Обслуживание и советы по ремонту системы смазки кпп

Техническое обслуживание смазочной системы

Техническое обслуживание смазочной системы заключается в проверке уровня, дозаправке и смене масла, очистке и промывке фильтров и системы вентиляции картера, проверке и устранении течи масла, проверке его давления в системе.

При ЕТО проверяются уровень масла в картере двигателя, герметичность системы, проводится дозаправка маслом (при необходимости).

При ТО-1 выполняются работы, предусмотренные ЕТО, а также сливается отстой из масляных фильтров (на прогретом двигателе), промываются фильтр грубой очистки масла и фильтр вентиляции картера, проверяется крепление всех приборов и трубопроводов системы, а также картера двигателя.

При ТО-2 дополнительно к перечисленным работам очищаются центробежный фильтр тонкой очистки масла, трубки и клапан системы вентиляции картера двигателя.

При СО масло заменяется на сорт, соответствующий периоду эксплуатации, с промывкой системы маловязким маслом или специальной промывочной жидкостью, отключается или включается в систему масляный радиатор. Масло меняется в том случае, если для зимнего и летнего периодов эксплуатации не применяется всесезонный сорт масла.

К неисправностям смазочной системы двигателя относятся пониженное или повышенное давление масла в системе, а также течь масла.

Пониженное давление масла возможно в результате низкого уровня масла в картере двигателя, разжижения его горючим, течи через неплотности или повреждения маслопроводов, износа масляного насоса, нарушения регулировки редукционного клапана, а также износа подшипников коленчатого и распределительного валов.

Повышенное давление масла может возникнуть вследствие применения масла с повышенной вязкостью, заедания в закрытом положении редукционного клапана и засорения маслопроводов и фильтров.

Течь масла может появиться из-за ослабления креплений, повреждений прокладок, маслопроводов, засорения системы вентиляции картера двигателя.

Уровень масла в картере двигателя проверяется через 3-5 мин после остановки двигателя. Качество масла оценивается по содержанию механических примесей и топливных фракций.

Масло в двигателе, как правило, меняется в сроки, указанные в заводской инструкции по эксплуатации машины. Масло сливают сразу после остановки двигателя, пока оно не остыло.

В этом случае масло быстрее вытекает из картера и лучше удаляются из смазочной системы механические принеси и смолистые отложения. Для удаления оставшихся осадков рекомендуется смазочную систему промывать маловязким промывочным маслом.

Для промывки смазочной системы заправляют указанными промывочными жидкостями, пускают двигатель и дают ему работать на минимальной частоте вращения на холостом ходу в течение 4-5 мин. После остановки двигателя промывочную жидкость сливают и в систему заливают свежее масло.

Одновременно со сменой масла сливают отстой из масляных фильтров, заменяют фильтрующие элементы или сменные масляные фильтры. На двигателях с центробежными масляными фильтрами разбирают и очищают центрифугу.

После очистки центробежный фильтр собирают, устанавливают на двигатель, и после заправки смазочной системы маслом проверяют его работу. При правильно выполненной сборке после остановки двигателя вращение ротора фильтра должно быть слышно не менее 2-3 мин.

Дата добавления: 2016-09-26; просмотров: 7639;

Источник: https://poznayka.org/s62664t1.html

Ремонт системы смазывания двигателя

Основными неисправностями системы смазывания являются: подтекание масла в соединениях; повышенное или пониженное давление масла или его полное отсутствие; повышенный расход масла; нарушение работы системы вентиляции картера двигателя.

Техническое обслуживание системы смазывания сводится к замене масла и промывке системы.

Масло необходимо менять после пробега первых 5000 км и 15 000 км, а затем примерно через каждые 15 000 км пробега.

При эксплуатации автомобиля в зонах с холодным климатом, в сельской и горной местностях, а также при плохих дорожных условиях масло меняют чаще. Замена масла производится на разогретом двигателе.

Для сбора отработанного масла нужно подставить емкость, открыть пробку заливного патрубка, вывернуть сливную пробку из поддона картера и полностью слить масло, завернуть пробку и установить новую прокладку. Через каждые 25 000–30 000 км пробега, если на корпусе подшипников распределительного вала появляются липкие смолистые отложения, надо систему смазки промыть маслом ВНИИНД-ФД.

Для этого остановить двигатель, слить отработанное масло, не снимая масляного фильтра, и залить масло ВНИИНД-ФД до отметки «МИН» на указателе уровня масла, запустить двигатель и дать ему поработать на этом масле 10 мин на малых оборотах холостого хода.

Затем промывочное масло полностью сливают, снимают грязный масляный фильтр, ставят новый масляный фильтр и заливают масло, соответствующее сезону.

При снятии фильтра вытекает масло, поэтому необходимо подставить емкость. Масляный фильтр при установке заворачивают вручную, руководствуясь указаниями по его сборке и разборке. Фланцы фильтра следует промыть бензином, а резиновое уплотнение слегка смазать маслом. После этого нужно залить чистое масло в картер двигателя.

Моторные масла, предназначенные для дизельных двигателей, нельзя применять для двигателей бензиновых. Если масло пригодно как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, оно имеет соответственные обозначения, например SF/CD. От работы масляного фильтра зависит нормальная смазка двигателя.

В случае неисправности в системе смазывания прежде всего проверяют уровень масла, затем его вязкость, правильность работы приборов контроля, исправность масляного насоса.

   Устранение неисправностей

При пониженном давлении масла в системе смазывания на холостом ходу при прогретом двигателе в первую очередь проверяют уровень масла в поддоне картера.

Проверку выполняют щупом не ранее, чем через 10 мин после остановки двигателя. Для проверки необходимо вынуть щуп, протереть его, вставить в гнездо до отказа и вновь вынуть его. След масла на нем показывает уровень масла в поддоне.

Нормальный уровень масла находится между верхней и нижней метками на щупе.

Пониженное давление масла может быть вызвано:

  • разжижением масла;
  • наличием большого износа коренных и шатунных подшипников коленчатого вала;
  • износом шестерен насоса;
  • неплотным закрытием редукционного клапана;
  • заеданием редукционного клапана в открытом положении.

При повышенном давлении масла появляется нагар на стенках головки цилиндров, днищах поршней и головках клапанов. Избыток масла приводит к его утечке через сальники и уплотнительные прокладки.

  Повышенное давление масла может быть вызвано:

  • применением несоответствующего масла, имеющего большую, чем требуется, вязкость;
  • загрязнением маслопроводов;
  • заеданием редукционного клапана в закрытом положении.

Нормальное давление масла на прогретом двигателе (температура масла 80 °C) при максимальной частоте вращения коленчатого вала должно быть не более 0,35–0,45 МПа (3,5–4,5 кгс/см).

Уровень давления масла контролируется по указателю на щитке приборов или красной контрольной лампочке, которая загорается при уменьшении давления ниже минимальной нормы.

Причинами повышенного расхода масла могут быть износ, пригорание или поломка поршневых колец, закоксование отверстий в кольцевых канавках поршня, износ канавок поршневых колец по высоте, царапины на цилиндрах, износ цилиндров.

Изношенные поршневые кольца, поршни и гильзы цилиндров подлежат замене. Повышенный расход масла может быть также от засорения клапана или трубки вентиляции картера двигателя.

В период обкатки нового автомобиля при пробеге до 5000 км также наблюдается повышенный расход масла.

Источник: http://avto-opel.com/remont-sistemy-smazyvaniya-dvigatelya/

Техническое обслуживание системы смазки двигателя

Система смазки двигателя, как и другие системы автомобиля, безусловно нуждается в тщательном и своевременном техническом обслуживании, определяющем продолжительность работы мотора до капитального ремонта. Речь идет не только о контроле состояния моторного масла, но и всех элементов системы смазки двигателя в целом.

Главное в техническом обслуживании системы смазки двигателя – это периодическая проверка уровня моторного масла в поддоне картера. Она производится, как известно, с помощью масломерного щупа. Нормальный уровень масла в системе смазки должен находиться между отметками «MIN» и «MAX» на щупе. Банальная операция? Да.

Но те, кто ней пренебрегает, могут иметь катастрофические материальные последствия. Понижение уровня до нижней отметки недопустимо, так как это приводит к падению давления в магистралях подачи масла, что, в свою очередь, чревато повышенным износом, перегревом, заеданием или выплавлением вкладышей коленчатого вала.

Проверять уровень моторного масла в системе смазки двигателя нужно через каждые 500 км пробега и не ранее, чем через 20-25 мин после остановки мотора.

Сначала вынимается щуп, протирается сухой тряпкой, вставляется обратно в отверстие до упора, и снова вынимается. Понижение уровня масла по мере увеличения пробега – вещь вполне нормальная, т.к. оно вытекает, выкипает и выгорает.

Надо просто периодически его доливать. Естественно, в первую очередь это касается машин со ”стажем”.

Смешивать моторные масла разных марок не рекомендуется. Доливать масло в систему смазки двигателя нужно, пользуясь воронкой с сетчатым фильтром, а не напрямую. Однако щуп полезен не только с точки зрения контроля уровня.

Попутно стоит обратить внимание и на цвет моторного масла. Если оно начинает чернеть быстрее, чем обычно, то, скорее всего, засорился масляный фильтр и смазка начинает поступать неочищенной, что способствует увеличению интенсивности износа деталей двигателя.

Придется заменить масло, масляный фильтр и промыть систему подачи смазки.

Также необходимо следить и за давлением в системе смазки двигателя. Для этого на большинстве автомобилей имеется датчик давления. Максимальное давление в системе смазки находится на уровне 2,5-3,5 атм. (его ограничивает редукционный клапан масляного насоса).

Минимально допустимый уровень – 0,5-0,8 атм. Нахождение стрелки манометра на правой границе шкалы свидетельствует (если, конечно, датчик и прибор в порядке) о повышении давления в системе.

Это может произойти либо вследствие применения масла большей, чем необходимо, вязкости, либо вследствие заклинивания редукционного клапана насоса в закрытом положении.

Нахождение стрелки манометра в крайнем левом положении говорит о резком падении давления в магистрали, что значительно опаснее, т.к. при низком давлении вкладыши коленвала работают в режиме масляного голодания и детали двигателя изнашиваются быстрее.

Причинами падения давления в системе смазки двигателя могут быть: низкий уровень масла, заклинивания редукционного клапана насоса в открытом положении, износ деталей масляного насоса, увеличение зазоров, в которых циркулирует смазка или утечка моторного масла.

Но наиболее опасным для двигателя, является аварийно низкое падение давления в системе смазки – 0,5 атм. и ниже.

Для осуществления контроля за такой ситуацией в составе системы смазки двигателя автомобиля имеется еще один, контрольный, датчик, включающий сигнальную лампу красного цвета (обычно эта лампа помечается соответствующим символом – лейкой с капелькой масла) на панели приборов в салоне авто.

Работа двигателя при постоянно горящей лампе аварийного давления в системе смазки не допускается. Но на некоторых двигателях возможно мигание этой лампы на холостом ходу (это должно быть указано в инструкции по эксплуатации автомобиля). Однако, если прибавить обороты, лампа должна погаснуть.

Источник: https://unit-car.com/tehnicheskoe-obsluzhivanie/30-uxod-za-sistemoj-smazki-dvigatelya-avtomobilya.html

Техническое обслуживание и ремонт смстемы смазки автомобиля | Интернет журнал автомобилиста

Система смазки автомобиля (рис. 1) должна обеспечивать бесперебойную подачу масла к трущимся поверхностям для снижения потерь мощности на трение, уменьшения износа деталей, защиты их от коррозии, отвода продуктов износа от трущихся поверхностей и тепла.

Читайте также:  Что такое головка блока цилиндров (гбц) в автомобиле, ее устройство и расшифровка

От исправного состояния системы смазки, своевременного проведения технического обслуживания и устранения неисправностей в процессе эксплуатации автомобиля в огромной степени зависит надежность работы двигателя (рис. 2).

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять уровень и состояние масла в картере двигателя, своевременно менять масло очищать и промывать фильтры, менять фильтрующий элемент тонкой очистки, следить за давлением масла в системе смазки, не допускать подтекания масла из фильтров, картера двигателя, соединений маслопроводов и масляного радиатора.

Рисунок 1. Система смазки автомобиля

После пробега первых 5 тыс. и 15 тыс. км масло в двигателе автомобиля необходимо заменить. Затем замену следует производить через каждые 15 тыс. км. Масло меняют чаще при эксплуатации автомобиля с районах с холодным климатом, в горной местности, по плохим дорогам, в сельской местности.

Одновременно со сменой масла меняют масляный фильтр, для снятия которого можно воспользоваться зубчатым кожухом или кожаным ремнем или просто надев рукавицы. При снятии фильтра масло вытекает, поэтому нужно подставить емкость. При установке фильтр заворачивают вручную, руководствуясь указаниями по его сборке и разборке.

Фланец фильтра промывают бензином, резиновое уплотнение слегка смазывают маслом, затем в картер заливают чистое масло.

Рисунок 2. Принципиальная схема устройства и работы системы смазки двигателя

В случае неполадок в работе системы смазки прежде всего необходимо проверить уровень масла, затем его вязкость, правильность работы приборов контроля, исправность масляного насоса.

Во время эксплуатации автомобиля наиболее часто встречаются следующие неисправности системы смазки: снижение уровня масла, повышение или понижение его давления в системе, загрязнение масла, нарушение работы вентиляции картера двигателя, повышенный расход масла.

Снижение уровня масла может быть вызвано износом сальников, выгоранием масла, недостаточным уплотнением коленчатого вала, негерметичностью масляного картера.

Повышение давления в системе смазки может происходить из-за загрязнения каналов системы и масляного фильтра, из-за применения масла повышенной вязкости, отказа датчика давления масла, неисправности редукционното клапана.

Причинами пониженного давления могут быть недостаточный уровень масла в картере, заедание редукционного клапана в открытом канале, засорение маслоприемника, износ деталей масляного насоса, подшипников коленчатого вала и распределительного вала. При пониженном давлении масла в системе смазки на холостом ходу при прогретом двигателе необходимо в первую очередь проверить уровень масла в поддоне картера.

Проверяют уровень масла в поддоне картера при помощи щупа не ранее, чем через 7 минут после остановки двигателя. Для проверки необходимо вынуть щуп, протереть его ветошью и снова вставить в гнездо до отказа. Затем вновь вынуть щуп. След масла на нем показывает уровень масла в поддоне. Нормальный уровень масла находится между верхней и нижней метками на щупе.

Причинами быстрого изнашивания двигателя и его интенсивного, старения могут быть длительная работа в режимах, отличающихся от номинальных (температура охлаждающей жидкости менее 60°С или более 100°С), попадание в масло охлаждающей жидкости, значительный износ деталей цилиндро-поршневой группы, применение несоответствующего масла. Повышенный расход масла (падение уровня масла от номинального до отметки «MIN» на маслоизмерительном щупе при пробеге 1000 км ) проявляется при утечках масла, износе поршневых колец и поршней или цилиндров двигателя, поломке поршневых колец, закоксовывании прорезей в маслосъемных кольцах либо канавок поршней, износе или повреждении маслоотражательных колпачков клапанов, износе стержней клапанов либо направляющих втулок, нарушении работы системы вентиляции картера.

При внимательном осмотре можно найти течь масла, вызванную прокладками.

Необходимо осмотреть крышки привода распределительного вала, крышки клапанного механизма, блока цилиндров, фильтра очистки масла, а также пробку заливного отверстия, штуцер датчика указателя давления, крышку маслоотделителя и уплотнитель маслоизмерительного щупа.

Если обнаружены даже небольшие подтеки масла, значит, была нарушена герметичность системы смазки из-за поврежденных прокладок, сальников, ослабления креплений. Если протекает прокладка поддона картера двигателя, нужно снять картер и заменить прокладку.

Для замены прокладки в большинстве дизельных автомобилей необходимо из двигателя слить масло, отвернуть все винты крепления нижней части поддона картера и снять ее, затем отвернуть все винты крепления верхней части поддона картера и также ее снять.

Для того, чтобы снять и установить поддон картера бензиновых двигателей зарубежных автомобилей и автомобилей ВАЗ, необходимо автомобиль поднять. Для различных автомобилей последовательность операций по снятию масляного поддона картера различна.

После выполнения этих операций поставить новую прокладку и покрыть герметиком уплотняющие поверхности на закруглениях, установить поддон картера и закрепить его болтами, сильно не затягивая, чтобы не выдавить прокладку. Далее установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

После установки заливают масло, совершают пробную поездку, чтобы проверить, нет ли утечек в соединениях, и при необходимости подтягивают крепления. Подтягивать болты, винты и гайки крепления поддона картера и крышек необходимо осторожно, чтобы не сорвать резьбу.

Для того, чтобы облегчить поиск возможной утечки, перед поездкой места стыков и уплотнений на двигателе снаружи посыпают тальком.

Вязкость масла снижается, если масло долго не меняется, а также в случае неисправностей в системе вентиляции картера. Вязкость масла (т.е. пригодность его для того или иного климата и времени года) обозначают на этикетке цифрами после букв SAE.

Большая или маленькая буква W ставится в обозначении зимних марок: SAE 5 W, SAE 10 W. У летних марок никакой буквы не ставится: SAE 30. В маркировке вязкости всесезонных сортов сначала следует зимний показатель, затем — летний: SAE 10 W-50, SAE 15 W 50, SAE 10/W 30.

Необходимо своевременно производить очистку и промывку деталей системы вентиляции картера.

Нарушение работы системы вентиляции картера двигателя возникает при загрязнении маслоотражателя, золотникового устройства карбюратора, трубок отсоса картерных газов, проявляется оно в повышении давления в системе смазки, в попадании масла в воздушный фильтр и карбюратор, повышенном расходе масла.

Нормальная ли вязкость масла, можно определить на ощупь, растирая его между пальцами. Наличие значительных крупинок и ощущения тепла свидетельствует о том, что масло некачественно. Охлаждающую жидкость — воду в масле можно обнаружить, если слить стакан масла из поддона картера и в течение часа дать ему отстояться.

Появление охлаждающей жидкости в масле служит признаком того, что необходимо заменить прокладку головки блока цилиндров. Кроме того, разжижение масла может происходить за счет части бензина, которая не сгорает при отказе одного из цилиндров двигателя или при работе двигателя на переобогащенной смеси. Такое масло подлежит замене. Причину неисправности необходимо устранить.

Источник: http://activeauto.ru/235

В помощь будущему автомеханику – смазочной системы

Понедельник, 26.11.2018, 19:46Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход
ТО и ремонт автомобилейУзнай всё про автомобиль

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В СИСТЕМЕ — до нулевой отметки манометра на щитке приборов или загорания аварийного красного сигнала.

Причины:

• вытекание масла из поддона картера — например при его пробое от удара, при разрыве магистральных трубопроводов, шлангов, пробое или распаивании соединений масляного радиатора.

• нарушение электрической сети, выход из строя датчиков или указателя давления масла.

ПОСТЕПЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА — при эксплуатации автомобиля в течение нескольких недель и более (при нормальном уровне масла в поддоне).

Причины:

• износ коренных и шатунных подшипников, втулок распределительного вала — в результате образуются слишком большие зазоры, масло не удерживается в узле трения и выпрыскивается из-под торцов подшипников или втулок в большом количестве, снижая общее давление масла в системе (при этом маслосъемные кольца не успевают удалять такое количество масла с зеркал цилиндров, оно прорывается через кольца в камеру сгорания, вызывая дымление двигателя, закоксовывание электродов свечей и отложение нагара на деталях и стенках камеры сгорания);

• слишком большой тепловой зазор в клапанных механизмах — в результате в тех моделях двигателей, где масло подается под давлением через специальные каналы в углубления торцов коромысел для смазывания наконечников штанг, масло не стекает по штангам, а выпрыскивается, снижая давление масла в системе;

• засорение сетки маслоприемника масляного насоса — при использовании загрязненного масла, при несвоевременной замене его происходит засмоление и засорение ячеек сетки;

• повышенный износ шестерен масляного насоса.

НЕСТАБИЛЬНАЯ РАБОТА СИСТЕМЫ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

Причины:

• повышение давления масла в системе — происходит при засорении трубопроводов, различных масляных каналов, фильтров и при использовании очень вязких масел при низких температурах с одновременным заеданием редукционного клапана (в узком канале клапана обычно скапливаются продукты износа и смолы, образуя вязкую массу, что приводит к заеданию клапана);

• повышение давления масла с последующим резким падением его — после пуска холодного двигателя при низких температурах и заедании редукционного клапана давление повышается до предельных значений, а затем может упасть до критической (нулевой) отметки, т.к.

, преодолевая сопротивление, клапан все же открылся, а затем «заклинил», полностью открыв перепускной канал, и при прогреве масла масляный насос практически работает вхолостую — в этом случае следует продолжать прогревать двигатель на малых частотах и, если через несколько минут давление не придет в норму, его следует остановить и выяснить причину;

• выброс масляной пены из-под крышки заливной горловины — происходит, обычно, при эксплуатации автомобиля при низких температурах с пониженным уровнем масла.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЕО — до выезда на линию перед пуском двигателя необходимо проверить уровень масла в поддоне картера (автомобиль должен быть установлен на горизонтальной площадке).

Вынимают и протирают ветошью измерительный щуп вставляют его на место до упора, затем вновь вынимают и по специальным меткам «полно» — «долей», «шах»—«min»,  «П» — «О» или «В» (в дизелях КамАЗ) определяют, сколько следует залить масла.

Нежелательна эксплуатация автомобилей при пониженном уровне масла (малый объем приводит к перегреву и чрезмерному разжижению масла), но не допускается и перелив масла выше указанных меток (превышение допустимого уровня масла приводит к «забрасыванию» вращающимися деталями, например щеками коленвала большого количества масла на зеркало цилиндров — маслосъемные кольца не успевают его снимать, и оно проникает в камеру сгорания, что приводит к повышенному дымлению двигателя, к замасливанию электродов свечей и выходу их из строя).

Следует проверить герметичность системы смазки по возможным подтекам масла. В дороге следует следить за показаниями манометра (указателя давления масла) на различных режимах работы двигателя.

ТО-1 — провести ТО, обращая особое внимание на герметичность системы: возможны подтеки масла через поврежденные или плохо затянутые прокладки (клапанных крышек, поддона картера, крышки распределительных шестерен), в местах соединения шлангов, трубопроводов, через повреждения в элементах масляного радиатора, через поврежденные или плохо затянутые элементы масляных фильтров, центрифуг; часто наблюдается течь масла через передний и особенно через задний коренные подшипники коленчатого вала при повышенных износах или повреждении их сальников и т.д. Поэтому при каждом ТО-1 следует проводить крепежные работы в местах возможной течи масла и самих элементов системы смазки, расположенных снаружи двигателя.

Читайте также:  Как выбрать и заменить масло в кпп volkswagen golf ii: фото и видео

Проверить давление масла в системе на прогретом двигателе на различных режимах работы.

На холостом ходу (при минимальной частоте вращения коленвала) давление должно быть в пределах 0,05—0,08 МПа, а для автомобилей с дизелями — не ниже 0,1 МПа. Не допускается работа двигателей при загорании сигнализатора (обычно красного цвета) аварийного давления масла.

Давление масла, допускаемое в смазочной системе двигателя

Двигатель Давление, МПа Условия проверки
МеМЗ-968, -968А Не менее 0,12 При частоте вращения коленчатоговала 3000 мин-1 и температуремасла 80 °С
МеМЗ-245 0,3 …0,50,07 При частоте вращения коленчатоговала 4000 мин-1При частоте вращения коленчатоговала 1000 мин-1
ВАЗ-2101, -2103,-21011, -2105, -2106 0,35…0,450,04… 0,08 При максимальной частоте вращенияколенчатого вала и двигателе,прогретом до 90 °СПри минимальной частоте вращенияколенчатого вала
ВАЗ-2108 0,450,08 При частоте вращения коленчатоговала 5600 мин-1При минимальной частоте вращенияколенчатого вала
УЗАМ 0,4…0,6 При частоте вращения коленчатоговала 5400 мин-1
УАЗ-451, -451М,ЗМЗ-24 0,2…0,40,05 При скорости автомобиля 50 км/чПри частоте вращения коленчатоговала на холостом ходу двигателя
ЗМЗ-4022.10 0,15…0,350,05 При скорости автомобиля 50 км/чПри частоте вращения коленчатоговала на холостом ходу двигателя
ЗМЗ-4062.10 0,1 При частоте вращения коленчатоговала на холостом ходу двигателя750 ± 50 мин”1

Давление в системе может снижаться (помимо ранее перечисленных причин) ввиду чрезмерного разжижения масла остатками несгоревшего топлива, стекающего по стенкам цилиндров в поддон картера. При ТО-1, по графику смазки, с учетом степени загрязненности масла (зависящей как от километража пробега, так и от технического состояния двигателя) производят его замену.

Масло подлежит замене, если оно уже настолько темного цвета, что не просматриваются риски на щупе или при проведении экспресс анализа цвет центрального ядра масляного пятна от нанесенной на фильтровальную бумагу или чистое стекло капли масла имеет слишком черный оттенок, и тем более, если в нем присутствует несколько твердых частиц (продуктов износа и т.д.).

Кроме того, если внешняя часть более светлого пояска вокруг ядра имеет темно коричневый оттенок, это свидетельствует о чрезмерном окислении («старении») масла, что так же недопустимо. Следует также помнить, что масла с присадками изначально имеют темный оттенок.

Масло следует сливать только в горячем виде. Слив производят на осмотровых канавах или на подъемниках через специальные воронки в емкости для отработанных масел для последующей регенерации (восстановления) или использования для других нужд.

В целях обеспечения возможности замены масла на посту любого типа зарубежные фирмы выпускают установки для удаления старого масла методом откачивания с использованием зонда, вставляемого в отверстие для измерительного щупа.

После слива масла в каналах системы смазки остается большое количество продуктов износа в виде мелких абразивных частиц и сгустков окислов масла, которые будут выполнять роль «закваски» при заливке свежего масла.

Поэтому для увеличения срока службы масла и самого двигателя предусматривается промывка системы перед заливкой свежего масла. В этих целях используют обычное веретенное масло, для дизелей — смесь дизельного топлива (2 ч.) и дизельного моторного масла (1 ч.

), для двигателей легковых автомобилей новых моделей — специальные масла для промывки маслосистем.

Для механизации процесса промывки и отечественная промышленность, и зарубежные фирмы выпускают различного типа установки для хранения промывочного масла, насосы шестеренного типа с приводом от электродвигателя и шланги с наконечниками для подачи промывочного масла (обычно через резьбовое отверстие пробки для слива масла в нижней части поддона картера двигателя). Вначале вводят в поддон промывочное масло, закрывают кран и выключают установку. Затем пускают двигатель и дают ему поработать на малых частотах 2—4 мин. После этого открывают кран на наконечнике шланга и включают установку на откачивание промывочного масла. Далее заменяют фильтрующие элементы или целиком масляные фильтры, а в некоторых моделях просто промывают в ванне фильтрующие элементы из мелкоячеистой металлической сетки. Одновременно меняют воздушные фильтры, а в некоторых моделях промывают сетчатый фильтрующий элемент (в фильтрах инерционного типа) и заменяют моторное масло, заливаемое в ванну фильтра. Обязательно разбирают фильтры центробежной очистки и промывают все детали в керосине.

При очистке внутренней полости корпуса и центрифуги от шлака используют специальные металлические щетки или скребки. Сборку центрифуги следует производить в соответствии с технологическими требованиями.

Центрифуга считается исправной, если после резкого сброса максимальных частот и выключения двигателя характерный звук высокого тона от вращающейся центрифуги прослушивается в течение 2—3 мин (эту операцию водители должны проводить ежедневно).

Для контроля степени загрязненности центрифуги (проводится при ТО-1) применяется приспособление КИ-9912.

Отворачивается на несколько оборотов гайка  ротора центрифуги и, в зависимости от массы грязевых отложений в корпусе центрифуги, упругая пластина весового механизма прогибается на соответствующее значение, фиксируемое индикатором. Если это значение превышает норму, центрифугу следует разобрать и промыть.

После заливки свежего масла следует дать поработать двигателю 1—2 мин на малых частотах, пока масло не заполнит все фильтры и давление в системе не придет в норму.

ТО-2 — дополнительно к объему работ по ТО-1 при ТО-2 в порядке проведения сопутствующего ремонта можно заменять отдельные неисправные легкодоступные элементы системы смазки, вплоть до масляного радиатора, центрифуги и т.д.

Источник: http://avtomehi.ru/index/smazochnoj_sistemy/0-112

Ремонт приборов систем смазки и охлаждения – Техническое Обслуживание и Ремонт Автомобилей

§ 56. Ремонт приборов систем смазки и охлаждения

Детали масляного насоса изнашиваются медленнее в сравнении с деталями двигателя. Поэтому при ремонте нет необходимости пол­ностью разбирать насосы, а достаточно прове­сти контрольное вскрытие, чистку редукцион­ного клапана и проверку параметров насоса на испытательном стенде.

Наиболее распространенными дефектами деталей масляного насоса являются: износ по­верхностей крышек насоса, гнезд под шестер­ни, шестерен, ведущего вала насоса, трещины и обломы, износ или повреждения резьбы в от­верстиях.

Поверхность крышки насоса восстанавливают шлифованием на плоскошлифовальном станке. Изношенные в корпусе гнезда под шес­терни устраняют обработкой в специальном приспособлении на токарном станке.

Вначале „ обрабатывают внутреннюю поверхность на глубину не более 2 мм, а затем подрезают тор­цовую поверхность, обеспечивая заданную по техническим условиям глубину гнезда.

Про­верка точности обработки производится инди­каторным устройством.

Изношенные шестерни заменяют новыми. Изношенный ведущий валик восстанавливают шлифованием под ремонтный размер втулки или хромированием под номинальный размер. Изношенные отверстия обрабатывают раз­верткой под увеличенный ремонтный размер или восстанавливают запрессовкой втулок. После запрессовки внутренний диаметр втулок обрабатывают разверткой до номинального размера.

Трещины и обломы устраняют сваркой с последующей механической обработкой. Реко­мендуется горячая сварка ацетилено-кислородным нейтральным пламенем. Сварку ведут чугунно-медными присадочными прутками с флюсом. После сварки корпус медленно ох­лаждают в термокамере или в томильной яме.

Отверстия с изношенной или поврежденной резьбой восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера или заваркой с последую­щим нарезанием резьбы номинального раз­мера.

После ремонта и сборки масляный насос подвергают испытанию. Он должен создавать давление 6 кгс/см2 при 600—800 об/мин вала насоса.

При ремонте двигателя осуществляют про­мывку масляных фильтров и если нужно, то заменяют фильтрующие элементы и негодные детали. Промывку производят в керосине с по­следующей обдувкой сжатым воздухом.

Трещины и обломы корпуса и крышки филь­тра устраняют заваркой с последующей зачи­сткой мест сварки. Изношенную или повреж­денную резьбу в отверстиях восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера или заваркой с последующим нарезанием резьбы номинального размера.

Маслопроводы промывают керосином или горячим раствором каустической соды, а затем горячей водой и продувают сжатым воздухом. Трещины в трубках запаивают твердым припо­ем. Негодные соединительные ниппели заменя­ют новыми. После ремонта маслопроводы ис­пытывают в течение 2 мин на герметичность сжатым воздухом под давлением 4 кгс/см2.

Радиаторы системы охлаждения могут иметь следующие основные дефекты: загрязне­ние сердцевины, отложение накипи и течь тру­бок. Загрязнение и накипь удаляют в установ­ках, обеспечивающих подогрев раствора до 60—80°С, его циркуляцию и последующую промывку радиатора водой.

Герметичность ра­диатора проверяют сжатым воздухом под из­быточным давлением 0,3—0,5 кгс/см2, погру­зив его в ванну с водой. Отверстия закрывают резиновыми пробками, через одну из которых поступает по шлангу воздух от воздушного на­соса. Выходящие пузырьки воздуха укажут на наличие дефектов.

Когда радиаторы ремонти­руют без разборки (не снимая бачков), то ис­пытание на герметичность осуществляют пос­ле удаления накипи.

Течь трубок устраняют пайкой. Заменяют на новые заглушенные трубки и трубки, имею­щие большие вмятины. Для замены трубок от­паивают бачки радиатора от сердцевины.

За­тем нагретыми стальными стержнями, имею­щими форму трубок, отпаивают дефектные трубки и плоскогубцами вынимают их из серд­цевины. После этого устанавливают новую или запаянную трубку вместе со вставленным в нее стержнем.

Затем вынимают стержень и концы установленной трубки развальцовывают. Да­лее припаивают концы трубок к опорным пла­стинам сердцевины, а также верхний и нижний бачки.

Отремонтированный радиатор проверяют в ванне, предварительно накачав в него воздух.

Основными неисправностями деталей во­дяного насоса являются: сколы и трещи­ны на корпусе насоса, изгиб и износ валика, износ шпоночной канавки. Сколы на фланце и трещины на корпусе устраняют сваркой. Де­таль предварительно нагревают.

Рекомендует­ся заварку производить ацетилено-кислородным нейтральном пламенем. Трещины можно заделывать эпоксидной смолой. Погнутый ва­лик правят под прессом, а изношенный менее допустимого восстанавливают хромированием и последующим шлифованием до номинально­го размера.

Изношенную шпоночную канавку на валу заваривают, а затем фрезеруют новую канавку под углом 90—180° к старой.

Источник: https://toira.ru/remont-avtomobilya/remont-dvigatelej/remont-priborov-sistem-smazki-i-okhlazhdeniya.html

Уход за коробкой передач

Уход за коробкой передач заключается в проверке уровня масла в ней, доливке его при необходимости и в смене масла через каждые 12 000 км пробега. Если для смазки коробки передач применяется нигрол, в теплое время летний, а в холодное зимний, то масло нужно менять посезонно. Уровень масла в коробке рекомендуется проверять примерно через 6000 км пробега.

При смене масла нужно промыть коробку жидким минеральным маслом.

После того, как будет спущено отработанное масло (спустить легче горячее масло), следует налить в коробку около 0,5 л жидкого минерального масла и дать двигателю поработать вхолостую около 5 мин. После этого останавливают двигатель, сливают промывочное масло и наливают свежее до установленного уровня.

Чтобы залить масло в коробку передач, необходимо вынуть резиновую заглушку отверстия в полу кузова под ковриком перед передним сиденьем. Под этим отверстием находится резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач.

Для заливки удобно пользоваться специальным шприцем с гибким шлангом или, если нет шприца, воронкой или кружкой с носиком.

Уровень масла в коробке нужно поддерживать не ниже нижней метки указателя уровня масла, иначе будет недостаточно смазываться подшипник удлинителя (стале-баббитовые втулки), а следовательно, преждевременно изнашиваться или повреждаться его втулки и шейки скользящей вилки кардана.

Читайте также:  Снятие и замена рулевого колеса ваз 2110, 2111, 2112

При заправке масла в коробку передач (а также и в картер заднего моста) не следует проворачивать шестерни, так как при этом будет налито масла, больше, чем требуется по метке, и оно потечет через сальники.

В механизме управлении коробкой передач нужно смазывать через каждые 6000 км пробега автомобиля трущиеся поверхности вала управления в его направляющих: внизу, в горловине картера рулевого механизма, и вверху, в подшипнике 10.

В зазор между валом и каждой из этих направляющих нужно залить, пользуясь капельной масленкой, по 10—15 капель масла, применяемого для двигателя.

К горловине картера смазку можно подвести через окно нижней части трубы рулевой колонки, а к подшипнику 10 — через отверстие в головке 4 вала управления (в которое проходит рычаг 6 управления). Перед смазкой нужно снять резиновый чехол с рычага управления.

При продолжительной стоянке автомобиля вне гаража в сырую погоду или на грязной дороге рекомендуется вдвигать вал 42 переключателя в крышку, для чего нужно включить первую или вторую передачу. Это предохраняет вал от коррозии.

Чтобы смазка не протекала через уплотнительные прокладки, рекомендуется пользоваться пастой УН-25, которой смазывают прокладки. Болты, которые ввертываются в сквозные отверстия, следует ставить на алюминиевой краске. Прокладку между картером сцепления и коробкой передач тоже нужно смазывать пастой УН-25.

Таблица. Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения

Причина неисправности Способ устранения неисправности
Шум в коробке передач при нейтральном положении рычага переключения передач
1. Износ подшипников первичного вала 1. Заменить подшипники
2. Износ или выкрашивание рабо­чей поверхности зубьев шестерен 2. Заменить поврежденные шестерни
3. Износ оси блока шестерен промежуточного вала 3. Заменить ось
4. Увеличенный осевой зазор блока шестерен промежуточного вала 4. Заменить переднюю и заднюю упорные латунные шайбы блока, а промежуточную стальную шайбу подобрать по толщине, обеспечив нормальный осевой зазор блока шестерен
Периодический сильный стук при работе коробки передач под нагрузкой и более слабые стуки при работе без нагрузки
Поломка одного или нескольких зубьев шестерен (может произойти только в результате неправильной эксплуатации автомобиля, т. е. в случае применения большого усилия при переключении передач) Заменить поврежденные шестерни
Ухудшение синхронизации или полное ее отсутствие, что вызывает стук при включении передач
1. Износ конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора 1. Заменить изношенное блокирующее кольцо
2. Износ конической поверхности ступицы шестерни 2. Заменить шестерню с изношенной ступицей
Самопроизвольное выключение второй, третьей или четвертой передачи
1. Износ торцов зубьев муфты синхронизатора третьей и четвертой передач или торцов внутренних зубьев скользящей шестерни первой передачи 1. Заменить муфту синхронизатора третьей и четвертой передач или шестерню первой передачи
2. Износ торцов зубьев венца ступицы соответствующей шестерни или венца первичного вала 2. Заменить шестерню или первичный вал
3. Большой зазор между муфтой третьей и четвертой передач и ступицей, а также между шестерней первой передачи и ступицей 3. Заменить изношенные сопряженные детали
4. Ослабление пружины фиксатора вилки переключения передач 4. Заменить ослабевшую пружину фиксатора
Самопроизвольное выключение первой, передачи или заднего хода
1. Износ торцов и рабочей поверхности зубьев включаемых шестерен 1. Заменить изношенные шестерни
2. Ослабление пружины фиксатора вилки включения передач 2. Заменить ослабевшую пружину фиксатора
3. Износ посадочных поверхностей диаметром 53 мм на ступице и муфте (шестерня первой передачи) 3. Заменить ступицу и шестерню первой передачи (только комплектно)
Самопроизвольное выключение заднего хода
1. Значительный износ сухаря вилки включения заднего хода 1. Заменить вилку включения заднего хода вместе с сухарем
2. Выпрессовка бронзовой втулки из блока шестерен заднего хода 2. Заменить втулку или блок
 Затрудненное включение (требуется большое усилие) передач переднего хода
1. Появление заусенцев на внутренней поверхности зубьев муфты синхронизатора третьей и четвертой передач или зубьев ступицы шестерни первой передачи (около торцов) 1. Зачистить внутреннюю поверх­ность зубьев
2. Неправильная регулировка положения рулевой колонки при установке ее на автомобиль 2. Отрегулировать положение руле­вой колонки
Затрудненное включение третьей и четвертой передач
Неправильное положение упора заднего хода в боковой крышке вследствие неправильной регулировки упора Отрегулировать правильное положе­ние упора заднего хода
Нечеткое включение передач
1. Нарушение регулировки длины тяги управления переключателем 1. Отрегулировать длину тяги
2. Износ пластмассового вкладыша нижнего рычага управления переключателем 2. Заменить вкладыш
3. Ослабление винта крепления стержня вилок переключения передач 3. Подтянуть винт и раскернить его
4. Нарушение посадки резиновых втулок в рычагах управления коробкой передач 4. Заменить резиновые втулки в сборе с латунными гильзами
5. Ослабление посадки рычага на оси переключателя (ослаб или выпал штифт) 5. Плотно забить штифт в рычаг и ось или при необходимости заменить поврежденные детали
6. Деформация замка вилок перек­лючения передач вследствие при­менения слишком большого уси­лия при переключении передач 6. Заменить поврежденный замок
7. Погнутость кулака переключа­теля вследствие приложения слиш­ком большого усилия при перек­лючении передач 7. Заменить погнутый кулак
Не включаются все передачи, а рычаг управления коробкой передач свободно перемещается
Поломка кулака переключателя вследствие применения большого усилия при переключении пере­дач Заменить переключатель в сборе
Большой свободный ход рычага управления коробкой передач
1. Нарушение посадки резиновых втулок в рычагах на боковой крышке или выпадение втулок из отверстий рычагов 1. Поставить втулки на место. Изно­шенные втулки заменить новыми
2. Ослабление посадки рычага па оси переключателя (ослаб или выпал штифт) 2. Плотно забить штифт в рычаг и ось или при необходимости заме­нить поврежденные детали
Дребезжание рычага управления коробкой передач
1. Износ или поломка волнистой шайбы между головкой вала упра­вления и подшипником вала 1. Заменить волнистую шайбу. Отрегулировать ее затяжку шайбами так, чтобы ее высота была около 0,5 мм
2. Ослабление пружины рычага уп­равления 2. Заменить пружину
Течь масла через сальники удлинителя
1. Износ сальников удлинителя 1. Заменить сальники
2. Износ втулок в удлинителе 2. Заменить втулки и расточить их до диаметра 33,44 мм или за­менить удлинитель в сборе
Течь масла через сальник боковой крышки
1. Износ сальника боковой крышки 1. Заменить сальник
2. Износ отверстия для вала переключателя в боковой крышке 2. Заменить боковую крышку
Усиленная вибрация карданного вала
Износ втулок в удлинителе Заменить втулки и расточить их до диаметра 33,44 мм или заме­нить удлинитель в сборе

Источник: https://ustroistvo-avtomobilya.ru/transmissiya/uhod-za-korobkoj-peredach/

Обслуживание системы смазки дизеля

Обслуживание системы смазки дизеля включает:

—     замену масла в системе;

—     промывку системы;

—     промывку масляной центрифуги;

—     промывку фильтра турбокомпрессора.

Операции по обслуживанию системы смазки выполняются в сроки, указанные в разделе «Техническое обслуживание». Для замены масла в системе смазки дизеля:

—   установить трактор над смотровой ямой;

—     сразу после остановки прогретого дизеля вывернуть сливные пробки картера, пробку в верхней части масляного радиатора и слить масло в приготовленную емкость;

—     промыть пробки и сапун дизельным топливом. После промывки смочить набивку сапуна маслом и стряхнуть излишки;

—     ввернуть пробки, залить в картер 32 лсвежего масла, пустить дизель и поработать 2—3 мин.;

—     остановить дизель, через 10 мин замерить уровень масла и долить до верхней метки на масломерной линейке.

У дизеля, работающего на малой частоте вращения, уровень масла должен быть между метками. Не допускается работа дизеля при уровне масла ниже нижней метки на масломерной линейке.

При проведении ТО после 50 моточасов работы нового трактора и ТО-3 дополнительно производится промывка системы смазки. Для промывки следует после слива из системы отработанного масла:

—   ввернуть сливные пробки;

—     залить в картер дизеля 20 лсмеси из дизельного топлива и моторного масла в равных объемах;

—     пустить дизель, поработать 2—3 мин при средней частоте вращения коленчатого вала. Наблюдаемое по манометру дав ление в системе должно быть не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2);

—   остановить дизель и слить смесь в емкость.

После этого заливают свежее масло, как указано выше.

При необходимости промыть маслоприемники насоса, эту операцию выполняют совместно с промывкой системы смазки. Для этого (после промывки системы):

—   отвернуть болты и снять переднюю половину картера. При съеме половины картера рекомендуется работать вдвоем (масса картера 26 кг), соблюдая осторожность, чтобы не повре дить прокладки;

—     снять маслоприемники и промыть сетки дизельным топ ливом. Не допускается применять для обтирки поверхностей картера и сеток ветошь;

—     установить промытые детали на места, при установке половины картера затягивать болты крестообразно, предвари тельно установив все болты. Обеспечить плотное соединение между плоскостями картера и блока и между плоскостью поло вин картера.

Для промывки масляной центрифуги:

—     отвернуть гайку крепления колпака центрифуги и снять колпак;

—     отвернуть гайку осевой фиксации ротора, снять упорную шайбу и ротор с оси;

—     отвернуть гайку ротора, не зажимая ротор, и разъединить крышку и остов ротора;

—     очистить внутренние полости крышки от отложений дере вянным скребком и промыть все детали ротора в дизельном топливе. Прочистить отверстия форсунок медной или латунной проволокой диаметром2 мм;

—     проверить состояние уплотнительного кольца и собрать ротор. Момент затяжки гайки ротора 20—40 Н.м (2—4 кгс.м);

—     смазать шейки оси ротора маслом, установить на ось ротор, упорную шайбу и закрепить гайкой;

—     проверить вращение ротора. Ротор должен вращаться без рывков и заеданий;

—     проверить состояние прокладки колпака центрифуги и смазать ее солидолом. Установить колпак и завернуть гайку.

Для промывки фильтра турбокомпрессора отвернуть на жимную пробку фильтра, снять колпак и фильтрующий элемент. Промыть детали в дизельном топливе.

При сборке необходимо проверить состояние уплотнительных колец и прокладки. Поврежденные детали заменить годными.

Обслуживание пускового двигателя. Воздухоочиститель пускового двигателя необходимо промывать в сроки, установ ленные техническим обслуживанием.

Для промывки следует:

—     отвернуть винт-барашек, снять крышку, вынуть кассету с набивкой и промыть ее в бензине;

—     для промывки поддона снять отражатель и удалить от работанное масло;

—     протереть поверхности, промыть их бензином и залить свежее масло до верхней кромки отражателя.

При сборке воздухоочистителя необходимо убедиться в на личии прокладок между отражателем и кассетой и между кас сетой и крышкой. Поврежденные прокладки заменить.

Источник: http://invers74.ru/instruktsiya-po-razborke-i-sborke/obslujivanie-sistemyi-smazki-dizelya

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector