Ремонт mazda 3 своими руками

Для первоначальной раскрутки ДВС используется пусковое устройство — стартер. Его механизм состоит из электрической части, шестерни и других элементов, которые обеспечивают проворачивание коленчатого вала. Если стартер Мазда 3 БК не справляется со своими функциями, следует выполнить ремонт или замену.

Правила использования стартера

(Ссылка на источник фото)

Правильная эксплуатация стартера Мазда 3 БК позволит предотвратить развитие ряда неисправностей. Для этого рекомендуется:

• В момент запуска силового агрегата прокручивать пусковое устройство не более пятнадцати секунд. Следующую попытку допускается производить после 20-30 секунд. Длительная беспрерывная работа приводит к перегреву.
• После трех не удачных попыток запуска, следует искать причину неисправности в системе зажигания или питания ДВС Mazda 3 BK.
• Не допускать вращения пускового механизма после запуска мотора Mazda 3 BK, то есть незамедлительно отключать его. Иначе велика вероятность заклинивания муфты свободного хода привода.

Ни в коем случае не использовать стартер Мазда 3 для перемещения. В результате механизм перегружается и ломается.

Артикулы

Стартер Мазда 3 (Ссылка на источник фото)

Для замены стартера Мазда 3 БК на оригинал используется артикул M000T90981 производства MITSUBISHI. В качестве аналоговых вариантов можно воспользоваться устройствами следующих фирм:

• WAI – артикул 17909N;
• BOSCH – 0 986 023 610;
• ERA – 220921;
• HELLA – 8EA 012 528-141.

BOSCH – 0 986 023 610 (Ссылка на источник фото)

Также доступны запасные части для стартера Мазда 3 БК:

• втулка стартера – 140555 CARGO;
• шар – 135574 CARGO;
• стопорное кольцо – 134851 CARGO;
• вилка – SZM5468 KRAUF;
• бендикс – SDM8848 KRAUF;
• втулка – 6283303 WAI.

Как снять стартер Mazda 3 BK

Стартер Мазда 3 БК смонтирован с тыльной стороны ДВС на картере сцепления. Для демонтажа стартера Mazda 3 BK потребуется ключ на тринадцать, торцевые головки на десять и тринадцать.

Порядок снятия пускового механизма Mazda 3 BK выглядит следующим образом:

• Обесточивается бортовая сеть Мазда 3 посредством отключения минусовой клеммы от АКБ.
• Сжимается фиксатор, и отсоединяется разъем питания пускового устройства.

Разъёмы питания выделены — зеленым, отверстия в кронштейне — красным (Ссылка на источник фото)

• Отжимается защитная накладка из пластика контакта силового кабеля стартера.
• Скручивается гайка крепления контакта силового кабеля, а затем клемма снимается с контактной ножки.

Фото верхней гайкиЗдесь откручена нижняя гайка, так же видно клемму которую тоже необходимо снять.

• Выкручиваются два фиксирующих болта стартера к картеру сцепления Мазда 3 сверху и снизу. Под шляпкой нижнего закреплен кронштейн массового проводника, который отводится в сторону.

Болты которые крепят стартер

• Демонтируется пусковое устройство.
• Выполняется ремонт или замена стартера Мазда 3 БК с последующей установкой, соблюдая обратный порядок действий.

Проверка запускающего механизма

Запускающий узел двигателя 1,6: 1 — задняя крышка; 2 — электродвигатель, 3 — втягивающее реле; 4 — передняя крышка; 5 — управляющий вывод втягивающего реле, 6 — силовой вывод втягивающего реле (Ссылка на источник фото)

После снятия стартера Мазда 3 БК, следует проверить его на исправность. Для этого потребуется:

• Перемещая отверткой муфту привода вдоль вала, убедиться в наличии свободного хода.
• Также используя отвертку, провернуть шестерню муфты по направлению вращения якоря. Не должно наблюдаться заеданий. В противоположную сторону муфта крутиться не должна. Осматриваются шестерни на предмет износа.
• Проверяется работоспособность втягивающего реле Мазда 3 БК – понадобится подать питание от аккумуляторной батареи посредством отдельных проводов с контактными зажимами. Минус от клеммы АКБ подсоединяется на корпус стартера, а плюс – на управляющий вывод клеммы втягивающего реле. При исправном реле должен раздаться щелчок, сопровождающийся выдвижением муфты привода.
• Затем плюсовой зажим переключается на контактный болт втягивающего устройства. При этом ротор стартера Mazda 3 BK должен начать крутиться с частотой более шести тысяч оборотов в минуту.

При фиксации каких-либо отклонений в ходе проверок, следует произвести ремонт стартера Mazda 3 BK.

Стартер двигателя 2,0: 1 — управляющий вывод втягивающего реле; 2 — силовой вывод втягивающего реле; 3 — втягивающее реле; 4 — передняя крышка; 5 — электродвигатель; 6 — задняя крышка

Ремонт стартера Мазда 3 БК своими руками

Для самостоятельного ремонта стартера Mazda 3 BK потребуется подготовить следующий инструмент и приборы:

• ключи на восемь и двенадцать;
• крестовая отвертка;
• молоток;
• пассатижи раздвижного типа;
• мультиметр.

Далее выполняется разборка и оценка состояния отдельных узлов стартера Mazda 3 BK:

С правой контактной ножки втягивающего реле скручивается гайка, и снимается вывод щеткодержателя.

(Ссылка на источник фото)

• Демонтируется тяговое реле посредством выкручивания двух фиксирующих винтов с крышки пускового устройства со стороны привода.
• Затем выкручиваются стяжные болты в количестве двух штук, и выполняется разъединение крышки со стороны приводного механизма и статора Мазда 3 БК.
• Снять крышку со стороны коллектора, открутив фиксирующие винты в количестве двух штук между пусковым устройством и крышкой.

Извлекается щеткодержатель с ротора. При этом лучше сразу зафиксировать в нем щетки, чтобы облегчить процесс сборки. Для этого понадобится аккуратно стянуть щеткодержатель Мазда 3 BK на заранее подготовленную торцевую головку соответствующего диаметра.

Поочередно извлекается: ротор из статора, резиновый демпфер, накладка опоры рычага привода, вал привода в сборе с рычагом.

Ротор

Демонтируется рычаг с муфты привода, планетарные шестерни редуктора с осей водила в количестве трех штук. На рычаге не должно быть механических повреждений и износа пазов вилок.

Выполняется снятие муфты привода – сдвигается ограничительное кольцо по валу, затем поддевается отверткой и извлекается стопорное кольцо. После этого вытаскивается ограничительное кольцо и муфта.

С вала привода стягивается коронная шестерня планетарного редуктора. По мере необходимости осуществляется замена поврежденных элементов.

Диагностика щеткодержателя, обмотки и якоря

На следующем этапе потребуется проверить остальные узлы стартера Мазда 3 БК. Для этого выполняются следующие операции:

• Замеряется высота щеток – при получении значения от семи миллиметров и ниже необходимо сменить щеткодержатель.
• Мультиметром меряется сопротивление между изолированными держателями и корпусом, а также между обмоткой якоря и массой. При нормальной изоляции показания прибора стремятся к бесконечности.
• На шлицах и цапфах вала ротора Мазда 3 не должно наблюдаться царапин, забоин и иных повреждений.
• Осматриваются контактные пластины коллектора. При наличии следов обгорания, следует удалить их при помощи ветоши пропитанной бензином или наждачной бумагой с мелкими зернами. Если отмечается шероховатость на поверхности ламелей или выступание слюды между ними, понадобится проточить коллектор. С дальнейшей обработкой наждачной бумагой с мелкими зернами. Слюда, расположенная между контактными пластинами, должна быть утоплена на глубину не менее 0,2 мм. А после проточки рекомендуется вдавить слюду на глубину 0,5 мм. Минимально допустимый диаметр коллектора составляет 29,4 мм.
• Контролируется состояние пайки проводов между выводами обмотки ротора и контактными пластинами.
• Диаметр обмотки в торцевых частях ротора Мазда 3 не должен превышать величину диаметра пакета железа якоря.
• Проверяется на легкость перемещения втягивающее реле Мазда 3 BK, а также качество контакта между пластиной и клеммами при помощи мультиметра.

Кликните, чтобы увеличить

После устранения неисправностей стартера Mazda 3 BK можно приступать к обратной сборке и установке, учитывая следующие нюансы:

1. шлицы вала привода обрабатываются смазкой на основе кремния;
2. подшипники в крышках пускового устройства промазываются моторным маслом;
3. монтаж ограничительного кольца производится посредством пассатижей раздвижного типа;
4. очищается от пыли и грязи муфта привода, но без использования средств, которые вымывают смазку. Непосредственно муфта не требует внесения дополнительного смазочного материала.

Кликните, чтобы увеличить

Заключение

Замену или ремонт стартера Мазда 3 БК можно выполнить самостоятельно. Основные элементы механизма имеются в продаже. Для продления ресурса пускового устройства Mazda 3 BK понадобится соблюдать правила эксплуатации.

Вам также может понравиться

Ремонт бампера мазда 3 своими руками

Перечитав много комментариев и поняв что это болезнь матрешек. Однозначно исправлять эту проблему, хоть на не много, а то крылья скора под капот залезут.

Открутил болт крепления бампера с передним крылом и … пол бампера на полу, как и ожидал — ни одной живой клипсы на креплении + все ушки поломанны(

Заехал в Exist и заказал крепления левой и правой стороны, ждать четыре дня плюс два выходных.Ну вот и пришли мне крепления. Наконец то дошли руки до бампера, буду шаманить бампер. А там посмотрим как получится.

Все есть, теперь в гараж. Дождался отвисший бампер креплений. Снимаем старые крепления, так как снимал вообще первый раз ушло времени нормально) так же снял фару и выкидываем старые крепления.

• Ремонт крепления переднего бампера Mazda 3 BK
• Улучшение эффективности защелок бампера мазды 3
• Восстановление крепежа бампера 2
• Восстановление отсутствующего крепления бампера
• МАЗДА 3 -РЕМОНТ БАМПЕРА С СЮРПРИЗОМ
• быстрый ремонт кронштейна бампера
• Лопнул бампер, ремонт бампера Mazda 3
• Как восстановить КРЕПЛЕНИЕ бампера Ухо фары или детали из пластика

Ремон креплений бампера. Защёлки.

2. Ремонт бампера Mazda 3 часть 1

Бампер передний Мазда 3 – кузовной элемент, наиболее часто получающий повреждения при мелких и крупных ДТП. Причиной может стать глубокая зимняя колея или высокий бордюр летом. При незначительных повреждениях, бампер возможно отремонтировать, в остальных случаях поможет только замена детали.

Купить бампер на Мазду 3 и заменить его можно у официальных дилеров, либо самостоятельно.

Как снять бампер Mazda

Общая технология проведения работ по замене бампера заключается в формуле «снял-поставил».

Если вы решили действовать самостоятельно, давайте разберёмся для начала, как снять передний бампер Мазда 3. Для проведения работ желательно загнать Мазду 3 на подъёмник или смотровую яму.

Малый клиренс затруднит работу снизу. Перед снятием бампера необходимо произвести демонтаж радиаторной решётки.

  Chevrolet orlando технические характеристики

Снятие переднего бампера на автомобиле Мазда 3 включает следующие технологические операции:

• Выверните в каждой колесной арке по две клипсы, которыми крепятся подкрылки.
• Отогните подкрылок и открутите по одному болту крепления бампера к переднему крылу.
• Оттяните в стороны за углы передний бампер наружу для отсоединения замков.
• Снизу открутите восемь болтов крепления бампера к пластиковой юбке.
• Сверху открутите два болта и две клипсы.
• Затем, нажимая язычок, отсоединяем две защёлки в центре, которые крепят бампер к переднему усилителю.
• Снимите передний бампер Мазда 3, аккуратно вытягивая его вперёд.
• Отсоедините разъёмы противотуманных фар, шланги омывателей передних фар.
• Снимите датчик температуры наружного воздуха вместе с проводкой.

Снятие переднего бампера Мазда 3 с 2013 года отличается незначительно:

• Сначала снимаем декоративную планку под капотом, закреплённую на шести клипсах и двух винтах.
• Откручиваем по три клипсы крепления подкрылка.
• Отгибаем подкрылок и откручиваем болт крепления бампера к крылу с каждой стороны.
• Оттягиваем углы бампера в стороны для отсоединения замков.
• Снизу откручиваем все винты и клипсы крепления бампера.
• После этого аккуратно сдергиваем бампер на себя, отсоединяя две направляющие клипсы.

Теперь рассмотрим Мазду 3 в кузове седан и хэтчбек для снятия заднего бампера.

Процесс снятия заднего бампера на седане следующий:

• Снятие задних фонарей путём откручивания трёх болтов на каждом из багажника.
• Открутите болты крепления в колесных арках.
• Открутите четыре болта снизу.
• Снимите задний бампер Мазда 3.

Для автомобиля в кузове хэтчбек всё немного сложнее:

• Снимаем болты крепления к заднему крылу и колесной арке.
• Снимаем накладку багажника.
• В багажнике поднимаем коврики и крышки технологических отверстий – под ними крепления к днищу, их тоже необходимо снять.
• Снимаем задние фонари.
• Далее снимаем номерной знак и кронштейн.
• Откручиваем гайки крепления к верхней части кузова из багажника.
• Снимаем бампер с защелок, осторожно потянув в горизонтальной плоскости.

  Двигатель 2105 с ремнем грм

После снятие берём новую деталь и устанавливаем на место.

Установка бампера

Установить передний бампер Мазда 3 BK необходимо в обратной последовательности.

Устанавливая передний бампер на Mazda 3, особое внимание следует обратить на правильное положение язычков центральных защелок. Развести боковые концы бампера и прикрепить его к кузову.

Задний бампер Мазда 3 седан 2008 устанавливается также в последовательности обратной снятию.

Тюнинг бампера Мазда 3

Для придания вашему автомобилю Мазда 3 индивидуальности различные фирмы предлагают тюнинг бампера, которые устанавливаются взамен штатных. Всё зависит от ваших желаний и возможностей.

Вместо эпилога

Хочу вас огорчить. Если вы соберетесь поменять передние фары Мазда 3, без снятия бампера также не обойтись. Но… вы теперь знаете, как это сделать! Хорошая новость – это то, что технология снятия переднего бампера практически не отличается для всех поколений модели.

И ещё. Обязательное условие для всех автомобилей – отключение аккумуляторной батареи при проведении работ.

Рекомендуем почитать:

• 0 комментариев

• Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…
• Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…
• Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Руководства по ремонту мазда 3. ремонт mazda 3 (седан/хэтчбек) своими руками

Стереотипы – вещь сильная. До сих пор многие автолюбители уверены, что Mazda3 – это прямой родственник Фордов и Вольво.

Меж тем, для модели третьего поколения, что с индексом BM, это уже совершенно не актуально, общего между этими машинами ничего нет. Равно как и с «матрешками» прежних поколений.

Для подсчета стоимости владения этой машиной лучше взять калькулятор побольше, чтобы все циферки обязательно уместились на экранчике.

Чуть-чуть истории

Мазда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.

На фото: Mazda3 Hatchback (BK) ‘2003–06

В России покупатели могли выбрать один из двух бензиновых моторов серии MZR – либо 1,6 литра, развивающий 105 л.с., либо 2-литровый, мощность которого достигала 150 «лошадей».

Наряду с 5-ступенчатой МКПП был доступен и 4-ступенчатый «автомат». В 2006 году, с рестайлингом, слегка изменилась внешность, и комплектации стали богаче.

Чуть позже добавилась возможность агрегатировать двухлитровый мотор 6-ступечатыми «механикой» и «автоматом».

На фото: Mazda3 MPS (BK) ‘2006–09

Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.

На фото: Mazda3 Sedan (BL) ‘2009–11

Технически первое и второе поколения между собой во многом перекликаются, зато третье поколение, вышедшее в 2013 году, получилось совсем иным. И основная причина – смена платформы. Отныне платформой для «матрёшки» стала собственная, под маркетинговым названием Skyactiv.

На фото: Mazda3 Sedan (BM) ‘2013–н.в.

В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны.

Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку».

Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).

Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма Skyactiv-G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.

Двигатель

Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле.

Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.

В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0W20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра.

Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5W30, использование которого в Skyactiv-G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей.

И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.

Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500.

Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут.

Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.

Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.

Стоимость натяжителя сервисного ремня:

Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv-G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150).

А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся.

Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.

Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.

Отмечу, что к моторам Skyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14.

Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям.

Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности Skyactiv, и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.

Трансмиссия и тормозная система

Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы Skyactiv. Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.

Стоимость замены масла в АКПП (без учета масла):

Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах.

Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300.

Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.

Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее.

Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю.

Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.

Ходовая часть

Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?

В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже.

Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи.

После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.

А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать.

Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч.

Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.

Пока машина стоит на подъёмнике, смотрим на днище. С завода днище плохо защищено от коррозии, поэтому лучше потратить тысяч 15 на антикор (сразу с шумоизоляцией) и быть спокойным за железо.

Справа и слева под днищем установлены пластиковые пыльники. Они защищают кузов от грязи, но их довольно просто сломать, если тереться пузом об дорогу в поисках свободного места для шашлыка. Замена – 500 рублей, стоимость пыльника – 4 000.

Кузов и салон

Самой «старой» машине на сегодняшний день едва исполнилось три года. Собственно, у нас как раз одна из первых. Никаких жучков, сколов или других повреждений лакокрасочного покрытия у машины нет, да и жалоб на ЛПК тоже не бывает.

Зато может перестать складываться боковое зеркало – без вопросов меняют по гарантии. В салоне сюрприз может преподнести мультимедийная система MZD Connect, которую тоже перепрошивают по гарантии (но могут и за деньги – 2 650 рублей).

Если хочется сэкономить рублей 500, можно своими умелыми руками заменить салонный фильтр. Но можно это сделать и неумелыми руками – это очень просто.

Открываем перчаточный ящик, чуть сдавливаем его боковые стенки и откидываем вниз. Сверху за ним видим фильтр, вытаскиваем его и ставим новый. Стоимость фильтра достаточно высокая – 2 000.

Но тут можно ставить любой аналог, машине от него вреда не будет. Пользы, правда, тоже может не быть.

• Было бы неплохо сразу после покупки поставить сеточку перед радиатором: даже на нашей машине видно, что ему безо всякой защиты приходится тяжело.

Замену ламп в фарах самому лучше не производить, да и живут светодиодные лампы долго, а вот доступ к ним далеко не самый удобный. Зато больше ничего ни снаружи, ни внутри Мазды первые годы делать не придётся.

Что в итоге?

У «тройки» весьма интересный экстерьер в фирменном стиле «KODO – дух движения». Даже имея весьма скромные размеры, автомобиль цепляет взгляд. У него достойная пассивная безопасность, хорошая динамика и управляемость. Кому-то кажется жестковатой подвеска, но это дело вкуса.

Интерьер в «трёшке» тоже привлекателен, материалы внутри достойного качества и выглядят приятно и дорого. Нет у неё и очевидно слабых мест, которые могли бы отпугнуть потенциального владельца. Кроме, конечно, стоимости обслуживания – она совсем не бюджетная. По мелочам Мазда3 раздражать не станет, но на ТО готовьте приличную сумму.

Что же, за хорошие вещи платить приходится больше. И всё же эта машина подходит тем, у кого ещё есть желание быть молодым и дерзким. А тем, кто хочет быть просто дерзким, подойдёт более взрослая «шестёрка».

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mazda» и лично специалисту СТО Голубкову Дмитрию (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)

Mazda 3 – тюнинг и шумоизоляция салона, фото и видео

Одной из самых популярных услуг, которые оказывает каждый сервис, является шумоизоляция салона. Процедура дорогостоящая. Но по сути, ничего сложного в этой работе нет. Единственное – это долговременный процесс подготовки материалов. Мы клоним к тому, что провести шумоизоляцию сможет каждый водитель, у которого будет возможность выделить выходной день на тюнинг Мазда 3.

Уплотняем двери в Мазда 3 своими руками: снятие дверей

Перед тем, как заняться шумоизоляцией, необходимо разобраться с демонтажом дверей. Если вы знаете последовательность процесса, то можно сразу перемещаться к пункту с шумоизоляцией. Ведь в таком тюнинге снятие дверей будет самой сложной задачей. В зависимости от модели и марки крепление дверей отличается, поэтому эта инструкция работает с Mazda 3.

Инструменты

Нам потребуются следующие инструменты:

• Тоненькая отвертка;
• Крестовая отвертка;
• Ключ «десятка»;
• Накидная головка с таким же размером;
• Средство для обезжиривания.

Демонтаж

Итак, теперь переходим к снятию. Первым делом снимаем уголок, крепящийся к авто двумя клипсами. Далее откручиваем 2 шурупа, которые вы найдете под ручкой самой двери и под ручкой для открывания двери. Рамка теперь не закреплена, поэтому её можно смело снимать.

Удобнее всего будет работать с опущенными стеклоподъемниками. Приступаем к снятию штатной обивки. После завершения работы обивка будет держаться только на проводе электропривода для стеклоподъемника. Перед тем, как отщелкнуть разъем кнопки, рекомендуется поднять стекло.

К демонтажу динамика нужно подходить особенно аккуратно – вооружитесь крестовой отверткой и открутите 4 самореза. Теперь нужно сильно потянуть устройство на себя. Затем отсоедините разъем динамика и уберите его. Несмотря на то, что тянуть нужно сильно, выполняйте все действия аккуратно – ведь вам потом все элементы ставить обратно.

Теперь перед вами откроется вид внутренней части двери. Стекло рекомендуется приклеить скотчем к железной основе двери. Тонкой отверткой отожмите фиксатор для дверной ручки таким образом:

Следует поднять фиксатор вверх, а затем при помощи головки на 10 убираем все гайки. Срываем весь шумоизолирующий материал, который закрывает доступ к технологическим отверстиям. Внутри этих разъемов находятся элементы электрозамка.

Там же вы увидите защелку красного цвета, которую нужно будет чем-нибудь поддеть, чтобы разъединить разъемы. Теперь снимаем внутреннюю часть – не забудьте почистить и протереть разъемы для изоляции.

После этого хорошенько продуйте внутреннее пространство производственным феном и нанесите обезжириватель.

Установка шумоизоляции

Итак, мы подошли к основной части тюнинга. В качестве материала для увеличения шумоизоляции рекомендуется использовать 2.3-миллиметровый STP Вибропласт Gold. Если вы планируете устанавливать динамики в автомобиль, то в передних дверях ту зону, которая отведена под динамик, нужно закатать более толстым материалом.

На эту роль отлично подойдет STP Mmast Bomb – 4.3 миллиметра. Для задних дверей лучшим выбором будет Gold. Не забудьте о том, что внизу каждой двери нужно оставить свободное пространство для отвода воды. Если же вы закатаете все отверстия, то в скором времени двери покроются ржавчиной.

А теперь начинаем работу:

1. Обезжириваем поверхность и закатываем Акцент-10 (Акцент-15 тоже подходит для Mazda 3).
2. Далее при помощи Маделина нужно замотать тягу двери – после этого она не должна скрипеть и стучать. Заклеить кромку металлической части можно при помощи Битопласта-5.
3. Теперь переходим к внутренней пластиковой части. Её следует закатывать максимально плотно, причем с обеих сторон.
4. Мы рекомендуем закатать внутреннюю часть при помощи Вибропласта Silver (2 миллиметра). После этого её можно прикрутить на свое место.
5. Переходим на технологические отверстия и на внешнюю часть двери. Если вы хотите сделать все надежно, то потратьтесь на STP ВИЭК (представляет собой алюминиевую фольгу с клеевым слоем), чтобы закатать отверстия. После ВИЭК можно закатывать «виброй».
   
6. Этим же материалом (Битопласт-5) аккуратно приклеиваем контур крепления, отведенный под динамики.
7. Работа почти завершена, начинаем замену обшивки. При помощи ножа убираем штатный валенок и обезжириваем поверхность. После высыхания закатываем вибропластом Silver.
8. Декоративную окантовку кнопки поднятия стекла нужно демонтировать, а затем хорошенько проклеить место прилегания кнопки при помощи маделина.
9. Начинаем сборку в обратном порядке. Рекомендуется обезжирить вибропласт, а затем Битопластом-10 проклеить всю обшивку автомобиля. Важным моментом будет вырезание мест для пистонов.
10. Проводим сборку в обратном порядке. Работа с дверьми завершена – наслаждайтесь комфортной и тихой ездой.

Шумоизоляция крыши

Мы провели Мазда 3 тюнинг своими руками для дверей, но можно заняться и шумоизоляцией крыши. Что касается инструментов и материалов, то по сравнению с предыдущей работой ничего не изменится. Итак, следим за инструкцией:

1. Снимаем все козырьки, после чего отсоединением разъем, подведенный к ним. Для этого используем удобную отвертку: надавливаем и вынимаем деталь подключения.
2. Далее снимаем ручки. Делается это также, как в случае с козырьками.
   
3. Потом переходим к лампам освещения и кожуху под дождевой датчик.
4. После этого можно начинать извлечение всех уплотнителей.

   Действовать стоит максимально аккуратно, т.к. на этом этапе можно очень легко повредить обшивку. После этого в ней останется морщина, которая будет портить внешний вид. Поэтому лучше отвести больше времени на этот пункт.

5. Отсоединяем провода освещения, которые крепятся к обшивке крыши.
6. На крыше есть крюк, за который держится петля обшивки – разобщаем их.
7. Готовим материал, а затем проводим ту же самую операцию, расписанную в первой части статьи.

Как разобрать потолок в Mazda 3 (видео)

• Александр
• Распечатать

Ремонт Mazda 3

• Замена колодок
• Замена масла
• Замена фильтров
• Ремонт подвески
• Ремонт двигателя
• Замена сцепления
• Диагностика
• Шумоизоляция
• Ремонт кондиционера
• Ремонт электрики
• Замена стекол

Вы хотите, чтобы ваш автомобиль Mazda 3 обслуживался на высоком уровне? Устали от нерадивых сервисов и горе-профессионалов, которые не могут даже провести грамотную диагностику? Тогда ваш выбор – специализированный автосервис “СТО-Mazda”!

В сервисе “СТО-Mazda” понимают, как вы дорожите своей машиной. Мы сможем предотвратить старение и поломки вашего авто, провести ремонт Mazda 3 высокого уровня и вы останетесь довольными качеством. Ваша любимица будет обслужена в кратчайшие сроки профессионалами, знающими свою работу.

Mazda является одной из лучших машин сегодня. Вот почему она требует особенного отношения во всем. Ей нужен уход профессионалов и лучший по качеству ремонт и обслуживание.

В сервисе “СТО-Mazda” проводятся техническое обслуживание, компьютерная диагностика и ремонт Mazda 3. Все вышеперечисленные услуги выполняют профессиональные работники с профилирующим образованием – в их ответственных руках ваша машина получит соответствующий уровень обслуживания.

В первую очередь автосервис “СТО-Mazda” строго следует стандартам производителя. Никакой экономии на запчастях при ремонте. Использование как оригинальных сопутствующих деталей для ремонта Mazda 3, так и альтернативных.

В дополнение наш сервис может предложить вам дополнительные: качественные автозапчасти Mazda с гарантией на один год и установку дополнительных аксессуаров. Если же заказчик предпочитает альтернативные запчасти оригинальным, мы учитываем его желание.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	от 3000 рублей
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТО	от 4950 рублей
Наименование работ	Mazda 3
Замена масла в двигателе	600 руб
Замена масла в АКПП(частичная/полная) / МКПП	(1200/3600)/840 руб
Замена тормозной жидкости	1200 руб
Замена жидкости сцепления	480 руб
Замена антифриза	1200 руб
Замена жидкости ГУР	1080 руб
Замена воздушного фильтра	360 руб
Замена салонного фильтра со снятием блока предохранителей	840 руб
Замена топливного фильтра бак не снят/бак снят	4200/840 руб
Замена фильтра АКПП	2400 руб
Замена свечей	780 руб
Чистка дросселя	2160 руб
Защита картера с/у	360 руб
Двигатель	Mazda 3
Замена прокладки ГБЦ	13200 руб
Замена сцепления	7800 руб
Замена прокладки поддона	3000 руб
Замена приводных ремней + ролик+ ролик натяжителя	600+600+1920 руб
Замена прокладки впускного коллектора	3000 руб
Замена прокладки выпускного коллектора	4320 руб
Замена приемной части гушителя	4800 руб
Замена гофры глушителя (глушитель снят)	1680 руб
Замена средней части глушителя	1800 руб
Замена задней части глушителя	1920 руб
Рулевое управление	Mazda 3
Замена рулевого наконечника	720 руб
Замена рулевой тяги	1200 руб
Замена пыльника рулевой тяги	1320 руб
Замена рулевой рейки	6480 руб
Передняя подвеска	Mazda 3
Замена передней нижней шаровой опоры	1800 руб
Замена переднего амортизатора	2160 руб
Замена переднего ступичного подшипника	2160 руб
Замена стоек переднего стабилизатора за обе	1200 руб
Замена втулок переднего стабилизатора за обе	2040 руб
Замена передних колодок	840 руб
Замена передних тормозных дисков	1200 руб
Замена пыльника шруса + второй	1320+1600 руб
Замена сайлент- блока переднего нижнего рычага + второй	1800+600 руб
рычаг передний	1920 руб
Замена передней пружины	2160 руб
Переборка переднего суппорта + с/у	2400 руб
Замена сальника привода МКПП, АКПП.	2640 руб
Задняя подвеска	Mazda 3
Замена задних колодок дисковых	840 руб
Замена задних колодок барабанных	2040 руб
Замена задних тормозных дисков	1320 руб
Замена втулок заднего стабилизатора за обе	1200 руб
Замена стойки заднего стабилизатора за обе	1200 руб
Замена заднего амортизатора	1440 руб
Замена большого сайлент-блока заднего продольного рычага	3000 руб
Замена заднего нижнего латерального рычага	1680 руб
Замена заднего верхнего поперечного рычага	1680 руб
Замена заднего нижнего поперечного рычага	1800 руб
замена рычагов задней подвески (комплект)	8400 руб
Электрика	Mazda 3
Диагностика, чтение ошибок	1200/600 руб
Снять поставить стартер	2400 руб
Снять поставить генератор	2160 руб
Замена зеркала	1440 руб
Замена вставки зеркала	600 руб
Замена лампы ближнего и дальнего света/ксенон штатный/нештатный	240/840/960 руб
Замена лампы габарита, подсветки номера, стоп сигнала	240 руб

У нас вы можете заказать и комплексный ремонт Мазда 3, строго соответствующий стандартам завода-производителя. Чтобы провести ремонт вашей Mazda 3 в нашем автосервисе, свяжитесь с нашими менеджерами. Позвоните по указанному телефону и запишитесь. После этого приезжайте в назначенное время – мы с удовольствием проведем ремонт Мазда 3 для вас!