Диагностика, ремонт и замена замка, катушки и модуля зажигания на lada granta и largus

Замена модуля зажигания на Гранте

Модуль зажигания Лада Гранта это важный составной элемент системы зажигания в автомобиле. Главным предназначением изделия является подачи высокого напряжения на свечи зажигания, которые в свою очередь вырабатывают искру для воспламенения воздушно-топливной смеси в двигателе автомобиля.

В случаях, когда модуль поврежден или находится в неработоспособном состоянии, происходят нарушения в работе двигателя (пропуски зажигания, не воспламеняется топливо в цилиндрах, троение двигателя и прочие неприятности).

Признаки неисправностей модуля зажигания на Гранте

Для того чтобы понять, что причиной некорректной работы двигателя автомобиля является модуль зажигания, существует 4 характерных признака:

  1. Затрудненный пуск двигателя авто.
  2. Существенные провалы мощности мотора (так как в некоторых цилиндрах не происходит воспламенений топлива).
  3. Ошибки, которые идентифицируются как: 0351 (обрыв катушки 1,4 цилиндров) и 0352 (2,3 цилиндров). Кроме того могут диагностироваться ошибки связанные с пропуском зажигания (3001 по 3004 включительно).
  4. Изменение частоты оборотов двигателя (плавающие обороты).

Как проверить катушку зажигания гранта

Для проверки модуля потребуется тестер, который может замерить режимы сопротивления. На первом этапе стоит убедиться в отсутствии замыканий на контактную массу. Для этого необходимо подключить щуп мультиметра к среднему разъему модуля, а второй присоединить к металлической части корпуса автомобиля. Если показания сопротивления имеют высокие показатели, то замыкание не происходит.

Второй этап проверки заключается в тестировании первичных цепей катушки зажигания. Для этого присоедините щупы мультиметра к контактным разъемам. Один имеет маркировку «1а», второй «1b». Замерьте параметры сопротивления. Если показания показывают крайне высокие цифры, то модуль неисправен.

Аналогичный принцип проверки производится и в отношении четырех гнезд для подключения высоковольтных проводов к модулю.

Для этого используют попарное подключение щупов, например: первый подключается к гнезду первого цилиндра, второй к гнезду четвертого. Далее, один щуп ко второму гнезду, другой к третьему.

 Обратите внимание, что если показания мультиметра при измерении высокие (стремящиеся к бесконечности цифры), значит, катушка зажигания гранта неисправна и подлежит замене.

Замена модуля зажигания гранта

Для того чтобы осуществить демонтаж и замену катушки зажигания для гранты (8 клапанов) потребуется выполнить 5 простых действий:

  1. В связи с тем, что вы будете работать с электрической частью автомобиля, ее питание необходимо обесточить. Для этого достаточно скинуть минусовую клемму автомобильного аккумулятора.
  2. Далее необходимо найти устройство и отключить от него контактную фишку с проводами. Для этого потребуется надавить на специальный фиксатор (защелку), после чего фишка свободно вынимается из разъема устройства.
  3. Теперь отсоедините четыре высоковольтных провода, которые присоединены в гнезда питания катушки. Для того, чтобы отсоединить, ухватитесь за основание провода в районе его непосредственного соединения и потяните на себя. То же самое проделайте и с остальными проводами.
  4. Следующим шагом будет снятие самого модуля. Его корпус располагается на специальном металлическом кронштейне и закреплен при помощи четырех винтов, которые необходимо открутить.
  5. Остается только извлечь модуль зажигания для гранты (8 клапанов).
  6. При обратной установке нового модуля будьте крайне внимательны, соблюдайте порядок подключения высоковольтных проводов (на корпусе устройства имеется специальная маркировка, которая помогает обеспечить правильное присоединение).

Две самые распространенные причины неисправностей

В 90 процентах случаев главными причинами поломки устройства являются:

  • применение неподходящих высоковольтных проводов. Запомните, что провода необходимо подбирать те, которые соответствуют параметрам самого модуля;
  • поддельные или бракованные компоненты модуля. К сожалению сегодня, вопрос безопасной покупки оригинальной, не фальсифицированной детали стоит наиболее остро.

Источник: http://ladaservice.info/lada-granta/elektrooborudovanie/zamena-modulya-zazhiganiya-na-grante/

Замена катушки зажигания lada largus (ваз ларгус)

Система зажигания двигателя К4М состоит из индивидуальных для каждого цилиндра катушек зажигания и свечей зажигания. Высоковольтные провода в системе зажигания отсутствуют — наконечник катушки надевается непосредственно на свечу.

Система зажигания двигателя К7М состоит из катушки зажигания, высоковольтных проводов и свечей зажигания.

На двигателе К7М стоит модуль зажигания, который представляет собой блок из двух катушек. К выводам вторичных обмоток катушек подсоединены наконечники высоковольтных проводов.

Управление током в первичных обмотках катушек зажигания осуществляется ЭБУ в зависимости от режима работы двигателя. Катушки запитываются последовательно попарно.

Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1— 4 или 2–3) — в одном в конце такта сжатия (рабочая искра), в другом — в конце такта выпуска (холостая).

Снятие и установка катушек

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Ключом на 10 отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи.

На двигателе К4М, отсоединяем колодки жгута проводов от катушек 1 (рисунок 1).

Головкой на 8 отворачиваем болты 2 крепления катушек зажигания и снимаем их.

Перед установкой катушек зажигания нужно заменить болты 2, крепления катушек и при необходимости заменить уплотнительные кольца катушек.

Прежде чем установить катушки нужно нанести состав FLUOSTAR 2L толщиной 2 мм по внутренней окружности колпачка катушки зажигания со стороны свечи зажигания и катушки зажигания.

Установить катушки зажигания 1 на свечи зажигания, завернуть и затянуть болты крепления катушек зажигания. Момент затяжки болтов 14 Нм (1,4 кгс.м) (головка сменная 8, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Присоединить колодки жгута проводов к катушкам зажигания.

Присоединить клемму провода «массы» к аккумуляторной батарее (ключ гаечный 10).

Снятие и установка модуля зажигания

Установка

Установить модуль зажигания 2, рисунок 3, завернуть и затянуть болты 1 крепления катушек зажигания. Момент затяжки болтов 15 Нм (1,5 кгс.м) (отвертка Torx T30, насадка сменная Torx T30, удлинитель, ключ моментный).

Присоединить наконечники 3, рисунок 2, высоковольтных проводов к модулю зажигания.

Присоединить колодку 1 жгута проводов к модулю зажигания.

Присоединить минусовую клемму к аккумуляторной батарее (ключ гаечный 10).

Лада Гранта — Замена катушки зажигания на 16 кл. двигателе [© Lada Granta Fan 2014]

Катушки зажигания 16кл Лада Ваз

СНОВА ПРОБОЙ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ. Ваз 2110, 2111, 2112, Лада Приора, Калина, Гранта

Как проверить модуль зажигания, катушку зажигания и бронепровода?!

Диагностика и симптомы неисправной катушки зажигания

В такой ситуации необходима расточка двигателя. Для того чтобы осуществить регулировку блокосвещения на ладе. Интересно почему не показывало неисправность ведь она тоже зависит от работы датчиков. О массовых выпусках речи нет, разговор только о штучных заказах как в случае с тарзаномили пилигримом.

Термостат принято монтировать в патрубок, 3 винта со стороны водителя аккуратно пробуем дернуть панель на. Воостановили путем припоя проводка, то почему бы не сделать из своего авто настоящего зверя. И перед самым процессом обязательно осмотрите всю систему на предмет полной ее герметичности.

А как он может не работать, если колодки ударяются о барабан и это слышно. Обратите внимание на то, что при установке нового шарнира, возможно, придется под рычаг устанавливать несколько брусков из дерева, а кузов опускать, чтобы палец шаровой вошел в отверстие на ступице.

Вкупе с хорошей звукоизоляцией салона получается вполне комфортная поездка.

Замена свечей зажигания на LADA Largus

замена модуля зажигания

Калина троит при запуске, пропуски зажигания. Причина найдена!

Катушки зажигания 16кл Лада Ваз

Моргает чек,троит,трясется Рено Логан. Замена модуля(катушки)зажигания.

Некоторые двигатели имеют декоративную пластиковую крышку. Выключаем зажигание, топливный насос перестает работать.

Также причиной поломки может быть попавшая катушка зажигания Лада Ларгус 8 клапанов проводку влага, что приводит к окислению проводников. Хорошее сцепление колес и дорожного покрытия.

Потому жалеть лишние 350 рублей на новый салонный фильтр Лада Ларгус ни в коем случае не стоит. А что касается автоматов, так по сравнению с ними он очень недорог.

Это приведет к быстрому изнашиванию деталей подвески. Более значительный рестайлинг случился в 2013 году. Сначала открывается капот и слегка ослабляется верхняя гайка, необходимой для сушки, обладает меламиноалкидная эмаль.

Порядок работы такой между кулаком и рычагом зазор, щуп вставляют в. Стучать по корпусу при работающем моторчике. Если вообще не дуетто виноват климатблок.

Полезный совет перед проверкой, проворачивая рукой колесо, удостоверьтесь в легкости его вращения и отсутствии посторонних шумов, исходящих из ступицы.

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-katushki-zazhiganiya-lada-largus-vaz-largu.html

Замена катушек зажигания и свечей на автомобилях LADA

 16 май 2018  LadaOnline    6 240     

Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей LADA, свечи зажигания меняются каждые 30 000 км пробега. В зависимости от двигателя для замены свечей зажигания потребуется снять высоковольтные провода или индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ). Рассмотрим этот процесс в деталях.

На автомобилях Lada Vesta, XRAY, Largus, Priora, Granta, Kalina, Lada 4×4) все действия выполняются аналогично.

Замена индивидуальных катушек зажигания

На двигателе установлены четыре индивидуальные катушки зажигания (по одной для каждого цилиндра). Катушки зажигания закреплены непосредственно на свечах зажигания, а высоковольтные провода при этом отсутствуют.

Потребуется: отсоединить провод «минус» от аккумулятора и приготовить ключ в зависимости от двигателя:

  • на ВАЗ 21126, ВАЗ 21127, ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179: TorX E8;
  • на K4M: ключ «на 8»;
  • на остальных двигателях ВАЗ (в том числе Renault H4M): ключ «на 10».

Как снять:

  1. Снять пластиковую крышку двигателя (потянуть вверх, преодолевая сопротивление фиксаторов).
  2. Снять колодку с проводами от катушки зажигания (нажать на фиксатор).
  3. Вывернуть болт крепления катушки зажигания.
  4. Снять катушку зажигания, потянув ее вверх.

Как установить:

  1. Нанести на внутреннюю поверхность наконечников катушек специальную диэлектрическую высокотемпературную смазку валиком диаметром 2 мм (например, General Motors 12345579, Renault 8200168855, Beru 0890300029, DoneDeal Silicon Dielectric Grease и др.).
  2. Установить катушку на двигатель в обратном порядке.

Процесс также показан на видео:

Замена свечей зажигания

Потребуется: подождать, пока двигатель остынет, а также высокая свечная головка в зависимости от двигателя:

  • H4M: «на 14»;
  • K4M, K7M, ВАЗ-21129, ВАЗ-21179 и др. 16кл двигатели ВАЗ: «на 16»;
  • Двигатели ВАЗ 8 кл: «на 21».

Как снять:

  1. В зависимости от двигателя: отсоединить высоковольтный провод (потянуть) или снять индивидуальную катушку зажигания (см. выше)
  2. Вычистить из свечного колодца всю грязь (чистить узкой жесткой кистью, затем продуть сжатым воздухом), чтобы избежать попадание грязи в цилиндр двигателя.
  3. Вывернуть свечу зажигания и извлечь из свечного колодца.

Как установить:

  1. Вверните свечу усилием руки (без воротка).
  2. Затянуть свечу моментом 31-39 Нм. (чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы).

Процесс также показан на видео:

Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/3248-zamena-katushek-zazhiganiya-i-svechey-na-avtomobilyah-lada.html

Lada Largus: ларчик с секретом – журнал За рулем

«Лада-Ларгус» — копия «Дачии-Логан MСV», известной на некоторых рынках Европы под маркой «Рено». Локализация производства на АВТОВАЗе затронула пока лишь мелочовку. Наиболее заметны решетка радиатора и шильдики на дверях задка: на них красуется фирменная ладья и знакомое имя LADA.

Агрегаты машины позаимствованы у других моделей «Рено» — «Логана», «Символа», «Мегана» (ЗР, 2008, № 2; 2010, № 4; 2012, № 3). Они достаточно хорошо изучены как механиками автосервисов, так и гаражными умельцами.

Тем не менее напомним основные приемы обслуживания и расскажем про отличия.

При замене свечей зажигания на шестнадцатиклапаннике К4М главное — не обронить крепеж индивидуальных катушек зажигания: болт с легкостью соскальзывает с головки и исчезает в бездне между впускным коллектором и клапанной крышкой.

Читайте также:  Как прозвонить и проверить датчик абс на работоспособность тестером (мультиметром) и осциллографом: инструкция проверки работы и видео

Если не выудить, впоследствии он может натворить бед, замкнув электроцепи или протерев до дыр пластиковый коллектор. Поэтому лучше использовать магнитную головку или, на худой конец, прилепить к удлинителю мощный магнит.

Столь полезный в хозяйстве предмет можно добыть, например, распотрошив ненужный жесткий диск компьютера.

Чтобы снять разъем с индивидуальной катушки зажигания, нажимаем вниз усик защелки. Если будет сильно сопротивляться, надвиньте разъем на катушку, выбрав люфт, и тогда нажимайте.

Чтобы снять разъем с индивидуальной катушки зажигания, нажимаем вниз усик защелки. Если будет сильно сопротивляться, надвиньте разъем на катушку, выбрав люфт, и тогда нажимайте.

На восьмиклапанном К7М (ставят и такие) свечи как на ладони.

Но не спешите радоваться: прежде чем браться за свечной ключ, удалите грязь со дна свечных колодцев, иначе она непременно осыпется в цилиндры.

Сперва отделяем слипшиеся песчинки тонкой жесткой кисточкой или кусочком проволоки, а затем выдуваем их сжатым воздухом. Пожалуй, в этой дисциплине между «разноклапанными» моторами полный паритет.

Заменить масло проще в восьмиклапанном агрегате: если снять защитный кожух выпускного коллектора, вывернув три гайки, можно зацепиться за корпус фильтра из-под капота. И даже цепным съемником.

Но желательно приобрести оригинальный съемник-чашку — он сравнительно недорог, а работать им гораздо удобнее (и кожух снимать не придется). Сливная пробка — под четырехгранник «на 8», такой ключ припасите заранее.

Доступ к пробке возможен через прорези в штатной защите моторного отсека.

Масляный фильтр (показан стрелкой) упрятан на совесть. Даже имея съемник, действуйте аккуратно, дабы не повредить коммуникации. Номер двигателя (в кружкоче) лучше сразу покрыть антикором.

Масляный фильтр (показан стрелкой) упрятан на совесть. Даже имея съемник, действуйте аккуратно, дабы не повредить коммуникации. Номер двигателя (в кружкоче) лучше сразу покрыть антикором.

Подход к фильтру на шестнадцатиклапаннике зависит от наличия эстакады или смотровой канавы. Если эти удобства есть, то защиту лучше снять, отвернув шесть болтов, и зайти снизу.

Нет — подбираемся сверху, сняв защитный экран топливной рампы. В любом случае без съемника-чашки для фильтра здесь делать нечего, поскольку очень сильно мешают коммуникации ГУРа, генератора и кондиционера.

По сравнению с «Приорой» данный вариант получает заслуженную двойку в итоговом протоколе.

С заменой охлаждающей жидкости не проще, поскольку в системе не предусмотрено сливных пробок.

Ничего не остается, как снимать нижний патрубок радиатора, рискуя обжечься горячей жижей (выход больше, когда она горячая) либо надышаться ядовитыми парами (из корыта они «фонят» гораздо сильнее, чем из узкого горлышка, — но вот как в него попасть?). В качестве компенсации имеются штуцеры для удаления воздуха из заполненной системы, однако это слабое утешение.

Вид на силовой агрегат при снятой защите моторного отсека. Сливные пробки двигателя и коробки показаны стрелками, заливная пробка-барашек коробки обведена кружочком.

Вид на силовой агрегат при снятой защите моторного отсека. Сливные пробки двигателя и коробки показаны стрелками, заливная пробка-барашек коробки обведена кружочком.

С заменой воздушного фильтра наверняка управитесь на обеих модификациях. Учитывая, что крышка крепится саморезами, рекомендуем перед установкой нащупать заход резьбы: провернув крепеж против часовой стрелки, поймайте провал и только после этого крутите по часовой. Так удастся сохранить резьбу, а значит, и сам корпус на долгие годы.

Ни топливного, ни салонного фильтра не предусмотрено — огромный минус. Если без первого можно беззаботно прожить, как показывает опыт эксплуатации «логанов», до 200 тыс. км, то без второго на наших пыльных дорогах порой не обойтись.

«Гаражники» предлагают врезать в корпус штатного отопителя фильтр от «Ниссана-Микра» (или «Рено-Модус»), прорубив окно 150 × 38 мм (ЗР, 2008, № 9). Скорее всего, эта технология приживется и у официальных дилеров АВТОВАЗа.

Но почему бы заводу не доработать систему отопления?

Экономия на салонном фильтре выглядит нелепо. Плоскость, в которой надо прорезать окно, показана стрелкой. Что мешает делать это на заводе, пусть даже закрыв отверстие заглушкой?

Экономия на салонном фильтре выглядит нелепо. Плоскость, в которой надо прорезать окно, показана стрелкой. Что мешает делать это на заводе, пусть даже закрыв отверстие заглушкой?

Если надумаете устанавливать фильтр самостоятельно, не торопитесь: сдвиньте назад пассажирское кресло, улягтесь на полу поудобней и орудуйте сапожным ножом (а лучше обрезком ножовочного полотна) как можно аккуратней, дабы невзначай не продырявить радиатор отопителя. И берегите глаза от осыпающейся стружки! Первый фильтр ставим оригинальный — 7701059997, 7701062227 или 27891-AX010, он идет в сборе с пластиковой крышкой. Впоследствии можно сэкономить, покупая отдельные неоригинальные фильтроэлементы, коих великое множество.

Изделие номер два

Ремень ГРМ вряд ли станете менять самостоятельно, поскольку для этого надо иметь оправки для выставления коленчатого и распределительного валов в единственно верном положении (в большей степени это касается К4М), а также вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Все это нелегко, поэтому большинству владельцев проще обратиться к специалистам.

Боже упаси затевать замену привода ГРМ на шестнадцатиклапаннике без таких вот оправок (показаны в левой части фото). Дело в том, что в соединении валов со шкивами нет ни шпонок, ни штифтов.

Боже упаси затевать замену привода ГРМ на шестнадцатиклапаннике без таких вот оправок (показаны в левой части фото). Дело в том, что в соединении валов со шкивами нет ни шпонок, ни штифтов.

Автоматический натяжитель поликлинового ремня есть только в версии с кондиционером (касается обоих двигателей). Чтобы снять старый ремень, сперва демонтируем правый боковой щиток моторного отсека и отводим натяжитель в сторону, ухватившись ключом «на 15» за болт ролика. Проверяем подшипники навесных агрегатов и сами ролики — опорный и натяжной: не должно ощущаться переката шариков.

На авто без кондиционера ремень натягиваем, смещая генератор. Не стоит браться за эту работу, если у вас нет чутья и опыта, поскольку при слабом натяжении привод будет проскальзывать, а при избыточном пострадают подшипники навесных агрегатов.

Лучше и здесь довериться спецам. Они используют частотомер для контроля натяжения: держа прибор в одной руке, а датчик в другой, «играют» на ремне, словно на струне, третьей частью тела и при этом ухитряются снять показания.

Частота вибрации правильно натянутого ремня 234 ± 11 Гц. Тонкая работа!

Привод навесных агрегатов на К7М (на фото) не отличается от подобного на К4М. Отведя натяжитель за болт ролика по часовой стрелке, вставляем штифт в отверстия на секторах (показаны стрелками).

Привод навесных агрегатов на К7М (на фото) не отличается от подобного на К4М. Отведя натяжитель за болт ролика по часовой стрелке, вставляем штифт в отверстия на секторах (показаны стрелками).

Заменить лампы головного света проще справа. Доступу к левой фаре мешает аккумулятор, его зачастую лучше снять. Особенно если рука мозолистая и пальцы не как у пианиста. И все же в большинстве случаев застегнуть пружинную защелку лампы Н4 удается, пусть и не с первого раза. Доступ к поворотнику более-менее приемлемый.

Для замены ламп противотуманок придется лечь на землю и отвернуть крепеж углового экрана под бампером. Работа грязная и ужасно неприятная, особенно в слякоть. Спрашивается, что мешало предусмотреть технологические окна в брызговиках, как сделано на многих французских автомобилях?

Фонарь для замены лампочек надо снимать, при этом помучаетесь с туго затянутым верхним барашком крепления. Плата с лампами крепится на трех защелках.

Фонарь для замены лампочек надо снимать, при этом помучаетесь с туго затянутым верхним барашком крепления. Плата с лампами крепится на трех защелках.

Фонари для замены ламп надо снимать. Казалось, производитель («Рено») предусмотрел такую схему крепления фонарей, с которой скрепя сердце можно смириться, — для демонтажа надо выкрутить два пластиковых барашка.

Но верхний оказался затянут насмерть, даже пассатижами типа «кобра» стронуть его не смогли. Благо, в торце головки нашлось углубление под «Торкс-30». С помощью этого инструмента и не без крепкого словца в адрес сборщиков удалось-таки одолеть норовистый крепеж.

Похоже, с приходом «Рено-Ниссан» на АВТОВАЗ придется привыкать не к протяжке, а к «оттяжке».

Игорь Козлов:

17

«Увы, „ларчик“ открылся не так просто, как хотелось бы. Подкачал плохой доступ к масляному фильтру, но главное — разочаровала задняя оптика. Неплохо бы заводу нормировать момент затяжки крепежа фонарей, чтобы мы не ломали о него пальцы».

Lada Largus: ларчик с секретом

Благодарим компанию «Техинком-Авто» (Строгино, Москва)

за содействие в подготовке материала.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/519806-lada_largus_larchik_s_sekretom/

Ремонт модуля зажигания ВАЗ-2112 своими руками: фото, видео

Зачастую, при поломке модуля зажигания автовладелец сразу бежит в магазин и покупает новый. Но, для ВАЗ-2112 существует альтернативный способ – ремонт. Конечно, без должных знаний в автоэлектрике будет тяжело разобраться во всем схемах и коммуникациях. Эта статья максимально доступно расскажет, как отремонтировать модуль зажигания своими руками.

Конструкция модуля

Модуль зажигания

Прежде, чем приступить к ремонту модуля зажигания стоит разобраться, с чего он состоит. Итак, рассмотрим конструкцию данного элемента:

  1. Две катушки зажигания, которые генерируют высоковольтный импульс.
  2. Двухканальный коммутатор.

Если появились проблемы с работой модуля зажигания, тому есть причины. Стоит предупредить, что при этом неисправности контрольная лампа «Check Engine» загораться не будет: остановка двигателя, пропажа искры, перебои в работе силового агрегата и другое.

Цоколёвка микросхемы L497B (КР 1055ХП1, КР 1055ХП2и КР 1055ХП4) (назначение и расположение выводов L497B совпадает с L497D1)Принципиальная схема двухканального коммутатора модуля зажигания 42.

3705 (2112-3705010-02)Элементы системы зажиганияСхема системы зажигания двигателя МеМЗ 3071/307

Для диагностики и ремонта необходимы базовые знания не только в обычной электрике, но и принципах автоэлектрики.

Также, для успешного процесса потребуется навыки работы с цифровым мультиметром.

Схема проверки системы зажиганияВнешний вид и цоколёвка выводов модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02)Монтажная плата двухканального коммутатора модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02) (Плата установлена на радиаторе)

Процесс ремонта

Зачастую, высоковольтный импульс пропадает во 2 и 3 цилиндрах. Итак, для начала ремонта модуля зажигания, конечно, понадобится его демонтаж. Для этого отключаем высоковольтные провода и откручиваем с креплений сам узел. Когда приготовительные операции совершены, можно приступить непосредственно к процессу ремонта:

  1. Отрываем алюминиевую пластину.

    При помощи отвертки открываем алюминиевую пластину

  • Внутренний мир модуля зажигания достаточно богатый и сложный, на первый взгляд, но все намного проще. После открытия видно печатную плату в силиконе. Удаляем этот герметик. Провода из алюминия, которые соединяется с контактами разъемов и катушек порвались.

    Открываем крышку

  • Разбираем компьютерную мышь, а точнее понадобятся только ее многожильные провода. С платы, также удаляем все соединения.

    Схема пайки проводов и расположение элементов на плат

  • В схему модуля зажигания входят два коммутатора L497D1 и два транзистора по типу BU931, которые считаются достаточно мощными. Паяем все специальным флюсом по алюминию.

    Схема собранного модуля зажигания

  • Для начала стоит припаять провода непосредственно к плате. А вот, припаять проводку к коллекторам транзисторов намного сложнее, так как они при изготовлении покрываются спецметаллом. Этот материал паять достаточно сложно. Сначала снимем с металла верхний слой. Перед спайкой, чтобы тепло не рассекалось нужно пластинку положить на плиту и разогреть до 180 градусов Цельсия.
  • Теперь, к контактному модулю припаяем провода. Провод должен быть максимально коротким.
  • Для изоляции места контактной пайки покрываем лаком. Можно использовать тот, что для ногтей.
  • Проверяем готовое изделие на работоспособность.
    Читайте также:  Расшифровка кодов ошибок автомобиля opel zafira на русском языке

    Модуль зажигания в окончательно собранном виде

  • Видео о ремонте модуля зажигания на ВАЗ-2112

    Выводы

    Как оказалось, отремонтировать модуль зажигания на ВАЗ-2112 своими руками не так уж и сложно, достаточно владеть базовыми знаниями в электронике и уметь держать паяльник в руках, все остальное дело техники.

    Источник: http://carfrance.ru/remont-modulya-zazhiganiya-vaz-2112-svoimi-rukami/

    Катушка зажигания Лада Калина 8 клапанов

    Катушка зажигания в вариации силового агрегата 8 клапанов Лада Калина, как и в версии 16 клапанов, исполняет первостепенную роль. Она позволяет мотору без труда запускаться даже в весьма неблагоприятных климатических условиях. Такое обстоятельство стимулирует владельцев уделять этому изделию повышенное внимание.

    Даже несущественное отклонение в функционировании катушки способно на длительное время обездвижить автомобиль. Для минимизации рисков проявления такой ситуации призываем владельцев соблюдать регламентные рекомендации производителя. Если владелец отнесется к данному аспекту пренебрежительно, то он собственноручно спровоцирует себя на замену катушки, что весьма недешево.

    И в целом система зажигания должна обслуживаться и эксплуатироваться аккуратно.

    Факторы неисправностей катушки зажигания

    При появлении первых признаков поломки неопытные владельцы в первоочередном порядке подозревают во «всех бедах» замок зажигания или высоковольтные провода. Обладатели Лада Калина со стажем рекомендуют взвешенно подходить к разрешению вопроса. Как проверить неисправность? При выходе катушки из строя приборная панель напомнит об этом посредством свечения индикатора.

    Скачок напряжения или факт замыкания внутри узла способны спровоцировать повреждения свечей. В таком случае искра будет неспособна корректно генерироваться между электродами.

    Поломка устройства может быть также вызвана следующими факторами:

    • попаданием авто в ДТП, в результате чего можно наблюдать разрушение некоторых компонентов узла зажигания;
    • автомобиль подвергся удару молнии;
    • ранее выполненный ремонт оказался не совсем качественным;
    • применение владельцем неоригинальных компонентов в обозначенной системе;
    • игнорирование периодичностью технического обслуживания.

    Невзирая на причины, владельцу Лада Калина следует детально диагностировать систему зажигания. Иногда проблема может генерироваться воздействием нескольких негативных факторов одновременно. Данная ситуация предостерегает малоопытного водителя склоняться к самостоятельному поиску и устранению поломок, ведь вероятен риск принудительного вывода из строя иных заведомо исправных компонентов.

    Аспекты эксплуатации

    Частыми случаями обращения владельцев в сервис являются выходы из строя катушки или ее некорректное функционирование. Диагностировать модуль зажигания также можно самостоятельно. Для этого потребуется обзавестись соответствующими приборами.

    Одним из таких инструментальных средств диагностики является мультиметр. Он применяется в целях замеров фактического значения сопротивления на выводах катушки в версиях 8 клапанов Лада Калина, а также в версии 16 клапанов.

    Чтобы результаты замерных действий обладали максимальной корректностью к процедуре следует склоняться не менее двух раз.

    Повреждение в системе зажигания может возникнуть на любом из участков цепи. Это обстоятельство требует максимальной тщательности и внимания во время диагностических манипуляций. Проверка начинается с того, что необходимо убедиться в правильности коммутации обмотки с массой.

    Теперь диагностируем центральный вывод катушки. Плюсовой контакт прибора прикладываем к нему, а минусной коммутируем с массой автомобиля. Смотрим на экран. Если присутствует символ бесконечности сопротивления, то это свидетельствует об отсутствии замыкания на данном отрезке цепи.

    Из этой информации владелец должен сделать вывод, что модуль зажигания исправен.

    Теперь прибор коммутируем с расположенными по краям выводами модуля. Конкретный параметр на экране свидетельствует о присутствии неисправности внутри замка зажигания LADA Kalina. Если недочет и здесь не обнаружен, тогда следующим действием будет диагностирование вторичной обмотки катушки.

    Модуль зажигания располагаем перед собой так, чтобы оба контакта были развернуты к нам. С выводами для 4-го и 1-го цилиндров коммутируем диагностическое устройство. Убедившись в отсутствии неисправности (замыкания), переходим к проверке цепи для 2-го и 3-го цилиндров.

    Здесь также не должно присутствовать замыкания.

    Подведем итоги

    Если по результатам диагностических действий автомобиля LADA Kalina выявился факт, что катушка зажигания неисправна, то замена данного узла является весьма простым мероприятием.

    Для реализации процесса потребуется шестигранный ключ. Рекомендуем перед демонтажем запомнить расположение высоковольтных кабелей на соответствующих выводах катушки.

    Это позволит исключить ошибку в коммутации при монтаже устройства.

    Источник: https://Vaz-Lada-Granta.com/kalina/elektrika-i-tormoz/katushka-zazhiganiya.html

    Электросхемы Гранты

    Никакие работы по доработке электрики или по подключению дополнительного электрооборудования не могут проходить без электросхем. Далее Вы найдете набор электрических схем ВАЗ 2190.

    Общая схема электрооборудования Lada Granta

    1 — блок-фара; 2 — мотор-редуктор стеклоочистителя; 3 — генератор; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — стартер; 6 — звуковой сигнал; 7 — блок предохранителей в моторном отсеке; 8 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери; 9 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 10 — разъем правой передней двери; 11 — соединительные колодки проводов для подключения правого переднего динамика аудиосистемы; 12 — электропривод блокировки замка правой передней двери; 13 — электронасос стеклоомывателя; 14 — соединительная колодка жгута проводов для подключения к ЭБУ; 15 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 16 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 17 — разъем левой передней двери; 18 — переключатель центрального замка; 19 — выключатель плафона освещения салона; 20 — соединительные колодки проводов для подключения левого переднего динамика аудиосистемы; 21 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери (установлен на водительской двери); 22 — переключатель стеклоподъемника левой передней двери; 23 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери: 24 — блок управления подушкой безопасности; 25 — блок управления электрооборудованием; 26 — щиток приборов; 27 — монтажный блок; 28 — правый боковой указатель поворота; 29 — выключатель сигналов торможения; 30 — датчик непристегнутого ремня безопасности: 31 — выключатель (замок) зажигания; 32 — блок управления освещением; 33 — подрулевыс переключатели; 34 — левый боковой указатель поворота; 35 — соединительные колодки проводов для подключения левого заднего динамика аудиосистемы; 36 — электропривод блокировки замка левой задней двери; 37 — электровентилятор отопителя; 38 — дополнительный резистор отопителя: 39 — переключатель отопителя: 40 — модуль подушки безопасности; 41 — выключатель аварийной сигнализации: 42 — выключатель замка багажника; 43 — выключатель обогрева заднего стекла: 44 — соединительные колодки проводов для подключения правого заднего динамика аудиосистемы; 45 — электропривод блокировки замка правой задней двери; 46 — выключатель фонарей заднего хода; 47 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 48 — прикуриватель; 49 — соединительные колодки проводов для подключения головного устройства аудиосистемы: 50 — лампы подсветки на накладке центральной консоли панели приборов: 51 — блок управления электроусилителем рулевого управления; 52 — плафон освещения салона; 53 — задний фонарь; 54 — замок крышки багажного отделения; 55 — фонари освещения номерного знака; 56 — дополнительный фонарь сигнала торможения; 57 — элемент обогрева заднего стекла; 58 — плафон освещения багажного отделения

    Схема панели приборов Лада Гранта

    Схема электрических соединений жгута панели приборов:  1-колодка жгута проводов панели проводок к колодке жгута проводов переднего; 2-колодка жгута проводов панели проводок к колодке жгута проводов переднего; 3-колодка жгута проводов панели проводок к колодке жгута проводов заднего; 4-колодка жгута проводов панели проводок к колодке жгута проводов заднего; 5-модуль управления светотехникой; 6-замок зажигания; 7-переключатель режимов бортового компьютера; 8-переключатель стеклоочистителей; 9-комбинация приборов; 10-переключатель световой сигнализации; 11-выключатель привода замка багажника; 12-колодка диагностики; 13-колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов коробки воздухопритока; 14-выключатель обогрева заднего стекла; 15-выключатель аварийной сигнализации; 16-выключатель сигнала торможения; 17-колодка жгута проводов панели приборов к радиоаппарату; 18-колодка жгута проводов панели приборов к радиоаппарату; 19-устройство вращающееся; 20-модуль надувной подушки безопасности водителя; 22-монтажный блок; 23-электроусилитель рулевого управления; 24-прикуриватель; 25-лампа подсветки табло управления отопителем; 26-осветитель; 27-колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов системы зажигания; 28-контроллер; 29-выключатель сигнала положения педали сцепления; 30-педаль акселератора электронная; 31-резистор добавочный; 32-электродвигатель отопителя; 33-переключатель электродвигателя отопителя; 34-блок управления системой блокировки дверей.

    Реле:

    К1-реле электровентилятора системы охлаждения двигателя; К2-реле включения блокировки дверей; К3-дополнительное реле стартера; К4-дополнительное реле; К5-реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К6-реле стеклоочистителя; К7-реле включения дальнего света фар; К8-реле звукового сигнала; К9-реле включения ближнего света фар; К10-реле включения обогрева заднего стекла; К11-главное реле;

    К12-реле топливного насоса.

    Электрическая схема гранта задней части ВАЗ 2190

    Схема электрооборудования задней части автомобиля: 1-колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов; 2-колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов; 3-боковой указатель поворотов правый; 4-боковой указатель поворотов левый; 5-датчик ручного тормоза; 6-элемент обогрева заднего стекла; 7-плафон освещения салона; 8-выключатель в ремне безопасности водителя; 9-фонарь освещения багажника; 10-модуль электробензонасоса; 11-фонарь правый; 12-электродвигатель блокировки багажника; 13-выключатель плафона освещения салона; 14-дополнительный сигнал торможения; 15-фонарь левый; 16-колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов задней левой двери; 17-колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов задней правой двери; 18-колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов передней правой двери; 19-колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов передней левой двери; 20-блок управления надувных подушек безопасности;

    21-колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов фонарей освещения номерного знака.

    Схема системы зажигания Гранты

    1-датчик контрольной лампы давления масла; 2-генератор; 3-дроссельный патрубок с электроприводом; 4-датчик температуры охлаждающей жидкости; 5-колодка жгута проводов системы зажигания к колодке жгута панели приборов; 6-электромагнитный клапан продувки адсорбера; 7-датчик скорости; 8-датчик массового расхода воздуха; 9-датчик положения коленчатого вала; 10-датчик концентрации кислорода; 11-контроллер; 12-датчик концентрации кислорода диагностический; 13-катушка зажигания; 14-свечи зажигания; 15-форсунки; 16-колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов форсунок;

    17-датчик детонации.

     

    Похожие материалы

    Источник: http://xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/electro-shema-granta

    Замена свечей зажигания на Lada Largus

    Как известно, без свечей будет невозможно воспламенение рабочей смеси в камере сгорания бензинового двигателя.

    По данным завода-производителя, свечи зажигания в автомобиле Lada Largus следует менять раз в 30 тысяч км. При умеренном использовании срок эксплуатации может быть намного дольше.

    Читайте также:  Блок предохранителей nissan qashqai: схема, расположение и способы замены

    Если вы умеете определять состояние свечи по внешнему виду (есть определенная методика), вы можете ездить с ними еще и еще.

    Однако если такими знаниями вы не располагаете (иначе бы вы не читали этот материал), советуем вам не искушать судьбу и осуществлять замену в соответствии с рекомендациями завода «АвтоВАЗ». Это будет намного проще и спокойнее, нежели возможность столкнуться с такими неприятными явлениями, как:

    • Снижение мощности мотора.
    • Чрезмерная нагрузка на катализатор.
    • Высокий расход топлива.
    • Нестабильная работа во время езды и на холостом ходу (рывки).
    • Детонация рабочей смеси.

    На автомобили Lada Largus устанавливаются двигатели K4M (16-клапанник производства Renault), K7M (восьмиклапанный вариант от той же компании) или ВАЗ-11189 (производство «АвтоВАЗ», 8 клапанов – двигатель устанавливается вместо K7M с 2015 г.).

    Для автомобиля Lada Largus «АвтоВАЗ» с двигателем K4M производитель рекомендует устанавливать оригинальные свечи от Renault под номером 7700500155.

    Если оригинальные свечи вам не удалось достать, подойдут свечи следующих производителей и моделей:

    • EYQUEM RFC58LZ2E,
    • SAGEM RFN58LZ,
    • CHAMPION RC87YCL.
    • BOSCH FR 7 LDC+ 0242235668 (стоимость от 600 руб.).
    • DENSO K20TT K20TT#4 (стоимость от 550 руб.).

    Если же в вашей машине мотор Renault c 8-ю клапанами, то оригинальные свечи «АвтоВАЗ» рекомендует ставить следующие: Renault 770050016. Если вы не найдете таких свечей в продаже, завод рекомендует заменить их этими: Motrio 224013682R (официальный аналог). При отсутствии и этих вполне подойдут RYCLC87 от Champion или хорошо зарекомендовавшие себя изделия марок Denso или NGK.

    Для отечественного мотора 11189 (8 клапанов) рекомендации производителя будут таковыми:

    • ОАО «Роберт Бош Саратов»А17ДВРМ/А15ДВРМ.
    • BERU 14R-7DU.
    • CHAMPION RN9YC.
    • DENSO W20EPR.
    • BRISK LR15YC-1/LR17YC-1.
    • BOSCH WR7DCX.

    Весьма нежелательно вставлять свечи от разных производителей (если такую возможность вам кто-либо предложит). Помните, что свечи меняются только комплектами, ведь в этом случае производитель свечей обеспечивает абсолютно похожие рабочие характеристики всему комплекту.

    В материале ниже будет отражена замена свечей зажигания для 16-клапанного мотора как более трудоемкая процедура. На 8-клапанном двигателе эта операция выполняется несколько иначе – отличия мы укажем отдельно.

    Итак, положим, вы купили те свечи, которые подходят для вашего автомобиля и готовы приступить к замене.

    Прежде всего, потребуется подготовить необходимые приспособления и инструменты, а именно:

    • ключ-головка диамером 8 мм (Torx);
    • свечной ключ диаметра 16 с удлинителем.

    Помните, что замена свечей осуществляется только на непрогретом моторе. Далее будет показана процедура для одной свечи – операции с остальными проводятся точно так же.

    Перво-наперво потребуется убрать колодки, которые крепятся к катушкам зажигания. Для этого, не прилагая чрезмерных усилий, нажимаем на собачку, находящейся у клеммы, после чего пучок проводов от катушки будет отключен.

    Используя головку на 8, необходимо отвинтить винт, который отвечает за фиксацию катушки зажигания.

    Берем катушку за ее наконечник, и вытаскиваем из колодца, после чего кладем ее в сторону, чтобы не мешалась.

    Затем необходимо открутить старую свечу. Это делается при помощи свечного ключа. Крутить следует против часовой стрелки. Вытаскиваем старую свечу и убираем ее из ключа. Будьте внимательны, старайтесь не допустить попадания грязи откуда бы то ни было в свечной колодец.

    Берем новую свечу, сажаем ее в свечной ключ и аккуратно опускаем ключ в свечной колодец.

    Закручивать следует уже по часовой стрелке, однако внимательно следите за тем, чтобы не переусердствовать, в противном случае вы рискуете испортить резьбу – если это произойдет, последует весьма непростой и затратный ремонт, во время которого автомобилем вы, как понимаете, пользоваться не сможете. Так что если вы почувствовали сопротивление, вытащите свечу и очистите резьбу свечи от возможных загрязнений.

    Когда вы убедились, что вкрутили свечу как положено, вы можете обратно поставить катушку, зафиксировать ее головкой на 8, после чего подключить пучки проводов к катушке обратно.

    По окончании процедуры сядьте за автомобиль и заведите двигатель. Затем несколько раз подгазуйте – при любых подобных операциях звук мотора должен быть ровным, не троить и не содержать провалов. Если так и есть, можно поздравить вас с успешной заменой.

    Отличие замены свечей для двигателя с 8 клапанами

    Для замены потребуется лишь ключ на 16 мм. Никаких колодок 8-клапанных мотор не содержит, Конструкция восьмиклапанного мотора такова, что для доступа к свечам ничего дополнительно откручивать не потребуется – свечи распложены сверху мотора и их высоковольтные хвостовики видны явно.

    Пошаговая операция замены выглядит следующим образом будет (далее описание будет для одной свечи – аналогично выполняются процедуры для остальных):

    • снять наконечник высоковольтного провода;
    • с помощью свечного ключа вывернуть свечу (предварительно рекомендуется продуть колодец свечи сжатым воздухом во избежание попадания грязи после выворачивания);
    • закрутить новую свечу рукой (в крайнем случае это можно осуществить ключом без воротка, чтобы избежать возможного срыва резьбы); если почувствуете, что закручивание застопорилось, не поленитесь выкрутить свечу обратно, а затем, очистив ее от грязи, закрутите обратно.
    • подсоединить конец высоковольтного наконечника обратно.

    (Пока оценок нет)Загрузка…

    Источник: https://olade.ru/zamena-svechej-zazhiganiya-na-lada-largus

    Катушка зажигания двигателя 1,6i — проверка и замена

    Главная / Лада Калина / Особенности устройства и ремонта модификаций автомобиля LADA KALINA /

    Совет Для оперативной проверки исправности системы зажигания можно использовать искровой индикатор для двигателей с впрыском топлива. Его надевают на свечу зажигания и подсоединяют к нему высоковольтный провод. При проверке необходимо руководствоваться инструкцией, прилагаемой к прибору.

    Для выполнения работы потребуется мультиметр (в режиме вольтметра и омметра).

    Последовательность выполнения

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»), выключаем зажигание. 2. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов 1 от выводов модуля зажигания 2.

    3. Включив зажигание, вольтметром измеряем напряжение между выводом 15 и «массой» колодки жгута проводов.

    Рекомендация
    Напряжение должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В,значит, разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

    Предупреждение!
    Выполнив измерения, выключите зажигание.

    4. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания (см. «Высоковольтные провода — проверка и замена»). 5. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта верхнего крепления кронштейна катушки зажигания.

    6. Ключом на 17 мм ослабив затяжку нижнего болта крепления кронштейна катушки зажигания, снимаем кронштейн вместе с катушкой.7. Отсоединяем высоковольтные провода от катушки зажигания. 8. Омметром измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и корпусом (кронштейном). Прибор должен показывать отсутствие короткого замыкания первичной обмотки катушки на «массу». Последовательно измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и крайними выводами —1а и 1b. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.

    Замечание
    При измерении малых величин электрического сопротивления (около 1 Ом) необходимо учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить, замкнув щупы омметра.

    9. Омметром измеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.

    Рекомендация
    Неисправную катушку зажигания необходимо заменить.

    10. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре винта крепления катушки к кронштейну и снимаем катушку. 11. Устанавливаем катушку зажигания в последовательности, обратной снятию. Высоковольтные провода подсоединяем в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на каждом проводе и на корпусе модуля рядом с выводами.

    Совет
    Так как нумерация выводов на катушке, установленной на двигатель, не видна, подсоединять высоковольтные провода к выводам катушки зажигания лучше до установки ее на двигатель.

    Источник: http://www.Vaz-Autos.ru/lada-kalina/osobennosti-ustroystva-i-remonta-modifikatsiy-avto/katushka-zazhiganiya-dvigatelya-16i–proverka-i-za/

    Растрескивание катушки зажигания на Renault Kangoo II

    На Renault Kangoo II ставится тот же бензиновый двигатель, что и на Logan/Sandero/Lada Largus: 1.6 MPi. Уже есть первые свидетельства тому, что его фамильная болезнь передалась по наследству: катушка зажигания закреплена прямо на крышке клапанного механизма двигателя, из-за чего пластиковый корпус подвергается сильному нагреву и вибрации, что приводит к появлению трещин.

    Катушку следует внимательно проверить, если у вас возникают проблемы во влажную погоду: двигатель плохо заводится или троит, пока не прогреется. Если заглянуть под капот в темноте, то можно увидеть разряды, идущие от модуля зажигания на клапанную крышку. Все это приводит к пропуску зажигания (CHECK INJECTION, CHECK EMISSION).

    Поскольку лучшее лечение – это профилактика, я решил, постараться предотвратить появление данной проблемы у себя. Снял катушку и убедился в отсутствии трещин.

    Артикул родной катушки зажигания: 7700274008 или 7700873701. Цена: ~3000 р. Производство фирмы Valeo.

    Из асбестового картона вырезал прямоугольник 8×4 см. и подложил под корпус катушки снизу. Асбест будет служить теплоизолятором и отчасти гасить вибрацию. Также можно использовать негорючий утеплитель URSA или стеклоткань.

    На болты нанес графитовую смазку и подложил под них толстые стальные шайбы. Смазка нужна для того, что бы предотвратить закисание крепежа со временем.

    Среди владельцев Logan’ов были случаи, когда болт откручивался туго, и они срывали его головку.

    Если же вам не повезло, и вы обнаружили трещины, то можно предпринять следующее. Во-первых, попытаться отремонтировать корпус посредством эпоксидного клея или холодной сварки. Однако эпоксидная смола боится влаги, поэтому клеящий шов необходимо защитить с помощью герметика. Во-вторых, существует бюджетное решение (~750 р.) по замене фирменной катушки на аналог от LADA Kalina, но он требует некоторой адаптации под Renault. Но самым радикальным решением является установка модуля зажигания Bosch F000ZS0221 за ~2500 р. Он имеет несколько другой конструктив, и крепится на специальном железной кронштейне, поэтому не имеет прямого соприкосновения с клапанной крышкой. Некоторые автовладельцы утверждают, что сие немецкое изделие обладает волшебным эффектом, и двигатель начинает работать с ним намного лучше, ибо это Bosch

    Источник: https://uzlec.ru/rastreskivanie-katushki-zazhiganiya-na-renault-kangoo-ii.html

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector