Перечень основных причин закипания двигателя, способы устранения проблемы

Перегрелся двигатель, закипел автомобиль, причины, как устранить. Причины перегрева двигателя. Причины закипания автомобиля. Устранение неполадок

С наступлением жары у водителей появляется новая проблема — перегрев мотора. Данное явление может произойти на любом автомобиле. Особенно это актуально при повышенной температуре воздуха и в пробках. При этом последствия могут быть достаточно разными: от прерванной или несостоявшейся поездки до капремонта силового агрегата.

Не редко перегрев может повлечь за собой деформацию головки блока цилиндров либо «прихватки» поршня в цилиндре. Транспортное средство в нормальном техническом состоянии самостоятельно себя охлаждает.

При высокой скорости езды это происходит благодаря продуванию радиатора встречным потоком ветра, а в условиях медленного движения начинает работать вентилятор системы охлаждения. Об этом далее в статье.

Содержание

Охлаждающая жидкость, к чему приводит использование некачественной охлаждающей жидкости
Возможные причины закипания
- утечка охлаждающей жидкости в системе
- воздушные пробки в системе
Как приобрести качественный антифриз и тосол, на что обращать внимание при покупке
Система охлаждения автомобиля, назначение, устройство, принцип действия
Неисправности в системе охлаждения, что грозит автомобилю
Возможные неполадки в системе охлаждения
Возможные неполадки двигателя которые приводят к закипанию
- неполадки в коробке передач
- перегруз автомобиля
Советы профи

Охлаждающая жидкость, к чему приводит использование некачественной охлаждающей жидкости

Не редко закипание двигателя происходит в результате применения некачественной охлаждающей жидкости или использования антифриза, не предназначенного для данной модели автомобиля.

Поэтому очень важно следить за изготовителем и качеством охлаждающей жидкости, которую вы приобретаете для своего транспортного средства. Не стоит подсаживать автомобиль на водную диету, так как каждое транспортное средство «питается» определенным антифризом.

Помните, вода закипает при температуре сто градусов, а хороший антифриз — при температуре 150 градусов по Цельсию.

Также причиной перегрева мотора может быть разрыв прокладки ГБЦ

Возможные причины закипания

Причин закипания силового агрегата много, рассмотрим наиболее распространенные.

утечка охлаждающей жидкости в системе

Разгерметизация системы охлаждения чаще всего происходит в результате износа уплотнения насоса, ослабления затяжки хомутов, трещин в шлангах, неисправности радиатора, крана отопителя и прочих причин. Также это может возникать из-за применения некачественных охлаждающих жидкостей и резких перепадов температур.

воздушные пробки в системе

Еще одной наиболее частой причиной перегрева автомобиля является воздушная (то есть паровая) пробка в шлангах системы охлаждения. Для ее устранения тщательно прощупайте руками все шланги. Если пробки нет, ищите причину в ином месте.

Как приобрести качественный антифриз и тосол, на что обращать внимание при покупке

При выборе антифриза желательно отдать предпочтение тем средствам, которые рекомендованы вашему автомобилю заводом-изготовителем, так как именно производитель знает, из каких металлов изготовлен корпус силового агрегата, и что лучше лить в систему, чтобы ее не разъело. Помимо этого, еще есть пластиковые, резиновые и алюминиевые элементы, которые тоже достаточно привередливы к составу тосола.

Если вам необходимо долить антифриз, вы должны точно знать, что залито в систему на текущий момент, иначе есть риск сделать опасный «микс», который может повлечь за собой серьезные проблемы. Лучше слить тосол полностью и залить новый, это будет гораздо дешевле, нежели после экономии получить проблемы с СО, налет и накипь.

При покупке антифриза следует обратить внимание на следующие бренды: Total, Texaco, Shell. Если же ваш бюджет ограничен, отдайте предпочтение «нашим» изготовителям: BASF, ВАМП, Sintec, Лукойл. Выбирая качественную охлаждающую жидкость, следует обратить внимание на ее внешний вид. Необходимо избегать подделок, которые наиболее легче определить по следующим признакам:

Резкий неприятный запах.
Слишком низкая стоимость.
Некачественная упаковка.
Осадок.
Некачественная печать на этикетке или ошибки на ней.
Отсутствует показатель pH. Его минимальное значение 7.4-7.5. Чем данный показатель больше, тем лучше.

Система охлаждения автомобиля, назначение, устройство, принцип действия

Назначение системы охлаждения — охлаждение элементов мотора, которые нагреваются в результате его функционирования. На современных авто система охлаждения, кроме основной функции, выполняет еще и другие опции, такие как:

Нагревает воздух в системе кондиционирования, вентиляции и отопления.
Охлаждает масло в системе смазки.
Охлаждает отработавшие газы в системе рециркуляции.
Охлаждает воздух в системе турбонаддува.
Охлаждает рабочую жидкость в АКПП.

Зависимо от метода охлаждения существуют такие типы систем охлаждения: воздушная (открытого типа), жидкостная (закрытого типа) и комбинированная. На автомобилях самое большее распространение получила система жидкостного охлаждения. Она обеспечивает эффективное и равномерное охлаждение и отличается меньшим уровнем шума.

https://www.youtube.com/watch?v=0swgbqh-RkU

Конструкция системы охлаждения дизельного и бензинового моторов подобны. Система охлаждения силового агрегата включает в себя массу компонентов, в частности радиатор охлаждающей жидкости, теплообменник отопителя, масляный радиатор, центробежный насос, вентилятор радиатора, термостат и расширительный бачок. Для регулировки работы системы применяются элементы управления.

Неисправности в системе охлаждения, что грозит автомобилю

Неисправности системы охлаждения влекут за собой нарушение температурного режима, в результате чего может произойти перегрев двигателя. Существуют такие неисправности системы охлаждения:

Низкий уровень ОЖ.
Неисправность указателя температуры.
Неисправность датчика температуры.
Коробление ГБЦ и пригорание прокладки; неисправности патрубков (засорение, механические повреждения, нарушение герметичности крепления).
Трещины в блоке цилиндров или рубашке охлаждения головки блока.
Неисправности привода вентилятора.
Неисправности термостата.
Неисправности центробежного насоса (износ, нарушение герметичности, ослабление привода).
Неисправности радиатора (нарушение герметичности, загрязнение наружной поверхности, засорение сердцевины).

Возможные неполадки в системе охлаждения

не работает термостат, причины, как устранить

При проблемах с термостатом силовой агрегат может перегреваться либо не выходить на рабочую температуру, оставаясь холодным.

Чтобы узнать, является ли термостат причиной перегрева двигателя, запустите силовой агрегат и прогрейте его до рабочей температуры.

Также следует проверить температуру, до которой нагрелись верхний подводящий патрубок термостата и сам термостат. Если они остались холодными, когда мотор и дальше продолжает нагреваться, это говорит о поломке термостата.

Существует еще один способ, позволяющий проверить термостат, сняв его с автомобиля: опускаем термостат в любую емкость с водой, постепенно поднимая ее температуру и контролируя этот процесс. Когда температура воды достигнет отметки 78-85 градусов по Цельсию, клапан нормально работающего устройства начнет постепенно открываться. Если этого не произошло, значит термостат неисправен.

Помните, неисправное функционирование термостата также может послужить причиной невозможности прогреть мотор до рабочей температуры. В зимний период это может полностью лишить автовладельца возможности завести свое транспортное средство.

не работает вентилятор радиатора, причины, как устранить

Проверить вентилятор радиатора очень просто, его необходимо напрямую подсоединить к аккумуляторной батарее. Если вентилятор включится, значит он исправен. Но если он не включился, отремонтируйте его или замените.

забит радиатор, причины, как устранить

Вы заподозрили радиатор в неисправности, проверьте, насколько равномерно происходит его нагрев. Если он нормально прогревается лишь в верхней части, а нижний отдел наряду со шлангом обратки остается таким же холодным, вероятнее всего, причина кроется в его загрязнении.

Радиатор охлаждения забит, это проверяется следующим образом. Первым признаком является мутный и грязный тосол. Если не получилось определить по тосолу, дайте прогретому мотору приблизительно 1500 оборотов.

Затем сожмите рукой впускной патрубок, который идет от двигателя к радиатору. Он на ощупь каменный и не получится продавить его пальцами. А выпускной патрубок является мягким, его можно легко продавить пальцами.

Порой он сам сжимается, если достаточно резко и сильно повысить обороты на горячем двигателе.

Схема промывки радиатора

Забитые трубки радиатора способны создать серьезное сопротивление жидкости, которая проходит через них, и именно в результате этого на входе к радиатору поднимается давление помпы.

Тогда на выходе патрубки будет попросту плющить от разрежения. Вы можете проверить это на своем автомобиле и на другом той же марки, после чего сопоставить результаты.

Если радиатор оказался забит, прочистите его промывкой.

Для промывки радиатора необходимо надеть целлофан на впускной и выпускной патрубки. Сначала залейте в радиатор две литры воды. Наденьте на него крышку и переверните его сверху вниз как можно быстрее.

Теперь слейте воду и залейте промывку (пол баночки промывки на две литры воды). Потрусите радиатор и дайте ему пять минут отстояться. Затем повторите процедуру.

После этого необходимо все слить и хорошо промыть радиатор.

Испорченные соты радиатора

Если же у вас на автомобиле медный радиатор, желательно, воспользовавшись паяльной лампой, отпаять верхнюю и нижнюю крышку, а затем просовывать в соты тонкую полоску из металла без острых граней.

Возможные неполадки двигателя которые приводят к закипанию

неполадки в коробке передач

Неполадки в КПП тоже могут привести к перегреву силового агрегата. Например, не полностью ослабленный ручной тормоз, что влечет за собой подтормаживание автомобиля, повышение нагрузки на мотор и его перегрев. Стояночный тормоз может подклинить. И хотя транспортное средство подтормаживает несущественно, в жару этого вполне достаточно для перегрева двигателя.

перегруз автомобиля

Не редко бывает, что двигатель перегревается в результате слишком сильных перегрузок силового агрегата. Например, такие ситуации появляются при очень медленной езде по городским пробкам или проселочным дорогам. Чтобы такого не возникало, необходимо давать двигателю кратковременные передышки.

Советы профи

Гораздо проще предупреждать перегрев двигателя, чем потом бороться с последствиями. Некоторые считают, что перегрев силового агрегата происходит мгновенно. На самом деле это не так.

Быстро может нагреться только определенная небольшая локальная часть двигателя. А потом данный перегрев повлечет за собой увеличение температуры во всей системе. Это действует как в чайнике.

Вначале закипает вода на его днище, а затем спустя некоторое время закипает весь чайник.

Поэтому наиболее простым и эффективным способом предупреждения перегрева является постоянный контроль температуры по датчику. Желательно хотя бы раз в 5 минут обращать на приборы внимание. Так вы увидите увеличение температуры в двигателе и сможете своевременно отреагировать, без последствий.

Источник: https://prosedan.ru/peregrelsya-dvigatel-zakipel-avtomobil-prichiny-kak-ustranit

Что делать, когда кипит двигатель

Многие автолюбители сталкивались с тем, что в процессе эксплуатации автомобиля, силовой агрегат — закипал. Но, не все знают, какие причины возникновения данного эффекта и, что необходимо сделать, когда кипит двигатель.

Причины закипания двигателя

Конечно, кипит мотор — это абстрактное понятие, поскольку чтобы закипел блок цилиндров или головка нужна очень высокая температура, потому что это металл. Кипящий силовой агрегат — закипание охлаждающей жидкости внутри системы охлаждения. Причин возникновения данного эффекта несколько.

Высокий граничный показатель температуры установлен не просто так, поскольку если градусы повышаются выше, то ОЖ начинает кипеть внутри закрытой системы охлаждения. Итак, температура закипающих «охлаждаек»: тосол — 110 градусов, антифриз — 115-120 градусов.

Теперь рассмотрим, причины, по каким может закипеть ОЖ внутри охладительной системы:

Неисправность одного или нескольких элементов системы охлаждения двигателя. Самой частой причиной становится неисправность термостата или вентилятора охлаждения. Ещё страшнее, когда оба элемента вышли со строя. В таком случае, закипание охлаждающей жидкости в системе охлаждения становится неизбежным, особенно в летнее время года, когда радиатор нельзя полностью охладить встречным потоком ветра.
Забитая система охлаждения и её элементы. Зачастую забиваются каналы в радиаторе, где откладывается мусор. Вместе с этим затрудняется циркулирование охлаждающей жидкости. Также, забиваться могут каналы в самой головке блока цилиндров. Для чистки используются специальные средства или же демонтаж элементов.
Неработающий датчик температуры. Он посылает данные в электронный блок управления двигателем. В случае неисправности элемента, ЭБУ не включает вентилятор радиатора, впоследствии этого жидкость будет нагреваться, пока не закипит.
Малое количество охлаждающей жидкости в системе также становится причиной перегрева. Она может пропадать по разным причинам, а именно через пробитые патрубки системы охлаждения или неисправный радиатор.
Потеря химических и физических свойств ОЖ также приводит к перегреву, поскольку она не выполняет своих функций охлаждения. Именно поэтому, Ож необходимо периодическим менять.

Что делать, когда закипел двигатель

Автомобилистов волнует вопрос: Когда кипит двигатель — что делать, и какие действия предпринять? Конечно, если закипел двигатель, нужно остановиться и дать ему остыть. Параллельно, стоит выяснить — по какой из причин это произошло.

Как показывает практика, стандартной причиной перегрева и закипания двигателя служит неисправность термостата, который заклинивает и не даёт охлаждающей жидкости циркулировать по большому кругу через радиатор. В этом случае, речи об охлаждении вообще идти не может. Чтобы устранить неисправность необходимо заменить термостат.

Менее частой причиной становится вентилятор радиатора, который не работает. Особенно это опасно в летнее время года, когда наружный воздух не обеспечивает достаточного охлаждения.

Для начала стоит выяснить — где скрывается проблема. В данном случае, сначала стоит провести диагностику температурному датчику, который, скорее всего, вышел со строя.

Для проведения диагностических работ стоит воспользоваться мультиметром.

Ещё одно место поиска становится плавкий предохранитель, который может перегореть из-за замыкания в бортовой сети. Неисправность вентилятора может быть связана с неисправностью реле или проводки. Поэтому, если обнаружилось, что датчик температуры работает, нужно проверить элементы питания и управления вентилятором.

Уровень охлаждающей жидкости в системе также будет играть весьма важную роль. Если его недостаточное количество, то мотор будет быстро греться, а летом и перегреваться. При этом не будет помогать, ни вентилятор, ни другие средства. Поэтому, если двигатель перегрелся, то стоит осмотреть, количество жидкости в расширительном бачке и если необходимо, то долить до нужного уровня.

После того, как причина установлена, а мотор остыл, можно попробовать доехать до гаража или автосервиса, для осуществления ремонта. Конечно, при этом стоит следить, чтобы мотор повторно не перегрелся, ибо это может кончиться плохо для силового агрегата.

Последствия закипания двигателя

Любая неисправность плохо влияет на двигатель и его работу. А вот закипание и перегрев могут закончиться для мотора весьма плачевно, или даже привести к капитальному ремонту. Итак, рассмотрим, какие последствия ждут владельца автомобиля, если силовой агрегат перегреется один или несколько раз подряд:

Прогиб и деформация головки блока цилиндров. Это, пожалуй, худшее, что может случиться. Так, деформированная ГБЦ будет пропускать охлаждающую жидкость и масло, снижая их уровень. И это в лучшем случае. Худшим вариантом становится то, что ОЖ попадёт в цилиндры и спровоцирует гидроудар, который разрушит все надежды. В данном случае автомобилиста ждёт капитальный ремонт, при лучших раскладах, или замена двигателя — при худших вариантах развития ситуации.
При перегреве со строя выходят прокладки и герметики, уплотняющие детали двигателя между собой. Так, сквозь щели начнут вытекать жидкости, а это все равно, что не закрытые раны у человека с которых постоянно течёт кровь. Что касается пластиковых элементов, то зачастую в негодность приходят сальники, через которые начинает сочиться масло не только снаружи, но и внутри самого силового агрегата.
Сильный перегрев двигателя может послужить причиной того, что силовой агрегат застучит, а это, как и в случае с ГБЦ, 100% — капитальный ремонт. В данном случае, поршни оплавятся, и не только они. Появятся большие трещины в головке блока и блоке цилиндров. При этом, коленчатый вал может порвать и поршневая группа очень легко вывалится сквозь одну из стенок.

Вывод

Было определены причины, по которым может кипеть двигатель, а точнее жидкость системы охлаждения. Стоит помнить, что неисправность одного или нескольких элементов узла может привести к тяжёлым последствиям для двигателя и вспомогательных систем. Поэтому, стоит диагностировать систему охлаждения регулярно и устранять неисправность сразу после их возникновения.

Источник: http://AvtoDvigateli.com/sovety-po-ehkspluatacii/kipit-dvigatel.html

Причины закипания двигателя. Часть I

Летом, когда на улице стоит плюсовая температура и очень жарко, да так что плавится асфальт, чаще всего происходит закипание двигателя автомобиля. В том, что произошло именно закипание, сложно не заметить, когда из-под капота автомобиля начинает идти пар через все отверстия передней части автомобиля.

Так почему же закипает мотор машины?

В этом и попробуем сейчас разобраться. Для начала стоит запомнить, что когда из-под капота пошел пар, как бы это страшно не выглядело, не стоит в панике глушить двигатель.Так как рабочая температура внутри двигателя очень большая его может заклинить. А ремонт двигателя вам обойдется очень дорого.

Включите печку, выкрутив регулятор температуры в максимальное положение в красной зоне. Печку стоит держать в рабочем состоянии не меньше трех минут. И только после этого поворачивайте ключ в гнезде зажигания и глушите двигатель автомобиля.

После этого для более быстрого остывания мотора следует открыть капот. Сразу пытаться открутить крышку с бачка с антифризом не стоит. Под давлением ее может в момент откручивания вырвать и есть вероятность получить сильный как термический ожог, так и химический под действием антифриза.

Температура рабочего антифриза налитого в расширительном бачке очень большая и ее минимум составляет больше ста градусов. Это вам ни чаем руки ошпарить.

Двигателю стоит остывать не менее тридцати минут. А если на улице очень жарко, то больше. После этого можно открутить крышку с распределительного бачка. Даже спустя тридцать минут остывания двигателя лучше перед откручиванием крышки с бачка оденьте перчатку или накиньте тряпку на крышку и только затем снимайте ее.

Это позволит вам защититься и не обжечь руки паром. Теперь можно попытаться определить причину не исправности и устранить ее в походных условиях, если это нам по силам. Иначе путь только в сервис.

Начать осмотр системы охлаждения стоит со снятия крышек с радиатора и расширительного бачка. Для защиты от перегрева в крышках встроены перепускные клапаны. Эти клапаны служат для того что бы горячий пар из системы охлаждения под давлением выходил наружу.

Часто бывает, что от времени механизм клапанов заклинивает или от попадания грязи. Если причина в попадание грязи то ее можно промыть если сломался механизм клапана, то придется заменить крышку бачка. Подсказкой о том, что причина закипания двигателя заключается именно в заклинивание клапана распределительного бачка, может служить раздувание патрубков системы охлаждения.

Залипание клапана может происходить и с радиаторной крышкой. Еще одной причиной может быть прорезанный резиновый патрубок металлическими краями закрепляющего его хомута. Что ведет к частичной потере антифриза, его охлаждения и появлению пара под капотом. Это неполадка устраняется легко.

Для начала дождитесь еще большего остывания антифриза, что бы ни обжечь руки. Затем стоит отрезать ножом или любым острым предметом поврежденную резиновую часть патрубка и надеть его по-новому на трубку радиатора.

Бывает, что наоборот отверстие или трещина образуется в центре патрубка. В этой ситуации лучше заменить его новым резиновым патрубком.

Или если повреждение не большое, разрезать в месте разрыва и скрепить, по-новому используя металлическую или алюминиевую трубку подходящего размера и хомуты.

Пластиковую трубку брать не стоит она может не выдержать агрессивную среду антифриза и температуры его кипения.

После того как вы устранили причину неисправности в системе охлаждения двигателя и подтянули все хомуты, следует долить антифриз в распределительный бачек и систему охлаждения радиатора.

Делать это стоит не спеша. По чуть-чуть. Время от времени покачивая верхним резиновым патрубком как помпой.

Это позволит вам избавиться от бульканья в бачке и возникновению воздушной пробки. На сегодня на этом всё. В следующей статье мы рассмотрим более серьезные проблемы, приводящие к закипанию двигателя автомобиля.

Источник: https://signsign.ru/blog/2012/08/14/prichiny-zakipaniya-dvigatelya-chast-i.html

Закипела охлаждающая жидкость

Лето вызывает немало радостных эмоций у любителей солнечной погоды, в то время как многим водителям стремительное увеличение температуры окружающей среды может преподнести «сюрприз» в виде закипания охлаждающей жидкости (ОЖ) антифириза. Чтобы выйти со сложившейся ситуации с минимальными потерями владельцу стоит узнать, какие причины перегрева двигателя и способы их устранения бывают.

Чем опасен перегрев двигателя

Даже непродолжительная работа в условиях экстремально высоких температур способна привести к повреждению рабочих поверхностей силового агрегата. Особенно сильно страдают следующие детали.

Маслосъемные колпачки. При этом они дубеют и перестают выполнять свою функцию, начинают пропускать масло.
Поршневые кольца. Они теряют упругость, что сказывается на показателях мощности и экономичности мотора. Это приводит к росту «масляного аппетита», проникновению отработанных газов непосредственно в картер.
Обильное количество смазывающей жидкости засоряет впускную и выпускную системы, поршень, камеры сгорания. Катализатор забивается значительно быстрее.ГБЦ. Увеличение температуры работы двигателя приводит к деформации и появлению трещин в головке блока, а иногда и в верхней части самих цилиндров.
Прокладка ГБЦ. При перегреве она нередко прогорает.
Внутренние стенки цилиндров. На них образовываются задиры.

Симптомы перегрева двигателя

Они не всегда очевидны. Увеличение температуры антифриза можно обнаружить благодаря показателям на приборной панели. Также из-под капота нередко вырывается пар, в салоне появляется запах антифриза.

Но перегрев бывает и локальным, не отражающимся в полной мере на температуре ОЖ. Он имеет следующие признаки:

Детонация. Она проявляется в момент нажатия на педаль газа. Со стороны двигателя в эти моменты доносится характерный звон. Раскаленные поршни и другие внутренние поверхности способствуют неконтролируемому воспламенению топливовоздушной смеси.
Падение мощности мотора. Силовой агрегат непривычно слабо реагирует на манипуляции с педалью акселератора.

Если падение уровня охлаждающей жидкости сопряжено с появлением белого дыма из выхлопной трубы и образованием характерной масляной эмульсии в бачке или радиаторе, то всему виной поврежденная прокладка ГБЦ. Езда с такой поломкой способна стать причиной гидроудара.

1. Неработающий вентилятор

В случае с механическим приводом нередко ослабляется натяжение ремня. Электрический вентилятор перестает работать вследствие повреждения проводки, перегорания моторчика, неисправности датчика температуры.

2. Грязный радиатор

Набросанные на соты капли масла, смешанные с пухом, пылью и листьями препятствуют нормальной циркуляции воздуха даже при исправном вентиляторе и передвижении на большой скорости, когда обеспечивается обдув сильными встречными потоками воздуха.

3. Поломка термостата

Если он перестал открываться после прогрева охлаждающей жидкости, система не сможет нормально охлаждать мотор, поскольку ОЖ будет циркулировать только по малому кругу. Повреждение этой детали часто происходит при использовании в качестве ОЖ жесткой воды и добавлении в систему герметиков.

4. Неправильно выставленный момент впрыска или зажигания

Если топливо воспламеняется слишком поздно, оно продолжает догорать после открытия выпускных клапанов. Повышение температуры выпускных газов способствует перегреву ГБЦ.

5. Воздушные пробки

Использование обычной воды приводи к ее закипанию и образованию пара даже при нормальной температуре работы современного двигателя. Воздушные пробки не позволяют нормально отводить тепло от горячих деталей.

6. Детонация

Использование некачественного топлива и недостаточное охлаждения лишь усугубляют ситуацию.

7. Большая нагрузка на двигатель

Особенно при его работе на низких оборотах или медленной езде. Водяные помпы зачастую приводится в действие благодаря вращению коленчатого вала, через цепь или ремень ГРМ.

Если в жару автомобиль перегружен или двигается под большим углом при оборотах мотора, ниже средних, когда помпа качает жидкость не достаточно быстро, перегрева не избежать. А при медленном подъеме не обеспечивается охлаждение радиатора потоком воздуха.

Такая проблема часто проявляется при стоянии в пробке или буксировке прицепа.

Описанные факторы поддаются диагностике относительно легко. Но существуют неисправности, вызывающие локальный перегрев, выявить которые будет проблематично:

Прогар клапана, зачастую выпускного, что сказывается на температуре ГБЦ.
Отложения на внутренних стенках системы охлаждения. Использование герметиков, присадок, жесткой воды и несвоевременная замена антифриза — основные причины образования отложений.
Нагар на поршнях. Он приводит к их перегреву, повреждению.
Использование неподходящих присадок.

Если водитель знает, какие бывают причины перегрева двигателя, их устранение можно будет осуществить максимально эффективно. Нужно следить за чистотой радиаторов, использовать качественную охлаждающую жидкость и регулярно менять ее, следить за работоспособностью системы впрыска и зажигания, чистотой радиаторов, отказаться от сомнительных присадок для ОЖ и масла.

Источник: http://xn--80aeqauefgb1byc.xn--p1ai/zakipela-okhlazhdayushchaya-zhidkost

Как бороться с перегревом двигателя

Перегрев автомобильного мотора — это одна из серьезнейших проблем при эксплуатации, зачастую возникающая из-за халатности автовладельцев, реже из-за неисправностей систем и механизмов самого мотора. Рассмотрим возможные причины перегрева мотора, их диагностирование (выявление). А так же методы устранения перегрева двигателя.

Перегрев двигателя — серьезная проблема для автовладельцев

Основные причины перегрева двигателей

Итак, рассмотрим основные причины, которые могут привести к перегреву двигателя.

Перегрев по недосмотру

Начнем с самых простых. При повышении температуры выше рабочего диапазона следует сначала обратить внимание, нет ли посторонних предметов перед радиатором. Иногда бывает, что автовладельцы после зимнего режима эксплуатации забывают снять утеплитель.

Второй наиболее распространенной причиной, которая приводит к перегреву, является недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения, которая может быть вызвана банальным испарением жидкости из системы.

«НО ПОМНИТЕ, ЧТО ОТКРЫВАТЬ ПРОБКУ РАДИАТОРА НА НЕОСТЫВШЕМ МОТОРЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Категорически не советуется открывать пробку на неостывшем радиаторе

Если уровень низкий, то просто долейте охлаждающую жидкость. Даже если вы заметили подтекания из патрубков системы, лучше всего понемногу доливать жидкость в систему и таким образом добраться до ближайшей СТО. Где уже и выяснять причину протечки. Для долива можно использовать тосол любой марки (вода используется в крайних случаях).

Технические причины

Вентилятор

Так же убедитесь, что при работе двигателя вентилятор крутится.

Если нет, то это свидетельствует о неисправности муфты привода вентилятора (для современных автомобилей) или провисания и следовательно проскальзывания приводного ремня вентилятора (для старых моделей авто).

Иногда бывает так, что лопасти вентилятора от старости или в силу других обстоятельств частично обломаны. Это также негативно сказывается на охлаждении радиатора и блока двигателя. В таком случае вентилятор следует заменить.

Протечки жидкости

Теперь рассмотрим более существенные причины перегрева мотора на автомобиле. Вернемся к низкому уровню жидкости и подтеканиям в системе. Очень часто протечки охлаждающей жидкости наблюдаются в местах соединения патрубков и радиаторе.

Очень часто причиной понижения уровня тосола в системе является протечки в радиаторе печки. В таком случае в салоне появится соответствующий специфический запах, и потеки на обивке под передней панелью. Иногда это сопровождается и запотеванием переднего стекла.

Причины перегрева двигателя:

Как показывает опыт эксплуатации многих автомобилистов для устранения таких протечек, если они не большие можно использовать так называемые герметики типа «антиутечки». Но следует помнить, что в таком случае в системе должна быть охлаждающая жидкость типа тосол, а не вода. Так как вода может образовывать солевые отложения на стенках системы.

И в узком месте такие отложения в совокупности с герметиком могут спровоцировать закупорку канала. Поэтому, если вы уверены в чистоте всех внутренних поверхностей системы охлаждения, тогда используйте герметик.

Если нет, тогда можно использовать герметик, но, приехав домой в гараж или на вашу СТО, следует почистить систему и устранить все подтекания путем замены или ремонта неисправных элементов.

Пробка радиатора

Теперь рассмотрим еще один вариант перегрева современных моторов. Суть состоит в том, что большинство автомобилей с форсированными моторами заграничного производства допускают нагрев отдельных частей двигателя свыше 100 градусов. Вплоть до 120.

Но жидкости в таких устройствах содержатся под небольшим давлением, что не позволяет им закипать при этих температурах. Даже при местном или локальном перегреве охлаждающей жидкости, она не начнет кипеть и превращается в пар.

Это в случае если конструкция герметична (а это обязательное условие для таких систем охлаждения), перегретая жидкость будет отведена и охлаждена.

А вот если система разгерметизирована, то перегрев, даже локальный, спровоцирует выброс пара в расширительный бачок, а затем и в атмосферу и как следствие перегрев двигателя.

При этом все симптомы неисправности будут сигнализировать нам о пробитии прокладки под головкой блока цилиндров (появление пузырьков, образование пены, вытеснение жидкости в расширительный бачок). Зачастую негерметичность системы в первую очередь вызвана неисправным клапаном на пробке радиатора.

Если он не способен поддерживать необходимое давление в системе, то работать она правильно в таком случае не будет. Проверить работоспособность таких систем охлаждения, можно просто пощупав патрубки системы перед прогревом мотора и после.

Если на прогретом двигателе патрубки будут тверже, значит, жидкость за счет расширения повысила давление в системе, а клапан держит его.

Проверьте исправность клапана на пробке радиатора

Загрязнения радиатора

Следующей причиной, по которой двигатель может перерваться – это неэффективность системы. Зачастую это может спровоцировать забитый отложениями и загрязнениями радиатор. Такая неисправность своими силами практически не устранима. Для ее устранения придется снимать радиатор и везти его к специалисту, который распаяет его. Произведет очистку. А затем снова спаяет все обратно.

Неисправность водяного насоса (помпы)

Частенько на внешний вид все кажется идеально. Уровень в системе соответствует норме, протеканий и заметных дефектов нет. А почему греется двигатель не ясно. В таком случае причиной может стать как помпа (водяной насос), или термостат, а точнее его клапан.

Рассмотрим сначала неисправности связанные с помпой. Первое из-за чего водяной насос может работать неправильно — это ослабление приводного ремня. Для устранения данной поломки необходимо подтянуть или заменить приводной ремень.

Второй причиной, по которой помпа может работать не эффективно, являются дефекты лопастей. Эти дефекты могут выглядеть как появление отверстий, сгнивание краев лопастей, или наоборот обрастание продуктами коррозии и загрязнений.

В таком случае ток жидкости через помпу будет затруднен, а значит, насос не обеспечит эффективную прокачку охлаждающей жидкости через всю систему. Что естественно приведет к перегреву мотора. Для устранения данного дефекта необходима полная замена помпы.

Мыть или очищать крыльчатку нет смысла, так как она уже подверглась коррозии. И через небольшой промежуток времени все повторится.

Что делать если перегревается двигатель:

Данный элемент системы предназначен для переключения тока жидкости по малому и большому кругу. Иногда в процессе эксплуатации клапан, отвечающий за переключение, отказывает или попросту зависает (заклинивает). Причин этому может быть много от банального заводского брака до отложений на стенках термостата. Однако выход в любом случае лишь один – немедленная замена термостата целиком.

Прорыв прокладки ГБЦ

Но бывают и другие более серьезные причины, из-за которых двигатель может перегреваться. Одной из их является прорыв прокладки под головкой цилиндров и блоком двигателя. Если это произошло, то отработанные газы из выпускного коллектора могут попадать в систему охлаждения и вызывать еще больший нагрев жидкости.

Кроме этого теряется герметичность системы, что приводит к падению давления и соответственно кипению жидкости. В итоге на работающем моторе под крышкой радиатора можно наблюдать появление большого количества пузырей и вспенивания. Это как пузыри кипящей жидкости, так и пузырьки отработанных газов которые попали в систему.

Естественно, что в итоге получаем перегрев мотора.

Также, причиной перегрева может быть прорыв прокладки ГБЦ

Для того чтобы убедиться пробита головка или нет, можно использовать следующую методику. Она особенно эффективна для автомобилей с закрытым типом радиатора, где все манипуляции по доливу и проверке уровня жидкости выполняются через расширительный бачок:

Даем двигателю остыть;
После отсоединяем от расширительного бачка резиновую трубку, которая вторым концом крепится у пробки радиатора. Опускаем ее в емкость с чистой водой;
Заводим двигатель;
Уже через пару минут после заводки мотора, из трубки будут выходить пузырьки, это выходит воздух из самой трубки. Далее может начать выливаться тосол. В прозрачной воде его отлично видно. Ждем в таком положении минут десять. Если кроме тосола из трубки не появляются пузырьки воздуха, значит, прокладка головки цилиндров целая и не требует замены. Если пузырьки пошли значит, прокладку необходимо менять.

Что делать водителю в случае перегрева двигателя

Алгоритм поведения водителя, если по датчику температуры он увидел, что двигатель перегрелся:

Необходимо немедленно включить печку на полную мощность;
Остановиться на обочине, не создав для других участников движения затруднений или аварийных ситуаций;
Не глуша мотор, открыть капот и убедиться в том, что вентилятор работает, и шкив водяного насоса так же вращается;
После этого заглушить двигатель и пощупать рукой радиатор сверху вниз. Если он нагрелся, неравномерно или вообще холодный, значит либо забитые соты или же не работает термостат, если нагрев есть, но небольшой, значит однозначно проблемы с помпой;
После этого даем двигателю остыть. И лишь после этого открыв крышку радиатора, проверяем уровень охлаждающей жидкости. Если он недостаточен, то доливаем до нормы. При этом важно помнить, что долив тосола или воды производиться только на остывшем моторе. Иначе из-за резкой разницы температуры головка блока цилиндров или даже блок могут треснуть.

К чему может привести не своевременное выявление перегрева двигателя

Перегрев двигателя значительно уменьшает ресурс деталей

Как ни странно, но именно горячий мотор работает эффективно. Но, как и для каждого механизма, всему есть свой предел и ограничения. Для автомобильных моторов принято, что их рабочая температура может колебаться от +80 градусов до +120 градусов Цельсия.

Если мотор нагревается выше данных значений, отдельные его узлы и механизмы начинают терять эффективность и прочность. В первую очередь это касается шатунно-поршневой и гильзовой группы.

Не забываем, что современный поршень это алюминиевая деталь, а значит и подвержен быстрому нагреву и деформации.

Чугун, несмотря на большую плотность, обладает высокой хрупкостью. И при перегреве этот порог хрупкости увеличивается, что приводит к растрескиваниям гильз. Алогичная ситуация и с головкой блока цилиндров, при перегреве она легко деформируется вызывая разгерметизацию не только системы охлаждения, но и системы смазки двигателя, системы выпуска отработанных газов, и т.д.

В итоге получаем не просто перегрев мотора, а выход его из строя. В лучшем случае получаем смешивание масла и охлаждающей жидкости в системе смазки. В худшем заклинивание поршней в цилиндрах. В первом случае проблемы с двигателем устраняются средним ремонтом (снятие и шлифовка ГБЦ, замена прокладки).

А во втором варианте это уже капитальный ремонт мотора, который и стоит соответственно.

Как предупредить перегрев двигателя

Не стоит считать, что перегрев двигателя происходит мгновенно. Нет, быстро, может, нагреется лишь какая-то небольшая локальная часть мотора. А потом этот перегрев может повлечь и повышение температуры по всей системе. Это как в чайнике.

Сначала закипает вода на днище, а потом спустя время закипает и весь чайник. Поэтому самый простой и эффективный способ предупреждения перегрева это постоянный контроль температуры воды по датчику. Желательно обращать внимание на приборы хотя бы раз в пять минут.

Таким образом, вы сможете увидеть повышение температуры воды в моторе и своевременно отреагировать, без печальных последствий.

Источник: http://AvtoMotoSpec.ru/poleznoe/prichiny-peregreva-dvigatelya.html

10 причин перегрева мотора

Гараж

Главная / Гараж / 10 причин перегрева мотораХорошее время лето, вот только у многих автомобилистов может появиться проблема – перегрев двигателя. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя.

Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!текст: Александр Шабанов / 03.08.

2007

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов.

Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость.

И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону.

Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией.

И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира.

Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать.

А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет.

Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное.

Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично.

Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет.

В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения.

Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя.

Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения.

Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной.

Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя.

Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов.

Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске.

Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится.

Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения.

А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко.

Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз.

И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.

Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны.

Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев.

Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным.

А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов.

Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток.

Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются.

И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись.

Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии.

Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров.

А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно.

У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля.

Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации.

А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора.