей катушки зажигания, проверить техническую документацию.
4. Теперь проверьте вторичный. Для нее значения сопротивления должны быть выше (и на порядок больше, если измерения проводятся с сердечником).

Инструкции по установке зажигания

Очень важно правильно установить момент искры для зажигания топлива на транспортном средстве. от этого зависит работа двигателя.

• демонтируйте картер и отметьте нижнее и верхнее положения поршня;
• отвинтите свечу, а затем прокрутите вал до появления искры, сделайте заметку на картере;
• вам нужно установить момент таким образом, чтобы воспламенение произошло на 2-3 мм ниже верхней части поршня;
• ослабьте болты генератора и следуйте инструкциям на вашем мопеде, чтобы отрегулировать переключатель.

Видео “Scooter 4T система зажигания”

Это видео рассказывает о настройке момента зажигания топливной смеси на четырехтактном двигателе (автор видео. Андрей Шевелев).

Если Ваш мопед не завёлся…

Сразу хочу предупредить:речь пойдет не о технике,которая час назад была собрана из двух вёдер металлолома,а о случае,когда Ваш транспорт просто не завёлся однажды утром или днём,когда Вам нужно ехать,а он ни в какую.

Проблемы обычно две:электрическая часть и топливная .В этом случае то,какой у Вас мотор(2Т или 4Т),не имеет значения,потому как везде есть бензин и электроника.

Электрическая часть

Начинаем искать причину(расскажу,что обычно делаю я) :первым делом лезем к свече и проверяем наличие искры,часто поиски неисправностей тут и заканчиваются,потому что откуда ни возьмись между электродами у свечи оказывается кусок мусора или окалины с глубин крвошипа аккурат в размер зазора между контактами,но так везёт далеко не всегда.Допустим,что искры нет.Попытаюсь кучу нюансов сложить в последовательную цепь.Допустим,что у Вас техника пребывает в надлежащем состоянии и аккумулятор есть,заряжен,стартер крутит,но искры по-прежнему нет.Идём по цепи с начала в конец:от завка зажигания к электронной части,а если конкретно,то к мопутатору…

DC коммутатор (с встроенным высоковольтным генератором)

Немного отойду в сторону от обсуждения,дабы прояснить ещё два немаловажных момента.Есть два типа комутаторов:

1. Коммутатор с встроеным высоковольтным генератором.(Далее К1)
2. Коммутатор,нуждающийся в источнике высокого напряжения.(Далее К2)

Если у Вас К1,то Вам необходимо убедиться,что к нему приходит напряжение(12В),если К2,то тут уже необходимо убедиться,что разомкнут глушащий провод,который при замыкании на корпус прекращает подачу искры.Допустим,что тут всё в порядке,тогда идём дальше.

Если у Вас К1 и к тому же ещё не аккумулятора,то есть ещё один нюанс:К1 при включении зажигания питается всегда от аккумулятора,если его нет,то электричество для него производит генератор,НО!Генератор производит переменный ток,а для К1 нужен постоянный,вот здесь для этого как раз и

Тот самый К2 (AC CDI)

нужен РР или Реле-регулятор(такая маленькая штука в алюминиевом корпусе с рёбрами охлаждения,к ней обычно подходят четыре провода:красный-плюс,зелёный-минус,жёлтый и белый,оба последних-это переменка от генератора).Если В отсутствие аккумулятора РР будет неисправен,опять же искры не будет ибо постоянных 12В взять не от куда.

Так же в случае с К1 при отсутствии искры часто имеет место Короткое Замыкание (КЗ) и первым признаком КЗ будут погоревшие предохранители.КЗ необходимо начинать искать прямо от плюсовой клеммы аккумулятора.Самый простой способ найти КЗ(так я делаю),отключить все модули от проводки(аккумулятор,замок зажигания,РР,комутатор и т.д.

) и после этого начать прозванивать плюсовой провод тестером на корпус от самого начала(от аккумулятора),при всех отключеных модулях плюсовой провод никогда не звонится на корпус.Знайте,что во многих проводках плюсовой провод меняет цвет после замка зажигания с красного на чёрный и(да!Именно так)чисто чёрный провод при включеном зажигании всегда покажет на вольтметре +12В.

Так вот часто и густо именно этот злополучный чёрный провод бывает где-то пробит на корпус в самых неожиданных местах.

Если у Вас К2,то тут всё совершенно иначе.Тут придётся изрядно попользоваться мультиметром,который в состоянии померять и вольтаж и сопротивление.Вы проверили глушащий провод(он в замке зажигания при выключенни замыкается на корпус(на минусовой провод)),допустим,всё в порядке,но искры по-прежнему нет.

Дальше придётся поискать высоковольтный провод,идущий от генератора в комутатор.Часто он чёрно-красного цвета и на разъёмах соединсяется отдельно от остальных проводов своим специальным разъёмом,защищённым от влаги.Нужно рассоединить этот разъём и промерять в режиме переменного тока напряжение на этом проводе.

Чтобы появилось напряжение,Вам придётся “поганять” мото:покрутить эл.стартером или воспользоваться кикстартером.Вольтметр должен показать как минимум 60-70 вольт,а при заведённом моторе все 300В!Так что осторожно.

Если вольтметр покажет “0”,тогда катушка пробита,а если всётаки тут всё в порядке,тогда ещё придётся проделать одну хитрость(тут скорее всего может понадобиться ещё один помощник):один человек должен крутить мотор или элеткро- или кикстартером,а второй должен будет в этот момент померять тестером в режиме переменного тока напряжение между рамой и блоком мотора.

Вольтметр должен показать “0”,если он покажет что-то вроде “12-24″вольт,то у Вас нет связи блока мотора с рамой.При такой поломке искры небудет или совсем или она будет нестабильной.Вам придётся поискать провод по-толще и соединить блок мотора и раму,зажав концы провода под ближайший крепёж.

Если же,в случае и с К1 и с К2,всё вышеперечисленное проверено,то тогда остаётся только пара вариантов отсутствия искры:это замена коммутатора на заведомо рабочий,проверка катушки зажигания на работоспособность,но она выходит из строя крайне редко,ну и напоследок прозвонить датчик Холла,он должен показать примерно 120-140 Ом сопротивления.Без него не будет сигнала для комутатора о том,когда давать искру.Бывают,правда,неприятности с изоляцией ПВН(провод высокого напряжения),но эта поломка обычно всплывает в мокрую погоду,в сухое же время года такого не случается.

Топливная система

С топливной системой тоже есть свои нюансы.Сразу разделю её на две категории:

1. С верхним топливным баком
2. С нижним топливным баком

Разделил,потому что для каждой системы есть свои нюансы,не применимые к соседней категории.

Топливная система с верхним баком

Если у Вас с системой зажигания всё в порядке,но мотор по прежнему отказывается заводиться,значит самое время искать причины в топливной системе.Начнём с начала:самая,на первый взгляд,идиотская,но,тем не менее,довольно распространённая “поломка”-пустой бак.

Да-да!Не смейтесь,потому что часто многие плещущийся на самом дне бензин считают достаточным аргументом того,что топлива достаточно,но все,как один,забывают о том,что есть так называемая “мёртвая зона” бака или “отстойник”,если хотите.

Так что советую “бросить” для уверенности в почти пустой бак хотябы литр топлива.Далее следует проверить способность топливного фильтра(если он у Вас есть) пропускать через себя бензин,потому как мало кто,после установки его с завода,меняет его на новый.

После фильтра обычно стоит вакуумный клапан или краник(у кого как),но бывают модификации,где вакуумный клапан внедрён прямо в топливный бак.В таких клапанах есть отстойник,который тоже частенько обладает таким колличеством мусора,что там разве что только лягушки не квакают.

В случае с краником момент об отстойнике тоже из виду упускать не стоит. Если тут всё в порядке,то дальше будет целесообразным проверить работу самого вакуумного клапана и его способность реагировать на вакуум.

Типы вакуумных клапанов

Вакуумные клапана также можно разделить на категории:

Встроенный вакуумный клапан

• Обособленные трёхканальные
• Обособленные четырёхканальные (редкость)

С встроенными клапанами всё просто:они торчат прямо из бака.Два канала,один вакуумный,второй топливный.

В подавляющем большинстве случаев,глядя на них,интуитивно понятно:что куда?Канал большего диаметра является топливным,канал же меньшего диаметра-соотвестственно вакуумным.При исправном клапане вакуумный канал никогда не продувается насквозь.

Если при создании разряжения наблюдается хоть малейшее падение отрицательного давления,то это первый признак медленно выходящего из строя вакуумного клапана.

Обособленый (навесной) трёхканальный вакуумник

Обособленный двухканальный клапан имеет туже самую конструкцию,что и встроенный,с той лишь разницей,что стоит он рядом с баком и соеиняется с ним чаще всего через тот самый топливный фильтр.

С четырёхканальным клапаном малость сложнее дело обстоит:четвёртый канал сообщает клапан с верхней частью бензобака,но,самое интересное,что работает прекрасно и без подключения четвёртого канала.В данном типе вакуумников главное не запутаться с подключением,иначе будет потом лишняя головная боль.Встроенных четырёхканальных клапанов в своей практике не встречал и слава Богу.

Топливная система с нижним баком

Эта система будет по-сложнее её соседки в силу наличия бензонасоса.Эта хитро работающая алюминька может перестать работать на ровном месте в самый не подходящий момент по непонятным причинам из-за своих конструктивных особенностей.

Но благо это происходит крайне редко при условии наличия исправного топливного фильтра и нормального горючего,без примесей сахара-рафинада и каког-либо навоза.Механический насос работает при помощи передачи колебаний давления в кривошивной камере.От этой самой камеры к насосу идёт шланг.

У насоса,как и у трёхканального вакуумника,тоже три канала,но только для других целей:первых два,это вхоной и выходной топливные каналы,и последний это именно тот канал для колебательных волн с кривошипа.Работоспособность насоса проверяется запросто:достаточно снять топливный шланг с карбюратора и покрутить мотор стартером.

Насос в такт с вращением мотора должен ритмичеки “выплёвывать” порции бензина.Если этого не происходит или этот процес идёт вяло,значит либо насос неисправен либо что-то случилось с шлангом,соединяющим кривошип и насос.

Карбюратор

Вы уже проверили всё вышеперечисленное,но проблема не исчерпана.Осталась пара пунктов,одним из которых является карбюратор.Тут бывает,в основном,всего три проблемы,две из которых воникают при попадании мусора в карб.Первая проблема при попадании мусора:забитый главный жиклёр.

Из-за этого мотор в принципе может даже завестись без газа,но при открытии дросселя тут же заглохнет.Мусор в канале пускового обогатителя не даст мотору завестись на холодную,причём на горячую он будет прекрасно заводиться.Мусор под поплавковой иглой не даст ей нормально регулировать уровень в карбюраторе.

Первый признак неработающей иглы:бензин льётся со всех щелей карбюратора.

Лепестковый клапан

Если же и с карбюратором всё в порядке,то остаётся последняя “инстанция”:лепестковый клапан.Этот товарищ приходит в негодность двумя путями:быстро и медленно.Быстро,это когда под один из лепестков попадает камень или ещё гадость какая.

Медленно,это когда клапан,выполненный из не стойких к абразиву материалов,постепенно приходит в негодность,выбивая лепестками в станине так называемые “сёдла”,поверхность прилегания становится негерметичной.Задача лепесткового клапана впускать бензовоздушную смесь в кривошип и не выпускать её оттуда ни под каким предлогом.

Если этого не происходит,Вы свой мотор не заведёте,даже если будете пол-дня крутить стартером.

Я скажу так:если вы проверили всё,что описано в этой статье,устранили все поломки и мотор по рпежнему не заводится,то,скорее всего технику просто напросто спёрли и заводить совсем нечего.Шутка.После такой ревизии заведётся всё,что угодно.

Кто-то скажет:”А как же сальники или компрессия в цилиндре или,быть может,кольца?” ,то,как я и предупреждал в начале,эта статья на другую тему.

Удачи вам!