Способ устранения поломки привода рециркуляции воздуха, все о затяжке болтов гбц

ГБЦ: виды поломок, причины их возникновения, способы устранения

Page 2

Свадьба – мероприятие, к которому готовятся заблаговременно и тщательно. Здесь нет мелочей и банкетное меню также важно, как и наряд машины, а выбор авто – как и территория локации.

Свадебное торжество – торжество особенное. В этот день как никогда хочется, чтобы все было идеально.

Поэтом выбору автомобиля уделяется достаточное внимание с тем, чтобы он полностью соответствовал стилистике праздника, его главному оттенку, роскоши и желанию молодых.

Для этого достаточно обратиться к компаниям, предлагающим подобные услуги и выбрать то авто, которое придется по вкусу!

Модель, марка и тип кузова: идеальное авто на свадьбу

Уже давно авто на свадьбу перестало быть Волгой, Чайкой или машиной лучшего друга. Благодаря многочисленным предложениям сегодня для торжества можно выбрать авто любой марки и модели, даже самое фантазийное, роскошное и дорогостоящее.

При этом не только марка и модель будут иметь значение, но и тип кузова. И все потому, что сама свадьба проводится молодыми в определенном стиле. И для того, чтобы машина полностью соответствовала стилю праздника, каждый может выбрать:

• джипы. Отличный пример – Мерседес Гелентваген G63 AMG – если хочется драйва, азарта и креатива или внедорожник Мерседес GL500 – если есть жажда приключений в особенный день;
• спорткар в случае, если свадьба для молодых – это высокие скорости, страсть и полное очарование моментом. Хороший вариант – Порш Понамера или Форд Мустанг;
• кабриолеты от Каддилака, Бентли или Мерседеса. Такие авто станут отличным дополнением торжества в стиле ретро, к примеру, или одном из классических.

Богатый автопарк транспортной компании порадует не только разнообразными авто, но и их оттенками. Красивое авто станет частью праздника и предметом, вокруг которого сосредоточится большая часть фотосессий.

При этом машину стоит арендовать с водителем, что обеспечит безопасность в пути, легкость торжества и быстроту поездок целый день. Каждый специалист пунктуален и понимает, что такое особенное торжество для двоих.

Простая аренда авто – выгодное решение для каждого. Согласитесь, это позволит сэкономить время и не искать подходящее авто среди машин друзей и близких, сэкономить семейный бюджет и быть полностью уверенным в безопасности свадебного кортежа. При этом каждый прохожий на улице будет обращать внимание на машины в кортеже, которые проносятся по улицам города!

Источник: http://www.autoorsha.com/publ/51-1-0-3800

Признаки неисправности ГБЦ

Очень неприятной, и, к сожалению, распространенной неполадкой в работе двигателя является поврежденная (пробитая) прокладка головки блока цилиндров (далее ГБЦ). Вдобавок, эту неисправность довольно трудно вовремя выявить и устранить. Тем не менее, появление крохотного отверстия в прокладке ГБЦ способно привести к плачевным последствиям.

Возможно Вас заинтересуют следующие услуги

Расточка постелей коленвала Ремонт шатунов Ремонт коленвала

Наши контактные данные: 8(343)200-88-83, 8(950)657-77-11, e-mail: 2008883@bk.ru

Признаки, характерные для пробитой (поврежденной) прокладки ГБЦ

Если перспективы капремонта двигателя вас не радуют, остается внимательнейшим образом следить за его состоянием, и, при появлении описанных ниже симптомов прогорания прокладки, произвести ее проверку. Ведь, как говорят в народе: «Береженого бог бережет».

Косвенно, на износ прокладки ГБЦ могут указывать повышение расхода топлива и снижение тяги двигателя.

Причинами повреждения прокладки чаще всего, могут оказаться неправильная установка ГБЦ при ремонте, «кривые руки» мастера, собиравшего двигатель, заводской брак самой прокладки, низкокачественный бензин или перегрев двигателя.

1. Если на щупе, при проверке уровня масла, или под пробкой маслозаливной горловины появляется белая пена (эмульсия) – это свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости (далее ОЖ) в масляную систему. И, скорее всего – именно сквозь отверстие в прокладке ГБЦ. В достаточно редких случаях, прокладка может быть цела и невредима, а причиной утечки является трещина в самом блоке цилиндров. Но, при любом раскладе, обнаружив белую эмульсию в системе смазки двигателя, необходимо немедленно взяться за инструменты самому, или обратиться на СТО и устранить неполадку.
2. Белый густой дым (пар), идущий из выхлопной трубы, иногда с брызгами воды при работающем двигателе может являться следствием попадания охлаждающей жидкости непосредственно в цилиндр (цилиндры). В этом случае, при отсутствии внешней утечки, уровень ОЖ снижается, так как определенная ее часть буквально «улетает в трубу». Однако белый цвет автомобильного выхлопа не всегда свидетельствует о пробое прокладки. Он может также появляться во время прогрева мотора, при увеличенном содержании конденсата, или в сырую погоду, в условиях высокой влажности. Это вполне нормально. О нарушении целостности прокладки ГБЦ стоит задуматься лишь в том случае, если «дымит» постоянно и много, без видимых причин.
3. Появление пятен масла, либо масляной пленки на поверхности жидкости охлаждения в расширительном бачке или в радиаторе означает, что масло попало туда, куда не следует, и, вероятнее всего, именно из-за пробитой прокладки ГБЦ. Во всяком случае, ее стоит проверить в первую очередь. Хотя, находятся у нас «народные умельцы», которые наловчились использовать для промывки системы охлаждения моющие свойства отстоянных отработок полусинтетических или синтетических масел. У таких экономистов вся машина в пятнах. Но, будем считать, что это не наш вариант.
4. Мелкие пузырьки, напоминающие пузырьки от шампанского, равномерно поступающие в горловину радиатора, могут свидетельствовать о попадании выхлопных отработанных газов в систему охлаждения двигателя из камеры сгорания. Значит, где-то есть дырочка, и, вероятнее всего – в прокладке ГБЦ. Небольшое количество пузырьков, возникающее при замене ОЖ – вполне нормальное явление, но вот если тосол «пузырится» постоянно, значит, дело нечисто и что-то не в порядке.
5. Выхлопные газы, прорывающиеся наружу через пробитую прокладку ГБЦ – достаточно редкое явление. При этом заметить его не составит особой сложности, стоит только внимательно приглядеться. Но не нужно совсем сбрасывать со счетов этот дефект – мало ли что, может и такое случиться. Намного чаще встречается ситуация, когда из-под прокладки подтекает масло. В этом случае, от утечки убережет вовремя сделанная затяжка болтов крепления ГБЦ. Только обязательно четко следуйте инструкции, иначе можно еще больше усугубить проблему. Затяжка производится в определенной последовательности и с определенным моментом затяжки, рекомендованным изготовителем. Иначе, можно легко сорвать резьбу и переломать шпильки. Не лишним будет воспользоваться для этого динамометрическим ключом. Если его нет, советуем купить или попросить на время у знакомых.
6. В случае если прокладка пробита между цилиндрами, выявить неисправность намного сложнее, поскольку, фактически какие-либо внешние признаки при этом отсутствуют, кроме, разве что, повышения расхода бензина и снижения двигательной мощности. Но причин этому может быть масса. Поэтому, самым надежным способом будет диагностика с помощью компрессометра. Потеря компрессии в одном цилиндре или нескольких (чаще всего – в соседних) цилиндрах свидетельствует о нарушении целостности прокладки ГБЦ.

Вообще, следует понимать, что замена прокладки под головкой блока цилиндров достаточно сложная операция, требующая определенных навыков и специнструментов.

Стоимость ее замены также достаточно высока, поэтому проще предотвратить выход из строя, чем потом заниматься ремонтом.

Использовать только качественные смазочные материалы и антифризы не агрессивные к алюминиевым сплавам.

Еще обязательно требуется следить за исправностью системы зажигания, использовать бензин необходимой марки.

Источник: http://2008883.ru/neispravnost-gbz

Неисправности ГБЦ бывают различные

Пробой или прогорание прокладки – довольно частая причина неисправности ГБЦ, причем, довольно неприятная, поскольку влечет за собой длительный и дорогостоящий ремонт. Ситуация усугубляется тем, что такую неисправность практически невозможно заранее диагностировать и своевременно устранить.

Ну а что касается последствий, то они могут быть очень плачевными, вплоть до капитального ремонта двигателя. Косвенным признаком может стать повышенный расход топлива и в то же время снижение мощности двигателя, но это же случается и по другим, более распространенным, причинам.

Намного чаще неисправности ГБЦ, в частности, пробой прокладки, возникают вследствие использования некачественного бензина, сильного перегрева, непрофессионализма ремонтников.

Если однажды, решив проверить уровень масла, Вы обнаружите на щупе пену (эмульсию белого цвета), то это прямое следствие попадания в масляную магистраль охлаждающей жидкости.

И случиться это может только по одной причине – если прогорела прокладка между ГБЦ и блоком, что впоследствии может привести к необходимости расточки головки блока цилиндров.

Нужно сказать, что это может случиться и по другой причине – из-за трещины в самом блоке или головке, но такое случается крайне редко. Поэтому при первых признаках лучше заняться ремонтом.

О попадании в цилиндры охлаждающей жидкости поведает и белый выхлопной дым. Естественно, что уровень антифриза или тосола начнет резко уменьшаться, вылетая, в прямом смысле слова, в трубу.

Кстати, при прогреве холодного двигателя некоторое время из трубы также идет белый дым, это может быть и при высокой влажности, но это по мере прогревания мотора проходит.

Ну а если авто дымит постоянно – это уже повод забеспокоиться.

Масляные разводы в расширительном бачке, на охлаждающей жидкости и в радиаторе говорят о наличии масла, хотя там ему быть вовсе не положено. И причина здесь также кроется в неисправности прокладки ГБЦ.

Так это или нет, убедиться можно только после проверки. Хотя некоторые используют отработанные полусинтетические масла для промывки охлаждающей системы двигателя, в результате чего и появляются масляные пятна.

В любом случае лучше убедиться в исправности ГБЦ.   

Пузырьки, радостно всплывающие в радиаторе и расширительном бачке, указывают на наличие в системе охлаждения жидкости выхлопных газов. Видимо, где-то образовалась малюсенькая дырочка, скорей всего, под ГБЦ. Небольшое количество пузырьков может возникнуть после замены охлаждающей жидкости, но они вскорости исчезают. Ну а если не прекращаются, то пора бить тревогу.

Предотвратить некоторые неисправности ГБЦ можно обычным подтягиванием болтов, что рекомендуется периодически выполнять. Только при этом обязательно следует соблюдать порядок затяжки и прилагаемое усилие – лучше всего использовать динамометрический ключ.

Что касается пробоя прокладки, то обнаружить данную неисправность, как уже говорилось, практически невозможно. Можно попробовать замерить компрессию – в соседних цилиндрах она должна быть одинаковой и немного меньшей.

Источник: http://www.xn—-7sbabj9aleg0afqoo0b4bu.xn--p1ai/poleznoe/neispravnosti-gbc.php

Затяжка резьбовых соединений: болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ.

За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.

Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ

Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.

Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:

• Деформация металла головки блока цилиндров, что является следствием короткого замыкания в электрической сети авто или перегревом двигателя;Повреждения головки блока цилиндров — последствия перегрева двигателя
• Разгерметизация прокладки блока ГБЦ. За время своей эксплуатации она потихоньку изнашивается и истирается, из-за чего приходится постоянно подтягивать болты. После прохождения каждой сотни тысяч километров определяется новый момент затяжки — либо своими руками, либо в автосервисе. Помимо этого, болты подтягиваются после установки новой ГБЦ.Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя

Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

• Перетягивание болтов;
• Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
• Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
• Работа ключом с неподходящей насадкой;
• Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины.

Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец.

Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение колодцев болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров.

В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта.

Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты

Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами.

Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса.

Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов.

Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации.

Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.

Правила проведения затяжки креплений

Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

• Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
• Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
• Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
• Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
• Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
• Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.

Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80оС, для алюминия — быть полностью остывшим.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.

• Щелчковый. Автомобилисты нередко именуют его трещоткой. Признаётся механиками автосервисов, весьма популярен у владельцев авто. Максимальная погрешность инструмента — 5%, что весьма неплохой показатель для домашней эксплуатации. Фиксирует усилия в диапазоне от 40 до 360 Нм. Профессиональные автослесарные трещотки обладают ещё меньшей погрешностью — около 3% — но при этом стоят в разы больше любительских;Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ
• Стрелочный. Дешёвый, простой в эксплуатации и конструкции и ненадёжный. Погрешность его измерений — 10% и более. Максимальное усилие — 280 Нм. Результаты его применения приходится буквально определят на глаз, что не есть хорошо. Можно использовать для несложных работ, не требующих особой точности, однако профессионалы инструментом его вовсе не признают;Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений
• Электронный. Самый надёжный и эффективный инструмент с минимальной погрешностью и диапазоном усилий от 20 до 350 Нм. Имеется цифровая шкала, звуковое и световое оповещение. В основном для профессионального использования, весьма дорогой.Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений

Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см.

Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе.

Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.

Момент затяжки болтов ГБЦ

В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20оС либо в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

1. Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
2. Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу.

Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы.

Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя.

Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.

Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод.

Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Источник: http://motorltd.ru/zatyazhka-boltov-gbts-moment-i-poryadok-zatyazhki-sposobyi-i-osobennosti-rabot/

Пробило прокладку ГБЦ (головки блока цилиндров) — признаки пробитой прокладки

Главная » Советы по ремонту » Пробило прокладку ГБЦ (головки блока цилиндров) — признаки пробитой прокладки

Пробило прокладку ГБЦ (головки блока цилиндров) на автомобиле, не надо паниковать, необходимо вызвать эвакуатор, так как на дороге не следует оставлять авто и транспортировать его в священное место под названием гараж, если такого нет, то в то место где можно будет не спеша разобраться в причинах пробитой головки блока.

Надо признать, что очень распространённой, и довольно неприятной, проблемой при работе двигателя является пробитие прокладки головки блока цилиндров. Это усугубляется ещё и тем, что такую неполадку очень тяжело своевременно найти и устранить.

Но надо признать, что даже небольшое отверстие в прокладке способно привести к очень негативным последствиям.

Если вы не хотите заниматься капитальным ремонтом двигателя своего автомобиля, то надо очень внимательно следить за состоянием мотора и если вы вдруг выявили те симптомы, о которых будет рассказано в этой статье, то сразу проверьте прокладку на предмет её целостности.

Косвенным образом на износ прокладки блока цилиндров будет указывать увеличившийся расход топлива и понижение мощности двигателя.

Причины, по которым прокладка ГБЦ будет пробита или повреждена, бывают разными:

• После ремонта прокладку ГБЦ неправильно установили;
• Некомпетентность мастера, который производил сборку двигателя;
• Брак в самой прокладке;
• Плохое топливо;
• Перегрелся двигатель;
• Износ материалов.

1. Главный признак того, что у вас пробило прокладку, является неконтролируемый выброс газов из-под головки блока цилиндров. Автовладелец это сразу заметит и в дополнение к этому появиться характерный посторонний громкий звук в работе двигателя.
2. Может быть аналогичный прострел, но уже между цилиндрами.

   Самостоятельно такой прострел определить практически невозможно. В этом случае надо обратиться в автомастерскую и при помощи специального оборудования измерить компрессию.

3. Белый дым (водяной пар) из глушителя может говорить о пробитой прокладки ГБЦ.
4. В системе охлаждения появилась масляная эмульсия.

5. На масляном щупе появилась вода, при этом масло будет характерного серого, светло-коричневого оттенка (эмульсия)
6. Течь масла из под головки блока цилиндров

Ещё один признак, который косвенно будет свидетельствовать о пробитой прокладке ГБЦ, это когда под капотом начнутся скапливаться выхлопные газы.

Они могут аккумулироваться в радиаторе. Тут надо заметить, что если такое произошло, то не надо сразу грешить на пробитую прокладку. Газы могут попадать в радиатор через очень маленькую трещину, которая может появиться на головки или на стенках одного из цилиндров.

При этом двигатель, в большинстве случаев, будет работать вполне стабильно. Только иногда из выхлопной трубы может появляться белый дым, пар, но это должно вас насторожить.

Ведь продолжая эксплуатировать авто в таком состоянии вы можете добиться того, что трещина увеличиться и это приведёт к полноценному прострелу. А уж тогда без капремонта и снятия ГБЦ будет не обойтись.

Ну и последнее, что может натолкнуть вас на мысль о пробитой прокладке ГБЦ – утечка масла и воды (тосола).

Причины, по которой пробило прокладку ГБЦ

Первое на что надо обратить внимание – перегрев мотора. Как это может произойти? Всё очень просто. В том случае, если прокладка изготовлена из железазбеста, то она может просто не выдержать высокого температурного режима, когда двигатель перегревается. Прокладка будет постепенно прогорать, прочность её станет меньше, и она может вздуться.

Кроме этого в результате перегрева может быть искривлена плоскость ГБЦ (головки блока цилиндров). И если такое произойдёт, то надо подготовиться к дорогостоящему ремонту.

Поэтому не давайте двигателю перегреваться! Во время сильного нагрева двигателя, материал из которого сделана ГБЦ и сам блок как правило разные, и степень расширения у них так же разная, что и приводит к смещению и искривлению поверхности ГБЦ и прокладки.

Далее, на что надо обратить внимание, так это на болты, которыми крепится ГБЦ. Вернее даже не на сами болты, а на то, как они затянуты. Очень важно при затягивании болтов головки блока цилиндров не перетянуть их и не затянуть слишком слабо.

Если вы перетяните болты, то тут появляется риск, что вы можете сорвать болт, и тогда в ГБЦ останется заломышь болта, который придётся удалять. Его там оставлять нельзя, так как головка не будет уже прижиматься должным образом.

А если вы затяните болты слабо, то появляется большая вероятность того, что через неплотно пригнанную головку также может произойти прострел в прокладке.

Поэтому при установке головки блока цилиндров надо воспользоваться динамометрическим ключом и притянуть прокладку, предварительно узнав момент затяжки болтов именно для вашего двигателя.

Ну и последнее. Очень важно, чтобы прокладка была произведена из качественного материала с соблюдением всех норм производства. Если прокладка плохого качества, то хорошей работы от неё ожидать не приходится.

Ведь если её сделали непонятно где и непонятно кто, то она может вскоре или пойти на выстрел или прогореть.

Важно помнить, что на таких запчастях лучше не экономить, а лучше переплатить, но купить качественную прокладку ГБЦ.

Признаки пробития прокладки ГБЦ

1. Когда вы решили проверить уровень масла в вашем автомобиле, то на щупе вместо масла появилась белая пена. Такая же пена может появиться и под пробкой горловины для заливки масла. Это признаки того, что в масляную систему двигателя проникла охлаждающая жидкость. Причиной этого может быть только пробитая прокладка ГБЦ.

   Тут надо заметить, что в очень редких случаях такое может случиться, если появились трещины в блоке цилиндров (прокладка при этом может быть совершенно не повреждённой).

   В любом случае, если вами была обнаружена такая белая жидкость, то надо «бить тревогу» и, либо самому начать устранять эту проблему, либо обратиться в ближайшую автомастерскую за квалифицированной помощью.

2. Появляется густой белый пар из выхлопной трубы вашего автомобиля, когда двигатель работает. Иногда с капельками влаги.

   Это свидетельствует о том, что охлаждающая жидкость проникла в цилиндры. Косвенно на это может указывать то, что резко снизится уровень охлаждающей жидкости. Это и понятно, так как она вылетает через выхлопную трубу. Но белый дым не всегда может говорить вам о пробитой прокладке ГБЦ.

   Такой дым может появиться и тогда, когда вы прогреваете мотор, когда много конденсата. Или когда высокая влажность в сырую погоду. Это нормальное явление и паниковать тут не следует. Если у вас действительно пробило прокладку ГБЦ, то белый пар будет идти из выхлопной трубы постоянно и в обильном количестве.

3. В расширительном бачке появляются масляные пятна и масляная плёнка. Масляные образования могут появляться и в радиаторе. Если вы это заметили, то с большой долей вероятности поможет вам определить, что нарушена целостность прокладки головки блока цилиндров. В любом случае следует обратить на это внимание.

   Интересно, но встречаются и такие «спецы» которые умудряются промывать систему охлаждения отработанными моющими средствами. Но на таких «специалистов» не надо обращать внимание и будем считать, что к нам это не подходит.

4. Если в горловину вашего радиатора равномерно поступают газовые образования, напоминающие пузырьки от шампанского, то это может говорить о том, что из камеры сгорания в охлаждающую жидкость попадают выхлопные газы.

   Вероятнее всего, что где-то есть отверстие, через которое и поступают выхлопные газы и причиной этого может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров. Если пузырьки появляются в процессе замены охлаждающей жидкости, то не обращайте на это внимание, но если этот процесс идёт постоянно, значит надо искать причину.

5. Если выхлопные газы вырываются наружу через прокладку ГБЦ, то такое явление встречается не очень часто. Заметить это можно достаточно легко, надо только присмотреться. Но забывать про это тоже не надо – ведь неизвестно, что может произойти. Более распространена ситуация, когда из-под головки блока цилиндров появляются масляные разводы.

   В таком случае надо попытаться затянуть болты крепления ГБЦ. Но в этом случае надо чётко следовать инструкции, а то можно сделать ещё хуже. Затягивать шпильки болтов надо в строгой последовательности и с таким усилием, который рекомендован изготовителем. В противном случае можно сорвать резьбовое соединение или сломать шпильку.

   Используйте для этого динамометрический ключ. Если у вас его нет в наличие, то возьмите у кого нибудь либо приобретите в магазине.

6. Бывают случаи, когда прокладка ГБЦ получает пробой между цилиндрами. Найти такую поломку очень сложно, так как тут будут отсутствовать любые явные признаки этого. На это будет указывать только повышенный расход топлива и понижение мощности автомобиля. Способствовать этому может много причин. Поэтому, воспользуйтесь для диагностики этой неисправности компрессометром. Если в одном из цилиндров пропала компрессия (либо в нескольких), то это напрямую может указывать на то, что пробило прокладку ГБЦ .

В заключении можно сказать о том, что если вы установили, что у вас пробило прокладку, то ни в коем случае не надо откладывать ремонт. Лучше сразу обратиться в автосервис и устранить эту проблему.

Удачи на дорогах!

Источник: https://remontpeugeot.ru/sovety/probilo-prokladku-gbc-golovki-bloka-cilindrov-priznaki-probitoj-prokladki.html

Признаки неисправности ГБЦ

Пробой прокладки головки блока цилиндров — довольно часто встречающаяся и очень неприятная неисправность двигателя. К тому же её достаточно тяжело правильно диагностировать и вовремя устранить.

А вот последствия маленькой дырочки в прокладке могут быть весьма плачевными.

Как вам, например, перспектива сделать капремонт двигателя? Тогда внимательно следите за его состоянием и при появлении симптомов, описанных ниже, задумайтесь: а не пора ли проверить прокладку головки блока цилиндров.

Возможно Вас заинтересуют следующие услуги

Ремонт ГБЦ Ремонт коленвала Ремонт шатунов

По вопросам заказа обращайтесь: +7 (343) 213-7-213, e-mail: stk.motors@mail.ru

Напишите нам

Как определить неисправность ГБЦ

Косвенно на данную неисправность может указывать повышенный расход топлива и снижение

Чаще всего пробой прокладки головки блока цилиндров возникает из-за брака, кривых рук мастеров, собирающих двигатель, несвоевременной протяжки и использования плохого бензина. мощности двигателя — тосол ведь не очень-то способствует нормальному сгоранию бензина в цилиндрах, да и понижение компрессии лошадок движку явно не добавляет.

Белая эмульсия (пена)

Белая эмульсия на щупе проверки уровня масла или на крышке маслозаливной горловины говорит о попадании охлаждающей жидкости в систему смазки, скорее всего — через дырочку в прокладке головки блока цилиндров.

Иногда, правда редко прокладка бывает целой и невредимой, а утечка происходит из-за трещины в самом блоке.

Но в любом случае при наличии белой эмульсии в системе смазки надо бить тревогу, а ещё лучше взять в руки инструмент и устранить неисправность.

Белый дым

Белый дым из выхлопной трубы при работе двигателя указывает на проникновение охлаждающей жидкости в цилиндр (цилиндры) двигателя. При этом её уровень уменьшается, так как она частично «вылетает в трубу».

Выхлоп автомобиля может быть белым при прогреве двигателя, большом количестве конденсата и большой влажности воздуха — это не неисправность, а вот если «дымит» всегда и много — стоит задуматься.

Так же, почитайте о диагностике неисправностей двигателя по цвету выхлопных газов.

Масляные пятна

Масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке или в радиаторе говорят о проникновении масла туда, где ему быть не положено.

Причина, скорее всего в неисправности прокладки головки блока цилиндров. По крайней мере, проверить её стоит.

Хотя есть криворукие «умельцы», которые используют хорошие моющие свойства отстоянной отработки полусинтетического или синтетического масла для промывки системы охлаждения двигателя.

Пузырьки

Пузырики, выходящие через расширительный бачок или радиатор указывают на проникновение в охлаждающую жидкость выхлопных газов. Где-то дырочка, и скорее всего она в прокладке головки блока. Некоторое количество пузырьков может появляться при замене охлаждающей жидкости — это нормально, а вот если тосол постоянно «пузырится» — значит что-то неладно.

Прорыв выхлопных газов

Прорыв выхлопных газов наружу через прокладку головки блока цилиндров случается очень редко. К тому же его достаточно легко заметить, нужно лишь внимательно присмотреться. Но всё же списывать со счетов этот дефект нельзя. Всяко бывает.

Гораздо чаще случается протекание масла из-под прокладки — своевременная протяжка гаек крепления головки блока цилиндров спасёт от возникновения такой утечки. Только соблюдайте инструкцию по последовательности затяжки гаек и прилагаемому моменту. А то можно только навредить.

Нередки случаи, когда из-за желания притянуть головку «на века» люди срывали резьбу и ломали шпильки.

Как решить эту проблему?

Купите или возьмите во временное пользование у знакомых динамометрический ключ — он будет весьма нелишним, если задумаете протянуть гайки крепления головки блока цилиндров.

Пробой прокладки между цилиндрами Это обнаружить гораздо сложнее — практически никаких внешних признаков при этом нет, разве что повышенный расход топлива и снижение мощности двигателя.

А у этих симптомов причин может быть куча.

При помощи компрессометра можно выявить неисправность прокладки головки блока цилиндров по примерно одинаково заниженным показаниям прибора при измерениях компрессии в соседних цилиндрах.

Как вы видите, причин неисправности ГБЦ может быть много.

И для того, чтобы по неопытности не совершить ошибку, мы хотим пригласить вас в наш автосервис для консультации со специалистами по данной проблеме.

Источник: http://stkmotors.ru/informaciya/priznaki-neispravnosti-gbc_4

Головка блока цилиндров. Неисправности, диагностика

Головка блока цилиндров (ГБЦ) – один из самых нагруженных элементов в двигателе автомобиля. Вот основные неисправности в головке блока цилиндров: износ деталей газораспределительного механизма; трещины во внутренних полостях между системами охлаждения и смазки; трещины между камерой сгорания и системой охлаждения.

Стоит отметить, что все описанные выше болячки относятся в основном к ГБЦ дизельных двигателей, именно дизельные двигатели максимально подвержены воздействиям сильных нагрузок в процессе сгорания.

Остановимся на каждой неисправности отдельно:

Неисправность деталей системы газораспределения это, как правило, естественный износ направляющих клапанов, шеек распредвала. При наличии этих проблем головка блока цилиндров работает громко, но в целом исправно.

Следует заменить направляющие и возможно распредвал для устранения данной проблемы.

Часто бывает от больших нагрузок трещины в распредвалах, которая приводит к тому что распредвал “разваливается” на две, а то больше частей, и уже не может выполнять свою задачу по подъему/опусканию клапанов.

Трещина в полостях между системой охлаждения и смазки часто появляется при перегреве двигателя вследствие локальной большой разницы температур. Часто трещины появляются в рубашке охлаждения.

Это уже серьезная проблема, которая ослабляет общую прочность ГБЦ, сопровождается смешиванием масла с антифризом (или тосолом), как в системе охлаждения, так и в системе смазки.

Думаем, нет надобности комментировать, что на эмульсионном масле и антифризе категорически нельзя ездить.

Трещина в головке блока между камерой сгорания и рубашкой охлаждения – это самое страшное что может случиться с ГБЦ.

При подобной неисправности происходит повышенный износ системы охлаждения избыточным давлением газами сгорания, кроме того, после остановки мотора давление в системе охлаждения «выдавливает» антифриз через трещину в цилиндр, вымывая всю смазку со стенок цилиндра, что ведет к очень быстрому износу гильз и поршневых колец.

Антифриз стекая по гильзе в масляный картер перемешивается с маслом, превращаясь в эмульсию, на которой нельзя эксплуатировать двигатель. Снижается компрессия вследствие чего ухудшается запуск двигателя, пропадает тяга, мотор начинает греться.

https://www.youtube.com/watch?v=SG8Htxiq08k

Вам необходимо заменить ГБЦ в случае если вы обнаружили эмульсию в антифризе или в масле, если из расширительного бачка или из заливной горловины радиатора «пузырит» при работающем двигателе.

О том как и где купить головку блока читайте нашу статью или переходите в соответствующий раздел каталога. Список предлагаемых нами головок блока цилиндров также присутствует на нашем сайте.

Источник: http://e-zap.ru/golova_bloka

Подсос воздуха через дроссельную заслонку в автомобиле: признаки и поломки

Для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки используется датчик расположения дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки или как его сокращённо называют ДПДЗ – это устройство, которое изначально было предназначено для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока.

Этот датчик считается одним из датчиков всех систем электронного управления двигателем автомобиля с топливным впрыскиванием. После получения сигнала датчика положения дроссельной заслонки контролёром отслеживается угол, на который отклонилась дроссельная заслонка.

На основании информации полученной с датчика дроссельной заслонки электронным блоком управления производится выбор режима передачи топлива.

Чистка дроссельной заслонки

В данной статье мы постараемся ответить такие часто задаваемые вопросы:

• Подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку;
• Признаки неисправности дроссельной заслонки;
• Как убрать масло в дроссельной заслонке?;
• Что делать если после чистки дроссельной заслонки поднялись обороты?;
• Чистка и регулировка дроссельной заслонки.

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Прежде чем обсудить диагностику и признаки неисправности датчика расположения дроссельной заслонки, поговорим о значимости датчика.

Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, потому как благодаря его показаниям блоком управления производится расчёт пропорций топлива, а также корректировка момента зажигания.

В случае поломки этого датчика водитель сразу получает уведомление об ошибке через блок управления. Уведомление об ошибке появляется на панели приборов, а именно вы увидите загоревшуюся лампочку – “Chek”.

Обратите внимание на то, что возникшая ошибка указывает исключительно на неисправность в цепочке датчика положения дроссельной заслонки, но не может локализировать её. То есть в случае нарушения настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

Электрическая система руководства двигателем фиксирует отказы, касающиеся обрыва проводов или их замыкания. В системе зажигания и питания могут наблюдаться некие признаки неисправности.

Также вследствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока.

Рассмотрим основные признаки поломок:

Устройство дроссельной заслонки

• Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
• Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
• Достаточно маленькая мощность;
• Частое возникновение детонации;
• Проваливания, задерживания и подёргивания;
• Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
• Увеличение топливного расхода;
• В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
• Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
• Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
• Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки.

Если вы обнаружили, какую-то из вышеперечисленных неисправностей, но системой самодиагностики не определяется код поломки по датчику расположения дроссельной заслонки, не нужно делать поспешные выводы и менять его. В таком случае обнаруженные вами неисправности могут создаваться абсолютно другими причинами.

Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. Перед тем как исправлять причины, по которым появился подсос воздуха, ознакомьтесь с последствиями.

Естественно после избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты.

Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:

• Дроссельную заслонку и её ось;
• Форсунку холодного старта;
• Гофру за датчиком расположения дроссельной заслонки;
• Вход очистителя картерных газов, находящийся на гофре;
• Соединение дроссельной заслонки и гофры;
• Кольца форсунок;
• Выводы, через которые выходят бензиновые пары;
• Трубку вакуумного тормозного усилителя.

Ремонт дроссельной заслонки

Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?

• При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
• Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
• Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
• Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.

Чистка и регулировка дроссельной заслонки

Мы разобрались с тем как диагностировать подсос воздуха и теперь обсудим последствия, которые могут возникнуть.

Как-то раз тут и чаще всего происходит подсос воздуха, я почистил дроссельную заслонку, но после поднялись обороты.

И это достаточно популярная проблема! Довольно часто у водителей возникает такой вопрос: Почистил дроссельную заслонку, и после этого сильно поднялись обороты. Что делать?.

Итак, после того как у вас возник вопрос вроде “Я почистил, что делать дальше? У меня обороты поднялись!” волноваться не стоит. Причина, по которой у вас повысились обороты, скорее всего, заключается в неправильном регулировании. Проверку и регулирование необходимо начинать с включения зажигания.

Если лампочка не загорается, то переходим непосредственно к самому датчику расположения дросселя. Здесь при помощи мультиметра необходимо провести проверку минуса. Поочерёдно прокалывайте проводки и ищите массу, но не включайте при этом зажигание.

Таким же способом можно удостовериться и в исправности цепочки питания, для этого поочерёдно прокалывайте проводки. Дальше переходим к выполнению таких основных задач:

• Убедитесь, что контакты холостого хода размыкаются;
• Проверьте состояние дорожек, которые проводят ток, и плёночный резистор.

Неисправности дроссельной заслонки

На разъёме датчика размещения дроссельной заслонки найдите контакт холостого хода и посадите на него щуп мультиметра, а после передвиньте её. В случае правильного отрегулирования датчика во время движения напряжение сразу же начнёт изменяться от нуля до напряжения питания.

Покрытие переменного плёночного резистора оказывает сильное влияние на беспрепятственное функционирование датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для правильного восприятия данных блоком управления двигателя. Установите щуп на последний проводок и неспешно двигайте дроссельную заслонку.

После этого напряжение должно медленно возрастать без каких-либо скачков и провалов.

Алгоритм регулирования:

• Снимите гофрированную трубку и проверьте состояние дроссельной заслонки;
• При помощи ватки, пропитанной бензином, протрите впускной коллектор и заслонку;
• Открутите до конца упорный винтик заслонки и резко отпустите;
• Отрегулируйте нажатие винтика и дальше щёлкайте заслонкой. После прекращения закусывания заслонки проконтрите винтик гайкой;
• Поставьте щуп мультиметра на контакт холостого хода и между упорным винтиком и заслонкой;
• Поворачивайте корпус датчика до того момента, когда напряжение начнёт меняться и откроется заслонка;
• Зафиксируйте винтики.

Источник: https://autodont.ru/fuel-system/butterfly-valve/podsos-vozduxa-cherez-drosselnuyu-zaslonku-chto-delat