Распиновка диагностического разъема toyota (corolla и camry) и описание панели приборов

Диагностические разъемы Toyota

Диагностические разъемы Toyota – внешний вид, расположение, назначение выводов
Внешний вид Краткое описание Марки и года
1 17-ти контактный прямоугольный разъем часть моделей до 1990 г.
2 20-ти контактный прямоугольный разъем часть моделей до 1990 г.
3 17-ти контактный полукруглый разъем часть моделей до 1990 г.
4 16-ти контактный разъем OBD-II часть моделей после 1998 г.
Тип разъема №1 – 17-ти контактный прямоугольный разъем
Марки и года: часть моделей до 1990 г.
Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой
Внешний вид
Тип разъема №2 – 20-ти контактный прямоугольный разъем
Марки и года: часть моделей после 1990 г. Назначение выводов диагностического разъема

Вывод Назначение
FP Контроль напряжения на топливном насосе или вывод для подачи напряжения на топливный насос при проверке давления в топливной системе
W Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя (цепь лампы Check Engine)
E1 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Ox Контроль выходного напряжения лямбда-зонда
TE Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Te1 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Te2 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
CC2 Используется для диагностики второго лямбда-зонда
Используется для считывания кодов самодиагностики дополнительных систем – ABS, Трэкшн-контроль, Система управления уровнем Hight Control и пр.
OP2 K-линия диагностики
+B Питание +12В
Vf1 Vf-feedback voltage – контакт, напряжение на котором является результатом анализа компьютером состояния и быстродействия лямбда-зонда, а также для индикации режима, в котором находится инжекторная система. Иногда выходное напряжение выведено на CCO
Vf2 Аналогично Vf1, но для второго лямбда-зонда
Ox2 Аналогично Ox1, но для второго лямбда-зонда
Ts Используется для считывания кодов самодиагностики датчиков скорости ABS и Трэкшн-контроль
Tt Используется для диагностики АКПП
OP3 L-линия диагностики
TD Используется для отключения пневмоподвески (LS400)
T Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
OP1 Используется для считывания кодов самодиагностики иммобилайзера
IG- Масса
Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой
Внешний вид
Примеры расположения разъема на отдельных моделях автомобилей Toyota
Toyota Land Cruiser (2000 г.)Расположение: под капотом. Разъем закрыт крышкой с надписью DIAGNOSE
Toyota Carina (1996 г.)Расположение: под капотом. Закрыт пластмассовой крышкой
Toyota Camry (1991-1996 гг.)Расположение: под капотом. Закрыт пластмассовой крышкой
Тип разъема №3 – 17-ти контактный полукруглый разъем
Марки и года: часть моделей после 1990 г. Назначение выводов диагностического разъема

Вывод Назначение
TE1 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
E1 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
W Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой
Внешний вид
Тип разъема №4 – 16-ти контактный разъем OBD-II
Марки и года: часть моделей после 1998 г. Назначение выводов диагностического разъема

Вывод Назначение
2 J1850 Шина+
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
6 Линия CAN-High, J-2284
7 К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
10 J1850 Шина-
13 TC – Timing Check – Вывод для отключения корректировки УОЗ для проверки базового угла (?) или вывод для считывания медленных кодов самодиагностики ABS
14 Линия CAN-Low, J-2284
15 L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16 Питание +12В от АКБ
Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя
Внешний вид

Источник: http://sto-universal.org.ua/diagnostic-sockets-of-toyota.html

Описание, расшифровка контактов DLC (диагностического разъема Toyota) — logbook Toyota Carina ED 日本の影 ST183, 4ws на палке 1990 on DRIVE2

Запись, по большей степени, для себя, чтоб не потерять полезную информацию. Зачем мне эта информация, будет известно в дальнейших записях.

Назначение и использование контактов разъема DLC1:
Система впрыска Toyota до 98 года имеет разьем диагностики DLC1. Обычно он находится под капотом слева и представляет собой коробочку с надписью “DIAGNOSIS”.

E1
Это “масса”. Earth.

IGN-
Вывод коммутатора — для выносного тахометра.

TE1
Вывод для чтения кодов системы EFI.
Диагностика: “Normal mode”
Взять любой провод (а лучше маломощную лампочку-пробник) и замкнуть им выводы “ТЕ1” и “Е1” (DLC No.1 или DLC No.2). В “старых” системах “Т” или “ТЕ”.

После этого, включив зажигание, следите за лампочкой “CHECK” (лампочка с изображением двигателя, она же “MIL”). Коды можно считать, подключив светодиод к “W”.

Коды самодиагностики АКПП считываются по числу вспышек индикатора “O/D OFF” при замкнутых выводах “TE1”-“E1”, при этом овердрайв должен быть включен.

TE2
Диагностика: “Test mode”
Накопление кодов в этом режиме происходит при замыкании контактов “Е1” и “Те2” перед включением зажигания.

После этого автомобиль должен проехать примерно 15 км. После остановки двигатель не глушат и на холостом ходу соединяются контакты Е1-Те1 и производится считывание кодов.

Снятие перемычек производится в обратной последовательности.

W
Вывод лампочки Чек. Подключение очень маломощного светового индикатора между “B+” и “W” дублирует лампочку “Check Engine” на панели приборов.

Ox
Вывод датчика кислорода. Можно измерить напряжение (и его изменение во времени) на датчике. Если подключить осциллограф. Или высокоомный быстрый вольтметр.

Fp
Вывод для измерения или подачи напряжения на бензонасос без запуска двигателя. Установите перемычку B+ — Fp. При включении зажигания сразу заработает бензонасос.

Vf1
Vf-feedback voltage — контакт, напряжение на котором является результатом анализа компьютером датчика кислорода и системы.


Используется для считывания кодов самодиагностики дополнительных устройств автомобиля (Перемыкание Tc E1 в разъёме вызывает индикацию кодов лампочкой ABS, SRS, TRC OFF и Hight control).
Считывание кодов ABSВключите зажигание.

Перемкните выводы “ТС” и “E1” разъема DLC1.

Снимите перемычку с выводов “WA” и “WB”.
Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора ABS.
Снимите перемычку с выводов “TC” и “E1”.
Установите перемычку на выводы “WA” и “WB”.
Сброс кодов ABSВключите зажигание.

Перемкните выводы “ТС” и “E1”

Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).Выключите зажигание.

Снимите перемычку с выводов “TC” и “E1”.

Убедитесь, что индикатор ABS погас.

Коды самодиагностики SRS (Toyota) считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора “SRS” при замкнутых выводах “TC”-“E1”. Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки.

Система контроля давления в шинах предусматривает свою собственную самодиагностику. Коды считываются стандартным для Toyot'ы способом по количеству вспышек индикатора при включенном зажигании и замкнутых выводах “TC” и “E1”. Удаление кодов производится аналогично стиранию кодов системы ABS.
Коды самодиагностики 4WS считываются по той же методике, что и коды неисправностей двигателя, по числу вспышек индикатора “4WS” при замкнутых выводах “TC”-“E1” разъема DLC1 под капотом и включенном зажигании.

AB
Стирание кодов неисправностей SRS:
подсоединть два провода к выводам “TC” и “AB”включить зажигание и подождать не менее 6 секунд

поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы “TC” и “AB” (пауза между замыканием — менее 0,2 секунды)

после третьего замыкания вывода “TC” индикатор должен замигать с высокой частотой — значит коды стерты
Никогда не стирайте код сигнала неисправности системы подушки безопасности не проверив и не выяснив значение!

TsПредназначен для считывания кодов самодиагностики (проверки отклонений напряжения) датчиков скорости ABS and Traction Control System, которые не могут быть обнаружены обычной самодиагностикой.

Обнуление системы контроля давления в шинах

Обнуление системы контроля давления в шинах и её предварительная настройка должна производиться после выполнения любых работ, связанных с заменой колес, шин или дисков (давление во всех четырех колесах должно быть правильно отрегулировано).

модели без установочной кнопки и с разъемом DLC1

Включите зажигание.

Перемкните выводы “TS” и “E1”

Через 30 секунд нажмите педаль тормоза и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза с интервалом в 2 секунды.

модели c установочной кнопкой и с разъемом DLC1

Установочные кнопки отличаются характерной формой и расположением — в нижней части панели приборов со стороны водителя.Включите зажигание.

Перемкните выводы “TS” и “E1”

Нажмите установочную кнопку и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза.

После этого, чтобы система сохранила правильные установки, необходимо проехать некоторое расстояние.

TT
Используется при проверке автоматических трансмиссий. Для проверки АКПП — перемкнуть выводы “E1-TT”

Vf2, CC2, Ox2
При комплектации автомобиля двумя лямбда-зондами контакты выполняют аналогичные Vf1, CC0 и Ox1 функции для второго датчика.

OP1
Cчитывание кодов самодиагностики иммобилайзера.

TD
отключение Air Suspension System.

На автомобилях с OBD-II для внутреннего японского рынка установлен разъем DLC No.1, но в нем отсутствуют контакты “Te1”, “Te2”, “W”, “Vf”, “Cco”, “Ox”, “Ign” — будьте внимательны!

Взято с этого сайта.

Источник: https://www.drive2.com/l/470270470122373376/

Диагностические разъемы Toyota

Марки и года (ориентировочно): часть моделей до 1990 г.

Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой

ВыводНазначение
FP Контроль напряжения на топливном насосе или вывод для подачи напряжения на топливный насос при проверке давления в топливной системе
W Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя (цепь лампы Check Engine)
E1 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Ox1 Контроль выходного напряжения лямбда-зонда
TE Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Te1 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Te2 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
CC2 Используется для диагностики второго лямбда-зонда
Используется для считывания кодов самодиагностики дополнительных систем – ABS, Трэкшн-контроль, Система управления уровнем Hight Control и пр.
OP2 K-линия диагностики
+B Питание +12В
Vf1 Vf-feedback voltage – контакт, напряжение на котором является результатом анализа компьютером состояния и быстродействия лямбда-зонда, а также для индикации режима, в котором находится инжекторная система.Иногда выходное напряжение выведено на CCO
Vf2 Аналогично Vf1, но для второго лямбда-зонда
Ox2 Аналогично Ox1, но для второго лямбда-зонда
Ts Используется для считывания кодов самодиагностики датчиков скорости ABS и Трэкшн-контроль
Tt Используется для считывания кодов самодиагностики АКПП
OP3 L-линия диагностики
TD Используется для отключения пневмоподвески (LS400)
T Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
OP1 Используется для считывания кодов самодиагностики иммобилайзера
IG- Масса

Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 1990 г Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой

https://www.youtube.com/watch?v=8qL-5xE_hPI

Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя

ВыводНазначение
TE1 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
E1 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
W Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
ВыводНазначение
1 none
2 J1850 Шина+
3 none
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
6 Линия CAN-High, J-2284
7 К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
8 none
9 none
10 J1850 Шина-
11 none
12 none
13 TC – Timing Check – Вывод для отключения корректировки УОЗ для проверки базового угла (?) или вывод для считывания медленных кодов самодиагностики ABS
14 Линия CAN-Low, J-2284
15 L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16 Питание +12В от АКБ

Toyota 4Runner 1995-2002Toyota 4Runner 2002-2009Toyota Altezza 1998-2005Toyota Aristo 1997-2005Toyota Auris 2006-2014Toyota Avalon 2000-2004Toyota Avensis 2003-2008Toyota Avensis 2009-2014Toyota BB, IST 2005-2010Toyota Blade 2006-2013Toyota Camry 1994-1998Toyota Camry 1996-2001******Toyota Celica 1993-1999Toyota Celica 1999-2006Toyota Celsior 1994-2000Toyota Celsior 2001-2006Toyota Corolla 1993-1998Toyota Corolla 1995-2000Toyota Corsa 1994-2000Toyota Duet 1998-2004Toyota Echo 1999-2005Toyota Echo 2005-2010Toyota Harrier 1997-2003Toyota Highlander 2000-2007Toyota Hilux 2005-2013Toyota Land Cruiser 1998-2007Toyota Land Cruiser Prado 2002-2009Toyota Matrix 2003-2008Toyota Prius 1997-2003Toyota Prius 2003-2009Toyota Prius 2009-2014Toyota Rav4 1994-2000Toyota Rav4 2000-2005Toyota Rav4 2005-2012Toyota Rav4 2013-2014Toyota Tundra 1999-2007Toyota Verso 2009-2013*Toyota Vienta 1996-2001Toyota Windom 2001-2006Toyota Yaris 1999-2005Toyota Yaris 2005-2010Toyota Yaris 2010-2014

Читайте также:  Совет автоэксперта, как расшифровать код ошибки на volkswagen golf?

Источник: http://www.msvmaster.lv/diagnostic-connectors/toyota.html

Распиновка разъемов на Toyota

1) Тип разъема №1 — 17-ти контактный прямоугольный разъем

Марки и года (ориентировочно):

часть моделей до 1990 г. 

Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой.

Внешний вид:  Для диагностики автомобилей Toyota с подобным разъемом используется переходник OBD2 – TOYOTA 17 PIN

2) Тип разъема №2 — 20-ти контактный прямоугольный разъем 

Марки и года (ориентировочно):

часть моделей после 1990 г.

Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой.

Внешний вид: Назначение выводов диагностического разъема:

FP — Контроль напряжения на топливном насосе или выводдля подачи напряжения на топливный насос при проверке давленияв топливной системе

W — Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя (цепь лампы Check Engine)
E1 — Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Ox — Контроль выходного напряжения лямбда-зонда
TE — Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Te1 — Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Te2 — Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
CC2 — Используется для диагностики второго лямбда-зонда
— Используется для считывания кодов самодиагностики дополнительных систем — ABS, Трэкшн-контроль, Система управления уровнем Hight Control и пр.
OP2 — K-линия диагностики
+B — Питание +12В
Vf1 — Vf-feedback voltage — контакт, напряжение на которомявляется результатом анализа компьютером состояния и        быстродействия лямбда-зонда, а также для  индикации режима, в котором находится инжекторная система.        Иногда выходное напряжение выведено на CCO

Vf2 — Аналогично Vf1, но для второго лямбда-зонда

Ox2 — Аналогично Ox1, но для второго лямбда-зонда
Ts — Используется для считывания кодов самодиагностикидатчиков скорости ABS и Трэкшн-контроль
Tt — Используется для диагностики АКПП
OP3 — L-линия диагностики
TD — Используется для отключения пневмоподвески (LS400)
T — Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
OP1 — Используется для считывания кодов самодиагностики иммобилайзера
IG

Источник: https://openecu.net/blog/Toyota_Lexus/163.html

Toyota. Описание системы самодиагностики автомобиля

1. Модели автомобилей Toyota выпущенные в 1983-1988 годах

Все модели автомобилей Toyota c 1983 до 1988 года выпуска были оснащены 2-штырьковым и одноштырьковым диагностическими разъемами, объединенными в единый жгут.

Эти разъемы располагаются рядом с мотором стеклоочистителей или рядом с распределителем. Коды неисправностей передавались, при включении зажигании и замыкании 2-pin разъема, в виде последовательности вспышек от 1 до 11, сигнальной лампы на панели приборов.

 

2. Модели автомобилей Toyota выпущенные в 1988-1996 годах

В этих автомобилях начинают устанавливать многоштырьковые разъемы. Их разновидности вы можете увидеть ниже, в таблице.

Многоштырьковые диагностическиеразъёмы автомобилей Toyota

В нашей статье речь пойдёт о третьем виде разъёма, пожалуй самый часто встречающийся разъём, в автомобилях Toyota, конца 90-xx – начала 2000-хх годов. Хотя ниже изложенная информация по считыванию кодов самодиагностики и их расшифровке, подойдёт и для других видов разъёмов.

2.1 Диагностический разъём Toyota 22-pin

Диагностический разъемToyota 22-pin

2.2 Распиновка разъема

  1. pin – [FP] Контроль напряжения на топливном насосе. Или вывод для подачи напряжения на топливный насос, при проверке давления в топливной системе
  2. pin – [W] Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя (цепь лампы Check Engine)
  3. pin – [E1] Масса.

    Используется для считывания кодов самодиагностики

  4. pin – [OX1] Контроль выходного напряжения первого лямбда-зонда
  5. pin – [AB] Стирание кодов неисправностей системы SRS
  6. pin – [OP1] Опциональный контакт.

    На разных моделях автомобилей, его назначение может меняться (например, для считывания кодов самодиагностики иммобилайзера)

  7. pin – [CC0] Используется для диагностики первого лямбда-зонда.

    На некоторых автомобилях этот контакт используется для контроля выходного напряжения датчика температуры отработавших газов

  8. pin – [TE1] Вывод для чтения кодов неисправностей системы EFI. Диагностика: “Normal Mode”.

    Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя (для считывания кодов самодиагностики, замкнуть на контакт E1)

  9. pin – [TE2] Диагностика: “Test mode”.

     Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя (для считывания кодов самодиагностики, замкнуть на контакт E1)

  10. pin – [CC2] Используется для диагностики второго лямбда-зонда
  11. pin – [TC] Используется для считывания кодов самодиагностики дополнительных систем – ABS, Cruise Control, Traction Control System, Active Height Control, 4WS, SRS и других (для считывания кодов самодиагностики, замкнуть на контакт E1)
  12. pin – [+B] Питание. +12В появляется при включении зажигания (положение “ON” замка зажигания)
  13. pin – [VF1] Контакт, напряжение на котором является результатом анализа компьютером состояния и быстродействия первого лямбда-зонда, а также для индикации режима, в котором находится инжекторная система. Иногда выходное напряжение выведено на контакт CC0 – 7 pin
  14. pin – [VF2] Контакт, напряжение на котором является результатом анализа компьютером состояния и быстродействия второго лямбда-зонда, а также для индикации режима, в котором находится инжекторная система.
  15. pin – [OX2] Контроль выходного напряжения второго лямбда-зонда
  16. pin – [TS] Используется для считывания кодов самодиагностики датчиков скорости ABS и Traction Control System (для считывания кодов самодиагностики, замкнуть на контакт E1)
  17. pin – [TT] Используется для считывания кодов самодиагностики АКПП (для считывания кодов самодиагностики, замкнуть на контакт E1)
  18. pin – [OP4] Опциональный контакт. На разных моделях автомобилей, его назначение может меняться
  19. pin – [IG-] Вывод коммутатора. Тахометрический сигнал
  20. pin – [OP2] Опциональный контакт. На разных моделях автомобилей, его назначение может меняться (например, K-линия диагностики)
  21. pin – [OP3] Опциональный контакт. На разных моделях автомобилей, его назначение может меняться (например, L-линия диагностики)
  22. pin – [WA]
  23. pin – [WB]

2.3 Считывание кодов самодиагностики двигателя “Normal Mode”

  1. Замкните перемычкой выводы TE1 и E1 диагностического разъема.
  2. Включите зажигание, установив замок зажигания в положение “ON” и считывайте коды неисправностей по миганию индикатора “CHECK ENGINE”.
  • Код неисправности состоит из двух цифр. Первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем после паузы в 1.5 секунды, следует вторая серия вспышек, которая соответствует второй цифре кода.
  • Если кодов неисправностей два или более, то первым будет высвечиваться наименьший код, а затем остальные коды, в порядке возрастания. Между кодами будет пауза 2.5 секунды.
  • После того как все коды будут выведены, наступит пауза в 4.5 секунды, а затем все коды повторятся снова.
  • Если неисправности отсутствуют, то индикатор будет мигать с одинаковой частотой, с интервалом 0.26 секунды.

Диагностика

Источник: http://autoelectrica-service.ru/12-stati/34-toyota-opisanie-sistemy-samodiagnostiki-avtomobilya

Распиновка автомагнитолы Тойота подробно

Распиновка автомагнитолы Тойота

Распиновка автомагнитолы Тойота практически ничем не отличается от схемы подключения остальных автомагнитол. На автомагнитолы Тойота распиновка представляет собой схему, состоящую из двух рядов разъемов. В нашей статье будет рассказано, как подключать аппараты Тойота, что для этого нужно знать и как устанавливать автомагнитолы своими руками.

Распиновка разъемов toyota автомагнитол

Считается, что основной ошибкой при подключении автомагнитол Тойота является протягивание плюсового провода от прикуривателя.

Это никоим образом не даст эффекта, так как упадет мощность головного аппарата в несколько раз (в этом несложно убедиться, если обратить внимание на мигающую подсветку во время работы аппарата на большой громкости).

Помимо этого, подключение автомагнитол Тойота через прикуриватель не устранит звуковые искажения, которые начнут появляться заметно раньше. С другой стороны, в некоторых случаях и такой вариант может рассматриваться, как пригодный для осуществления.

Идеальным вариантом подключения автомагнитол Тойота, впрочем как и всех остальных, является проведение основного питания от АКБ. Использовать желательно качественный провод (экономить на кабеле ни в коем случае не рекомендуется) и обязательно предохранитель, который надо поставить как можно ближе к аккумулятору.

Разъемы автомагнитол

Кроме этого, распиновка остальных проводов:

  • Ч* – минусовой провод. Подключают, как правило, на кузов автомобиля, обеспечивая массу. Все же, рекомендуется специалистами соединить его с аккумулятором;
  • С – провод, который отвечает за усилитель или активную антенну.

Помимо этого, автомагнитола еще наделена акустическими проводами (они идут на задние и передние динамики):

Ч – черный;
С – синий;
Б – белый;
С-й – серый;
З – зеленый;
Ф – фиолетовый.

Разъёмы для автомагнитол

Делаем так:

  • Провода питания соединяем между собой;
  • Подключаем их к АКБ.

Данная схема хороша тем, что осуществить ее просто. С другой стороны, она подходит только для автомагнитол с небольшим потреблением электроэнергии. Если по данной схеме подключить мощный аппарат, то всего за 2-3 дня в режиме сна автомагнитола полностью разрядит аккумулятор.

Схема подключения 2

Вот эта схема подойдет для любой мощной автомагнитолы:

  • Провода питания соединяем между собой;
  • Подключаем их к АКБ;
  • Ставим дополнительно кнопку (она отвечает за включение и отключение аппарата).

Такая схема подразумевает ручное управление магнитолой, зато не собьются ни за что настройки и аккумулятор не сядет за пару дней.

Схема подключения 3

Разъем для автомагнитолы

Индивидуальная схема, подразумевающая следующее:

  • Основной провод питания (желтый) подключаем к 12 В;
  • Дополнительный (красный) подключаем к габаритным огням (через реле, обмотка которого связывается с лампочкой пепельницы).

Данная схема дает следующие преимущества:

  • Аппарат включается одновременно с «габаритками» автоматически;
  • Водитель никогда не забудет отключить габаритные огни и свет фар;
  • Во время остановки можно будет без включения зажигания слушать музыку;
  • Если поменять обычные лампочки «габариток» на светодиодные, потребление электроэнергии будет очень низким.

Существует еще множество схем подключения автомагнитол Тойота, таких как подключение через ACC или через сигнализацию. Как правило, они не так распространены и подойдут не для всех. В частности, подключение через ACC (замок) неудобен тем, что без ключа в замке аппарат функционировать не будет.

Подключение камеры согласно распиновке

Зная распиновку автомагнитолы, можно осуществить спокойно своими руками подключение камеры заднего вида. На примере популярного «тойотовского» аппарата Ca-Fi узнаем, как это сделать. Сам процесс делится на две части: собственно установка аппарата с подключением и соединение камеры заднего обзора.

А вот подключение камеры может для некоторых вызвать затруднения.
Вот что нужно знать:

  • Камера заднего вида на Тойота Прадо питается от 5В;
  • Для ее подключения потребуется разъем от заводского монитора, который после установки новой магнитолы, остается свободным;
  • Этот самый разъем 14-контактный. Но нам потребуется всего лишь два провода видео сигнала и сигнал задней передачи;
  • Помимо этого, надо будет преобразовать напряжение с 12В на 5В.

Схема подключения камеры имеет свою распиновку. Вот как она выглядит.

Распиновка разъемов автомагнитол toyota

Схема расположена так, как будто на нее смотришь со стороны проводов. Фото в верхнем левом углу помещено для наглядности.
Итак, чтобы соединить камеру с автомагнитолой Тойота, надо в первую очередь связать вместе сигнал задней передачи и провод Reverse на Ca-Fi. Кроме того, надо будет поставить преобразователь и сделать тюльпан для передачи видеоданных.

На фото ниже показано, как сращивать провода с помощью скотчлока.

Скотчлок и провода

Далее осуществляем следующее:

  • Машину заводим;
  • Включаем заднюю передачу;
  • Поверяем, как все работает (на монитор установленной магнитолы должно идти изображение с камеры).

Таким образом, зная распиновку автомагнитол Тойота можно осуществлять подключение по любой из выбранных схем. В процессе работ крайне полезно посмотреть видео обзор.
Пошаговая инструкция из других источников также будет в помощь. Цена самостоятельной установки автомагнитолы заметно отличается от стоимости услуг специалистов, которая в несколько раз выше.

Источник: https://avtozvuk-info.ru/shemy-podklyucheniya-akusticheskoj-sistemy/podklyuchenie-avtomagnitoly/raspinovka-avtomagnitoly-tojota-141

Немного о диагностических разъемах на Тойоте Королле

Главная … Системы и детали

Практически каждый современный автомобиль автомобильного концерна Тойота обладает специальными диагностическими разъемами, через которые можно легко считать коды ошибок компьютера, а также полностью диагностировать свой автомобиль. В данной статье мы поговорим о диагностических разъемах на Тойоте Королле. Ниже мы расскажем: где они находятся, для чего они нужны, а также о том, как правильно ими пользоваться.

Где находится диагностический разъем?

Практически каждый собственник такого автомобиля как Тойота Королла, хорошо рассматривавший свой автомобиль, замечал небольшую, черную, закрытую коробочку с надписью «Diagnostic».

Как правило, она располагается под капотом – чаще всего на задней стенке моторного отсека. Найти ее не должно составить особого труда. Она легкодоступна и очень заметна. Итак, поднимаем капот и находим коробочку.

На фотографии указано место расположения коробки в нашем автомобиле.
На фотографии стрелочками выделено его положение.

Для чего нужен диагностический разъем и как им пользоваться?

Поднимаем капот, находим нужный нам диагностический разъем. Он всегда закрыт крышкой – достаточно сбоку дернуть за лепесток и крышка сама слезет без всякого приложения усилий.

Что мы видим? Перед нами ровно 20 гнезд, каждое из которых имеет свое определенное значение. На японских станциях технического обслуживания в данные разъемы вставляют диагностические тестеры, которые выявляют проблемы. У нас же в России, таких приборов мало, однако найти их можно.

На крайний случай можно обойтись и без тестера, однако потребуются некоторые знания в сфере электротехники, а также уметь пользоваться мультимером. Ниже представлена фотография открытой диагностической коробки, а также схема, которая будет описана ниже.

Схема расскажет о том, где и какие гнезда находятся.

Итак, давайте приступим и рассмотрим каждое гнездо по порядку.

«+В» — данное гнездо, подключив прибор, расскажет о том, какое напряжение в бортовой сети на момент проверки. При исправной работе авто оно составляет примерно 14,7 В.

«Fp» — данное гнездо предназначено для проверки напряжения на топливном насосе. В заведенном состоянии нормальным напряжением является 12-14 В. Если замкнуть два вышеописанных контакта, то топливный насос заработает.

Далее «Е1», «Те1» и «Те2» — данные гнезда предназначены для самодиагностики – процедуры, которая не имеет никакой сложности.

Как мы знаем после того как мы заводим двигатель загорается лампочка «Cheсk» — через некоторое время она должна потухнуть, если же этого не происходит, то это означает только одно – бортовой компьютер зафиксировал ошибку или сбой в работе одной из систем автомобиля. Именно самодиагностика позволяет найти проблему.

Гнездо «Ох1» — предназначено для проверки датчика кислорода (лямбда-зонда). Для его проверки понадобится специальный вольтметр, который можно поспрашивать в магазинах автомобильных запчастей и оборудования. Лучше всего будет воспользоваться обычным прибором и гнездом «Vf1».

Там проверка будет более простой, так как сигнал уже обработан электронным блоком.

Стоит присмотреться к контактам «Ox2» и «Vf2», если в них нет вставленных контактов, то это означает, что у вас единственный кислородный датчик и как правило это хорошо, так как с ними очень много проблем.

То же самое и с контактом «Тs» — он предназначен для проверки датчика скорости авто.

Теперь рассмотрим «W». Он пригодится в тех случаях, если контрольная лампочка перегорела, а вам необходимо считать коды по самодиагностике. Все что понадобится это воткнуть стрелочный вольтметр между контактами «+B» и «W» колебания стрелки укажут код.

«IG» — гнездо, которое пригодится при сбоях зажигания. Данный разъем выдает последовательность импульсов, подаваемых на аккумулятор. Для проверки понадобится частотомер или другой любой подобный прибор.

На этом, в принципе, все. В данной статье никто не превратил вас в великих диагностиков Тойота, однако вы узнали азы, которые могут помочь вам в самостоятельной диагностике вашего любимого автомобиля. Здесь следует запомнить одно простое, но очень важное правило – «если не уверенны, не стоит лезть».

Лучше отдать автомобиль квалифицированному специалисту-диагностику, который качественно и за достаточно короткое время сможет оценить состояние вашего автомобиля.

Самое главное при самостоятельной проверке – это не навредить своему автомобилю еще больше, так что будьте осторожны и не беритесь за то, в чем не разбираетесь.

Источник: http://corollafan.ru/sistemy-i-detali/diagnosticheskij-razem-tojota-korolla.html

Самодиагностика Тойота

Современные автомобили Тойота, да и других марок, являются достаточно прогрессивными механизмами, имеющими возможность в автоматическом режиме контролировать собственные системы и датчики.

В случаях нахождения ошибок в работе они сигнализируют водителя о наличии неисправности на приборной панели контрольной лампой-индикатором.

Модели с наличием цифрового дисплея и вовсе могут отображать код ошибки либо название неисправного узла.

Самодиагностика Тойота начинается с того, что в первую очередь необходимо обнаружить соответствующий диагностический разъем. Такой разъем может располагаться под капотом, в моторном отсеке и (или) под приборной панелью водителя. В автомобилях данной марки применялись три различных вида разъёмов самодиагностики:

Разъем типа DLC1 располагается в моторном отсеке, а разъемы DLC2, DLC3 под приборной панелью водителя.

Ошибки при самодиагностике считываются по миганию контрольной лампы соответствующего считываемого узла. Например, неисправности двигателя, необходимо считывать по миганию лампы “Check engine” (изображение двигателя).

Как сделать самодиагностику Тойота?

Для того чтобы начать самодиагностику двигателя необходимо скрепкой замкнуть в диагностическом разъеме контакты “TE1” и “E1” в разъемах DLC1, DLC2, а если самодиагностика ведется при помощи разъема DLC3, то замыкаем контакты “TC” и “CG”. Расположение контактов, к слову, обычно находиться под защитной крышкой разъёма.

После этого включаем зажигание и наблюдаем за контрольной лампой. Если неисправностей нет, то лампа моргает постоянно с частотой в четверть секунды.

При наличии же неполадок мигание лампы изображает код неисправности в цифровом виде. В первую очередь выводится количество десяток длинными моментами горения лампы, после (через 1.5 сек) выводятся единицы более частыми морганиями лампы.

К примеру, три длинных и два коротких сигнала лампы обозначают код «32».  Если имеется в памяти более одной неисправности, то очередной код выводиться через промежуток где-то в 2,5 секунды.

  Все коды повторяются по циклическому кругу, пауза между рядами кодов в круге составляет 4,5 секунды.

Расшифровать код можно по таблице кодов неисправностей для вашего автомобиля. Данная таблица очень часто публикуется в сервисных книгах по ремонту конкретного автомобиля.

Кроме это всемирная паутина содержит специальные сайты с базами кодов неисправностей по большинству современных автомобилей и их расшифровку, магазины приложений современных смартфонов, кстати, тоже могут содержать подобного рода программы, что весьма удобно.

Таким же способом можно проводить диагностику и других систем:

Для этого необходимо замыкать либо размыкать необходимые разъемы в диагностической колодке. Какие именно разъемы необходимо замыкать для диагностики соответствующего режима вкратце:

  • АКПП читают по лампе “O/D OFF” (разъем DLC1: “TE” – “E1”; разъем DLC3: “TС” – “E1”);
  • SRS по соответствующей контрольной лампе “SRS”, иногда она встречается в виде пиктограммы сработавшей подушки безопасности (разъем DLC1: “TE” – “E1”; разъем DLC3: “TС” – “E1”);
  • система 4WS также по соответствующему индикатору  (разъем DLC1: “TС” – “E1”);
  • система ABS (замыкаются разъемы в DLC1: “TС” – “E1” при этом снимается перемычка с “WA” – “WB” после завершения считывания перемычку необходимо не забыть вернуть на место).

В заключении, хотелось бы отметить, что система самодиагностики Тойота — это в первую направление движения в сторону неисправности. И о конкретном выходе из строя какого-либо датчика речь сразу идти не может, ведь возможен простой обрыв питания цепи либо его загрязнение. Так что, определившись с направлением, необходимо проводить тестирование конкретного узла на предмет работоспособности.

Видео

Рекомендую прочитать:

Источник: http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/samodiagnostika-tojota.html

Диагностика Toyota Corolla своими руками. Диагностичекий провод

И так что то глючила машина у меня… не мог понять почему на холодную после того как постоит она на солнце… под летними жаркими лучами)))) она заводится… а обороты пытаются стать низко низко… на 150-200 и глохнуть… долго пытался понять что это . грешил на все и на форсунки и на вв провода.. но диагностика вышеперечисленных компонентов не дала результата… все работало как часы… вот и решил я подключить свое авто к компьютеру.. и посмотреть что там да как…

Для подключения к компьютеру для диагностики вам потребуется: – USB —> Com провод желательно метра 2 не менее… (или 1.5 на крайний случай) – компьютер с com-портом ( переходник COMtoUSB.) – Конденсатор – Паяльник – Прямые руки

– 30-40 минут свободного времени+

!!!!! – только смотрите чтоб все провода были в фишке!!! а то в фишких от удленителей для УПСА (бесперебойника) идет всего 4 ре провода!! остальных нет!!!! т.к. видимо они не используются!!! тАк что тестер в руки и вперед прозванивать)))) чтоб не ездить 5 раз за проводом… по всему городу…

Как спаять провод??? :
Кабель представляет из себя два провода, конденсатор 1,5-3,3 нФ и штеккер com-порта (“мама”). Первый провод соединяет между собой контакты Te2 и E1 в диагностическом разъёме и 5 вывод com-порта. Второй провод соединяет контакт Vf1 диагностического разъёма с 6 выводом порта. Между этими проводами припаивается конденсатор.

Вот такие пррводочки были выдернуты из старой магнитоловской фишки Сони… модель устройства не известна)))

Их удобство состоит в их клемках которые на концах… на них же мы наденем в дальнейшем термоусадочку и оплавим.. чтоб не коротили между собой… но это вконце сюжета…

На каждый проводок наклеяна “скотч в бумажке” та абривиатура , в которое гнездо надо тыкать…. удобно! и никогда не запутаешься)))))))

ну вот как то так получилось…

некоторые сведения: 1 у исправного атмосферного мотора давление во впускном коллекторе на холостом ходу при выключеных потребителях энергии должно быть 25-30кпа. 2 клапан хх на холостом ходу при выключеных потребителях должен работать в интервале 30-40%.

3 зажигание у большенства моторов на холостом ходу плавает в диапазоне 10-25 градусов (когда установлена перемычка е1-те1 оно фиксируется на 10 градусах).

4 коррекция у исправного мотора должна находиться в интервале 1,25-3,75 вольт (исключение, когда резко отпущена педаль газа, двигатель не прогрет коррекция может принимать значения 0в, либо 0,51в).

методика проведения теста автомобиля: 1 выключить все потребители!!! иначе корректировки впрыска могут сбить с толку. на авто с акпп выставить нейтраль, на ручке – тем более. 2 прогреть двигатель до температуры не ниже 85 градусов и выключить двигатель.

3 включаем в программе

длительность этапов в 2,5-3 минуты требуются для стабилизации режимов работы двигателя.

опциональные записи: – прогрев от холодного до прогретого (>80 градусов) двигателя.

– запись в поездке, можно с режимами почти до отсечки, но не гарцевать особо.

==================== добавлено

====================

Пытаюсь подключить Windows 8.1 к Тойоте))) а винда ее ни в какую не видит… ни на новой проге ни на старой

Источник: https://odesoftami.com/diagnostika-toyota-corolla/

Тайны диагностического разъема

Все «тойотоводы», хоть раз внимательно обозревавшие подкапотное пространство, видели, конечно, закрытую пластмассовую коробочку с надписью diagnostic. Она располагается на задней стенке моторного отсека – или ближе к крылу, но всегда легкодоступна и заметна. Потяните за лепесток – верхняя крышечка и откроется.

Перед вами два десятка гнезд с малопонятными названиями на внутренной стороне крышечки. Разумеется, в японском автосервисе к разъему подключается спецприбор – автодиагностический тестер. Увы, на редкой российской СТО найдется такой, ну да ничего страшного.

Если вы владеете азами электротехники и умеете пользоваться мультиметром или «цэшкой», таинственный разъем и так вам много расскажет.

Если же не владеете и не умеете, то лучше никуда не лезть (и не читать дальше), ибо первая заповедь квалифицированных автотехников такая же, как у настоящих врачей: «Не навреди»!

Продолжаем. Контакт «+В» – самый простой. Подключив к нему мультиметр или «цэшку» относительно «массы», контролируем напряжение в бортовой сети.

На холостом ходу при исправном аккумуляторе и отключенных потребителях (печка, кондиционер, фары, габаритки, магнитола, стеклоподъемники и т. д.) допустимо напряжение 14,7 В.

Однако если вы намерили 15 В и выше (при точном и исправном приборе), тут уже повод для беспокойства. Возможно, неисправен регулятор, встроенный в генератор, но такое случается не часто.

Контакт Fр позволяет проверить напряжение на топливном насосе. При попытке завести двигатель там должно высвечиваться 12-14 В. Замкните при неработающем двигателе контакты +В и Fp – и насос заработает. Что порой полезно, – когда нужно измерить давление в топливной магистрали.

А коль скоро появились сомнения в топливном насосе, то сделайте так: один слушает в районе бензобака (обычно под подушкой заднего сиденья), а другой кратковременно замыкает названные контакты.

В момент контакта первый услышит негромкое жужжание, что позволяет надеяться на исправность бензонасоса. Если жужжания нет, а вы уверены в кондиции проводки, – вероятен обрыв обмотки насоса.

Замерьте сопротивление на контакте Fp относительно массы (зажигание выключено); в норме ожидаются единицы Ом. Слишком уж громкое жужжание говорит о предельном износе ротора насоса и скорой гибели узла.

Контакты Е1, Те1, Те2 предназначены для самодиагностики – совсем не сложной процедуры. Как известно, при включении зажигания на приборной панели загорается лампочка check engine, или лампочка с изображением двигателя (что одно и то же). После пуска мотора лампочка обязана погаснуть. Если же она продолжает гореть, самое время провести диагностику.

Для чего замыкаем проволочкой (разогнутой канцелярской скрепкой) контакты Е1 и Те1 и включаем зажигание, не заводя двигатель. Лампочка начнет подмигивать. Быстрое монотонное мигание с постоянной частотой говорит о том, что никаких сбоев не обнаружено – все в порядке.

Если же она сигналит вроде как азбукой Морзе, скажем, 4 вспышки – пауза – вспышка – длинная пауза – 4 вспышки – пауза – вспышка… ну, и так далее, дело хуже. Значит, компьютер пытается сообщить вам об обнаружении кода неисправности «41», что свидетельствует о неприятностях с датчиком положения дроссельной заслонки.

Однако некоторые датчики (вернее, их неисправность) компьютер не видит в упор, – видимо, из-за упрощения системы. Так, отключаю на своей «королле–2» 1995 г.в. разъем датчика температуры всасываемого воздуха (банальное термосопротивление), затем включаю режим самодиагностики. По логике, ожидается код 23 или 24, а лампочка сигналит быстро и монотонно; дескать, «все путем».

А вот если отключить датчик вакуума во впускном коллекторе, то лампочка замигает, – как и положено при такой неисправности. Правда, и двигатель начинает ужасно «сбоить». То есть, приготовьтесь к тому, что самодиагностика – не панацея, а скорее, способ самоуспокоения.

Ключевой момент: все коды неисправностей хранятся в памяти электронного блока до тех пор, пока не отключен аккумулятор или не вынут предохранитель, питающий блок EFI (обычно он так и обозначается на крышке коробки «пробок»). Таким образом, приобретая машину, невредно провести самодиагностику – глядишь, и всплывет что из прежних (возможно, давно излеченных) болячек.

Рассказывают о хитроумном покупателе на рынке в Рабочем: найдя подходящий автомобиль, в беседе с хозяином он осторожно выяснял, знает ли тот о назначении диагностического разъема.

Если продавец ни бум-бум, покупатель предлагал провести самодиагностику и «окончательно убедиться, что все в порядке». В процессе покупатель, глядя на невинно моргающую лампочку, делал страшные глаза, судорожно вылезал из машины и якобы собирался уходить.

Продавец, естественно, хотел узнать, в чем дело. И тут наш покупатель с видом знатока заявлял: да у тебя бензонасос (коммутатор, компьютер или что другое – по ситуации) последние дни доживает. Смотри, вот твой код – и подсовывал малопонятные таблицы.

Деморализованный продавец с готовностью сбрасывал с цены – лишь бы не тянуть до страшного дня. А покупатель в конце концов нехотя соглашался. Не слишком честно, но изящно.

Еще проводят «ездовой», или дорожный тест. Тут надо перед включением зажигания замкнуть контакты Е1 и Те2.

Затем завести двигатель, обнулить счетчик суточного пробега, – и кататься, кататься, имитируя повышенные нагрузки, резко меняя скорость, лихо тормозя и поворачивая – в общем, «чем хуже, тем лучше». Тем самым мы провоцируем датчики и узлы выявить незаметные дефекты.

Когда на счетчике нащелкает 15–20 км, надо остановиться, выждать пару минут, и на «холостом» ходу замкнуть контакты (не убирая первой перемычки) Е1 и Тe1. Если коды неисправностей не народились, то и слава Богу.

В противном случае – смотри таблицу… По ходу дорожного теста надо соблюдать предельную осторожность и смотреть на дорогу, а не на лампочку. Перемычки после проверки следует снять – сначала Е1-Тe1, потом Е1 и Те2.

Контакт Ох1 – непосредственно от лямбда-зонда (датчика кислорода). Поскольку выходное сопротивление датчика велико, то без специального вольтметра здесь делать нечего.

Лучше воспользоваться выходом Vf1 – там снимается сигнал, уже обработанный электронным блоком, и он проверяется простым прибором. Методика контроля быстродействия кислородного датчика несложна (см.

«Загадочный лямбда-зонд», «Турбо»,  2003, №6).

Присмотритесь, есть ли металлические контакты в гнездах Ох2, Vf2. Нет? Вот и славно. Значит, у вас только один-единственный кислородный датчик. Никакие заморочки, связанные со 2-м лямбда-зондом, вам не грозят. А если у вас все же их 2, то, наверное, у вас очень серьезное авто, и при ваших средствах забивать себе голову какими-то зондами вы не станете – на то есть сервис.

Контакт ССО (или СО2) якобы тоже позволяет контролировать выходное напряжение кислородных датчиков, но методика работы с ними мне не известна. Контакт Тс предназначен для считывания кодов самодиагностики дополнительных устройств автомобиля. Не знаю, есть ли в обозримых окрестностях сервис, где умеют  делать и знают, зачем, а нам с вами контакт Тс не интересен и подавно.

То же и с Тs: он служит для проверки отклонений напряжения датчика скорости. А знали ли вы, что такой есть в вашей машине?

А вот контакт W пригодится, когда контрольная лампочка на щитке приборов перегорела (или не погасла по иным каким причинам).

Тогда нужно воткнуть стрелочный вольтметр между +В и W и по колебаниям стрелки (как с лампочкой) считать коды самодиагностики. Но как поется, пусть всегда будет лампочка! То есть, исправная лампа.

А то, не дай Бог, случится что-то ужасное, а вы и знать не знаете – сигнал-то не мигает!

А что такое АВ, Тt и Орt, раскопать не удалось. Надеюсь, ничего жизненно важного.

Контакт IG пригодится при сбоях зажигания. Он выдает последовательность импульсов, подаваемых на коммутатор. Понятно, что частота их аккурат в 4 раза выше, чем обороты коленвала. Нетрудно подключить электронный частотомер, осциллограф или тахометр.

Никто не пытается превратить вас в великих диагностов. Но выполнять простейшие диагностические операции в своей машине уметь надо. Непорядочный сервисмен не навешает вам лапши на уши (как тот покупатель), а вы при случае небрежно бросите соседу по гаражу: «самодиагностику-то включал?».

В заключение скажу, что названные разъемы встречаются на большинстве среднестатистических «тойот», бегающих по Сибири. Но есть и старые модели, и совсем новые. Там все иначе – по международным стандартам.

Жаль, что для нас такие технологии слишком высоки, и редкий сервис владеет методикой полной диагностики. Мало литературы, спецприборов. Что весьма странно – ввиду распространенности у нас автомобилей «тойота». Не иначе, российский менталитет.

А пока дорастем до Японии или хотя бы Европы, тысячи бортовых компьютеров умрут под мощными паяльниками гаражных умельцев, множество катушек (микросхем, предохранителей…) погибнет от проверки «на искру», километры проводов оплавятся, оттого что «мастер слегка принял» и «лампочка тусклая».

И зачем вам мои поучения? Затем, чтобы, проводя самодиагностику, вы соблюдали предельную осторожность и помнили великий принцип: «Не навреди»!

Таблица кодов неисправностей двигателей Toyota

КОД ОБОЗНАЧЕНИЕ
11 Нет питания на блок EFI
12 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
13 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин
14 Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания
16 Нет сигнала на блок управления коробкиавтомата от самого блока EFI
21 Неправильный сигнал от датчика кислорода
22 Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)
23 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)
24 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)
25 Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов
26 Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов
27 Неправильный сигнал от датчика кислорода
28 Неправильный сигнал от датчика кислорода
31 Неправильный сигнал от «считалки» количества всасываемого воздуха; если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе
32 Неправильный сигнал от «считалки» количества всасываемого воздуха
35 Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления
41 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки
42 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля
43 Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об./мин
51 Нет сигнала «neutral» (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала «IDL»
52 Неправильный сигнал от шок-сенсора
53 Неисправность блока EFI
71 Неправильный сигнал от датчика клапана EGR
72 Сигнал отключения топлива

Источник: http://turbonsk.ru/tajny-diagnosticheskogo-razema/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector