Техническое обслуживание и советы по работе двигателя

Техническое обслуживание ДВС заключается в его внешней очистке, контрольном осмотре, общем диагностировании и диагностировании и регулировании его систем.

Внешнюю очистку ДВС проводят путем его предварительной обдувки сжатым воздухом с последующей протиркой матерчатыми концами, смоченными в керосине или дизельном топливе.

Контрольный осмотр ДВС состоит из визуального установления его комплектности и мест подтекания масла, топлива и охлаждающей жидкости, контроля крепления двигателя и его систем, опробования пуска.

При пуске двигателя обращают внимание на легкость запуска, продолжительность которого не должна превышать 20 с. Повторный запуск проводят через 1… …2 мин.

При контрольном осмотре ДВС выявляют его очевидные неисправности.

Общее диагностирование ДВС позволяет оценить техническое состояние всего двигателя по некоторым обобщенным его параметрам как с качественной, так и в ряде случаев с количественной стороны.

Общее диагностирование двигателя можно проводить как на основе анализа различных внешних симптомов, характеризующих его работу, так и путем инструментального исследования. Наиболее распространены методы, основанные на анализе цвета выхлопных газов, развиваемых двигателем шумов, содержащихся в картерном масле примесей.

Анализ цвета выхлопных газов.

Данный метод основан на зависимости между техническим состоянием отдельных частей двигателя и цветом выхлопных газов: – белый цвет свидетельствует о неполном сгорании топлива (поздняя подача и плохой распыл); низкой компрессии (изнашивание цилиндров поршневой группы и разгерметизация клапанов); – попадании воды в цилиндры (дефекты в головке, прогорание прокладок), переохлаждении двигателя, выпадении вспышек (дефекты форсунок, засорение фильтров тонкой очистки топлива, изнашивание топливного насоса); – светло- или темно-синий цвет характеризует дефект форсунки, сильное сгорание масла (наблюдается при его высоких уровне или давлении газов в картере); закоксовывание поршневых колец, изнашивание поршневой группы; большой зазор между втулкой и стержнем клапана; – коричневый или черный цвет — признак неполного сгорания топлива из-за плохого распыла, вызванного изнашиванием иглы распылителя форсунки или уменьшением угла опережения вспрыска топлива. Кроме того, этот цвет свидетельствует о недостаточной подаче воздуха и увеличенной подаче топлива; – сизый или светло-серый цвет указывает на недостаточную обкатку двигателя (плохо приработаны детали поршневой группы); залегание и закоксовывание поршневых колец; увеличение зазоров в сопряжениях поршневой группы.

Если при запуске дизеля нет дыма или он выпускается редкими клубами, то это свидетельствует о недостаточной подаче топлива, заедании клапанов и поршня, поломки пружины подкачивающего насоса, заедании плунжеров и выходе из строя пружин плунжеров топливного насоса, заедании иглы распылителя форсунки, заедании обратного клапана.

Некоторое применение находит цветовой анализ отпечатков, оставляемых выхлопными газами на бумаге.

При этом анализе: серо-желтый цвет отпечатка указывает на выброс масла, т. е.

на чрезмерный угар картерного масла; – серо-бурый свидетельствует о выбросе несгоревшего топлива, который бывает при пропуске вспышек из-за плохого состояния форсунок и слабой компрессии в цилиндрах; – крупные частички копоти в дыме указывают на излишек подачи топлива или засорении воздухоочистителя, а также на разгерметизацию камеры сгорания, большое утопание клапанов, плохой распыл топлива; – обнаружение капель воды на отпечатках свидетельствует о прогорании прокладки головки блока цилиндров или трещинах в головке, а также о повреждении уплотнений гильз цилиндров.

Рис. 65. Зоны прослушивания ДВС (1…I2)

Анализ шумов, развиваемых двигателем. Этот метод осуществляют путем прослушивания двигателя. Механические шумы улавливаются достаточно хорошо. Поэтому оценка технического состояния двигателя по характеру шумов довольно широко распространена в эксплуатационных условиях, хотя она в определенной степени субъективна и требует высокой квалификации.

Для прослушивания применяют механические и электронные стетоскопы.

Механические стетоскопы бывают акустические, а также резонансные, которые отличаются от акустических использованием акустической камеры, снабженной устройством для регулирования воспринимаемых частот с целью ее настройки в резонанс с частотой вибрации корпуса, что значительно повышает избирательную способность прибора.

Примером наиболее простого, так называемого стержневого стетоскопа служит модель КИ-1154, состоящая из прикладываемого к корпусу стержня, снабженного ручкой и наушником. Электронные стетоскопы завода «Экранас» позволяют четко прослушивать даже незначительные шумы.

Утечка сжатых газов, сопровождаемая возникновением ультразвуковых колебаний, может быть зарегистрирована с помощью ультразвуковых стетоскопов. В них вмонтирован блок, преобразующий ультразвуковые колебания или в более низкие, слышимые человеком частоты или же в электрические импульсы, наблюдаемые на экране осциллографа.

В настоящее время стала появляться специальная акустическая диагностическая аппаратура, позволяющая путем сравнения спектра вибраций исследуемого двигателя с эталонными спектрами вибраций нового двигателя опознавать причины неисправностей двигателя и давать им количественную оценку. Так, например, с помощью комбинированного электронного прибора ЭМДП-2 можно ориентировочно определять зазоры между поршнями и цилиндрами двигателей, температуру воды и масла, частоту вращения коленчатого вала, угол опережения начала подачи и продолжительность впрыска топлива.

Анализ содержащихся в картерном масле примесей. Весьма перспективен и точен метод общего диагностирования технического состояния двигателя по анализу попадающих в масло продуктов изнашивания его деталей. При этом используют колориметрические, полярографические, магнитоиндукционные, радиоактивные и спектральные способы.

При установившемся процессе изнашивания количество поступающих в масло продуктов изнашивания деталей двигателя стабилизируется и может быть количественно и качественно определено для каждого типа двигателя. Увеличение количества какого-нибудь элемента по сравнению со среднестатистическими указывает на повышение скорости изнашивания определенной группы деталей.

При отсутствии специальной диагностической аппаратуры моторное масло в полевых условиях контролируют с помощью планшета (рис. 66). При этом 3…4 капли нагретого до температуры 60…80 °С масла наносят на листок белой фильтровальной бумаги и через 10 мин замеряют диаметры образовавшихся колец и подсчитывают их среднее значение.

Рис. 66. Планшет для проверки качества картерного масла и пятно от капли масла на фильтровальной бумаге:
1 — градуированный диск из органического стекла, 2 — крышка, 3 — фильтровальная бумага, 4 — корпус планшета

Плохое качество масла свидетельствует о неисправности центрифуги, воздухоочистителя, повреждении системы топливоподачи, попадании воды.

Качество масла можно оценивать визуально с помощью приспособления, в котором каплю масла, взятую щупом из картера, наносят на предметное стекло и раздавливают сверху прижимным стеклом, после чего подсвечивают снизу белой или красной лампочкой. При известном навыке ошибка в диагнозе качества масла не превышает 15…20%.

Диагностирование и регулирование основных систем ДВС выполняют в такой последовательности.

Проводят необходимые крепежные работы, которые включают в себя проверку и подтяжку всех основных соединений двигателя — опор двигателя к раме, головок цилиндра и поддона картера к блоку, фланцев выпускного и впускного топливо- и маслотрубопроводов и прочих соединений. Гайки крепления головок цилиндров к блоку подтягивают ключом с динамометрической рукояткой, причем момент и последовательность затяжки устанавливает завод-изготовитель и приводит в техническом паспорте.

Головку цилиндров из чугуна подтягивают в горячем состоянии, из алюминиевого сплава — в холодном.

Крепление поддона картера подтягивают в определенной последовательности, при которой поочередно затягивают диаметрально противоположные болты. Данный порядок позволяет равномерно затягивать болты, не вызывать деформацию деталей и не нарушать герметичность соединений.

Затем устанавливают неисправности и разрегулировки ци- линдропоршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Техническое состояние цилиндропор- шневой группы оценивают, замеряя компрессию цилиндров двигателя; кривошипно-шатунного механизма — определяя давление масла и сравнивая его с номинальным; газораспределительного механизма — замеряя неплотность клапанов.

Анализ проведенных замеров в сочетании с акустическим прослушиванием дает возможность достаточно точно локализовать дефекты указанных систем.

При обнаружении стука в клапанах карбюраторных двигателей следует проконтролировать щупом и отрегулировать тепловые зазоры между торцами стрежней клапанов и толкателями или носками коромысел при полностью закрытых клапанах и холодном двигателе.

Зазоры клапанов регулируют в таком же порядке, в котором происходит зажигание в цилиндрах, начиная с первого. Его поршень устанавливается в верхней мертвой точке при такте сжатия.

При этом метка на маховике или шкиве вентилятора должна совпадать с указателем на крышке распределительных шестерен.

Порядок регулирования клапанов следующий: устанавливают упругость клапанных пружин, подтягивают крепление осей коромысла и головки блока цилиндра, определяют и при необходимости регулируют зазоры, для чего с помощью гаечного ключа отпускают контргайки регулировочного винта, фиксируют ее положение и отверткой поворачивают винт до достижения нужного зазора. После этого затягивают контргайку.

В дизельных двигателях систему подачи топлива регулируют при обнаружении раннего впрыска топлива в цилиндры, для чего изменяют угол опережения впрыска топлива.

В системе питания двигателя устанавливают неисправности и разрегулировки. Общее диагностирование систем питания производят, как правило, путем исследования состава рабочей смеси и расхода топлива. Для этого с помощью экспресс-анализатора проверяют содержание оксида углерода в отработавших газах.

В карбюраторных двигателях регулируют карбюратор, а затем настраивают на минимальную частоту вращения коленчатый вал двигателя на холостом ходу; уровень топлива и герметичность поплавка; диффузор; ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя. Одновременно проверяют топливный бак, топливопроводы, воздушный и топливный фильтры и топливный насос.

В дизельных двигателях контролируют и создают герметичность системы питания, очищают фильтры, регулируют подкачивающий насос и насос высокого давления, проверяют форсунки.

Герметичность системы охлаждения проверяют путем ее визуального осмотра.

Устанавливают протечки в местах соединения различных частей, для чего создают в верхней незаполненной части радиатора избыточное (~ 0,06 МПа) давление.

В процессе ТО контролируют уровень охлаждающей жидкости и доливают ее до нормы, устраняют замеченные подтекания и регулируют степень натяжения ремня вентилятора. При необходимости устраняют накипь.

Неисправности и разрегулировки смазочной системы проявляются в снижении или повышении давления масла, уменьшении уровня масла ниже нормативного, изменении качества масла.

В процессе ТО проверяют уровень масла и подливают его до нормы, очищают фильтры и заменяют фильтрующие элементы, проворачивают рукоятку масляного фильтра грубой очистки, смазывают поверхности трения вентилятора, водяного насоса, генератора, приборов системы зажигания, промывают (при необходимости) смазочную систему, регулируют и очищают центрифугу.

Двигатель смазывают согласно карте и таблице смазывания, приведенной в инструкции по эксплуатации машины.

При отсутствии карты и таблицы смазывания вязкость моторного масла принимают равной для карбюраторных, дизельных и форсированных дизельных двигателей в пределах соответственно 10; 11… …14 и 22 сСт в летних условиях и 6; 8 и 14 сСт при температуре 100 °С в зимних условиях.

Для карбюраторных двигателей при малой и средней степенях форсирования рекомендуется применять группы масел соответственно Bi и Bi, для дизелей с малой, средней и высокой степенями форсирования соответственно Бг, Вг и Гг и для высокофорсированных дизелей — Д.

Масло доливают в двигатель по данным замера уровня в картере, а полностью заменяют согласно данным заводских рекомендаций. Расход масла подсчитывают в процентах от расхода топлива. Для четырехтактных двигателей он равен 3,5…6%, для двухтактных — 3,8…6,5%.

Реклама:

Читать далее: Техническое обслуживание пневматических и гидравлических систем

– Эксплуатация средств механизации

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Источник: http://stroy-technics.ru/article/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-dvigatelei-vnutrennego-sgoraniya

Правила эксплуатации автомобиля – советы начинающим автолюбителям

Дорогостоящий автомобиль для некоторых является не средством передвижения, а главной мечтой в жизни.

Но как это часто бывает, когда что-то получаешь, это перестает быть настолько важным, и о грамотном сервисе и регулярном обслуживании волей-неволей забываешь.

В этой статье мы попытаемся разобраться, какие правила эксплуатации автомобиля наиболее важны, и какими не стоит пренебрегать, если желание сохранить автомобиль в первозданном виде у вас остается даже после нескольких лет после покупки.

Краткий перечень-памятка для водителей по правильной посадке в автомобильном кресле.

Общие правила эксплуатации автомобиля

Существуют целый ряд полезных нотаций и советов по увеличению эксплуатационного срока автомобиля. Эти правила эксплуатации авто настолько обширны и вторичны, что очень часто новички запутываются в их базисах, терминах и последовательности, тем самым, не выполняя даже самые основные из них.

Мы попытаемся предложить основные нормы технического осмотра и советы по вождению, которые являются основополагающими. Это не означает, что строго придерживаться нужно только этих правил.

К вашему выбору десятки и даже сотни различных способов влияния на эксплуатационный срок.

Однако, чтобы не перегружать начинающих водителей тоннами тяжелой информации, которые не закрепятся в памяти, мы попытались уместить самое важное в следующие пункты. Ниже изложены наиболее важные правила:

Правильная посадка

Не секрет, что правильное расположение в кресле обеспечивает необходимую опору для позвоночника, при которой осанка человека не нагружается сверх меры. Однако, если отойти от принципа, которому нас обучали еще с первых классов начальной школы, существует еще один, гораздо значимее пункт, на который влияет правильная посадка в автомобильном кресле.

Только правильно расположившийся водитель (или пассажир) транспортного средства может рассчитывать на ожидаемый уровень безопасности.

Соблюдая правила посадки, мы не только снизим риск возникновения заболеваний мышц спины и суставов (остеохондроз, радикулит и т.

п), но и увеличим уровень управления автомобилем (например, настроив уровень рулевого колеса и доступа к педалям). Более подробно о правиле посадки можно почитать в этом материале.

Читайте также:  Практические рекомендации автоэксперта по ремонту автомобиля toyota auris

Советы по вождению

Как это часто бывает, сколько водителей – столько и мнений по поводу правильного типа и характера вождения.

От того, как точно вы понимаете процессы, происходящие в данные момент в автомобиле, а также как ваши определенные действия влияют на их изменения, зависит не только срок службы отдельных составляющих автомобиля, но и ваш комфорт и уровень езды. Среди наиболее основных правил по вождению отмечают:

  • перед началом поездки проводите внешний осмотр транспортного средства. Особое внимание уделяйте состоянию шин, кузова, и работе двигателя;
  • прогретый двигатель – залог комфортной езды. Езда на не разогретом предварительно агрегате – чревата появлением неприятных последствий и поломок в ближайшее время;
  • перед совершением маневров, или ускорений – заранее определите порядок своих действий. Учитывайте возникновение опасностей, убедитесь в целесообразности ваших действий;
  • обязательно пристегивайтесь, даже совершая незначительные поездки по не особо густонаселённому пункту. То, что вы не планируете ускоряться до высокой скорости, не означает риск попасть в аварийную ситуации с другим мчащимся автомобилем;
  • совершайте маневры (перестраивайтесь в другой ряд, уступайте дорогу, и т.д.), только в тех случаях, когда убедились в безопасности вашего действия. Не принимайте решения с горяча!

Обычно, дополнительные знания, которые были не освещены автоинструкторами или на уроках автошколы, приходят после нескольких десятков тысяч километров. Важно не допускать ситуаций, в которых вы имеете ложную уверенность в собственных действиях.

Обращайте внимание на остальных участников движения, их знакам к вам и сигналам гудка.

Регулярное техобслуживание

Регулярное техническое обслуживание автомобиля – один из важнейших факторов, которыми обязуются все водители транспортных средств без исключения. Некоторые доверяют автомастерам в салонах, другие полагаются на собственные силы и проводят ТО собственными руками. Наиболее важными правилами, которые будут полезны в начале вашей водительской карьеры являются:

  • проверка уровня моторного масла;
  • проверка уровня жидкости омывателя стекла;
  • проверка давления в шинах;
  • проверка уровня заряда АКБ;
  • проверка антифриза;
  • проверка трансмиссионной жидкости.

Проводить проверку желательно не реже чем раз 5 – 10 дней, или преодоления больших дистанций. Обращайте внимания на сбои в работе систем двигателя и трансмиссии. Обращайте внимания на внешние проявления (возникновения специфических звуков, стуков, газов, запахов и т.п.).

Регулярное прохождение ТО позволяет здорово сэкономить средства и время в будущем.

Правила эксплуатации шин

В зависимости от управляемого вами транспортного средства необходимо знать уровень давления, который является приемлемым для ваших шин. Как правило, это значение равно 1.6-2.2 Мпа (кгс/см2).

На этот показатель влияет размер шин, модель авто, а также сезонные факторы. Не допускайте потерю давления в шинах. Замеряйте уровень атмосфер, а также проводите внешний осмотр перед поездкой. Недопустимо наличие трещин и вмятин.

Даже если такие шины функционально не вызывают нареканий, эксплуатировать их строго не советуем.

Памятка по хранению комплекта шин в неактивном состоянии.

Как правильно переключать АКПП

Учитывайте положение селектора перед запуском мотора, его положение должно находится в области Р. Прежде чем совершать какие-то действия используйте запуск с педали тормоза.

Для этого, при зажатой тормозной педали переведите ручку коробки в любую из положений (кроме нейтральной передачи), и по отпусканию педали машина тронется с места. Не желательно переключение передач, при зажатой педали газа, это может вызвать поломку коробки передач.

Кроме того, во время движения старайтесь не переключаться на «нейтралку», так как торможение двигателем в таком режиме невозможно.

Эксплуатация автомобиля летом

Как известно, сезонность для автомобиля – один из важнейших факторов.

В зависимости от окружающей температуры, уровня влаги и сезонных осадков водители определяют различные расходуемые материалы, проводят четкие профилактические меры, и даже водят совершенно в другом режиме.

Инструкторы автошкол довольно часто и плотно останавливаются на зимнем (холодном) периоде, тогда как правила эксплуатации автомобиля летом также требуют определенных знаний и сноровки водителей транспортных средств.

Качественный, действенный совет по экстренному охлаждению салона.

Чтобы распределить эти факторы и систематизировать будущие знания, все советы можно поделить на обязательные к выполнению и опциональные (дополнительные). К первому списку относят:

Замена сезонной резины

Практиковать езду на зимней резине в летний период – дело неблагодарное и крайне опасное как для своего здоровья, так и для здоровья окружающих. Увеличенный тормозной путь, низкая устойчивость на дороге, и повышенный износ покрышек – вот чем чревато использование неподходящей под сезон «обувки».

Прохождение ТО

Довольно спорное для некоторых заявление: «Мол, зачем этот пункт, если, итак, ежегодно проходить ТО?». Однако, после зимнего периода, как это часто бывает на наших дорогах, ходовая часть авто нуждается если не в полном, то частичном ремонте. Кроме того, сезонную замену требуют и расходуемые жидкости (тормозная, охлаждающая, масло).

Температура мотора

Так как основной проблемой летнего сезона принято считать воздействия на двигатель кроме кинетической энергии еще и тепловой, неисправности с агрегатом чаще всего связаны с его перегревом. Обращайте внимание на показатель температуры двигателя (обычно находится на приборной панели). В случае высоких показателей совершайте остановки, возможно стоит задуматься о замене антифриза.

Перегрев двигателя – очень опасное и неприятное последствие невнимательности водителя в теплую пору года.

Об опциональном перечне советов можно говорить долго, а спорить и того дольше.

Как правило, эти советы не однозначны, и соблюдение всех из них не представляется возможным по причине нехватки времени.

Как бы там ни было, каждый вправе сам решать какому из них нужно довериться, чтобы увеличить эксплуатационный срок своего транспортного средства. Наиболее популярными из них принято считать:

  • чтобы автомобиль не перегревался под воздействием открытых солнечных лучей, необходимо стараться оставлять авто в тени, или защищать кузов светоотражающими поверхностями;
  • из-за воздействия и оседания пыли, влаги и грязи, существует риск возникновения коррозии. Для защиты от этого, прибегайте к услуге мойки не реже 2-3 раз в месяц. Также не забывайте и о чистке подкапотного пространства и двигателя;
  • адаптируйте стиль вождения. Так как в летнее время ресурс двигателя снижен из-за возникновения нагрузок, постарайтесь отказаться от агрессивного характера езды, и поберегите и без того «страдающий» агрегат.

Учитывайте температурный режим своего двигателя, чтобы предупреждать возникновение перегрева.

Особенности эксплуатации автомобиля в зимний период

Теперь поговорим о самом сложном и тягостном периоде в жизни каждого автолюбителя. Холодная пора года испытание не только для физического и психического здоровья человека, но и для отдельных систем автомобиля.

Риски возникновения ДТП увеличены, управляемость и маневренность снижена. Ситуацию осложняют и уровень дорожного покрытия у нас в регионе, а также плотность трафика в особые снегопады.

Какие правила эксплуатации автомобиля следует соблюдать, чтобы не попасть в плен погоды:

Замена резины

Полностью зеркальное правило, описанное в подпункте выше. В случае езды на непригодной летней резине в зимний период, вы подвержены особой опасности, так как сцепления с наледью или заснеженной дорогой практически никакого и нет. Подготовьте «обувку» заранее, чтобы не попасть в «снежный плен» в самый неподходящий момент.

Позаботьтесь о предварительном оснащении своих колес новой резиной. Но не ставьте новые комплекты слишком рано.

Мытье автомобиля

Рекомендуем воздержатся от влажной очистки в холодную пору года. Кроме потенциального промерзания ручек, и невозможности попасть в машину, это опасно еще и деструктивным влиянием на лакокрасочное покрытие. Подготовьте размораживатель замков, а также проведите профилактическое обслуживание петель и уплотнителей смазкой на основе силикона.

Обледенелость ручек – очень неприятный и частый в зимнюю пору случай.

Состояние зеркал и фар

Перед поездкой убедитесь в отсутствии обледенений на стекольных поверхностях, и в случае их возникновения удалите с помощью специальных шкребков. Обледенелость на фарах влияет на уровень освещения дороги, а на зеркалах и стеклах ограничивает и без того сниженную видимость.

Торможение зимой

О привычке зажимать педаль торможения до конца (в пол) во время холодного периода лучше забыть. Для улучшения торможения следует совершать плавные действия, или с помощью периодичных нажатий (качков). Увеличить тормозное свойство поможет и снижение скорости с помощью понижения передачи.

Разметка и пути

Зимой дорожная разметка, а также трамвайные пути, ввиду своей гладкости имеют высокий риск обледенеть. Поэтому, лучшим решением будет обходить эти участки стороной, чтобы не возникло нежелательное скольжение.

Соблюдение дистанции

На время зимы забудьте о так называемой «аэротени». Движение за автобусами и грузовиками категорически аварийное и опасное. Невозможность резко затормозить создает опасные последствия и повышает риск столкновений. Откажитесь от пробуксовок и резких маневров. Учитывайте движение позади вас.

Ручной тормоз

Откажитесь от длительного нахождения на ручном тормозе, ибо есть высокий риск не тронутся с места. Виновником такой ситуации является попавшая в тормозные колодки жидкость. Холодный воздух вызывает промерзание колодок, и невозможность стартовать.

Тормозной путь автомобиля на снежном или обледенелом покрытии увеличен, как правило, в 1.5-2 раза от обычного.

Это были наиболее основные правила эксплуатации автомобиля.

Помните, чтобы увеличить «жизненный срок» своего автомобиля достаточно соблюдать несколько незначительных но важных по своей цели правил. Будьте осторожны с советами, так как автомобиль – вещь персональная и там, где «стрельнуло», второй раз может не свезти.

Анализируйте информацию, и практикуйте только полезную её часть. Счастливой дороги.

Источник: https://automotolife.com/services/pravila-ekspluatatsii-avtomobilya/

Полезные советы по ремонту и обслуживанию авто (вопрос-ответ)

В данной статье содержатся полезные советы автолюбителям, знание которых позволит либо самостоятельно устранить неисправность, избежав тем самым посещения автосервиса и, соответственно — значительных денежных трат, либо четко представлять себе характер той или иной поломки, чтобы не дать себя обмануть представителям СТО.
Для удобства восприятия материала он представлен в режиме «вопрос-ответ».

Вопрос. В машине следующая неисправность: при полностью отпущенной педали тормоза колеса остаются частично заторможенными. В чем дело?

Ответ.

Наиболее частой причиной данной неисправности является отсутствие свободного хода педали тормоза. Именно нормальный свободный ход педали обеспечивает зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра; этот зазор необходим для полного растормаживания колес.

Неисправность устраняется путем регулировки свободного хода педали тормоза.

Если же свободный хот педали тормоза отрегулирован, а колеса все равно полностью не растормаживаются, то возможной причиной неисправности может являться засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре.

Для устранения неисправности следует прочистить это отверстие и прокачать гидравлический привод тормозов.

Среди прочих причин неполного растормаживания колес следует отметить плохое качество тормозной жидкости (в этом случае нужно ее заменить) и заедание поршня главного тормозного цилиндра.

Вопрос. Почему при торможении со стороны передних колес доносится грубый металлический скрежет?

Ответ.

Вероятнее всего, почти полностью изношены тормозные колодки. Их необходимо заменить, причем срочно — в противном случае придет в негодность тормозной диск, и ремонт обойдется намного дороже.

Вопрос. Как проверить полноту выключения сцепления?

Ответ.

Проверка полноты выключения сцепления осуществляется довольно просто. Нужно на малых оборотах работы двигателя нажать до отказа педаль сцепления и и включить первую передачу. Если она включается бесшумно — значит, все в порядке. Если же передача включается с трудом, и при этом слышен шум или скрежет, то сцепление выключается не полностью (или вообще не выключается). Причины могут быть самыми разными: поломка приводной вилки сцепления, слишком большой свободный ход педали, подтекание рабочей жидкости из гидравлического привода сцепления, попадание воздуха в систему гидравлического привода сцепления (для устранения — прокачать), и др.

Вопрос. В последнее время стал слишком шумно работать генератор: он издает звонкий металлический шум. В чем может быть причина?

Ответ.

Вероятная причина такой неисправности — ослабление гаек шкива генератора. Кроме этого, причиной может являться повреждение подшипников, межвинтовое замыкание, замыкание «на массу» обмотки статора.

Вопрос. Почему при нажатии на педаль тормоза не включаются стоп-сигналы, и при этом не работают приборы на щитке?

Ответ.

Наиболее вероятная причина — то, что перегорел предохранитель. Для ее устранения достаточно найти этот предохранитель и заменить его.

Вопрос. В картер двигателя постоянно попадает жидкость из системы охлаждения. Почему это происходит и как решить проблему?

Ответ.

В первую очередь рекомендуется проверить состояние прокладки головки блока цилиндров, и в случае необходимости — заменить ее. Также причиной неисправности может являться трещина на внутренней стенке головки блока цилиндров. В данном случае для устранения неисправности придется заменить головку блока цилиндров.

Читайте также:  Ремонт генератора и замена его ремня на автомобилях opel (astra h и других моделях)

Вопрос. Почему-то при нажатии педали сцепления на холостых оборотах двигатель стал глохнуть. В чем дело и можно ли самостоятельно устранить неисправность?

Ответ.

Вероятнее всего, из-за большого осевого люфта коленчатый вал при нажатии на педаль сцепления смещается вперед, что приводит к перекашиванию шатунов. Своими силами устранить эту поломку невозможно (если только вы не являетесь специалистом по ремонту автомобилей), поэтому придется обратиться на станцию технического обслуживания.

Вопрос. Были проблемы с запуском двигателя, обусловленные необходимостью чистки прерывателя-распределителя. Однако даже после его чистки двигатель все равно не запускается. Момент зажигания установлен строго по метке верхней мертвой точки. В чем дело?

Ответ.

Возможно, причина в том, что для работы четырехтактного двигателя нужна не та метка верхней мертвой точки, которая приходится на конец такта выпуска, а та, которая завершает такт сжатия. Устранить проблему можно, ослабив крепление распределителя и повернув его валик с ротором на 180 градусов.

Вопрос. Во время движения из трубы глушителя идет черный дым, и слышны характерные «выстрелы». Почему это происходит?

Ответ.

Это происходит потому, что двигатель перегревается из-за образования слишком богатой (т.е. перенасыщенной топливом) горючей смеси. Работа двигателя в данном режиме очень нежелательна, поскольку приводит к повышенному образованию нагара в цилиндрах, ухудшению передачи тепла в охлаждающую жидкость, а также к взрывам соединения горючей смеси с кислородом в глушителе (те самые «выстрелы»). Перенасыщенная топливом горючая смесь может образовываться по следующим причинам: повышение уровня топлива в поплавковой камере, засорение воздушного жиклера, износ топливных жиклеров, отсутствие герметичности клапана экономайзера, неполное открытие воздушной заслонки, неверная регулировка оборотов холостого хода.

Вопрос. В машине во время движения стали самопроизвольно выключаться передачи переднего хода. Можно ли устранить неисправность своими силами?

Ответ.

В первую очередь нужно проверить правильность и надежность крепления коробки передач к картеру сцепления. В случае необходимости следует подтянуть гайки крепления. Это единственное, что можно сделать своими силами для устранения неисправности. Если таким образом устранить неисправность не удалось, придется, скорее всего, обратиться на станцию технического обслуживания. Среди других причин неисправности можно назвать износ механизма или ненадежное крепление вилок переключения, износ фиксаторов и ползунов, плохое состояние зубьев шестерен.

Вопрос. При переключении передач доносится шум со стороны коробки передач. Как показала проверка сцепления, оно функционирует нормально и выключается полностью. В чем может быть причина?

Ответ.

Шум может быть вызван пониженным уровнем масла в коробке передач или плохим его качеством. Если масла недостаточно, его следует долить, некачественное масло необходимо заменить. Возможно, причиной неисправности являются поврежденные сальники и прокладки.

Также рекомендуется проверить, не забилось ли отверстие, которое соединяет внутреннюю полость картера с атмосферой и предотвращающее возникновение повышенного давления в коробке передач. В случае необходимости отверстие следует прочистить.

Другие возможные причины неисправности — износ блокирующих колец, сухарей и фиксаторов.

Для их замены придется обратиться на станцию технического обслуживания.

Вопрос. В последнее время стала наблюдаться явно недостаточная эффективность системы торможения (в частности — «мягкая» педаль). В чем дело?

Ответ.

В первую очередь следует проверить уровень тормозной жидкости в питательном бачке тормозной системы (он находится под капотом).

Если уровень тормозной жидкости меньше минимального, следует искать место подтекания путем осмотра тормозных шлангов, манжет, трубопроводов и цилиндров. После устранения течи следует долить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Возможно, причиной неисправности является заклинивание поршней в тормозных цилиндрах. Также следует проверить состояние тормозных колодок, и при необходимости — заменить их.

Вопрос. При работающем двигателе автомобиль стал самопроизвольно тормозить. Что случилось?

Ответ.

По всей вероятности, неисправен вакуумный усилитель тормозов. Видимо, произошел подсос воздуха в месте установки защитного колпачка из-за разрушения уплотнителя крышки, его перекашивания или износа. Также причиной неисправности вакуумного усилителя тормозов может являться заедание корпуса клапана из-за разбухания диафрагмы или защемления.

Неисправный вакуумный усилитель следует заменить.

Вопрос. При разгоне на больших оборотах работы двигателя становится невозможно выжать сцепление для переключения передач. Почему?

Ответ.

Видимо, причина неисправности заключается в следующем: лопнула или оторвалась одна из пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления. В результате фланец перекашивается. Скажем прямо, неисправность не легких: для ее устранения придется полностью менять корзину сцепления.

Вопрос. Можно ли буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач?

Ответ.

Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач допускается на расстояние не более чем 20 км. При этом скорость буксировки должна быть не более 50 км/ч. Если же требуется отбуксировать автомобиль на расстояние больше, нежели 20 км, то придется либо снять карданный вал, либо буксировать машину методом частичной погрузки, «вывесив» передние колеса. Это обусловлено тем, что при выключенном двигателе не работает масляный насос автоматической коробки передач — в результате коробка смазывается маслом недостаточно для высоких оборотов либо слишком долгого следования на буксире.

Вопрос. Машина стоит зимой на улице с включенной передачей (ручной тормоз не работает). Перед тем как завести двигатель, она была снята с передачи, но после включения стартера почему-то дернулась! Получается, фактически машина была на передаче, хотя рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение! В чем дело?

Ответ.

Такое может случаться в зимнее время. Проблема заключается в том, что кольцо синхронизатора смерзлось с шестерней включенной передачи. Остается ждать весны…

Вопрос. При движении на повышенной скорости наблюдается стук карданного вала. Что делать?

Ответ.

По всей вероятности, требуется замена изношенных шлицев, а также скользящей вилки карданного вала. Износ шлицевого соединения можно существенно замедлить, если постоянно поддерживать в хорошем состоянии сальники и защитные отражатели, а также использовать качественную смазку.

Вопрос. Можно ли своими силами проверить исправность дифференциала, и если да — как это сделать?

Ответ.

Да, проверить исправность дифференциала можно своими силами. Для этого нужно поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, поддомкратить ведущий мост и вращать одно колесо вперед или назад. В это время пусть кто-нибудь вращает другое колесо в обратную сторону. Если колеса вращаются в разные стороны свободно, без шума и стуков — значит, дифференциал в порядке. Если же колеса могут вращаться одновременно только в одну сторону (или при вращении в разные стороны слышен посторонний шум и стуки), то дифференциал однозначно неисправен. Для ремонта дифференциала придется ехать на станцию технического обслуживания.

Другие статьи

Экстренное торможение: рефлексы без тормозов

Если вы никогда не попадали в ситуацию, когда вам нужно было воспользоваться навыками экстренного торможения, значит, вы счастливчик. Но это вовсе не означает, что вы не должны обзавестись подобными навыками, потому как везение очень изменчиво и судьба-кухарка уже завтра может повернуться к пятой точкой.

Вся статья →

3D Инструктор или Виртуальные навыки на реальной дороге

Научиться профессионально водить автомобиль – это все равно что выиграть в покер у Райана Рисса. Не каждому дано, ведь далеко не все в этом мире зависит от наших желаний. Есть еще возможности, навыки, темперамент, способность усваивать материал и многое другое. Но можно ли скучное обучение превратить в увлекательную игру? Без проблем.

Вся статья →

Источник: https://www.gazu.ru/car/autoservice/10167/

Техническое обслуживание двигателя

Схема прибора для определения технического состояния цилиндро-поршневой группы, клапанов и прокладки головки цилиндров без разборки двигателя приведена на рис. 139.

Сжатый воздух (3—4 кГ/см2) гибким шлангом подводится к штуцеру 11, а далее в коллектор 9 и к вентилям 10 и 12.

Рис. 139.

Схема прибора для определения технического состояния двигателей: 1 — испытательный наконечник; 2 — резиновый конус; 3 — головка цилиндров; 4 — манометр; 5 — калиброванное отверстие; 6 — регулировочная игла; 7 — предохранительный клапан; 8 — редуктор; 9 — коллектор; 10 и 12 — вентили; 11 — впускной штуцер; 13 — обратный клапан

Резиновый конус 2 испытательного наконечника 1 плотно прижимают к отверстию для свечи зажигания (или к отверстию для форсунки).

При открытии вентиля 10 воздух поступает в редуктор 8 и через калиброванное отверстие 5 к манометру 4 и, открывая обратный клапан 13, через наконечник 1 в цилиндр двигателя.

При этом проверяют общее состояние цилиндро-поршневой группы и определяют состояние цилиндров двигателя: чем больше неплотность в цилиндре, тем больше стрелка манометра 4 отклоняется от нулевого деления специально отградуированной шкалы.

При открытии вентиля 12 (вентиль 10 закрыт) воздух поступает непосредственно к наконечнику 1 и через него в цилиндр. В этом случае проверяют состояние поршневых колец, клапанов и прокладки головки цилиндров.

Для установки поршня в определенное положение при замерах утечки воздуха в карбюраторных двигателях к прибору прилагают обечайки с градуированными кольцами, которые надевают на корпус прерывателя-распределителя, и стрелку, которую закрепляют на роторе распределителя. Для дизельных двигателей предусмотрены специальные щупы-указатели для определения положения поршня.

К прибору прилагаются: стетофонендоскоп для прослушивания двигателя, сигнализатор-свисток для определения конца такта сжатия и индикатор для наблюдения прорыва воздуха через неплотности в клапанах.

Прорыв воздуха через прокладку головки цилиндров определяют по пузырькам воздуха, выходящего через горловину радиатора или в стыке между головкой и блоком цилиндров.

Удаление нагара

Рис. 140. Последовательность затяжки гаек крепления головок цилиндров двигателей: а — ЗМЗ-66; б — ЗИЛ-131; в — ЯМЗ-236; г — ЯМЗ-238

Нагар со стенок камер сгорания и поршней удаляют металлическими щетками или скребками.

Надо следить, чтобы нагар не попал в зазор между головкой поршня и цилиндром, так как это может привести к образованию царапин на рабочей поверхности цилиндров, юбках поршней и поршневых кольцах при последующей работе двигателя.

Для удаления нагара со стальных и чугунных деталей разобранного двигателя применяют состав (на 1 л воды): 25 г каустической соды, 33 г кальцинированной соды, 1,5 г жидкого стекла и 8,5 г мыла. Температура раствора — 80—95°С, время выдержки деталей в растворе 2-3 ч.

Для деталей, изготовленных из алюминиевых сплавов, рекомендуется состав (на 1 л воды): 18,5 г кальцинированной соды, 8,5 г жидкого стекла и 10 г мыла. После очистки детали промывают водой, содержащей хромпика, и обдувают сжатым воздухом.

После удаления нагара перед установкой головок цилиндров надо тщательно очистить поверхности головок и блоков цилиндров. Прокладки головок цилиндров не должны иметь трещин и выкрашиваний асбеста.

Головку цилиндров надевают на шпильки блока свободно, без ударов.

Гайки шпилек крепления головки цилиндров затягивают динамометрическим ключом равномерно и последовательно от середины к краям, в два приема, с моментом затяжки от 7,3—7,8 кГм (ЗМЗ-66), 7—9 кГм (ЗИЛ-131) до 22—24 кГм (ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238).

Последовательность затяжки гаек крепления головок цилиндров показана на рис. 140.

Проверка компрессии

Для проверки компрессии в цилиндрах (давления в конце сжатия) компрессометром (рис. 141) необходимо прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80—90°С, остановить двигатель, полностью открыть дроссельную и воздушную заслонки карбюратора, отъединить провода от свечей зажигания.

Затем очистить и продуть сжатым воздухом углубления около свечей, вывернуть свечи и, вставив резиновый конусный наконечник 3 компрессометра в отверстие для свечи одного из цилиндров, повернуть коленчатый вал двигателя стартером на 10—12 оборотов. Давление в цилиндре отсчитывают по шкале манометра 1.

Далее отвертывают клапан 2 для выпуска воздуха, устанавливают стрелку манометра в нулевое положение и проверяют давление в остальных цилиндрах.

Рис. 141. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя компрессометром

Давление в конце сжатия в цилиндре должно быть не ниже 6,7—7,0 кГ/см2 (ЗИЛ-131, Урал-375, Урал-377), 7,6 кГ/см2 (ЗМЗ-66), 30 кГ/см2 (ЯМЗ-236, ЯМЗ-238). Разность показаний манометра в отдельных цилиндрах не должна превышать 1 кГ/см2 для карбюраторных двигателей и 2 кГ/см2 — для дизельных двигателей.

Регулировка зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел

Зазор между стержнями клапанов и носками коромысел при холодном двигателе должен быть 0,25—0,30 мм.

Перед регулировкой зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел первого цилиндра двигателя ЗМЗ-66 нужно установить поршень в в.м.т. конца такта сжатия, совместив указатель на картере сцепления с шариком, зачеканенным в маховик.

Для регулировки надо ослабить контргайку 6 (рис. 142) регулировочного винта 7 и, поворачивая винт отверткой, установить зазор по щупу; после этого затянуть контргайку и снова проверить зазор.

Зазоры у остальных цилиндров регулируют в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров 1—5—4—2—6—3—7—8, поворачивая коленчатый вал при переходе от цилиндра к цилиндру на 1/4 оборота.

Для установки поршня первого цилиндра в в.м.т. у двигателя ЗИЛ-131 надо повернуть коленчатый вал до совмещения метки на шкиве коленчатого вала с меткой «ВМТ» на указателе, расположенном на датчике ограничителя оборотов.

В этом положении регулируют зазоры между стержнями впускного и выпускного клапанов и носками коромысел первого цилиндра, выпускного клапана второго цилиндра, впускного клапана третьего цилиндра, выпускных клапанов четвертого и пятого цилиндров, впускных клапанов седьмого и восьмого цилиндров.

Читайте также:  Причины некорректной работы акпп honda accord, способы замены масла

Рис. 142 Газораспределительный механизм двигателя ЗМЗ-66: 1 — толкатели; 2 — толкающая штанга; 3 — клапан; 4 — направляющая втулка; 5 — коромысло; 6 — контргайка; 7 — регулировочный винт; 8 — ось коромысла; 9 — сухари; 10 — конусная втулка; 11 — опорная шайба пружины; 12 — пружина

Зазоры у остальных клапанов регулируют после поворота коленчатого вала на 1 оборот.

В двигателях ЯМЗ коленчатый вал поворачивают ключом за болт крепления шкива вентилятора до закрытия впускного клапана первого цилиндра, а затем еще на 1/4—1/3 оборота. В этом положении регулируют зазоры между стержнями клапанов и носками коромысел первого цилиндра.

Для регулировки зазоров в следующем цилиндре поворачивают коленчатый вал до закрытия впускного клапана регулируемого цилиндра и дополнительно на 1/4—1/3 оборота. Зазоры регулируют в последовательности работы цилиндров, т. е.

1—4—2—5—3—6 для ЯМЗ-236 и 1—5—4—2—6—3—7—8 для ЯМЗ-238.

Промывка и очистка системы охлаждения

При подготовке автомобиля к весенне-летней эксплуатации для очистки от накипи и осадков систему охлаждения промывают.

Для этого отъединяют трубопроводы и шланги, соединяющие радиатор с рубашкой охлаждения двигателя, снимают термостат, открывают сливные краники, надевают на патрубки подводящий и отводящий шланги.

Промывать систему необходимо в направлении, обратном нормальной циркуляции. Сжатый воздух давлением до 1 кГ/см2 подается пистолетом-смесителем.

При сильном засорении и закупорке трубок радиатор снимают и заливают в него 10%-ный раствор каустической соды, подогретый до 90° С. Через 30 мин раствор сливают и один или несколько раз промывают радиатор водой. Во избежание разрушения алюминиевых деталей в рубашку охлаждения раствор каустической соды заливать нельзя.

Для уменьшения образования коррозии в системе охлаждения рекомендуют добавлять в воду 1,0—1,5% (по объему) масла НГ-203А, вырабатываемого московским заводом «Нефтегаз».

Для удаления накипи из системы охлаждения рекомендуется также промывочный раствор, содержащий на 100 л воды: 7 л технической соляной кислоты, 0,2—0,3 кг ингибитора ПБ, 2,5 кг технического уротропина; 0,2—0,3 кг смачивателя ОП-7, 0,1 кг пеногасителя (амиловый или изоамиловый спирт, скипидар).

Промывают систему охлаждения от 2 до 4 раз при работе двигателя в течение 10—15 мин. Затем промывают систему охлаждения горячей водой (2 раза по 3—5 мин), 15 мин нейтрализирующим составом, содержащим 5 г/л кальцинированной соды и 5 г/л двухромовокислого калия, и снова водой.

Регулировка натяжения ремней

Натяжение приводных ремней двигателя ЗМЗ-66 регулируется отклонением генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления. Если отклонение насоса не обеспечивает прогиб ремня 10—15 мм при усилии нажатия 4 кГ, надо переставить насос. При очень большом вытяжении ремня переставить и кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них.

Для регулировки натяжения ремня насоса гидравлического усилителя и ремня генератора двигателя ЗИЛ-131 соответственно ослабляют болты 9 (рис. 143) крепления натяжного кронштейна 7 или гайку 2 крепления генератора к планке 3, а затем смещают насос или генератор. При усилии 4 кГ, приложенном к серединам ветвей, прогиб ремней не должен превышать 8—14 мм.

Рис. 143. Шкивы и приводные ремни двигателя 3ИЛ-131:

1 — шкив коленчатого вала; 2 — гайка; 3 — планка; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора; 6 — шкив водяного насоса; 7 — кронштейн; 8 — шкив насоса гидравлического усилителя рулевого управления; 9 — болты; 10 — ступица шкива компрессора; 11 — регулировочная муфта; 12 — ключ; 13 — стопорный болт

Ремень привода компрессора регулируют навертыванием резьбовой регулировочной муфты 11 на ступицу 10 шкива компрессора. Перед регулировкой, надо расшплинтовать и отвернуть стопорный болт 13. После поворота муфты 11 ключом 12 необходимо повернуть шкив привода компрессора, вращая коленчатый вал, чтобы ремень переместился на большой диаметр. Прогиб ремня должен быть 5—8 мм.

Рис. 144. Регулировка натяжения ремней привода вентилятора (а) и водяного насоса (б) двигателей ЯМЗ

Конструктивной особенностью двигателей ЯМЗ является винтовое устройство 1 (рис. 144) для регулировки натяжения ремня 2 привода компрессора. Натяжение ремня 3 привода водяного насоса регулируют изменением количества стальных шайб зажимаемых тремя болтами между ступицей и боковиной шкива.

В.М. Кленников, Н.М. Ильин

Статья из книги «Устройство грузового автомобиля». Читайте также другие статьи из

Глава «Техническое обслуживание агрегатов и механизмов автомобиля»:

авточтиво, Устройство грузовых автомобилей

Источник: https://own.in.ua/view/item/1029

Техобслуживание подразумевает выполнение следующих видов работ:

24.06.2013

Назначение и виды ТехОбслуживания (ТО)

Техническое обслуживание необходимо для поддержания автомобиля в технически исправном состоянии. Принципиальная разница между техобслуживанием (ТО) и ремонтом  заключается в том, что техобслуживание — это профилактическая мера, а ремонт производится уже только при наличии поломок либо неисправностей.

смазочные, регулировочные, контрольно-диагностические, крепежные, заправочные, электротехнические и др. Причем необязательно в процессе техобслуживания производятся сразу все виды работ.

В зависимости от периодичности выполнения работ, их количества, сложности и трудоемкости выделяют четыре вида техобслуживания транспортных средств: ежедневное (ЕО), первое (ТО-1), второе (ТО-2) и сезонное (СО).

Ежедневное обслуживание автомобиля требуется для его поддержания  в надлежащем виде, контроля наличия топлива, масла и других расходных материалов, а также обеспечения безопасности движения на  автомобиле.

  Перед каждым выездом водитель обязан проверить следующее:                   укомплектованность автомобиля;         состояние его кузова;         наличие и состояние зеркал заднего вида;         наличие и читаемость номеров;         работоспособность замков дверей, капота и багажника;         исправность электрооборудования (стеклоочистителей, световых приборов, сигнализации);         герметичность систем питания, смазки и охлаждения и достаточное количество в них соответствующих жидкостей;         герметичность гидропривода тормозной системы;         свободный ход рулевого колеса;

        исправность контрольно-измерительных приборов.

Помните: если вы попадете в ДТП, например, по причине негерметичности тормозной системы или другой поломки, которую следовало бы обнаружить перед выездом, ― вас могут признать виновником аварии по этой причине.

В процессе то-1 и то-2 производятся крепежные, очистительные, смазочные, контрольно-диагностические и регулировочные работы

Их нужно делать после определенного пробега, как указано в прилагаемой к автомобилю инструкции пользователя. На периодичность выполнения ТО-1 и ТО-2 также влияют условия эксплуатации: например, воздушный фильтр при частой езде по грязным и пыльным дорогам нужно менять чаще, нежели при постоянной езде по чистому асфальту.

Дважды в год в целях подготовки машины к езде в холодное и в теплое время, производится сезонное техобслуживание

Наиболее характерный пример — замена колесной резины на зимнюю и летнюю при наступлении соответствующего сезона. В северных районах вместо летнего моторного масла заливают зимнее, иногда перед зимой автовладельцы делают антикоррозийную обработку кузова.

Что необходимо сделать во время прохождения техобслуживания (ТО)

Контроль состояния автомобиля следует осуществлять не только раз в сезон. Он должен быть постоянным, начиная с ежедневной проверки и заканчивая ежегодным техобслуживанием. В зависимости от возраста и пробега автомобиля изменяется и его техобслуживание.

  При ежедневная проверке состояния автомобиля обращают внимание на следующее:          визуальной проверка состояния шин, замере давления воздуха в шинах;     состояние зеркал, номерных знаков и подвески;     действия приборов освещения и световой сигнализации;     звуковой сигнал;     работоспособность стеклоочистителя, систем вентиляции и отопления;     свободный ход рулевого колеса;     гидравлический привод рабочей тормозной системы (не «проваливается» ли педаль тормоза);     осматривается место стоянки автомобиля для обнаружения течи масла, топлива и охлаждающей жидкости.  

После завершения поездки следует проверить:

        уровень масла в картере двигателя;         уровень жидкости в системе охлаждения;

        наличие топлива в баке.

Казалось бы, если поездка уже завершена, то какая разница, осталось топливо в баке или нет. Но случается, что автомобиль благополучно становится на «ночевку», а утром не может сдвинуться с места и даже не заводится — не хватает топлива.

Особенно подобное возможно, если топлива оставалось, что называется, на донышке, а автомобиль был поставлен под углом (например, с заездом боком на бордюр).

Поэтому если нет особого желания бежать до ближайшей АЗС с канистрой в руках, лучше убедитесь в том, что в бензобаке достаточно топлива.

Конечно, многим автомобилистам просто лень заниматься этими рутинными ежедневными проверками или не хватает времени. Однако следует учитывать, что такая мелочь, как неработающая лампочка, может привести к ДТП (например, если не горят стоп-сигналы или фонари заднего хода). И гораздо дешевле и спокойнее проверить все заранее, чем потом оплачивать дорогостоящий ремонт.

Когда автомобиль проехал 10–15 тыс. км, вышеописанных действий уже не достаточно. Нужно провести настоящее техобслуживание, то есть регулировку, смазку и замену определенных деталей. Необходимо сделать или проверить:

        заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя;         уровень масла в коробке передач;         состояние и натяжение ремня привода генератора;         работоспособность аккумуляторной батареи, ее крепления, прочистить вентиляционные отверстия в пробках;         работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы;         отопитель салона;         работоспособность стеклоочистителей, при необходимости заменить «дворники»;         омыватели;         работает ли обогрев заднего стекла;         систему зажигания;         установку момента зажигания;         провести техобслуживание свечей зажигания, при необходимости заменить неработоспособные свечи;         уровень охлаждающей жидкости;         убедиться в герметичности систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, проверить состояние шлангов и трубок;         проконтролировать состояние лакокрасочного покрытия, проверить наличие сколов, трещин, микротрещин, вздутий и очагов коррозии лакокрасочного покрытия;         состояние арок колес, порогов и днища;         состояние пола под ковриками, при необходимости удалить влагу;         работу замков дверей, капота и багажника;         прочистить дренажные отверстия порогов и дверей;         смазать петли дверей, крышки люка топливного бака, крышки капота и багажника;         состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек;         состояние рулевых тяг и их защитных колпачков;         состояние защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев;         состояние шарниров и защитных чехлов тяги переключения передач;         состояние защитных чехлов направляющих пальцев переднего тормоза;         состояние колес и при необходимости их заменить;         провести диагностику двигателя, сцепления, коробки передач на слух (проверить наличие посторонних стуков и шумов);         люфт и состояние демпфера рулевого колеса;         эффективность работы тормозов и состояние тормозных колодок;         регулировку стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза;         уровень тормозной жидкости;         проверить состояние зубчатого ремня привода газораспределительного механизма;         заменить воздушный фильтр (или очистить фильтрующий элемент);         герметичность топливной системы;         уровень масла в картере ведущего моста;

        удалить воду из топливного фильтра дизельного двигателя.

Техобслуживание, которое следует производить каждые 2 года эксплуатации автомобиля (или через 20–30 тыс. км пробега), заключается в следующем:

             замене свечей зажигания (возможно, что замена производилась и раньше, не всегда свечи зажигания «живут» два года эксплуатации);         подтягивании крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя;         проверке герметичности уплотнений узлов и агрегатов;         зачистке и смазке выводов и зажимов аккумуляторной батареи;         замене фильтра тонкой очистки топлива;         проверке и регулировке уровня топлива в поплавковой камере;         регулировке оборотов холостого хода и контроле токсичности отработавших газов;         проверке элементов электронной системы впрыска и замене сменных элементов;         проверке хода педали сцепления;         проверке работоспособности регулятора давления;         очистке и промывке деталей системы вентиляции картера;         регулировке зазоров в механизме газораспределения;         проверке эффективности работы тормозов и состояния тормозных колодок;         обработке днища автомобиля и внутренних полостей кузова антикоррозийным материалом;

        замене топливного фильтра дизельного двигателя.

Каждые 3 года эксплуатации автомобиля (или после 30–45 тыс. км пробега) необходимо

        промыть систему смазки двигателя;         заменить масло в автоматической трансмиссии;         заменить масло в картере ведущего моста;         зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток;         очистить и смазать детали привода стартера;         проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов;

        отрегулировать направление световых пучков фар

Каждые 4 года эксплуатации автомобиля (или после 50–60 тыс. км пробега) необходимо:

        заменить охлаждающую жидкость;

        заменить тормозную жидкость;

     зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток.

Каждые 5 лет эксплуатации автомобиля (или после 60–75 тыс. км пробега) необходимо:

    заменить масло в коробке передач;
    заменить зубчатый ремень привода газораспределительного механизма.

Источник: http://AvtoVolop.ru/publ/ehkspluatacija_avtomobilja/naznachenie_i_vidy_tekhobsluzhivanija_to/2-1-0-14

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector