Совет автоэксперта, как снять головку блока цилиндров на lada priora 16 клапанов

Как снять ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Основными симптомами того, что придётся демонтировать ГБЦ, будет течь масла, которая наблюдается в месте соединения «головы» с блоком цилиндров, либо, когда она имеет механические повреждения и просто нуждается в замене. Также подобные работы вам обеспечены, когда на крышке расширительного бачка вами будут обнаружены следы эмульсии-смеси тосола с маслом, что будет свидетельствовать о наличии масла в системе охлаждения.

Видео с разборкой и снятием ГБЦ на ВАЗ-2112 — всё просто, всё своими руками:

Работы по снятию ГБЦ на ВАЗ-2112 вполне можно провести своими руками, достаточно лишь следовать нашей инструкции.

Инструмент для работы

Перед тем как приступить непосредственно к замене, необходимо собрать весь необходимый инструмент и материалы:

  • Набор ключей различного диаметра «10», «13», «17», «21».
  • Отвертку.
  • Плоскогубцы.
  • Новая охлаждающая жидкость.
  • Тара под ОЖ.
  • Чистую ветошь.
  • Новый расходный материал (в зависимости от назначения выполняемых работ – прим.).
  • Противооткатные башмаки.

Для удобства проведения работ лучше всего использовать смотровую яму или подъёмник.

Снятие ГБЦ на ваз-2112 — порядок работ

Перед тем как приступить к работе, убедитесь в том, что автомобиль находится на ровной поверхности, поставлен на ручной тормоз, а под задние колёса остановлены противооткатные упоры.

Внимание! Работы необходимо производить только на холодном двигателе.

  1. Первым делом отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  2. В заранее подготовленную тару, сливаем тосол через сливное отверстие на радиаторе отопителя.
  3. При помощи ключа на «10» отворачиваем четыре болта крепления декоративного кожуха двигателя.

    Места крепления декоративной крышки 124 мотора. Автомобиль редакции на фото!

  • После чего снимите его и уберите в сторону.
  • Следующим шагом убираем все высоковольтные провода, отсоединяя их от свечей и модуля зажигания, также отсоединяем их от фиксатора на ресивере.

    По очереди отключаем каждый провод от свечи.

  • Модуль зажигания также необходимо демонтировать, открутив два фиксирующих болта, при помощи ключа на «10».
  • Затем переходим к приёмной трубе от которой следует открутить шесть гаек соединяющую её с выпускным коллектором.
  • Демонтируем накладку кронштейна, фиксирующую приёмную трубу.
  • Когда все элементы сняты, отсоединяем трубу от коллектора.
  • После отсоединяем провода от датчика давления масла.
  • Переходим к датчику температуры охлаждающей жидкости и отключаем от него клемму.

    Обратите внимание на количество следов коррозии

  • Откручиваем гайку, которая крепит провод «массы» на шпильке впускного патрубка на системе охлаждения.
  • Не забываем и про два минусовых провода, расположенных на ГБЦ.
  • Ослабляем хомуты, после чего демонтируем все шланги от дроссельного узла, а также подхода охлаждающей жидкости.
  • Демонтируем патрубки системы вентиляции картера (малой – прим.), воздуховода, а также шланг продувки адсорбера.
  • Убираем все колодки датчиков, включая ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки – прим.) и регулятора холостого хода.

    Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112

  • От ресивера отключаем шланг вакуумного усилителя тормозов и регулирующий давление топлива.
  • Ослабьте, а затем достаньте с посадочного места трос регулирующий положение дроссельной заслонки.

    Доставайте трос согласно обозначением стрелок.

  • Уберите окончание троса на дроссельной заслоне, после чего уберите её в сторону.
  • Выверните 2 болта, которые фиксируют моторный жгут у ресивера, и уберите его.
  • Еще 2 гайки следует открутить на крышке ГБЦ.
  • Далее ослабляем, а затем демонтируем четыре хомута, которые держат ресивер и впускную трубу, после чего сам ресивер снимаем, а в полости трубы во избежание попадания грязи кладём чистую ветошь.

    Убираем ресивер в сторону (он будет либо стальной, либо пластмассовый. Например, на 124 двигателе ресивер сделан из пластика). На фото двигатель 21120

  • Следующим шагом отключаем систему питания топливом от топливопровода. Для этого откручиваем топливные шланги от соединительных трубок при помощи ключа на «13».

    При помощи двух ключей отворачиваем топливопровод

  • В надёжном месте сохраните небольшие шайбы от трубок.
  • Снимите винт, который фиксирует кронштейн трубок к ГБЦ.

    Уберите открученные болты в надёжное место

  • Разъедините колодки питания форсунок и открутите болты, их фиксирующие к ГБЦ.

    Колодка демонтирована

  • При помощи отвёртки ослабьте соединение хомута патрубка системы вентиляции картера от крышки расположенной на головке блока цилиндров.
  • Открутите один болт, который крепит направляющую уровня масла вместе с со щупом, после чего снимите их.
  • Также необходимо произвести демонтаж всех гаек которые фиксируют термоэкран, после чего снять их.
  • Ослабляем хомут от патрубка системы вентиляции картера от патрубка воздушного фильтра.

    Осмотрите патрубок на наличие повреждений и при необходимости замените

  • Заключительным шагом перед работой непосредственно с головкой блока цилиндров, будет ослабление 5 хомутов от термостата и выпускного патрубка.

    Обратите внимание, что в термостате есть охлаждающая жидкость, поэтому, не ошпарьтесь

    https://www.youtube.com/watch?v=ykLokuKk50k

    Термостат демонтирован

  • Когда они ослаблены, по порядку отсоединяем их.
  • Далее приступаем к демонтажу крышки ГБЦ, для этого при помощи ключа на «10» демонтируем 15 болтов, расположенных на его верхней части.

    Расположение болтов указано маркером.

    1. Когда ремень демонтирован, необходимо снять 2 шкива распределительных валов. Во избежание их проворачивания, придерживаем их, откручиваем болты крепления и затем сами шкивы можно снять. (Не забудьте извлечь шпонки на пазах хвостовиков на валах – прим.).

      Демонтированные шкивы, аккуратно убираем в сторону.

    2. Далее снимаем натяжной ролик, просто открутив болт, который его держит.
    3. Также поступаем и с опорным роликом.
    4. Выворачиваем пять болтов, которые крепят защиту ремня и валов от корпуса двигателя, после чего демонтируем её.

      Болты отмечены красным маркером.

    5. Заключительным этапом в работе будет выкручивание последних десяти болтов, которые фиксируют непосредственно саму головку блока цилиндров. Обратите внимание, что порядок откручивания следует проводить строго в обратном порядке закручивания. Выполнять эту рекомендацию крайне важно и необходимо.

      Откручиваем так, как указано стрелками.

    6. Когда болты откручены, можно снимать ГБЦ и выполнять все дальнейшие работы в зависимости от поставленных перед вами целями.

      ГБЦ снята и очищена.

    Основные признаки для демонтажа ГБЦ

    Никакого регламента в замене вспомогательных частей ГБЦ завод производитель не дал, однако существуют некоторые признаки по которым всё же придётся произвести её демонтаж.

    • Наличие следов механического вида на ГБЦ.
    • Наличие протечек моторного масла или тосола в местах соединения ГБЦ с блоком.
    • Если из выхлопной трубы идёт белый пар, это будет обозначать, что тосол попал в цилиндры и без снятия ГБЦ тут не обойтись.
    • Пена-эмульсия на крышке расширительного бачка, свидетельствует о попадании отработанных газов в систему охлаждения.
    • В бачке с охлаждающей жидкость масляные следы — говорят о не герметичности системы.
    • На масляном щупе двигателя наблюдается белый налёт, говорит нам о том, что в масле есть следы тосола (антифриза). Работы потребуют снятие ГБЦ.

    Выводы

    Обратите внимание, что по окончании работ, необходимо поставить новую прокладку блока цилиндров, произвести все работы в строго аналогичном порядке снятию, а также залить новую охлаждающую жидкость в систему и проверить все соединения на наличие протечек.

    Источник: http://carfrance.ru/demontazh-golovki-bloka-cilindrov-svoimi-na-vaz-2112-svoimi-rukami/

    Как поменять прокладку ГБЦ на «Приоре»

    Часто можно услышать от старых водителей: «Ну, пошла вода в хату!» Неопытный автолюбитель в удивлении начнёт осматривать коврики, с подозрением косясь на район печки, или просто будет недоуменно смотреть на сказавшего.

    Читайте также:  Замена воздушного фильтра в lada largus своими руками: фото и видео

    В чём тут дело? В том, что так говорят, когда произошло попадание охлаждающей жидкости в масляный поддон. Причиной этого, чаще всего, становится прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).

    Что это такое, и как исправить этакую напасть у «Приоры» написано ниже.

    Признаки прогорания прокладки ГБЦ

    Обычно это происходит на участках между цилиндрами. Это самое тонкое место прокладки. И степень повреждения бывает различной. Также признаки того, что прокладка требует замены, зависят от того, какой из каналов в стенке блока оказался повреждённым:

    1. Масляный.
    2. Системы охлаждения.
    3. Оба сразу.

    Если пострадал масляный канал, в рабочий цилиндр начнёт попадать машинное масло. Это вызовет быстрое замасливание, и выход свечи из строя. Появляются пропуски воспламенения. Двигатель «троит». Этот признак, в общем-то, общий для всех вариантов. Повышается расход масла.

    Если пробой в систему охлаждения, то при минимальном нагреве двигателя, охлаждающая жидкость в расширительном бачке идёт пузырями. Впечатление такое, что мотор «кипит», хотя температура нормальная.

    Из выхлопной обильное течение конденсата, с запахом охлаждающей жидкости.Ну а повреждение двух каналов на «Приоре» приводит к попаданию жидкости в масляный поддон. Масло становится серым и пузырчатым. Это сразу видно на щупе уровня масла.

    Так же падает компрессия в цилиндрах двигателя «Приоры».

    Внимание! При обнаружении прогорания прокладки ГБЦ, её необходимо срочно заменить. Не откладывать в долгий ящик, чтобы избежать капитального ремонта двигателя.

    Прокладка ГБЦ «Приоры» выполнена из специального паронита и металла. При покупке в магазине для замены, стоит тщательно проверить деталь на отсутствие трещин и изломов. К сожалению, подобные дефекты не редкость.

    Как заменить

    Эта работа относится к серьёзным видам ремонта. Поэтому подходить к ней нужно аккуратно. Ведь придётся снимать головку блока цилиндров на «Приоре». Проходит она в несколько этапов:

    1. Подготовка «Приоры»
    2. Отключение электрики.
    3. Снятие ресивера впуска.
    4. Снятие ремня газораспределительного механизма (ГРМ)
    5. Демонтаж крышки клапанов.
    6. Снятие непосредственно ГБЦ.
    7. Проверка состояния головки.
    8. Замена прокладки.
    9. Сборка в обратном порядке.

    Подготовка заключается в проверке всего необходимого для этой операции, ключей, прокладок для замены, герметика. Снятие декоративной крышки с двигателя. Слить жидкость охлаждения. Снять привод дросселя и воздушный патрубок.

    https://www.youtube.com/watch?v=-94pE82qGY0

    Потом отключается аккумулятор, и начинается отсоединение разъёмов датчиков и исполнительных механизмов.

    Это Датчик дроссельной заслонки, положения распредвала, давления масла, регулятора холостого хода, катушек зажигания и форсунок.

    Ресивер отделяется после откручивания 2 гаек на 10 в верхней части и 5 гаек и болтов на 13, крепящих его к ГБЦ. Отсоединение и установка ремня ГРМ достаточно описано во многих статьях.

    Отключить топливопровод ключами на 17. Отсоединить трубки системы охлаждения.Выкрутить торцевым ключом на 8, болты крышки. Их ровно 15 штук.

    Сняв крышку, шестигранником вывернуть 10 болтов крепления ГБЦ и снять её.

    Важно! Проверить состояние головки на искривление, с помощью металлической линейки. Если есть малейшее подозрение на то, что головку «повело», отдать её на шлифовку токарю.

    Заменить прокладку. Перед установкой новой, нанести на неё тонкий слой специального герметика. Установить на место и собрать всё в обратном порядке. Особое внимание во время замены прокладки, необходимо уделять порядку затяжки болтов крепления головки.

    От правильной затяжки зависит долговечность установленной взамен, новой прокладки «Приоры». Затягивать нужно начиная от центра, и крест-накрест двигаться к краям. В разные стороны. Тогда поставленная на замену прогоревшей прокладка, прослужит долго.

    Далее, полезное видео о замене прокладки ГБЦ «Приоры»:

    Источник: http://mashintop.ru/articles.php?id=3054

    Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей Lada Priora ВАЗ-2170, 2171, 2172 – Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров

    Page 2

    11 сентября 2013 г.

    В мае 2013 года стартовал серийный выпуск Лады Калины 2-го поколения. Доступна новинка с кузовом универсал и хэтчбек. Для бюджетной машины новая Лада Калина имеет отличный дизайн, большой набор современных опций и приличные ездовые качества.

    АвтоВАЗ начал с продаж люксовых версий новой Калины. Это связано с успешным применением подобной практики концерна Nissan. Около 70% продаж предыдущей Калины выпало на комплектацию Норма и 30%, соответственно, на Стандарт и Люкс.

    Все комплектации новинки оборудуются одинаковыми креслами, но с разной обивкой. Они являются самым слабым местом в эргономике Калины 2. Постоянный скрип и некомфортная набивка, все выпуклости которой поясница прекрасно ощущает, создают немало дискомфорта во время продолжительной поездки.

    Обзорность у водителя не вызывает каких-либо претензий: низкая оконная линия позволяет видеть все бордюры. Но все же остался недочет, который присутствовал еще в старой Калине: передние стекла полностью не опускаются, а задние – лишь до середины. Все необходимое под рукой, места для локтей хватает с запасом, но центральный подлокотник не был бы лишним.

    На пассажирском ряде тесновато: человеку с ростом около 190 см колени к груди прижимать не придется, и останется немного места над головой, но особого комфорта он не почувствует.

    Также на втором ряду размещены три подголовника, которые можно отрегулировать под каждого пассажира.

    В салоне явно нужны дефлекторы, поскольку тепло и холод от климатической системы идут под передними сиденьями в основном к ногам.

    Вместительность багажного отсека хэтчбека составляет 260 л, а универсала – до 361 л. Чтобы увеличить вместительность багажного отделения, придется попотеть: нужно вытащить подголовники, что в Lada сделать довольно сложно, и сложить спинку дивана.

    Багажник Калины 2 имеет электрозамок, управлять которым можно с помощью кнопки в салоне или ключа в версии «Люкс».

    Открывается багажник легко, а закрывается он с небольшим усилием, поскольку нужно преодолевать сопротивление амортизаторов, после чего хлопнуть, чтобы крышка закрылась.

    Мощность 16-клапанного двигателя, устанавливаемого ранее на Гранте и Калине, увеличили до 106 лошадей и 145 Нм вращательного момента. Механическая КПП с 2012 года использовалась на тех же моделях. Первая и вторая передачи переключаются мягко, без какого-либо хруста.

    Новая «ручка» очень удобная. Рычаг четко, без особого усилия ставится в нужный паз, не болтаясь при этом. Никаких вибраций ручки от работы двигателя не присутствует. Задняя передача теперь находится напротив пятой. Ранее она располагалась левее от первой, что часто приводило к ошибкам при старте. Автомобиль оснащен качественным информативным сцеплением от немецкой фирмы Shaeffier.

    Первая передача способна разогнать 1040-килограммовый автомобиль до 45 км/ч, вторая – до 80 км/ч. Максимальный вращательный момент новой Калины составляет 145 Нм при 4000 об/мин. Для агрессивной езды стрелку тахометра необходимо загонять за 3500. В таком режиме двигатель будет сжигать около 10 л 92-го бензина на «сотку».

    Коробка-автомат доступна лишь в паре с 98-сильным движком. Такой же двигатель устанавливается и на Гранте.

    Потребовалось полтора года, чтобы наладить работу силового агрегата АвтоВАЗа и АКПП японской компании Jatco, Этот тандем работает отлично. Передачи переключаются плавно, без каких-либо рывков.

    Кнопка «овердрайв» не позволит коробке переходить на четвертую передачу. В таком режиме автомобиль расходует около 9,8 л на 100 км.

    Читайте также:  Снятие и замена бензонасоса на ваз 2107

    https://www.youtube.com/watch?v=cTgAHItizWM

    Подвеска Калины очень энергоемка, что немаловажно для отечественных дорог. Автомобиль мягко преодолевает ямы на дорожном полотне и устойчив на скоростях свыше 100 км/ч. Но машина “ловит” немалые крены и раскачивается на волнах асфальта. В связи с повышенной жесткостью кузова Калина 2 все же увереннее чувствует себя на дороге, чем ее предшественница.

    Новая Калина – компактный и привлекательный городской хэтчбек. Для тех, кто имеет в своем распоряжении около 400 000 рублей, Калина 2 будет выгодной покупкой.

    Источник: http://www.Vaz-Autos.ru/priora/163.htm

    Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ

    Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ

    В данной статье рассмотрим наиболее распространенный на сегодняшний день 16-ти клапанный 126 мотор с мощностью 98 лошадиных сил, устанавливаемый на Приору, Калину и Гранту.

    Головка блоков цилиндров (ГБЦ) – один из главных механизмов надпоршневой полости, в которой осуществляются основные процессы рабочего цикла.

    Представляет из себя крышку, закрывающую блок цилиндров от всех внешних негативных влияний.

    Деталь сложной формы, изготовлена из алюминиевого сплава способом точечного литья, что зачастую и является камнем преткновения в связи с хрупкостью данного материала.

    Подробный процесс замены головки блока цилиндров:

    1. Первым делом, начиная ремонт в подкапотном пространстве необходимо остудить его до температуры окружающего воздуха, сбросить давление в топливной рампе и обесточить автомобиль сняв клеммы с аккумулятора.
    2. Необходимо слить охлаждающую жидкость (антифриз/тосол)
    3. Снимаем декоративный кожух, откручиваем хомуты крепления патрубка воздушного фильтра и снимаем его вместе с датчиком массового расхода воздуха.
    4. Снимаем дроссельную заслонку , не забыв снять тросик газа
    5. Отсоединяем фишки жгута проводов от катушек зажигания. Откручиваем и вынимаем катушки зажигания. Аккуратно выворачиваем свечи зажигания.
    6. Отсоединяем колодки жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика распределения фаз., температуры охлаждающей жидкости на термостате.
    7. Отсоединяем шланги охлаждения системы.
    8. Выворачиваем болт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимаем пластину.
    9. Откручиваем и снимаем впускной коллектор
    10. Снимаем крышку головки блока цилиндра

    Прокладка крышки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора меняется на новую в случае ее повреждения, когда на стыке крышки с головкой начинает течь масло или она сильно обжалась в процессе эксплуатации или в случае ремонта ГБЦ, т.е. в нашем случае её замена обязательна.

    1. С помощью шестигранника снимаем пластиковый кожух ГРМ
    2. Ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика и снимаем ремень привода газораспределительного механизма.
    3. Удерживая шкивы спецключом, срываем и откручиваем все тем же ключом на 15 шкивы распределительных валов и снимаем их.
    4. Вынимаем стопорные кольца  из пазов хвостовиков валов.
    5. Ключом «на 15» откручиваем и снимаем натяжной и опорный ролики.
    6. Ключом «на 10» откручиваем пять болтов крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимаем её
    7. Теперь открутив шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров мы можем снять головку блока цилиндров ваз для её диагностики и последующего ремонта

    Хочется отметить, что болты головки блока цилиндров повторно лучше не использовать т.к. при затяжке они имеют свойство вытягиваться.

    1. Снимаем прокладку головки блока цилиндров

    От качества новой прокладки ГБЦ и ее установки зависит правильная работа двигателя. Дефекты прокладки и её неправильная установка могут привести к подтеканию масла, и в скором времени поломке двигателя.

    Поэтому к замене прокладки ГБЦ стоит подходить очень серьезно и осторожно, выбирая только качественные прокладки. Сама прокладка головки блока цилиндров представляет собой высокотехнологичную и сложную деталь из пирога с каркасом из перфорированной тонколистовой стали.

    Основная ее задача – соединение стыков головки блока с блоком цилиндров двигателя.

    Что может включать в себя ремонт головки блока цилиндров (ВАЗ 2107, 2108, 2109, 2110)?

    1. Замена прокладки головки блока цилиндров
    2. Замена распредвалов
    3. Замена погнутых клапанов головки блока цилиндров, в случае обрыва ремня ГРМ
    4. Замена гидрокомпенсаторов на новые в случае их выхода из строя

    Сборка ГБЦ производится в обратном порядке

    Устанавливается прокладка ГБЦ, за ней и головка ГБЦ. Болты головки блока цилиндров на 126 моторе значительно отличаются от других моделей двигателей, поэтому затяжка головки блока цилиндров производится несколько иначе, вернее меняется только момент затяжки который можно узнать в мануалах по ремонту.

    Далее устанавливается крышка головки цилиндра, и остальные недостающие детали.

    В случае, если повреждены масляные или водяные каналы, ремонт и замена головка блока цилиндров двигателя становится не пригодной для её ремонта. В связи с этим появляется актуальный вопрос, где же купить головку блока цилиндров, новую или бу.

    Ну и на последок, кому то может помочь и видео обзор по замене головки блока целиндра своими руками!

    Тут рекомендовал бы промониторить рынок, ведь цена головки блока цилиндра новой может очень сильно отличаться от бу , в конце концов всё зависит от располагаемых вами средств.

    Цена новой головки блока цилиндра колеблется от 15 до 20 тысяч рублей, за бу ГБЦ попросят же выложить 6-12 тысяч.

    Источник: http://autoremka.ru/dvigatel/remont-i-zamena-gbts-golovki-bloka-tsilindra-dvigatelya-vaz.html

    Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2170 Приора

                   

    6                     При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева. Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», ключ-шестигранник «на 10», отвертка. ПредупреждениеПрокладка головки блока — однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять. 1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»). 2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). 3. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»). 4. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 5. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). 6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»). 7. Отсоедините от дроссельного узла шланги подогрева, малой ветви системы вентиляции картера, продувки адсорбера, воздухоподводящий рукав, колодки жгутов проводов датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода (см. «Снятие и установка дроссельного узла»). 8. Снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»). 9. Отсоедините колодки жгута проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).10. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла…11. …от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем…12. …и датчика фаз.13. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата.14. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.15. Отверните ключом «на 13» гайку крепления наконечника «массового» провода…16. …и снимите провод.17. Отверните гайку штуцера топливного шланга и отсоедините его от трубки топливопровода.Наконечник трубки топливопровода уплотнен резиновым кольцом. Не потеряйте его при разборке. Сильно обжатое или надорванное уплотнительное кольцо замените.18. Выверните винт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимите пластину.19. Выверните ключом «на 10» болт крепления…20. …и отсоедините «массовый» провод от головки блока. 21. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»). 22. Снимите крышку головки блока (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).23. Выверните шестигранным ключом «на 5» болты крепления и снимите переднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма…24. …и снимите крышку.25. Шестигранным ключом «на 5» выверните болты крепления нижней передней крышки ремня привода газораспределительного механизма…26. …и снимите крышку.27. Ослабьте ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика…28. …и снимите ремень привода газораспределительного механизма.29. Удерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов…  Следующая страница»»»»»»  Идёт загрузка…    
    Читайте также:  Ответ специалиста, как выбрать моторное масло для двигателя mitsubishi asx

      

    Источник: https://avtorial.ru/VAZ/priora-6.html

    Замена клапанов ВАЗ

    Клапанный механизм является очень важным элементом любого двигателя. Он обеспечивает впуск топлива в камеру сгорания, ее герметизацию и выпуск отработанных газов.

    Если клапанный механизм находится в неисправном состоянии, герметизация цилиндров может быть нарушена, что приводит к потере мощности и скорейшему износу всех деталей двигателя.

    Рассмотрим, как производится замена клапанов на 8-ми клапанном и 16-ти клапанном двигателе.

    Принцип действия клапанного механизма

    Понять, как работает клапанный механизм в двигателе, совсем не трудно. В основе его работы лежит вращающий момент, который появляется при вращении коленчатого вала блока цилиндров. На его шкиве устанавливается ремень ГРМ, который передает вращение на распределительный вал головки блока цилиндров.

    На протяжении всей конструкции вала имеются специальные выпуклости, которые расположены на разных его частях. Распределительный вал вращается и этими выпуклостями воздействует на втулки клапанов, которые их прижимают.

    Как только вал прекращает свое воздействие, клапан, под действием пружины, возвращается в исходное положение.

    Процесс закрытия и открытия клапанов четко синхронизирован с работой коленчатого вала. Клапана должны закрываться только в тот момент, когда поршень достигает верхней мертвой точки.

    Как только смесь взрывается, поршень уходит вниз, а клапана открываются, чтобы дать возможность вырваться отработавшим газам.

    Если нарушить эту последовательность действий, двигатель попросту не будет работать, а клапана непременно испортятся.

    Условия работы клапанов крайне тяжелые. Они подвержены влиянию высоких температур и имеют свойство прогорать. В конструкции некоторых двигателей, которые для повышения мощности используют малый размер камеры сгорания, есть риск изгиба клапанов, если синхронность вращения распределительного и коленчатого вала будет нарушена после обрыва ремня ГРМ или его неправильной установки.

    Замена на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 2114

    Самая распространенная проблема таких двигателей – это прогорание клапанов. Стоит отметить, что происходит это достаточно редко, но, все же, случается. Клапана могут прогореть по следующим причинам:

    1. Детонация двигателя. В этом случае, помимо замены клапанов понадобится еще и устранение причин детонации.
    2. Езда на автомобиле, заправленном пропаном. Клапана могут прогореть, если не внести соответствующие изменения в программное обеспечение компьютера.
    3. Эксплуатация автомобиля с некачественным топливом.
    4. Езда на слишком больших оборотах. Даже предельно-допустимые значения оборотов могут привести к прогару клапана.
    5. Некорректное калильное число свечей зажигания.

    Это перечисление относится к 8-ми клапанному двигателю, в то время, как 16-ти клапанный имеет еще одну причину, по которой происходит замена клапана. При обрыве ремня ГРМ, поршни на большой скорости врезаются в клапана и их попросту гнет. Стоит еще раз напомнить, что владельцам автомобилей с обычным 8-ми клапанным двигателем бояться нечего, но ремень ГРМ рекомендуется менять своевременно.

    Порядок действий при замене

    1. Откройте капот автомобиля, выкрутите крепления системы впрыска и снимите ее. Отсоедините крышку ремня ГРМ и проведите его демонтаж. Затем, открутите крышку клапанного механизма и снимите ее. Ослабьте и выкрутите крепления распределительного вала и демонтируйте его. Допускается демонтаж вала и на снятой ГБЦ, однако, из-за отсутствия нормальной фиксации головки, сделать это будет очень трудно.
    2. Выкрутите десять болтов крепления головки блока цилиндров. На разных сторонах двигателя они расположены по-разному: с одной стороны внутри ГБЦ, а с другой – наружи.
    3. Отсоедините все, что препятствует дальнейшему проведению работ и снимите головку блока цилиндров.
    4. Когда головка лежит на верстаке, можно приступить к рассухариванию клапанов. Чтобы это сделать, необходимо приобрести специальное приспособление. Чтобы ГБЦ не качалась и не двигалась, установите ее на блок цилиндров и затяните на пару болтов.
    5. Снимите все пружины клапанов с помощью съемника (рассухаривателя) и вытащите маслосъемные колпачки.
    6. Теперь вытащите клапана из направляющих отверстий с внутренней части ГБЦ.
    7. При замене клапанов, необходимо выполнить их притирку. После этого, соберите все узлы в обратной последовательности.

    Как заменить на 16-ти клапанном двигателе Lada Priora

    Такой двигатель страдает, в основном, от обрыва ремня ГРМ. Поршни «встречаются» с клапанами и, в итоге, последние загибаются, точнее всего, гнутся их втулки. Дальнейшая эксплуатация автомобиля, при этом, невозможна. Остается только замена клапанов.

    Порядок действий

    1. Как и в случае с 8-ми клапанным мотором, необходимо снять головку блока цилиндров. Перед этим, снимают ремень ГРМ, отсоединяют инжектор, бронепровода, свечи и крышку головки БЦ.
    2. После этого отсоединяют уже два распределительных вала и затем уже снимают саму головку. Кстати после ее демонтажа, старая прокладка должна обязательно быть заменена. Для снятия головки, открутите крепежный кронштейн. Он предназначен для удерживания двигателя от наклонов и крепится к головке блока.
    3. Вытащите сальник клапанов с помощью специального захвата и произведите демонтаж старых клапанов с помощью того же съемника. Будьте осторожны, так как пружины на клапанном механизме имеют достаточно высокую упругость, из-за чего частенько вылетают и теряются.
    4. Вытащите старые клапана тем же способом, что и на 8-ми клапанном двигателе, с внутренней части головки блока цилиндров и установите на их место новые элементы.
    5. Произведите сборку всех деталей в обратной последовательности, установите головку на блок цилиндров и монтируйте распределительные валы. Наденьте крышку, зафиксируйте ее и поставьте ремень ГРМ.
    6. Установите оставшиеся части и жгуты проводов.

    Чтобы клапана не гнуло, рекомендуется периодически производить оценку состояния ремня и менять его своевременно.

    Однако, многие водители, чтобы сохранить жизнь двигателю в случае обрыва ремня, устанавливают новую поршневую группу. Такой метод очень дорогой и потребует много сил для воплощения.

    Это связано с тем, что для установки новых поршней потребуется разобрать двигатель целиком, что самостоятельно сможет сделать не каждый водитель. 

    Источник: http://VipWash.ru/dvigatel/zamena-klapanov-vaz

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector