Ремонт и замена volkswagen tiguan своими руками

Ремонт Тигуан своими руками – замена топливного фильтра, замена масла, замена свечей зажигания – журнал За рулем

Было в семье «тигуанов» три двигателя — дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать.

Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным — то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами.

Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.

Два других мотора — дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi — оказались «умнее». А владельцам авто с мотором 1,4 TSi дадим простой совет: дабы не провоцировать натяжитель, пожалуйста, не оставляйте машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся и утопил плунжер.

Меняем топливный фильтр: знал бы дизель

…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании.

Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер — с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел.

А если приспичило в поле? Конечно, можно обойтись и без этой приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем старый фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки топлива, дабы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (вспомним закон Архимеда).

Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным топливом до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. Затем устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Разумеется, на уплотнительном колечке не экономим. Теперь, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается.

Если же подавится воздухом, — а такое бывало, — винить остается только себя. Дело в том, что после замены фильтроэлемента в сервисе (со сканером) делается отметка в мозгах блока управления двигателем, а без этой учетной записи предъявлять претензии кому бы то ни было бесполезно.

Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.

Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.

Учтите, что основная проблема моторов с заводским индексом СLJA как раз и заключается в отказе топливного оборудования. Поэтому, прежде чем закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли?

Другой источник проблем — ремень ГРМ. По регламенту его положено менять через 150 тыс. км, но на деле столько не живут.

Не полагайтесь на инструкцию, а внимайте советам мастеров: если сказали, что пора, значит, надо менять.

Сами вряд ли станете возиться, поскольку операция не из простых: надо вывешивать силовой агрегат и знать целый ряд тонкостей, — настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Благо, с заменой остальных расходников управились довольно быстро: на свечи накаливания (рано или поздно их предстоит менять), поликлинового ремня и масла потратили в общей сложности минут пятнадцать.

Но к замене масла серьезная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь.

Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость.

Дилеры сперва продувают воронку сжатым воздухом, а мы просто советуем снять паразитную деталь — резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. фото). Тогда грязи будет негде аккумулироваться.

Замена свечей зажигания: бензин в крови

На бензиновом двигателе CAWA тоже желательно снять этот уплотнитель — конструкция схожая. Но здесь вдобавок есть ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, — именно из-за него снизили общую оценку, хотя доступ к фильтру отличный.

Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

С заменой топливного фильтра сложнее, а главное — накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом.

Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно — а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины.

Но почему картридж фильтра не поставляют в запчасти, хотя крепится он привычными защелками, так и осталось загадкой.

В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км. Здесь производитель перестраховался. Учитывая, что нюансов и сложностей в таком механизме гораздо больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается лишь пожелать счастливого пути в сервис.

Замена антифриза и масла в кпп: общие черты

Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов.

Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее.

Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до —40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.

Будучи в здравом уме, без проблем замените масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме.

Нет — доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку. В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов.

Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).

Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45» — конструкция механизма в точности такая, как в «Гольфе VI» (ЗР, 2012, № 5): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, — в постель скобы.

Если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, поскольку нужен тот самый «шаман» в виде дилерского сканера — чтобы с его помощью дать команду электромоторам утопить поршни. А после замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И ведь не первый!

Игорь Козлов:

«Тигуан» сразу напомнил мне недавнего героя этой рубрики — «Гольф»: словно в зеркало посмотрел. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ремня и ламп в фарах перечеркнута непродуманным доступом к фонарям и топливному фильтру.

Благодарим компанию «Германика» в Береговом проезде (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Volkswagen Tiguan: ремонт своими руками

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/463488-volkswagen_tiguan_remont_svoimi_rukami/

Фотоотчеты по ремонту Фольксваген Тигуан – документация для VW Tiguan (5N)

Здесь представлены фотоотчеты по ремонту и подробная документация по автомобилям:

Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (код модели: 5N1) 2008 – 2011
Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (код модели: 5N2) 2012 – 2016

Быстрый переход по разделам:
Двигатели
Система охлаждения
Системы впрыска, зажигания
Топливная система
Система выпуска
Передняя и задняя подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Коробки передач, сцепление
Кузов
Электрооборудование
Общая документация

Перескочила цепь ГРМ на двигателе BWK (BLG, BMY) в VW Tiguan 1,4 TSI (rus.) Фотоотчет Разборка двигателей BWK, BLG, BMY. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Tiguan (5N1), VW Touran (1T1), VW Touran (1T2), VW Golf 5 (1K1, 1K5), VW Jetta 5 (1K2), VW Golf Plus (5M1).

Автомобиль Фольксваген Тигуан, двигатель 1,4 TSI. Не заводится… Проверил компрессию – ноль по всем цилиндрам. Снял крышки распредвалов, сбиты фазы газораспределения. Принял решение разобрать двигатель. Результаты дефектовки…

Замена актуатора турбины на двигателе CBBB 2.0 TDi 125kw (rus.) Фотоотчет
Двигатель CBBB, пробег 166000 – проблемма с актуатором управления турбины. Симптомы: аварийный режим езды, потеря мощности, висит ошибка о недостоверном сигнале датчика актуатора.

Восстановление блока управления впускных заслонок 03L 129 086 V120 на двигателе 2.0 TDI (rus.) Фотоотчет У коллеги на двигателе 2.0 TDI появилась ошибочка: 18447/P2015/008213 – Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal

Не спешите действовать по инструкциям Росса, так же не советуется бежать и покупать новый блок. Сначала проведите следующий тест: Находите заслонку и проверяете подвижность тяги для управления заслонками…

Определение передува турбины по логам, двигатели TDI и др. (rus.) Фотоотчет
Самая насущная проблема в турбированных двигателях это возникновение передува. Особенно это актуально для дизельных двигателей т.к.

образование сажи в выпускных газах приводит к быстрому накапливанию ее внутри турбины и подклиниванию геометрии.

Сначала попробуем разобраться как происходит регулировка давления надува, а затем рассмотрим как выглядит передув в логах…

Двигатель TDI CR 2,0 л (CBAB) в модели VW Tiguan (rus.) Техническое обучение. Технические характеристики, Механика двигателя, Топливная система, Нейтрализация ОГ, Турбокомпрессор, Система управления двигателя Bosch EDC 17 / Cхема системы в модели VW Tiguan и др.

Блоки измеряемых величин двигателя CBAB. Диагностика Common Rail, дизельные двигатели (rus.)

VW Tiguan 2.0 TSI – ошибка P0016. Износ опорного кронштейна распредвалов (rus.)
Сервисная информация по ремонту двигателя CCZD на Фольксваген Тигуан 2.0 TSI

Двигатель TSI 1.4 л / 90 кВт с турбонаддувом (rus.) Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования 405 VW/Audi. Буквенное обозначение двигателя: CAXA. Двигатель TSI 1,4 л (122 л.с.) предназначен для замены двигателя FSI 1,6 л (115 л.с.).

По сравнению со своим предшественником новый двигатель TSI при значительно более низком расходе топлива и выбросе CO2 имеет существенно лучшие мощностные характеристики.

От двух двигателей TSI с двойным наддувом его отличает прежде всего отсутствие компрессора и новая система охлаждения наддувочного воздуха.

Источник: http://vwts.ru/vw_tiguan_5n.html

Ремонт муфты Халдекс VW Tiguan . Замена деталей и моторчиков + обработка супротек редуктор — logbook Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4motion 2011 on DRIVE2

Всем привет! Свою тигуашу знаю неплохо. Часто приходилось чинить самому. Но, вот столкнулся с проблемой, которая, честно говоря, застала врасплох. Речь идёт о полном приводе. Зимой он работал нормально, а вот сейчас, когда выезжал на природу на песке стал пробуксовывать и задний привод так и не включился.

Расскажу, как я его починил. Может быть, на самом деле кто-то воспользуется информацией!

Читайте также:  Руководство по ремонту и замене замка зажигания на автомобиле ваз 2109

Диагноз был поставлен быстро – некоторое время у компа и стало понятным, что необходимость замены самой муфты Халдекс можно избежать, потому что часто накрывается электродвигатель насоса, запускающий муфту. Для тех, кто не в теме, муфта Haldex находится прямо в картере дифференциала заднего моста.

1. Сама Муфта Халдекс

вот такая Муфта Халдекс

Главная задача Муфты Халдекс – передача крутящего момента от передней оси авто на заднюю. Получается, что это устройство является основным в системе полного привода, которое управляет крутящим моментом, зависящим от величины замыкания муфты.

Честно говоря, в тонкости работы самой Муфты Халдекс я не вдавался, но понял одно – одним из основных её элементов является гидравлический насос, поддерживающий давление масла в самой муфте для обеспечения прижатия фрикционных дисков и тем самым передачи крутящего момента.

А там, где насос, там и электродвигатель и щётки…

2. Проблемы на СТО

Окрылённый своими догадками, заезжаю на сервис, а они, почесав репу, выдают мне, что так глубоко в немца не полезут и перебирать ничего не будут и вообще у них нет специалистов. Я на другое СТО, но уже молчу о том, что пытался сам ставить диагноз.

Они что-то проверили и в итоге приговорили таки меня к замене муфты Халдекс. А это, понятно, заоблачные цены и т.д. и т.п. Короче – полный развод! Я к другу-кулибину. Выяснилось, что он сталкивался с ремонтом и заменой муфты Халдекс на VW BORA, а там практически всё идентичное.

Оказывается всё можно разобрать, перебрать и поставить на место. Более того, там есть вещи, подлежащие периодической замене.

3.Итак, ремонт насоса муфты Халдекс

снаружи насос муфты Халдекс выглядит примерно вот так

Загнали мы машину на яму. Внимательно осмотрели редуктор. Нашли этот Халдекс с насосом. Решение было принято окончательно и бесповоротно – демонтировать и чинить!

Прежде всего, сняли фишку с насоса, слили масло с муфты, с помощью внутреннего шестигранника открутили два болтика и вытащили насос. Что касается масла, отработка такая чёрная, что похожа на гудрон. И по поводу «открутили два болтика».

Точнее будет сказать, что один из них, верхний, был в полном ауте, поэтому промучились целую вечность минут 20. Совет один – ничего не рвать, титанических усилий не прикладывать, чтобы не свернуть бошку. Просто ведешкой обработали и ждём. Потом пробуем снова и если не получается снова обработали и ждём.

Чудес не бывает, рано или поздно всё равно откис и открутился.

Следующий этап. Проверка насоса на работоспособность. Просто подобрали подходящий разъём и два провода. И подключили ими насос к аккумулятору. Если не зажужжал электродвигатель, вывод прост – значит сдох. К слову, проверить можно и не снимая насос.

В моём случае не зажужжал :(…

После проверки работоспособности началось самое интересное – разборка насоса. Сначала подобрали маленькую звёздочку и открутили один винтик. Затем аккуратно сняли металлический кожух, после чего тоже очень аккуратно разжали усы корпуса электромоторчика и сняли заднюю часть.

В ней обнаружилось множество какой-то чёрной гадости, которая похожа на штрусовую смазку. Съёмничком сняли подшипник, а затем щёткодержатель. Скажу сразу, самих щёток практически не было. Они мелкими осколками вывалились мне прямо в руку.

Естественно, что в таком убитом состоянии они попросту не доставали до токоприёмника и поэтому насос не работал.

После разборки провели тотальную чистку. Для этого можно применять любое средство. Мы использовали баллончик со средством для чистки карбюраторов и его не жалели. После чистки следует сделать длительную паузу для того чтобы все детали хорошо высохли. Во время паузы мы съездили на авторынок.

Главное – держать в руках щёткодержатель, чтобы можно было подобрать щётки нужного размера. Подобрали без проблем. Просто зашли к ребятам, которые занимаются стартерами, генераторами, электродвигателями и они сразу предложили подходящий вариант. Кто-то сказал, что они от Saab, но мне всё равно.

Кроме того, прикупили ремкомплект, состоящий из нового фильтра, болтов и заглушки. И главное, приобрели трансмиссионное масло и по совету друга – пару баночек специальной присадки для муфт, редукторов, дифференциалов Супротек «Редуктор».

Друг сказал, что использует её в своей машине вместе с трансмиссионной жидкостью во всех узлах. Всё работает без шума – как часы!

Дальнейшие наши действия. Заменили фильтр. Со щётками всё-таки чуток повозились, потому что они не стали сразу в размер и пришлось напильником немного подгонять. Затем просто припаяли их вместо старых.

Отдельного внимания заслуживает токоприёмник. Парадоксально, но у меня он оказался неизношенным. Если же оказалось бы, что износ большой, надо было бы отдавать на перепайку или искать замену. Повезло.

4. Супротек для редукторов, в частности муфты Халдекс

После сбора всей конструкции в обратной последовательности, мы залили масло, присадку Супротек «Редуктор», снова для проверки подключили аккумулятор и с наслаждением услышали долгожданное приятное шуршание работающего электродвигателя.

Так вот о последствиях обработки составом супротек для редуктора.

смотрятся они вот так

Купил 2 флакона, потому что можно лить и в сам Халдекс. и в редуктор потому что на радостях экономии денег на замену моторчика, можно и что-то новенькое прикупить. Через некоторое время в редукторе субъективно стало меньше шумов, заметил только на контрасте до этого даже бы и не подумал, что были шумы.

Те самые шумы вряд ли были с главной пары, потому что неисправности там не починить какими-то составами, я думаю это подшипникам стало лучше после применения, вот они и перестали гудеть.

Насчет эффектов для муфты Халдекс не могу ничего сказать, но заметил что вся система стала включаться почти без коротких пробуксовок, как было раньше, а это хороший знак, потому что не будет греться следовательно меньше износ деталей и дольше будет жить масло.

Ну вобщем как-то так. В заключении хотелось бы сказать: По ходу работы пришла мысль о возможной замене всего насоса или покупки полного ремкомплекта со всем необходимым, но зачем, ведь это опять деньги, а работы по его снятию и замене примерно столько же, так что чаще включайте голову, а не слепо следуйте наставлениям работников СТО.

Источник: https://www.drive2.com/l/508509010635259964/

Volkswagen Tiguan

Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно. Для доступа к поликлиновому ремню дизеля лучше снять правое колесо и щиток моторного отсека, поскольку из-под капота не подлезть. Отводим натяжитель за болт ролика и фиксируем штифтом.

Чтобы добраться до колпачка масляного фильтра дизеля, сняли электромагнитный клапан с кронштейна (показаны стрелками) и отвели клапан в сторону. Момент затяжки колпачка 25 Н·м.

Прежде чем снимать крышку маслозаливной горловины, очистите от грязи резиновый уплотнитель, выполненный в форме воронки (здесь он снят и лежит на заднем плане), дабы не намусорить в полость двигателя.

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

На бензиновом двигателе доступ к натяжителю поликлинового ремня – из-под капота, но надевать ремень на шкив коленвала все же удобней снизу; 5-миллиметровый фиксирующий штифт показан стрелкой. Пластиковый белый бочонок, пристегнутый к фланцу, и есть бензиновый фильтр.

Отдельно в запчасти не поставляется, поэтому через каждые 90 тыс. км предстоит менять весь этот узел в сборе. Самая нижняя точка в системе охлаждения – шланги электронасоса. Снимать их следует осторожно, дабы не обломить пластиковые патрубки и не облиться антифризом.

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» – красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные – нижние (формально все они одноразовые).

В варианте с электроручником для замены задних колодок нужен дилерский сканер, но некоторые умельцы утапливают поршень, переполюсовав электродвигатель. Можно и так.

Заменить лампу Н4 несложно: патрон имеет удобный ухват и снабжен скользящими контактами, никакой возни с проводами не требуется. При установке важно не касаться колбы лампы.

Лампы поворотника и габаритки тоже имеют удобные патроны, с длинными ухватами. Резиновая крышка, прикрывающая изнанку фары, снята и виднеется в правом углу фото. После установки габаритки в гнездо защелкните усик патрона в прорезь на корпусе фары (стрелка).

Чтобы проще попасть в гнездо, подайте на лампу питание и ориентируйте ее, глядя снаружи фары. Для доступа к противотуманкам в брызговиках предусмотрены удобные клапаны.

Отвернув саморез, отгибаем клапан и извлекаем патрон с лампой наружу, – длины проводки вполне достаточно.

Наружные секции фонарей нужно снимать, и без инструмента тут не обойтись. Старайтесь не сломать пластиковую заглушку проема пятой двери и не забудьте поставить на место уплотнительную резинку. Игорь Козлов ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ, тыс. км (лет) ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ, руб. ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПЧАСТЕЙ У ДИЛЕРОВ, руб.

ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ*

Интересные записи

Источник: http://catalogcars.net/uncategorized/volkswagen-tiguan-remont-svoimi-rukami-volkswagen.html

Как заменить лобовое стекло фольксвагена Тигуан с датчиком дождя своими руками, видео, какое лучше поставить

Появление трещины на лобовом стекле «Фольксваген Тигуан» расстроит любого автомобилиста. Такая ситуация возникает из-за разных причин, и необязательно, чтобы виновником оказался сам водитель. Даже самый маленький камешек, вылетевший из-под колёс машины, легко повредит стекло, каким бы качественным и толстым оно ни было.

Краткая техническая справка по лобовым стёклам Volkswagen Tiguan

Эксперты и опытные автомобилисты предупреждают: мелкий дефект на стекле может легко разрастись до большой проблемы. И в этом случае придётся осуществлять уже замену ветрового стекла.

Безусловно, эта процедура попадает под страховой случай.

Если поломка произошла не из-за халатности, а по вине производителя — стекло было некачественно проклеено на заводе — сервисный центр возьмёт на себя всю заботу за ремонт (при условии, что Volkswagen Tiguan на гарантии).

Но что делать, если ситуация не попадает под страховой случай. Решение одно — найти оригинальное стекло и заменить своими руками.

Вообще, модели авто немецкого производства у нас в стране очень популярны. Найти стёкла несложно, они продаются почти в каждом автомагазине. Классифицируют производителей оригинальных стёкол VW на 3 группы:

К первой группе относят продукцию брендов Pilkington, Saint-Gobain, AGC. Ко второй — Jaan, Guardian. К третьей — XYG, CSG, FYG, Starglass.

Читайте также:  Меняем моторное масло в peugeot 308: пошаговая инструкция, фото и видео

Очевидно, что в целях безопасности и наивысшего комфорта следует покупать стёкла премиум-класса или среднего класса.

Однако это не всегда получается, да и некоторые модели экономкласса также могут составить конкуренцию топовым брендам в техническом плане.

Технические данные о стекле Pilkington с шрифт кодом должны быть нанесены на оригинальную продукцию

Знакомый мне стекольщик всегда рекомендовал продукцию фирмы AGC.

Я специально навёл справки об этом бренде, узнал, что это японский концерн, выпускающий продукцию у нас в РФ.

Через некоторое время случилась неприятность — поехал на дачу по гравийной дороге, ехал быстро, утром обнаружил трещину на лобовом стекле. Заменил на AGC — отлично сидит, и обзор хороший.

Подробный обзор лобовых стёкол

Теперь подробнее о технических характеристиках различных стёкол.

  1. XYG — это китайская подделка, далеко не самая качественная продукция. Во-первых, быстро затираются дворники, во-вторых, стёкла мягкие и царапаются от незначительного воздействия. На такие модели практически невозможно найти подходящие молдинги, фиксаторы зеркал или датчики.
  2. FYG — это уже Тайвань. Продукция отменного качества, поставляемая на конвейеры известного баварского концерна. Так, на e90 оно даже идёт в оригинале, поставляется с готовым комплектом защитных пластиковых карт и кронштейна для зеркала. Имеются также датчики дождя, система обогрева. Одним словом, хорошее стекло за адекватную цену.
  3. Benson — назван «немецким Китаем», так как германская компания производит стёкла почему-то в Азии. Из 10 тысяч моделей попадаются 3 с заводским браком (примерная статистика). Качество приемлемое, щётки можно эксплуатировать долго.
  4. NordGlass — производитель из Польши. Весьма приличный вариант. Есть все дополнительные компоненты, включая датчики дождя, крепление для камеры и т. д. Качество — на уровне оригинала. Однако имеется минус — на рынке встречается много подделок под этот бренд.
  5. Guardian — отличное качество. Такое стекло многие знатоки называют оригинальным, хотя по документам оно идёт не так. Знатоки объясняют эту ситуацию лёгким способом пройти таможенные проволочки на границе.

Отдельной строкой стоит выделить и российских производителей.

  1. KMK и Steklolux — качество хуже некуда. Лучше не брать. Продукция часто грешит неправильными размерами, плохой обзорностью и т. д.Лобовое стекло продукции KMK лучше не покупать
  2. SpektrGlass — производится в Нижнем Новгороде. Можно покупать. Стекло ровное, размеры подходят. Однако рекомендуется проверять на линзы.

Рекомендуется выбирать стёкла, уже оборудованные всем необходимым. Одним из обязательных элементов лобового стекла Volkswagen Tiguan является датчик дождя и света. Это устройство даёт возможность устанавливать факт начала осадков, определять степень загрязнённости стекла, автоматически включать дворники и фары при низком уровне освещённости.

Датчик дождя и света обязательный элемент лобового стекла Volkswagen Tiguan

Не менее важный компонент — датчик влажности.

Применяется для контроля степени влажности внутри машины, активизирует кондиционирование воздуха когда это бывает необходимо. Также надо обратить внимание на наличие кронштейнов для зеркал.

Если стекло будет без них, придётся устанавливать крепежи отдельно, что может вызвать несоответствия в размерах для оригинальных моделей.

Ремонт мелких дефектов лобового стекла Volkswagen Tiguan

На плохих дорогах ветровое стекло выдерживает постоянные колоссальные нагрузки. Если трассы не отличаются идеальной чистотой, то на поверхности полотна присутствует мелкая щебёнка, отвердевшие куски пыли и грязи.

Во время передвижения в потоке впереди едущих машин весь этот мусор с дороги отбрасывается на лобовые стёкла задних автомобилей.

По этой причине образуется большое количество мелких сколов и трещин не только на ветровом стекле, но и на других частях передка кузова.

Различают следующие повреждения стекла:

  • незначительные сколы точки;Скол-точка на стекле также нуждается в ремонте
  • сколы, похожие на звёздочки;
  • трещины.

Мелкий скол у большинства неопытных водителей, как правило, не вызывает большой тревоги, так как он не мешает наблюдению за дорогой.

Однако в определённых условиях, от любого незначительного удара или вибрации, даже самые незначительные дефекты способны трансформироваться в целую сетку трещин на всю поверхность.

Поэтому надо скорее избавляться от проблемы, ведь контролировать процесс невозможно. Самыми опасными разновидностями сколов являются звёздочки.

Скол звёздочка легко может трансформироваться в в целую сетку трещин

Повреждения могут быть разными по диаметру и глубине. И поэтому различаются и способы восстановления поверхности стекла. Однако в большинстве случаях используется полимер. Желательно проводить ремонт стекла в профессиональной автомастерской.

Только специалист знает, как правильно засверлить лобовое стекло, чтобы получилось залить в отверстие быстро застывающий, восстанавливающий состав. Надо также добиться тех же характеристик, что были у стекла до реставрации.

Например, после ремонта оно должно обеспечивать то же преломление лучей света, что и стандартное автостекло.

Трещины и большие сколы в виде сетки «лечению» не подлежат. В принципе, можно заделать и дефекты меньше 100 мм по длине, но они способны в любой момент расколоться и преподнести владельцам Volkswagen Tiguan неприятный сюрприз.

Замена лобового стекла своими руками

Она является альтернативой ремонту и вполне выполнима своими силами. В сервисе за услугу возьмут около 2 тыс. рублей. Принято различать замену без опций, просто с датчиками и полную (с д.

д и камерой). Стоимость хорошего оригинального стекла европейского производства начинается с 9 тыс. рублей. Китайские аналоги стоят на 3 тыс. рублей дешевле, цена на российские стёкла — 4–5 тыс.

рублей.

Инструменты

Вот какие инструменты понадобятся для работы.

  1. Отвёртки с плоским и фигурным жалами.
  2. Леска (струна) с двумя ручками для резки старого клея.Леска для резки ветрового стекла должна быть с удобными ручками
  3. Специальная ложка (из жёсткого пластика) для снятия пластиковых элементов салона.
  4. Металлический отщёлкиватель (кривая стамеска с двойным жалом) для снятия молдингов-фиксаторов стекла с внешней стороны.Отщёлкиватель с двойным жалом или кривая стамеска используется для снятия молдингов-фиксаторов стекла с внешней стороны
  5. Прокол.
  6. Обезжириватель.
  7. Пневмопистолет для клея.Пневмопистолет для клея обязан быть с удобным жалом, чтобы легче было наносить состав
  8. Специальный полиуретановый клей-герметик, такой как Liqui Moly.
  9. Обычная стамеска.
  10. Присоски.Присоски для снятия ветрового стекла должны быть хорошего качества, чтобы надёжнее удерживать деталь

Подготовительные работы

Для начала следует грамотно подготовить машину.

  1. Вымыть её — если нет времени полностью, то хотя бы стекло.
  2. Установить автомобиль на идеально ровной площадке. Дело в том, что кривой пол не позволит грамотно осуществить замену, и новое лобовое стекло может даже сломаться во время монтажа.

Пошаговая процедура по подготовке лобового стекла к снятию выглядит следующим образом.

  1. Демонтируется датчик дождя и кронштейн с зеркалом заднего вида из салона.ДД или дождевой датчик снимается вместе с кронштейном для зеркала заднего вида
  2. Разбирается то место в потолке, где находится минусовой провод лобового стекла.
  3. Поддеваются боковые элементы рамки, фиксирующие стекло с внешней стороны. Всё надо делать крайне аккуратно, чтобы не сломать пластиковые молдинги.
  4. Открывается капот машины, снимаются дворники, жабо, нижняя резинка-фиксатор.Жабо или нижнее крепление лобового вытаскивается наверх после снятия удерживающей его уплотнительной резинки

Нюансы по срезке клея стекла

Когда лобовое стекло готово к снятию, работать теперь обязательно следует с помощником. Резать стекло (а вернее, клей герметик на котором оно сидит) надо струной. Один человек должен быть внутри машины, другой — снаружи.

Для облегчения работы рекомендуется использовать прокол — специальную металлическую спицу с тонким жалом и отверстием посередине.

Прокол выполнит функцию крючка, посредством которого можно легко продеть один конец лески сквозь слой затвердевшего клея.

Начинать резку лобового стекла можно 2-я способами.

  1. Проколоть слой клея инструментом, и вдеть леску.
  2. Срезать часть клеевого состава, заведя струну за угол лобового стекла в нижней или верхней части.

Технология резки клея сводится к тому, чтобы один работник тянул леску на себя, а другой держал её в натянутом состоянии.

Резка клеевого состава струной должна проводиться на пару с помощником

Демонтаж старого стекла Volkswagen Tiguan и установка нового

Стекло лучше всего снимать с помощью специальных присосок. Естественно, что инструмент должен быть хорошего качества, иначе, если плотного удержания не будет, стекло упадёт и разобьётся.

Дальнейшие действия.

  1. Взять острую стамеску и срезать оставшийся на рамке слой клея. Делать это надо максимально аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова.
  2. Прочистить проём хорошенько пылесосом.
  3. Обезжирить рабочую поверхность перед установкой активатором.Обработать праймером рабочую поверхность перед установкой стекла обязательно
  4. Обработать края нового стекла и проём праймер грунтом, который обеспечит надёжное сцепление клея с поверхностью.
  5. Далее на стекло нанести разогретый клей пистолетом. Полоса должна быть неразрывной, без стыков на видных местах.
  6. Аккуратно положить стекло в проём так, чтобы не было смещений.Установка ветрового стекла должна проводиться аккуратно с помощью специальных присосок, чтобы не было смещения
  7. После этого надо слегка надавить на лобовое для лучшего сцепления.
  8. Наклеить сверху от крыши машины 3–4 ленты малярного скотча. Они будут держать стекло, пока оно окончательно не высохнет.Малярный скотч на ветровом стекле нужен для того чтобы удерживать деталь от смещений в первое время
  9. Установить все молдинги и дворники.

В первое время после монтажа нового стекла нельзя трясти машину, хлопать дверьми, капотом или багажником. Лобовое ещё полностью не приклеилось, оно может съехать с проёма от малейшего воздействия — это надо понимать.

Очевидно, что ездить пока запрещается — по крайней мере, 1 сутки автомобиль должен оставаться на месте. Затем можно снять полоски скотча и поехать на мойку. Воду надо лить на стекло под высоким давлением.

Это делается для того, чтобы проверить герметичность склеивания.

Когда я менял стекло на своём «ящере», то проклеил швы ещё и изнутри. В принципе, делать это необязательно, но в качестве дополнительной меры сойдёт.

Видео: как заменить стекло с помощником

Если на лобовом стекле «Фольксваген Тигуан» обнаружился дефект, надо срочно принимать меры. Помните, что хороший обзор для водителя, это главный аспект безопасного передвижения.

Источник: https://vwauto.club/volkswagen-tiguan-2/lobovoe-steklo-tiguan.html

Ремонт Volkswagen Tiguan

Одной из специализаций наших станций, является качественный ремонт Фольксваген Тигуан. В наших автосервисах есть специализированный инструмент для ремонта Volkswagen Tiguan. В наличии расходники, масла и жидкости необходимые для планового технического обслуживания. В течении пары часов, с основного склада мы привезем любые запчасти для ремонта Фольксваген Тигуан.    

Читайте также:  Ремонт и замена chery fora своими руками

Перед началом ремонта Фольксваген Тигуан мы сделаем бесплатную диагностику подвески, двигателя или электрики (бесплатная диагностика в случае ремонта на наших СТО).  Мы не рекомендуем делать ремонт Volkswagen Tiguan своими руками. Каждый должен заниматься своим делом. Доверить ремонт своего автомобиля нужно тем, кто занимается этим каждый день.        

Стоимость ремонта Фольксваген Тигуан:

Варианты ремонта Volkswagen TiguanЦена ремонтаЗапчастиЗамена масла в двигателе Volkswagen Tiguan

Замена масла в коробке Volkswagen Tiguan

Замена передних колодок Volkswagen Tiguan

Замена задних колодок Volkswagen Tiguan, дисковых

Замена задних колодок Volkswagen Tiguan, барабанных

Замена воздушного фильтра Volkswagen Tiguan

Замена салонного фильтра Volkswagen Tiguan

Замена ГРМ Volkswagen Tiguan

Замена сцепления Volkswagen Tiguan

Замена ступицы Volkswagen Tiguan

Замена ступичного подшипника Volkswagen Tiguan

Замена сайлентблоков Volkswagen Tiguan

Замена рычагов Volkswagen Tiguan

Замена рулевой рейки Volkswagen Tiguan

Замена лампочки Volkswagen Tiguan

Замена тормозных дисков Volkswagen Tiguan

Замена свечей Volkswagen Tiguan

Замена амортизаторов Volkswagen Tiguan

500 руб. от 2 500 руб.
от 600 руб. от 3 100 руб.
от 500 руб. от 1 200 руб.
от 600 руб. от 1 100 руб.
от 1 200 руб. от 1 850 руб.
от 200 руб. от 300 руб.
от 400 руб. от 500 руб.
от 4 500 руб. от 3 500 руб.
от 4 000 руб. от 5 200 руб.
от 1 500 руб. / шт. от 2 300 руб.
от 1 700 руб. / шт. от 1 650 руб.
от 250 руб. / шт. от 300 руб.
от 1 200 руб. / шт. от 1 800 руб.
от 3 000 руб. от 7 500 руб.
от 150 руб. / шт. от 100 руб.
от 1 000 руб. от 1 200 руб.
от 150 руб. / шт. от 150 руб.
от 1 800 руб. / шт. от 1 800 руб.

Регламентные работы и техническое обслуживание Volkswagen Tiguan рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. км. пробега. Сюда обязательно входит замена масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра. При проведении плановых работ, мы сделаем бесплатную диагностику всех узлов автомобиля и составим список рекомендаций.

Каждые 60 тыс. км. пробега, мы рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то замену цепи лучше делать каждые 120 тыс. км. Свечи лучше менять каждые 40 тыс.

км пробега на бензиновом двигателей и 100 тыс. км. пробега на дизельном двигателе.

На моделях Volkswagen Tiguan с адаптивной дроссельной заслонкой, рекомендуется делать чистку и адаптацию дроссельной заслонки каждые 60 тыс. км.    

Самые известные проблемы и неисправности Фольксваген Тигуан:
– закисание поршней суппортов с последующим неравномерным износом колодок и дисков;

– неудачная конструкция топливного фильтра – машина дергается, глохнет, троит;- скрип в салоне автомобиля связанный с некачественным пластиком – проклейка материалом “антискрип”;- проблема с коробкой – ранний выход из строя подшипников и сальников первичного вала;- в штатных радиаторах охлаждения, течь в месте соединения с боковой частью;- тугой руль – проблема с ГУР автомобиля – переборка или замена, по результату диагностики. Степень износа подшипника ступицы Фольксваген Тигуан можно определить только при диагностике.

Гарантия на все работы по ремонту Фольксваген Тигуан – 6 месяцев.

Источник: https://automagia.ru/sto/remont/volkswagen/tiguan

Фольксваген Тигуан ремонт и обслуживание своими руками VW Tiguan (5N)

Ремонт турбины около

Ремонт Турбины за 2тыс. рублей. Гаражный ремонт турбины. Часть №1

Установить систему выпуска ОГ и выровнять ее без механических напряжений. Который оказался косяком на

Снять нижний трубопровод ОЖ можно только после снятия катализатора. Долго обдумывал, решал, советовался.

Белый густой дым с запахом масла и резкий гул из под капота. Мусор разбил одну из лопастей.

Но, хочу заметить, СТО достаточно известное в нашем городе. После замены масла и воздушного фильтра я проехал около 20км. И дым повалил как из теплохода.

Белый густой дым с запахом масла и резкий гул из под капота. Я понял… умерла турбина. Как оказалось в Керчи отремонтировать турбину не так уж и просто.

Либо это стоит от 50 тысяч, либо вовсе отказываются делать. Интересно то, что ни на одном сто ни один мастер не знал настоль известный мотор 1.

Естественно они знали про существование такого мотора говорили про его болячки, но после 5 минут беседы я понимал, что они вешают лапшу на уши и даже не знают, есть ли там двойной наддув и что это вообще такое и главное как это работает.

Цена предъявленная за ремонт составила около тысяч: Ремонт турбины около Так же меня уверили что нужно вырезать катализатор и заменить лямбда зонды тоже тысяч. Все звучало очень неубедительно.

Цены плюс минус 30 тысяч. Время ремонта от двух недель до бесконечности и еще главное никаких гарантий и сроков.

Долго обдумывал, решал, советовался. И решился сделать все сам. Снял воздушный фильтр пошел по системе подачи воздуха. И что я там увидел? Открутить винты выхлопной трубы глушителя -стрелки-, Ослабить болты крепления двойной скобы -стрелки- и потянуть выхлопную трубу назад.

Неисправности и симптомы

Извлечь также выхлопную трубу с разъемным элементом. Движением вниз снять катализатор. Открутить винты крепления натяжного элемента -стрелки- и снять его.

Ремонт турбины своими руками — замена картриджа турбины без изменяемой геометрии diabloarea.ru

Снять компрессор климатической установки. Магистрали климатической установки не вскрываются. Закрепить компрессор климатической установки на рамке радиатора.

Не допускать перегиба магистралей. Выкрутить винт крепления -стрелка- трубки возврата масла 2 в турбонагнетателе. Вытащить вниз трубку возврата масла.

Общая документация по автомобилю

Открутить шланг наддувочного воздуха на турбонагнетателе, Выкрутить полые винты подающей масляной магистрали -стрелки- в турбонагнетателе и в корпусе распределительного механизма. Снять подающую масляную магистраль. Открутить все крепежные гайки выпускного коллектора Извлечь выпускной коллектор с турбонагнетателем вверх.

Турбонагнетатель можно заменять только с выпускным коллектором. Установка Установка в обратной последовательности. Прокладки, манжетные уплотнения и самостопорящиеся гайки необходимо заменить. При установке нового турбонагнетателя заменить также подающую масляную магистраль. Запить в турбонагнетатель моторное масло через соединительный патрубок подающего маслопровода.

После установки турбонагнетателя дать двигателю поработать на холостом ходу около 1 мин, не увеличивая обороты, чтобы обеспечить надлежащую подачу масла в турбонагнетатель. Патрубки присоединения шлангов и шланги системы наддува перед монтажом обезжирить. Все шланговые соединения закрепить хомутами, соответствующими установленным на заводе.

Источник: https://diabloarea.ru/folksvagen/remont-turbiny-folksvagen-tiguan-s.html

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 1.4 Турбо

Газораспределительный механизм являет собой замкнутую цепь. Его предназначение — синхронизация работы распределительного и коленчатого валов. Цепь составлена из металлических звеньев. Различают цепи с наличием замков и без них.

Здесь речь пойдет о замене цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан 1.4. Замена данного узла происходит в соответствии с регламентом производителя — через 50 000-80 000 километров (согласно разным источником). Однако, в некоторых случаях возможна и более ранняя замена.

Во всяком случае, нужно раз в год проводить диагностику состояния данного узла.<\p>

Замена будет просто необходима в случае обнаружения следующих дефектов:

  • при запуске механизма появляется характерное металлическое лязгание;
  • во время работы двигателя наблюдаются посторонние шумы;
  • автомобиль долго не заводится;
  • двигатель работает крайне неустойчиво.

На легковых автомобилях всех марок стоит однорядная металлическая цепь. В процессе эксплуатации она вполне может растянуться, также возможен и разрыв цепи, но это происходит крайне редко. Если цепь растянется, то работа двигателя будет неравномерной.

В этом случае замена данного узла будет необходимой. А вот какие факторы могут оказывать влияние на состояние цепи:

  • некачественное моторное масло;
  • недостаточный уровень масла;
  • долговременное передвижение на высоких оборотах;
  • постоянный перевоз тяжестей или прицепов;
  • долгое стояние в пробках.

Не нужно недооценивать значение качественного масла. Также его уровень должен быть достаточным. Цепь ГРМ нуждается в постоянном смазывании. Это делается через специальные форсунки. Мотор сразу же ощутит снижение давления, если уровень масла дойдет до минимума.

Плохое масло, его недостаточный уровень — все это способствует медленному ходу цепи ГРМ, но самое главное, что это может стать причиной перекоса звеньев. В этом случае, во избежание более серьезных последствий, цепь просто необходимо заменить.

А если говорить о Тигуанах, то у них цепь растягивается через 50 000 км.

Процесс замены

Порядок действий должен быть следующим: сначала снимаем верхний кожух с двигателя и воздушный фильтр. Сливаем антифриз. Не забывайте подготовить для этого специальную емкость. Теперь снимаем заглушки с распредвалов, предварительно выкрутив болты их крепления. Проворачиваем коленвал вправо. При этом отверстия на распредвалах должны находиться в положении, указанном на рисунке ниже:

Возможно, после этого коленвал придется провернуть еще на 1 оборот. Теперь необходимо вставить фиксатор распредвалов в специальное отверстие распределительного вала. При этом метка должна быть сверху.

Для закрепления фиксатора необходимо вкрутить болт М6. Затягивать его не нужно. Затем следует демонтировать верхний корпус ГРМ. С насоса для подачи масла снимается крышка, отмеченная на рисунке цифрой 1.

Теперь нам необходимо зафиксировать натяжитель, для чего следует надавить на планку натяжителя в сторону, указанную стрелкой.

Сейчас нам необходимо открутить болт, обозначенный ниже цифрой 1. Для этого звездочку нужно удерживать специальным ключом.

Теперь необходимо снять звездочку 1. Но прежде для этого придется отвернуть ее крепежный болт. После этого снимается и сама цепь ГРМ. Вы можете проверить, на сколько растянулась старая цепь, приложив ее к новой.

Начиная установку новой цепи, следует убедиться в том, что коленвал находится в верхней точке. Насаживаем звездочку.

При этом следует помнить, что находящийся на звездочке выступ (2) должен войти в паз на коленвале (3).

Теперь берем маркер и помечаем расположение звездочки и коленвала по отношению к цилиндрам. Надеваем на звездочки цепь. Все остальные узлы следует собирать в порядке, обратном разборке.

Данную операцию хоть и не назовешь слишком простой, но все же с ней сможет справиться каждый, даже не очень подготовленный, автолюбитель. Здесь важно следить за совпадением меток и точно следовать инструкции, не нарушая порядок действий. Конечно, если в своих силах у вас уверенности нет, то в этом случае лучше обратиться к специалистам, которые выполнят данную работу профессионально.

Видео по замене

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Источник: http://avtogrm.ru/zamena-cepi-grm-folksvagen-tiguan-1-4-turbo.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector