Схема действий при пропаже турбо таймера и переходе акпп на зимний режим

Акпп встает в аварийный режим: причины и способы их устранения

Три причины перехода в аварийный режим

Причина первая: уровень трансмиссионной жидкости не в норме.

Имеется в виду и недолив, и перелив. Все это нарушает работу ЭБУ, заставляя включать аварийный режим. При переливе нужно просто избавиться от излишков. При недостатке жидкости нужно искать причину этого явления, устранять протечки.

  • Как правильно определить уровень масла в АКПП?

Причина вторая: проблемы с работой гидравлики или механической части АКПП.

Здесь ремонт может весьма серьезно облегчить бюджет. В аварийный режим АКПП может встать из-за повреждения самого корпуса коробки передач, неисправности фрикционной группы.

Придется снимать поддон, осматривать на наличие посторонних частиц – фрикционной пыли, стружки, металлических обломков и т.п. Если все это присутствует, придется исследовать каждый элемент трансмиссии отдельно в поисках причины, либо проводить электронную диагностику акпп.

Хотя при сканировании не всегда точно определяются механические повреждения.

  • Как определить неисправность фрикционов?

Причина третья: проблемы в работе электронной системы управления.

Самая распространенная причина, почему АКПП встает в аварийный режим. Есть несколько ситуаций, которые разберем отдельно.

  •  Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него после нагрева до рабочих температур. Причиной может быть неисправность температурного датчика, который следует заменить.

  •  Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него неожиданно и бессистемно. Причиной может быть повреждение электропроводки между блоками, неисправности некоторых фишек подсоединения блоков. Устраняется методом прозванивания проводки, пробной замены фишек по очереди, для выявления неисправной.

  •  Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него внезапно, но не при переключении скоростей. Причиной могут стать неисправные датчики: распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха, АБС. Что конкретно неисправно помогает выявить сканирование.

  •  При переводе рычага в «D» слышится глухой удар, после чего включается аварийный режим АКПП. Либо этот режим включается при переходе с первой на вторую передачу. Причина в поломке датчиков вращения вала входного или выходного. Это может показать сканирование. Устраняется заменой датчиков.

  •  Коробка передач стабильно находится в аварийном режиме, не хочет выходить из него ни при каких действиях. Неисправен блок управления. Сканирование не всегда показывает это, поэтому помогает пробная замена блока. 

АКПП перешла в аварийный режим, Видео

Мы рассмотрели типичные случаи, когда АКПП перешла в аварийный режим. Но нелишним будет отметить, что коробка-автомат – это настолько сложный механизм, что один и тот же признак может соответствовать разным повреждениям. И поставить точный диагноз может лишь специалист. Чтобы не переплачивать за ремонт, следует все же проверить автомобиль в автосервисе.  

-Возникли вопросы?

-Что то непонятно?

Задайте нам вопрос!

Источник: http://akpphelp.ru/avarijniy_rejim_akpp.html

Аварийный режим АКПП

Старые АКПП были очень надежными механизмами. Изначально в них не было никакой сложной электроники и систем управления. Передачи просто переключались поочередно, в зависимости от показаний пары датчиков, не было никакой системы управления, режимов спорт и так далее.

Но по современным тенденциям к повышению топливной экономичности и КПД автомобиля, в них вносили все больше изменений.

С конца 80-х АКПП постепенно были переведены на электронное управление, а в середине 90-х на них начали устанавливать электронные блоки управления (по сути, компьютеры), появились экономный режим, спорт и режим для зимы, ступеней становилось все больше.

Усложнение и точная настройка систем сделали современные АКПП очень надежными

В 2000-х АКПП пришли к современному виду – начали работать в паре с двигателем, управляясь одним или двумя электронными блоками управления, само управление было перенесено в гидравлический блок коробки. Усложнение и точная настройка систем сделали современные АКПП куда менее надежными.

В аварийном режиме автомобиль теряет свою динамику, не включается передача, медленно набирает скорость, горят контрольные лампы, показывающее, что с АКПП что-то не в порядке.

Ездить в аварийном режиме нельзя – он существует только для того, чтобы доехать несколько километров до сервиса.

Обычно в АКПП при аварийном режиме включается только третья скорость, на которой происходит старт с места и езда.

Разгоняться на этой передаче свыше 60 не рекомендуется, двигатель и коробка будут очень сильно греется. Тронутся с места на третьей передаче тоже непросто, особенно зимой.

При моргающей лампе «HOLD» АКПП переходит в Аварийный Режим

В случае если включение аварийного режима сопровождается появлением любого не проходящего постороннего шума из коробки – лучше воспользоваться эвакуатором. Серьезные автосервисы, занимающиеся ремонтом АКПП, предоставляют эвакуатор бесплатно.

Если поломка произошла на трассе, где найти автосервис проблематично, то можно рискнуть и попробовать доехать на аварийной коробке. Только вот итог этого может быть разный – от «хуже не стало», до покупки новой АКПП. Ехать следует, не разгоняясь более 80 км/ч, плавно разгоняясь и тормозя, стараясь лишний раз не утапливать педаль газа в пол.

Причины ухода коробки в аварийный режим

Современные автоматические коробки передач – это сложные механизмы. В отличие от своих предшественников, современные экземпляры тесно связаны с двигателем, управляются с помощью электроники и имеют массу датчиков и защит.

Первая и самая распространённая причина перехода коробки в аварийный режим АКПП – нештатный уровень масла. Возникает из-за течи в АКПП, перелива масла или нештатной работы гидроблока. Если речь идет не о гидроблоке – исправляется легко. Течи в АКПП могут быть как легкими, так и серьезными – например, повреждение корпуса АКПП или же вышла из строя прокладка между двигателем и АКПП.

Аварийный режим возникает из-за течи в АКПП

Такой ремонт будет стоить недешево. В легких случаях за течь масла обычно ответственна какая-то прокладка или уплотнитель.

Низкий уровень масла в коробке очень опасен. Некоторые агрегаты коробки перестают нормально смазываться и начинают истираться, загрязняя своими осколкам всю АКПП. Другие агрегаты начинают перегреваться и это тоже не самым лучшим образом на них сказывается.

В результате происходит цепная реакция – ломаются самые слабые и дальние детали, потом все остальные. Высокий уровень масла также опасен. В лучшем случае лишнее масло будет выброшено через сапун.

В худшем, оно вспенится и просто потеряет свои свойства, приведя АКПП к той же картине, что и при масляном голодании.

Сюда же можно включить и работу АКПП на «неродном» масле. Некоторые АКПП так оптимизированы и настроены, что работать на масле с несколько иными характеристиками просто не могут.

Вторая причина – система самодиагностики выявила проблемы с гидравлической или механической частью АКПП. Чаще всего – это износ фрикционов. Электронная система диагностики сможет правильно указать на поломку лишь в некоторых случаях.

В любом случае понадобится снимать коробку и осматривать ее внутренности на предмет износа и повреждений.

Одна из причин аварийного режима АКПП — это проблемы с гидравлической частью

Изношенные фрикционы быстро сделают масло горелым, оно пропитает остальные фрикционы и в один прекрасный момент АКПП «встанет» окончательно, пока её не откапиталят. Сломанные зубья шестерней или истертые металлические детали быстро выведут из строя соседние, и там, где надо было сменить одну небольшую деталь, надо будет менять всю передачу.

Третья причина – неисправность электронного блока управления, проводки или датчиков. И это настоящий бич современных АКПП. Чаще всего – это плохой контакт одного из шлейфов. Большая часть контактов в АКПП – это очень маленькие и тонкие проводки, дорожки толщиной менее миллиметра и шлейфы тоньше листа бумаги.

Повредить такой проводок – проще простого. Такая маленькая неприятность помимо аварийного режима может давать и не хилые симптомы в виде пинков, рывков, пробуксовок и потери передач. Переход в аварийный режим в таком случае хаотичен.

АКПП может спокойно ездить неделю, а на выходных переходит в аварийный режим на каждой кочке.

Более плохой вариант – истертые каналы гидроблока. Грязное масло в конечном итоге загрязняет каналы гидравлической плиты, заклинивая плунжеры. Или же какой-либо сальник начинает подтекать.

Грязное масло загрязняет каналы гидравлической плиты

Итог один – гидроблок сходит с ума и открывает клапаны на полную, начиная прогонять через себя огромное количество масла. Масло, заполненное металлическими осколками, приобретает свойства близкие к наждачной бумаге.

Алюминиевые каналы гидравлической плиты истираются очень быстро, и очень скоро гидравлический блок получает повреждения несовместимые с дальнейшей жизнью. Нештатное давление, которое он начинает подавать в коробку, тоже не идет ей на пользу.

Начинается цепная реакция, которая в итоге приводит к дорогому ремонту.

При включении передней передачи, коробка переходит в аварию из-за отказа датчиков вращения входного или выходного вала.

Если коробка вообще не выходит из аварийного режима – скорее всего, накрылся электронный блок управления.

Самая мерзкая вещь в таких поломках – огромная сложность диагностики. Система самодиагностики автомобиля вовсе может не показывать причину. А местные специалисты будут разводить руками, предлагая поменять то одно, то другое. А причиной всему будет маленький оторванный проводочек в самой глубине гидроблока.

Если коробка не выходит из аварийного режима, значит накрылся электронный блок управления

Что делать если коробка ушла в аварийный режим?

Первое, что нужно делать – это «сбросить» ошибку. Для этого необходимо остановить автомобиль, заглушить его, подождать несколько секунд и снова завести. Далее необходимо проехать несколько километров в спокойном режиме и посмотреть повторится ли ошибка.

Второе, что нужно сделать – это посмотреть уровень и состояние масла. Процедура измерения уровня может отличаться в зависимости от модели автомобиля.

И наконец, третье – если аварийный режим АКПП не прекратился – необходимо немедленно ехать на диагностику в нормальный сервис.

Ауди А6 и С7

На автомобилях Ауди А6 и С7 самой частой причиной ухода АКПП в аварийный режим являются выход из строя соленоидов и плохие контакты.

Это происходит из-за новой конструкции АКПП Ауди А6 и С7, в которой электронный блок управления совмещается с гидравлической плитой.

Электронный блок управления Ауди А6 и С7 постоянно перегревается, что не особо хорошо сказывается на его работе и ресурсе. Соленоиды в АКПП Ауди А6 и С7 служат примерно 6–8 лет и затем их обязательно нужно менять.

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Читать далее >>

Электронный блок управления Ауди А6 постоянно перегревается

Но если АКПП Ауди А6 и С7 еще столько не откатала – причина в датчике или контактах. Без диагностики Ауди А6 и С7 не обойтись. Кататься с аварийной АКПП на Ауди А6 и С7 – идея не очень хорошая, коробки не из дешевых.

БМВ Е90

«Неправильное» масло может «понаделать дел» в БМВ Е90. Среди симптомов может быть переход АКПП БМВ Е90 в аварийный режим, срабатывание вентилятора охлаждения двигателя, рывки при движении, блокировка селектора после перехода в положении P, щелчки при переходе в N или P.

Удивительно, но во всем виновато поддельное или сознательно залитое неподходящее масло. После промывки АКПП БМВ Е90 и замены масла на оригинальное автомобиль будет работать как надо.

Фольксваген Vento

Автомобиль Vento из-за плохого контакта может вести себя очень странно. АКПП Vento будет переключать скорости на 4000 оборотах (в режиме спорт или эконом, без разницы). Четвертная скорость Vento будет включаться на скорости свыше 100 км/ч, при торможении будет сразу сбрасываться на нижнюю. Датчик температуры тоже может стать причиной аварийного режима АКПП Vento.

Читайте также:  Как проверить и заменить датчик холла на ваз 2106: советы, фото и видео

Причиной аварийного режима АКПП Фольксваген Венто может стать датчик температуры

ZF 4hp16

Простая и даже миниатюрная АКПП, для маленьких переднеприводных автомобилей. АКПП ZF 4hp16 в ремонте довольно редкая и практически вечная.

Если ZF 4hp16 ушла в аварию – практически стопроцентно её соленоиды дожили свой век. Иногда в ZF 4hp16 попадаются горелые фрикционы и датчик переключения передач.

При аварийном режиме стоит посмотреть масло ZF 4hp16 и припомнить, давно ли оно менялось вместе с фильтром.

AL4

На автомобилях концерна Рено-Пежо-Ситроен с этой «замечательной» коробкой может случиться много чего интересного. АКПП выходит в ошибку, и тогда одновременно загораются режимы спорт и сноу. Снежинка и спорт – это плохие знаки для этой АКПП, и они обычно сигнализируют о проблемах с давлением. А это, скорее всего, сдохшие соленоиды или истёртый грязным маслом гидроблок.

Источник: https://AkppGid.ru/vse-ob-akpp/avarijnyj-rezhim-akpp.html

Установка турботаймера на дизель своими руками, схема подключения

Увеличение ресурса турбонаддувая – естественное желание каждого сознательного автовладельца. Рассмотрим, как происходит установка турботаймера своими руками и стоит ли вообще устанавливать его на дизель.

Логика работы

Турботаймер позволяет продолжить работу двигателя на холостых оборотах после того, как ключ был вытащен из замка зажигания. Устройство применяется в ДВС, оснащенных турбонаддувом. Используется в качестве топлива бензин или дизель – значения не имеет. При больших нагрузках, продолжительной работе на высоких оборотах турбокомпрессор сильно нагревается.

В процессе работы для охлаждения используется моторное масло, а в некоторых турбинах и ОЖ. После остановки двигателя циркуляция масла прекращается. Поэтому при слишком высокой температуре в каналах происходит подгорание масла, что ведет к образованию нагара.

При возобновлении работы турбины подгоревшее масло будет исполнять роль абразива, стачивая поверхности трущихся деталей. К тому же отложения уменьшают сечение масляных каналов, ухудшая тем самым подачу смазки. Логика работы турботаймера в том, чтобы дать двигателю после остановки поработать еще несколько минут, дабы охладить турбину.

При этом вы можете спокойно закрыть машину и уйти по делам. Двигатель заглохнет по истечении запрограммированного срока.

Целесообразность установки

Турботаймер чаще всего устанавливается на дизель лишь ввиду более частого использования турбокомпрессоров в паре с ДВС цикла Дизеля. В каких случаях желательна установка данного аксессуара:

  • турбированный дизель установлен на использующемся по назначению внедорожнике либо на авто, которое постоянно ездит груженным. В обоих случаях мотор работает в режиме повышенных нагрузок, а при езде по бездорожью еще и отсутствует нормальное охлаждение набегающим потоком воздуха;
  • вы самостоятельно дооснастили мотор турбиной или/и попросту не представляете свои поездки без постоянных динамических ускорений.

Но даже в таком случае против установки турботаймера можно выдвинуть веские аргументы:

  • дизель или бензиновый мотор используется для размеренной городской езды с нечастыми нагрузками. Даже если периодически вам приходится активно педалировать, то спокойной езды в режиме до 2000 ты/оборотов даже за 1 минуту до остановки достаточно для охлаждения турбокомпрессора современного авто. Будет нелишним напомнить о высоких требованиях к моторному маслу, которое следует заливать в турбированные моторы;
  • на авто установлена сигнализация с функцией турботаймера. В таком случае установка отдельного дейвайс будет пустой тратой денег. Функционал сигнализации можно посмотреть на официальном сайте охранной системы.

Учтите, что установить турботаймер на автомобиль, оборудованный штатной сигнализацией, с контролем над основными узлами по CAN-шине, а также доукомплектованый современным охранным комплексом, будет крайне трудной задачей. Вам потребуются навыки чтения электрических схем, а также понимания логики работы основных электронных систем авто.

Для конструкции устройства не важно, устанавливается турботаймер на дизель или на бензиновые мотор. Разница в подключении будет касаться во многом только питания сервисных функций устройства.

Логика подключения будет отличаться в зависимости от конкретной модели авто и турботаймера.

При покупке устройства от именитых производителей (HKS, Apexi, Greddy, TT, Blitz, TTX) вы в большинстве случаев получаете:

  • блок управления;
  • модуль с экраном для демонстрации отчета времени и других сервисных функций;
  • провода и разъемы для подключения;
  • инструкцию.

Чтобы установить комплект на свое авто, вам потребуются:

  • пассатижи, которыми можно перекусить провод и обжать клеммы;
  • клеммы «папа-мама». Также вам потребуется клемма под болт для «массы», если таковая не предусмотрена в комплекте;
  • термоусадка для надежной изоляции мест соединения;
  • хомуты для фиксации проводов;
  • отвертки и прочие необходимые для сборки/разборки салона инструменты.

Установка своими руками начинается с обесточивания бортовой сети (скиньте минусовую клемму АКБ). Вам необходимо снять салонный пластик, перекрывающий доступ к контактной группе замка зажигания. Чтобы установить турботаймера на дизель/бензин, вам нужно «врезаться» в провода, идущие от замка зажигания.

Модуль, с которым в комплекте зачастую идет двухсторонний скотч, можно закрепить в удобном для вас месте около приборки. Такой же метод подойдет для крепления блока управления, который можно расположить внутри приборной панели.

При возможности блок и провода лучше дополнительно закрепить стяжкам, чтобы избежать в дальнейшем посторонних шумов при проезде неровностей.

Подключение турботаймера

Степень сложности подключения своими руками зависит от конкретной модели турботаймера, а также устройства электрооборудования вашего авто. Главная загвоздка в том, чтобы обмануть блок комфорта, если таковой имеется в конструкции вашего автомобиля. Он не позволит поставить машину на охрану с работающим двигателем.

Турботаймер на дизель имеет следующие стандартные пины подключения:

  • постоянный «+» от АКБ;
  • пин, отвечающий за питания определенных устройств, когда зажигание не включено. На выводе «+» появляется при повороте ключа зажигания в режим АСС;
  • пин, на котором «+» появляется при повороте ключа в положение ON;
  • пин подключения к ручному тормозу;
  • минусовой вывод, именуемый «массой».

Чтобы установить турботаймер своими руками, вам необходима схема контактной группы. При желании вы можете воспользоваться мультиметром в режиме измерения постоянного тока.

Так вы сможете определить провод, на котором «+» при любых используется для жизнеобеспечения работы мотора (обычно с наибольшим сечением и красного цвета) либо появляется только после поворота ключа в положение АСС.

На выводах ручника питание подается только при поднятом рычаге стояночного тормоза. «Массу» можно подключить к любому болту, примыкающему к кузову автомобиля.

Для подсоединения проводов штатную проводку не нужно разрезать. Идеальный вариант – вытащить необходимые вам провода из колодок, внедрить туда провода от турботаймера, а затем заново обжать их в клемме и установить обратно в колодку.

Часто, ввиду не слишком удобного доступа, выполнить такие манипуляции при установке турботаймера на дизель крайне сложно. Поэтому применяется немного «варварский способ – оголяется небольшой участок изоляция, на который наматывается провод от турботаймера.

Скрутка дополнительно пропаивается и тщательно изолируется.

Полное подключение

Иногда можно встретить установку турботаймера на дизель, при которой провод «массы» и пин подключения к ручнику скручиваются и замыкаются на «массу». Предназначение информации о включении стояночного тормоза необходимо для вашей же безопасности:

  • при правильной установке турботаймера устройство будет поддерживать работу мотора на холостых только при активированном ручнике. Снятие со стояночного тормоза приведет к остановке ДВС. Функция по большей мере позиционируется как противоугонная, но опытный угонщик может оставить стояночный тормоз едва включенным, что не помешает движению. В автомобилях с АКПП лучше устанавливать турботаймер в паре с селектором АКПП. Турботаймер должен работать только в положении P, что действительно повысит степень защиты;
  • на авто с МКПП при работе двигателя на нейтральной передаче создается эффект гидротрансмиссии. Вращение шестеренок через масло передает пусть и небольшое, но усилие на приводные валы (попробуйте вывесить одно из колес ведущей оси и завести мотор; вы увидите, что оно будет вращаться). Поэтому работа двигателя без стояночного тормоза и водителя в салоне является потенциально небезопасной ситуацией;
  • не все турботаймеры оборудованы функцией принудительного отключения. Если вы двигались до остановки в спокойном режиме, то нет никакой необходимости продолжать работу мотора после остановки. Вытащив ключ, а затем подняв, опустив и вновь подняв рычаг стояночного тормоза, вы можете своими руками отключать при желании турботаймер.

Установленный стандартным образом турботаймер на дизель будет выполнять прямую функцию, а также показывать напряжение бортовой сети. Подключение выводов для дополнительных показаний (к примеру, скорости авто, оборотов ДВС, индикации переключения скоростей и т.д.) описаны в инструкции к устройству. Там же вы найдете руководство по установке задержки времени работы мотора.

Источник: http://AutoLirika.ru/tuning/ustanovka-turbotajmera.html

Аварийный режим АКПП, переход коробки передач в это состояние, что делать, как переключить, как восстановить работу или самостоятельно снять механизм?

Переход коробки передач в аварийный режим происходит при возникновении серьезных сбоев для защиты силовой установки от повреждений и сигнализации автовладельцу о необходимости посетить станцию технического обслуживания.

Автомобиль при этом отказывается набирать скорость, передачи при выборе режима «D» не переключаются. На приборной панели загораются индикаторы Check AT, HOLD, Check Engine, O/D OFF. Неисправность может пропадать после перезапуска двигателя.

Аварийный режим работы позволяет доставить автомобиль к месту ремонта своим ходом, не прибегая к услугам эвакуатора.

Загорание индикатора «HOLD»

Отклонение от нормы уровня трансмиссионного масла

Для нормальной работы коробки скоростей существует определенный диапазон необходимого количества трансмиссионной жидкости. Нештатным уровнем масла, способным вызвать аварийный режим АКПП,  может быть:

  • перелив, когда трансмиссионка выше рекомендуемого уровня;
  • недолив, возникающий при уменьшения количества масла в коробке ниже нормы.

Причин, почему в коробке недостаточно трансмиссионной жидкости несколько:

  1. При техническом обслуживании залили мало масла. Диагностируется проверкой уровня. Для устранения неисправности достаточно просто долить до нормы. При этом важно использовать аналогичную трансмиссионку. В противном случае между присадками АКПП может произойти химическая реакция, что повлечет существенное ухудшение свойств;
  2. Корпус АКПП имеет механическое повреждение. Что делать в таком случае зависит от степени повреждений. Если продолжать доливать масло, то коробка будет переходить в аварийный режим с регулярной периодичностью. Для обнаружения неисправности следует обнаружить течь масла, похожую на изображенную ниже. Устранение поломки может сравняться с стоимостью новой АКПП;
  3. Выход из строя прокладки между двигателем и коробкой. Диагностируется по месту протекания. Устранение требует замены прокладки. Произвести это не так просто, так как может потребоваться полный демонтаж силовой установки с сопутствующими агрегатами. Снимать отдельно автомат возможно лишь на некоторых авто. Рекомендуется посетить СТО, где мастера сделают ремонт с применением специального оборудования;
  4. Не держит уплотнитель. Ремонт можно произвести самостоятельно, заменив вышедший из строя элемент.

Течь трансмиссионной жидкости

При масляном голодании происходит ускоренный износ контактирующих поверхностей. Отделяющиеся осколки загрязняют трансмиссионку и повышают интенсивность появления повреждений. АКПП перегревается и создает дополнительную нагрузку на двигатель. Продолжительная езда с низким уровнем масла чревата дорогостоящим ремонтом.

Нарушения в работе гидравлики или физическое повреждение АКПП

Во время проведения самодиагностики электронный блок управления может выявить неисправность в механической части АКПП, в результате чего она встает в аварийный режим.

Износ фрикционов является самой частой причиной, почему коробка переключается в нештатный режим. Электронная диагностика не всегда работает корректно и редко показывает точную поломку.

Необходимо выполнить разбор АКПП и визуально осмотреть каждую деталь.

Сломанные зубья шестерен или кусочки фрикционов повышают износ сопутствующих элементов АКПП. Продолжительная езда на машине, в которой коробка переключилась в аварийный режим, приводит к дорогостоящему капитальному ремонту, поэтому до того как автовладелец снял и осмотрел детали АКПП, эксплуатация авто не рекомендуется.

Выход из строя электроники

Виновником проблем с электронной составляющей коробки переключения передач могут быть:

Для диагностики виновника работы АКПП в аварийном режиме требуется считать ошибку при помощи специального сканера.

Самодиагностика не всегда способна указать на неисправный датчик, поэтому рекомендуется визуально осмотреть в каком состоянии все доступные элементы цепи.

При невозможности определить поломку рекомендуется поочередно менять измерители и проверять включается аварийный режим или нет.

Читайте также:  Трансмиссионное масло марки тад-17: обзор, отзывы, плюсы и минусы

Истирание каналов гидроблока

Коробка в которой своевременно не менялось масло имеет загрязнения каналов гидроплиты. Автомат работает с заклинившими плунжерами. Через каналы трансмиссионка подается с повышенным давлением. Содержащиеся в жидкости мелкие осколки повреждают алюминиевые каналы. Коробка при этом может работать в аварийном режиме.

Для того, чтобы проблема с загрязнением не вставала неожиданно, требуется следить за состоянием трансмиссионной жидкости. Автомат требует только качественного масла. Современные механизмы стали высокочувствительными к неправильному техническому обслуживанию. Предпринимать меры надо до того, как АКПП ушла в аварийный режим.

Загрязненная гидравлическая плита

Независимо от причин, почему автоматическая коробка переключались в аварийный режим, обязательно необходимо посетить сервисный центр или устранить поломку самостоятельно.

При наличии подозрительного скрежета необходимо включать аварийку и вызывать эвакуатор, несмотря на то, что автомат позволяет двигаться дальше.

В таком случае продолжение эксплуатации становится опасным для всей силовой установки, так как вызывает ускоренный износ ее узлов. Важно помнить, что поломка не уходит сама по себе.

Источник: https://SwapMotor.ru/korobka-peredach/avarijnyj-rezhim-akpp.html

Сигналка Sheriff ZX 750 в качестве турботаймера – подключение и настройка

Турботаймер – устройство, позволяющее держать ток в цепи зажигания, когда ключ уже переведен в положение OFF или ACC. Время до отключения таймера задают программно – это может быть 60 секунд, 2 минуты и так далее.

Часто опцию турботаймера реализуют на основе сигнализаций, причем, без установки дополнительного оборудования. В крайнем случае, вам потребуется установить реле, управляемое с выхода сигналки. Система Sheriff ZX 750, о которой говорится дальше, не стала исключением из правила.

К ней подключают одно реле и получают работающий турботаймер. Но подключение можно выполнить одним из трех способов, а рассматриваются эти способы дальше.

Автоматическое и полуавтоматическое управление

Турботаймеры сами по себе бывают двух видов: управляемые автоматически или с кнопки.

После выключения зажигания ключом «полуавтомат» всегда ждет, когда нажмут кнопку или включат тумблер, и только затем начинается отсчет времени.

Роль тумблера для сигналки Sheriff ZX 750 выполняет концевик «ручника». Впрочем, можно реализовать автоматический режим, и тогда никакой тумблер не потребуется.

Кнопка принудительного отключения таймера

Запомните сами и объясните владельцу, что работу таймера можно в любой момент прекратить. На брелоке дважды нажимают кнопку «CH2», и зажигание полностью отключается.

Автосигнализация Sheriff ZX 750, о которой идет речь здесь, не оснащается силовыми выводами, подключаемыми к проводке зажигания. Тем не менее, ее опцией является турботаймер, работающий даже в автоматическом режиме. В тех автомобилях, где предусмотрена одна цепь зажигания (IGN1), чаще реализуют «полуавтомат». На что есть причины:

  • Подключая автоматический турботаймер, обязательно разрывают провод, идущий от контакта «15» к штатному оборудованию. Здесь говорится об авто с единственной цепью зажигания (IGN1).
  • В разрыв провода, о котором сказано выше, включают силовой диод. Но анализируя отзывы, можно понять, что надежность этой детали (диода) идеальной не является.

В инструкции, прилагаемой к оборудованию, приводят три схемы подключения: «автомат» для машин с одной цепью зажигания, с двумя (IGN1- IGN2), а также «полуавтомат». Что выбрать, пусть решит владелец.

Подключение и настройка встроенного турботаймера

Откроем инструкцию, прилагаемую изготовителем к сигналке ZX 750. Соединения основного разъема здесь приводят на схеме:

Основной разъем сигнализации

«Желто-красный» шнур, показанный на фото, обязательно подключают хотя бы к одному «селектору», если собираются использовать полуавтоматический режим (см. главу 1). Вариант с подключением к «ручнику» выглядит логично. В базовой инструкции указан именно он.

Три разных схемы подключения

В штатном руководстве, о котором сказано выше, приводят три следующих схемы:

Схема подключения реле

Программная настройка оборудования

Чтобы настроить, то есть запрограммировать сигнализацию, вам понадобится брелок, совместимый с моделью Sheriff ZX 750 и прописанный в основном блоке. Брелок может быть как основным, так и дополнительным. Чтобы получить действующий турботаймер, программируют две функции:

  • F1: этой опции надо придать значение 1, 2 или 3. Что соответствует одной, трем и семи минутам работы таймера. Анализируя отзывы, можно сказать: оптимальным будет значение «2».
  • F18 либо F19: придайте опции значение «2». Если используется выход CH3, настраивают функцию с номером «18», и наоборот.

Меняют состояние функции одиночными нажатиями кнопки брелока. Речь идет о клавише «1» (см. фото ниже). Обновленному значению соответствует число сигналов, которые вы услышите.

Клавиша для настройки системы

Рассмотрим, как зайти в режим программирования. Снимите автомобиль с охраны, и, находясь в салоне, выполните действия:

  1. Включите зажигание, за 3 секунды нажмите 3 раза сервисную кнопку Valet;
  2. Сразу после звукового сигнала зажигание надо выключить;
  3. После двух сигналов, различающихся по длительности, зажигание включают снова;
  4. Можно программировать «опцию 1» либо перейти к следующей опции, для чего нажимают Valet.

При переходе к «опции 13» светодиод, являющийся индикатором системы, может погаснуть. Тогда вся последовательность несколько усложнится.

Valet и светодиод подключают обязательно

Итак, переход к «опции 13» запрещен. Значит, нужно выполнить действия:

  1. Зажигание включают, затем выключают и включают снова;
  2. Нажимают кнопку Valet;
  3. Повторно выключают и включают зажигание;
  4. Нажимают Valet;
  5. Повторяют «шаг 3», ждут звукового сигнала, переходят к «шагу 1» из верхнего списка (повторно включать зажигание не надо).

Если звуковой сигнал отсутствовал, значит, был задан секретный код. Выясните его значение, которое состоит из двух цифр. Цифры вводятся на шагах 2 и 4 (число нажатий соответствует значениям). Желаем успеха.

Видео с обзором комплектности сигналки

Источник: http://autolocked.ru/avtosignalizacii/sheriff-zx-750

Как правильно пользоваться автоматической коробкой переключения передач

В настоящее время трудно представить современный автомобиль, не оснащённый автоматической коробкой передач. Однако далеко не все современные водители знают, как правильно пользоваться этим агрегатом. Они не включают зимний режим АКПП в морозы и применяют другие режимы не в соответствии с потребностями автомобиля. Последствия этого весьма плачевны — коробка-автомат может сломаться.

Гидравлическая АКПП

АКПП обеспечивает автоматический выбор передаточного числа, которое соответствует условиям езды. За счёт этого водителю нет нужды делать лишние движения. Несмотря на простоту использования автоматической коробки, существуют некоторые важные нюансы её эксплуатации. О них должен знать каждый водитель. Для начала разберёмся в типах и режимах работы АКПП.

Автоматические коробки делятся на гидравлические и электронные (в зависимости от вида управления). Обратите внимание, что если на АКПП отсутствуют дополнительные кнопки (такие как PWR, SNOW, OD) — это обычная гидравлическая коробка. В ином случае вы имеете дело с электронно-гидравлической конструкцией.

В зависимости от числа передач агрегаты делятся на трёх- и четырёхступенчатые. У последних присутствует дополнительный режим под названием Over-drive. 4-ступенчатая коробка может применяться в качестве 3-ступенчатой, если отключить OD.

Режимы функционирования коробки-автомата

Существуют различные виды АКПП, которые отличаются друг от друга особенностями конструкции. Однако основные режимы работы АКПП присутствуют на всех подобных агрегатах. В зависимости от концерна-производителя их обозначения могут разниться, но суть одна. Основные режимы:

  • Парковка (P) — позволяет выполнить запуск двигателя (может использоваться только после остановки движения авто и включения ручного тормоза).
  • Движение (D) — активирует движение машины, автоматически подбирая необходимую передачу.
  • Задний ход (R) — активирует движение авто назад (можно включать только после остановки и при нажатии тормозной педали).
  • Нейтраль (N) — обеспечивает холостую работу двигателя (нельзя включать в процессе движения, применяется для прогревания мотора зимой).
  • D3 — используется для понижения передачи (должен запускаться на маленьких спусках или подъёмах).
  • D2 (L) — также применяется для понижения передачи (используется при тяжёлых дорожных условиях — на льду, горном серпантине и так далее).

Чтобы правильно применять АКПП, необходимо соблюдать определённые правила при использовании того или иного режима:

  • Парковка. Останавливаясь на крутых подъёмах или спусках, следует пользоваться «ручником», чтобы снизить нагрузку на элементы парковочного механизма. Затягивать ручник нужно перед установкой режима, а снимать — после переключения селектора в другое положение. Переключаться из «парковки» можно только в том случае, если нажата кнопка на рычаге и нажата педаль тормоза.
  • Задний ход. Нельзя переводить селектор в это положение в процессе движения вперёд. Иначе трансмиссия или её отдельные элементы могут сломаться. Включать задний ход можно только при нажатой кнопке рычага и выжатой тормозной педали. Выбрав этот режим, не начинайте движение сразу. Подождите секунду, пока не ощутите толчок коробки-автомата.
  • Нейтраль. Не стоит переводить селектор в «нейтральную» позицию, если автомобиль двигается по инерции. Нельзя включать нейтраль, если вы стоите на светофоре. Переводите авто в такой режим только в том случае, если вам необходимо его свободно перемещать, и чтобы он при этом работал. К примеру, нейтраль идеально подойдёт, если машина на ремонте.
  • D. При нормальных условиях движения следует использовать именно этот режим. Переходя на D из режима P/R, рекомендуется нажать на тормоз и кнопку рычага и подождать 1 секунду до момента включения коробки-автомата. Только после этого можно начинать движение. Максимальную скорость можно развивать только при положении рычага на кнопке D.
  • 2. Режим рекомендуется использовать в процессе движения по дорогам плохого качества, а также по часто чередующимся спускам и подъёмам. При частом торможении применение такого режима позволяет экономить топливо. Не стоит включать «двойку», если автомобиль двигается на скорости более 80–100 километров в час (в зависимости от вида трансмиссии). Нельзя переходить в режим из положения D, если скорость езды составляет более 80–100 километров в час.
  • L. Можно использовать только при вытаскивании застрявшей машины, преодолении ступенек, заезде в гараж и так далее. Нельзя включить без нажатия кнопки рычага, при его запуске нельзя ехать на высокой скорости.

Видео о том, как водить автомобиль с АКПП:

Дополнительные режимы дают возможность более широко использовать возможности автоматической трансмиссии. Применяются в зависимости от дорожного покрытия, настроения автомобилиста, ситуации на дороге. Как правило, реализуются за счёт электроники, управляющей гидравлической системой агрегата.

Существует три основных дополнительных режима. Это NORM (или ECON), PWR (или SPORT), SNOW (или WINTER). Очень важно применять каждый из них по назначению.

NORM

Обеспечивает минимальный расход бензина при движении автомобиля. Переключение передач осуществляется при средних оборотах двигателя. При этом машина двигается спокойно и плавно.

PWR

Максимально использует мощность двигателя. В связи с этим переключение на более высокие передачи осуществляется при максимальных оборотах. За счёт этого машина разгоняется с высокими ускорениями. Режим «спорт» АКПП применяется при соответствующем стиле вождения.

SNOW

Предназначен для облегчения движения в зимний период. За счёт него трогание авто осуществляется со второй передачи.

Кроме того, он позволяет легко двигаться по горкам с твёрдым грунтовым покрытием или по асфальтированным возвышениям. Эффективен при движении на мокрой траве.

В морозы этот режим будет результативно работать только в том случае, если сочетать его с качественной зимней резиной.

Ручной режим

В основном ручной режим АКПП применяется при езде по бездорожью, в горах или при обгоне. При его запуске водитель самостоятельно переключает передачи. Для его работы необходимо, чтобы коробка-автомат была оснащена электронной системой управления.

На видео — использование АКПП в ручном режиме:

Ручное управление осуществляется за счёт электронных импульсов. В таком положении селектора коробка передач может «подстраиваться» под стиль вождения автомобилиста. Не все АКПП с ручным режимом оборудованы функцией SNOW.

Если трансмиссия работает в аварийном режиме

При некорректном использовании трансмиссии она может перейти в так называемый аварийный режим АКПП. Система самоконтроля автоматической коробки позволяет без вмешательства автомобилиста выявить нарушения её работы. О переходе на «аварийку» машина уведомит водителя при помощи специального индикатора на приборной панели.

Читайте также:  Почему не работает кондиционер kia (rio, ceed, spectra и sportage): ремонт, чистка и заправка

Причинами неисправностей АКПП могут оказаться:

  • нарушения работы электроники;
  • несоответствие количества масла в коробке тому, которое требуется в инструкции;
  • проблемы с механикой.

Для того чтобы избежать поломок автоматической коробки передач, тщательно изучите режимы её работы. Научитесь правильно их использовать в зависимости от условий движения и дорожного покрытия. Тогда ваша АКПП прослужит долго и без сбоёв.

Поделитесь своим мнением о прочитанном!

Источник: http://365cars.ru/soveti/kak-pravilno-polzovatsja-korobkoj-avtomat.html

Акпп работает в аварийном режиме

Современные автоматические коробки передач — это сложные механизмы с большим количеством деталей, «умным» электронным управлением и надежной системой самозащиты.

При правильном использовании они обеспечивают невероятный комфорт управления, однако в случае сбоев могут заставить помучаться.

Благодаря системе самоконтроля и самодиагностики АКПП в состоянии без вмешательства водителя обнаружить нарушение в работе и принять меры по защите — в самом серьезном случае это будет переход в так называемый аварийный режим акпп.

В большинстве случаев о таком событии автомобиль вас уведомит при помощи соответствующего индикатора на приборной панели или же сообщением бортового компьютера.

В зависимости от модели авто и модификации КП это могут быть лампочки “Hold” / “S”, “OD OFF” / “Check AT”,“Check Engine” и прочие разновидности.

Но даже без них вы сразу же заметите проблему по изменению поведения вашего железного коня.

Симптоматика достаточно проста.

Сразу после пуска КП ведет себя как обычно, работает нормально, однако спустя некоторое время (может, будет достаточно проехать пару метров, а может потребуется прокатиться дольше или же дождаться какого-либо фактора, который влияет на работу КП) начинаются проблемы: коробка перестает нормально функционировать, работает только на одном передаточном числе — либо второй, либо третьей скорости, также позволяет переключаться в режим заднего хода, парковки и нейтрали. В таком режиме пользоваться автомобилем становится неудобно, он не позволяет развивать нормальную скорость.

Что же означает этот режим? Электроника говорит нам о том, что имеются неисправности и нужно обратиться в сервис. Так как АКПП — сложный механизм, то возможных причин неисправности может быть много. Однако можно выделить несколько основных разновидностей:

  • нарушения в работе электроники. Сгоревшая микросхема, вздувшийся некачественный конденсатор, окислившийся контакт или закоротивший провод нарушают работу системы управления и заставляют ее переходить в аварийных режим. Ремонт заключается в замене поврежденного датчика или ликвидации прочей неисправности. В большинстве случаев это достаточно быстрая и недорогая процедура;
  • несоответствие уровня масла в АКПП требуемому по документации. Как избыток, так и недостаток масла нарушает нормальную работу агрегата, заставляя блок управления переходить в аварийный режим. В этом случае необходимо долить или слить масло до требуемого уровня. Также, если был обнаружен недостаток смазывающей жидкости, то необходимо найти и ликвидировать причину утечки. В противном случае ремонт будет иметь лишь кратковременный эффект;
  • проблема с механикой. Это самый дорогостоящий и длительный ремонт, так как требуется демонтаж и разборка АКПП.

Сегодня диагностика проблем с автоматикой существенно упростилась, так как чаще всего электронная система управления сама подсказывает, в чем проблема при помощи специальных кодов. Но в любом случае лучше доверять ремонт профессионалам.

Источник: https://www.rekpp.ru/akpp-rabotaet-v-avarijnom-rezhime.html

Всё о зимней езде «на автомате»

С приходом зимы у водителей появляются как минимум две проблемы: скользкие дороги и проблемы утром, когда нужно завести машину.

Проблема скользких дорог частично решается с помощью более осторожной езды, а проблему утреннего автостарта мы рассмотрим в данной статье.

Основные советы насчет того, как ездить зимой на автомате и с механической коробкой передач примерно одинаковы, но все же есть некоторые нюансы, на которые хотелось бы обратить ваше внимание.

Прогреваем автомобиль

«Первое правило» зимней езды касается прогрева автомобиля. Заводя машину, держать ключ зажигания в «стартовом положении» можно не больше 5 секунд, иначе можно запросто спалить свой стартер.

Если движок не хочет стартовать, то попытку его запуска можно повторить только через 30 секунд. Не рекомендуется сразу трогаться с места – нужно, чтобы двигатель хотя бы секунд 40 поработал на холостом ходу. Это нужно для того, чтобы прогрелось масло.

Если уличный термометр показывает ниже 15 градусов, то время холостого хода нужно увеличить до 3-4 минут.

Стартуем

Опытные водители после прогрева двигателя рекомендуют прогревать и коробку передач. Для этого требуется левой ногой давить на тормоз, а правой – на газ (в так называемом положении “D”). Мы хотим вас предостеречь от этого: способ подходит далеко не для всех автомобилей. Хотите узнать подробности – открывайте свое руководство по эксплуатации и читайте.

Есть более «умный» выход из ситуации: первые километра два пути ехать с небольшой скоростью, порядка 50 километров в час. Всего за 10-15 минут прогреется не только масло, но и ходовая.

Особенности ночной стоянки

С проблемой утреннего автостарта связана и проблема ночной стоянки. Очень часто водители сталкиваются с тем, что их автомобили не могут тронуться с места по причине замерзания ночью стояночного тормоза.

Причин такого явления может быть две: лед или снег у задних тормозов машины – поэтому избегайте парковки в сугробах. В этом случае имеется реальный риск, что замерзшие колодки искривят диски.

Бывалые автолюбители советуют ставить рычаг передач в положение «Р».

Однако, есть автомобиль стоит на уклоне, то большая нагрузка на трансмиссию может привести к ее поломке. Поэтому «на вооружение» лучше взять другой метод: жмете на тормоз, переводите автомат в положение “N”, ставите автомобиль на ручник, отпускаете тормоз. Когда машина останавливается, переведите автомат в положение «Р».

Нюансы движения на спуске и подъеме

Как правильно ездить зимой по ровной дороге, пожалуй, знает каждый. А вот при езде в горку или с горки могут быть определенные трудности. Владельцы АКПП могут гораздо проще стартовать «в горку», чем обладатели машин с традиционной, механической коробкой передач.

Сразу нужно нажать на тормоз, и перевести рычаг переключения передач в положение “D”. Стояночный тормоз отпустите и плавно нажимайте на газ. Определенные «хитрости» есть и при спуске машины. Нельзя во время спуска «жать на тормоза», так как это приводит к их перегреву. Включайте пониженную передачу («2» или “L”).

Особенности зимней езды на автомобиле с «автоматикой»

Всех обладателей машин с автоматической коробкой передач (еще лучше, если вместо АКПП – вариатор), определенно можно назвать «везунчиками». Машины с «автоматикой», как правило, умеют стартовать с места более плавно, чем среднестатистические автомобили с механической коробкой передач. На практике это означает меньшую вероятность пробуксовки на скользкой дороге.

Перейдите в зимний режим – “W” (от английского слова “winter” – зима). Ваш автомобиль сможет тронуться со второй или с третьей передачи, а переключаться на высокие передачи будет при более низких оборотах, чем раньше.

Есть и определенные минусы АКПП зимой

Например, автомобилю с автоматической коробкой передач будет труднее выбраться из «снежного плена», чем машине с «механикой». Для этого нужно пробовать «раскачать» машину – поочередно подавая ее то вперед, то назад. Для этого машина фиксируется тормозом в каждом из крайних положений, чтобы коробка переключилась с передней передачи на заднюю (и наоборот).

На дорогах без аварий

Как ездить на АКПП зимой, и при этом не попадать в аварии и поменьше быть клиентом СТО? Достаточно запомнить несколько простых, но действенных правил. Если нажата педаль газа, избегайте переключения передач из положения «Р» в любой другой режим. Нельзя включать «Р», если автомобиль в этот момент находится в движении. Сначала нужно полностью остановить машину.

Настоящей опасностью для водителя являются скользкие повороты – перед поворотом коробка автомат должна быть на пониженной передаче. Это означает, что вы должны заблаговременно сбросить скорость. С какой скоростью ездить зимой? Скажем сразу, что агрессивная манера езды и резкие движения зимой прямо противопоказаны.

И дело тут не только в том, что вы можете стать источником потенциальной опасности для других участников дорожного движения – при неравномерной езде машина потребляет больше топлива.

Кроме того, резкий старт с места может просто угробить коробку передач, а слишком долгая пробуксовка (свыше 30 секунд) – вывести из строя фрикционы.

Источник: https://ru-akpp.ru/ezda-na-avtomate-zimoy/

Как сделать турботаймер своими руками

Описанный ниже плагиат был создан мной по просьбе моего знакомого.. Все современные охранные комплексы оснащаются таким устройством, как функцией. Однако не всегда нужна сигналка, а турботаймер — нужен, просто необходим..

Ничего замысловатого устройство не выполняет — элементарная задержка выключения двигателя.<\p>

Зато как удобно! Не надо по приезду к месту назначения сидеть и ждать пока турбина остынет.. Закрыл машину и пошел куда ехал.

А таймер все сделает сам. Красота!

Схема.

Работает устройство следующим образом..

В выключенном состоянии автомобиля контроллер производит постоянный опрос цепи зажигания и кнопки установки времени задержки выключения зажигания..Индикаторами установленного времени служат два светодиода..Я использовал трехцветный для экономии места.

Третий используется под индикацию включенного двигателя светится постоянно при условии что ключ в замке зажигания в положении ON и мигает при отсчете времени таймером..

При погашенных обоих светодиодах устройство выключает двигатель сразу при обесточивании цепи IGNITION_1.

При светящимся первом светодиоде отключение цепи зажигания произойдет через одну минуту. При светящимся втором светодиоде отключение цепи зажигания произойдет через две минуты. При светящихся обоих светодиодах отключение цепи произойдет через три минуты.

Нажимая кнопку последовательно меняются задержки..В прилагаемой версии прошивки ипользована EEPROM чипа. Т.е. выбранный тайминг сохраняется даже при скидывании клемм с аккумулятора..Есть еще версия с зуммером. При надобности пишите сюда — efimuhka@yandex.ru.

При включении цепи IGNITION_1 в автомобиле TOYOTA ESTIMA двигатель 3C-T контроллер выдает команду реле на включение.. Реле включенное в разрыв штатной цепи IGNITION_1 силовой группой контактов замыкает цепь…При выключении зажигания

если было установлено какое либо время задержки начинает работать таймер инициируя свою работу миганием третьего светодиода с полупериодом 0,5 секунд..По прошествии заданного времени контроллер обестачивает реле которое в свою очередь размыкает цепь зажигания. Если при отсчете таймера нажать на педаль тормоза то устройство принудительно остановит двигатель.

При написании кода за основу был взят способ отсчета времени предложенный Альбертом Бикбулатовым на сайте ChipMK.ru статья «Программные таймеры на ассемблере». В архиве в конце статьи прилагаю схему, плату, проект в proteus, несколько фото и hex для контроллера.

На схеме красным выделена цепь защиты. На собранном мною устройстве я её не применял. Но если по-взрослому, то её надо пересчитать и использовать.

Зачем? Правильно! Надежность стабилизатора тяжело предугадать..

А если вдруг? То при пропадании цепи IGNITION_1 на ходу авто, автомат скажет владельцу «меня надо ремонтировать», а то и вообще ничего ни скажет..А ведь можно и в ДТП в такой ситуации вляпаться.

Так вот, цепочка выделенная красным цветом при включенном зажигании и пропадании 5 в мгновенно подаст напряжение открывания на ключевой транзистор включения реле, тем самым оставляя его в открытом состоянии. Безопасность превыше всего..

Также в последствии я отказался от использования кнопки сброса микроконтроллера, она мне показалась в устройстве лишней. Подтягивающий резистор на 4 лапе контроллера тоже можно исключить из схемы, так как в исходнике в бите конфигурации указан MCLR_OFF… Кварцевать ЗГ тоже нет необходимости. Поэтому как ЗГ используется внутренний RC генератор чипа.

Как рейсталинг девайса вижу:

1.Замену светиков на семисигментный индикатор.. 2.Усиление внутрисхемного реле…

3.Заточка под работу на 24 вольта..

СКАЧАТЬ ФАЙЛЫ (Схема, плата, проект)

Автор — Ефим Гаранкин.
По всем вопросам обращаться на почту efimuhka@yandex.ru

Источник: http://xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/kak-sdelat-turbotajmer-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector