Ремонт и замена система смазки в тормозной системе своими руками

Ремонт тормозной системы автомобиля своими руками — основные советы

Ремонтировать тормозную систему, конечно, лучше у специалистов в салоне. Но если вы решили ремонтировать тормозную систему своими руками, то эти способы помогут вам.

Как отремонтировать тормозную систему

Прежде всего, требуется предотвратить проникновение грязи в трубопроводное отверстие, а также проникновение туда жидкостей. Для этого вам необходимо закрыть входы около главного цилиндра. Рекомендуется отсоединить трубопровод от цилиндра, а также разъединить колодку и клеммы датчика.

Не рекомендуется отсоединять бак от цилиндра. Предварительно необходимо убрать датчик и вылить жидкость из бачка. Для того чтобы установить цилиндр, необходимо действовать в обратном порядке.

Если вам требуется разобрать или собрать цилиндр, то вам нужно предпринимать следующие действия: снять с основного цилиндра бак (с необходимой силой отсоединить его).

Провернуть стопорные штифты, затем поочередно достать все конструктивные элементы.

Собирать цилиндр нужно в обратной последовательности, в обязательном порядке обработав детали тормозной жидкостью, и заменив старые прокладки новыми.

Убедитесь, что все детали на месте. После этого (обязательно!) обработайте все составные части спиртом, а затем протрите чистой тряпкой, или просушите воздухом под давлением.

Необходимо, чтобы детали находились в спиртовом растворе не более 20 секунд. Кольца должны быть в пригодном состоянии, желательно заменять их каждый раз при разборке.

Поршни, а также зеркала должны содержаться в чистом состоянии, без коррозии и царапин.

Для наладки регулятора давления необходимо разъединить регулятор с трубопроводами. Не допускайте протекания жидкости! Внимательно отсоединяйте трубопроводы, и ни в коем случае не перепутайте их! Отсоедините рычаг привода от рычага автомобильной подвески. Кронштейн должен сниматься одновременно с рычагами регулятора и его приводом.

Для контроля герметичности цилиндра, поставьте и подключите его к стенду. Бак цилиндра должен быть предварительно наполнен тормозной жидкостью. Далее, прокачайте его при помощи клапанов.

Передвигая поршни, добейтесь показателя давления, равного 125 кгс/см2. Давление должно сохраняться постоянным на протяжении 5 секунд. Далее заблокируйте толкатель.

Если произошла утечка, кольца поршней подлежат замене.

  • Смотрите также — Тонировка автомобиля своими руками.

Главные неисправности тормозной системы

Если вы увидите одну из таких неисправностей, то необходимо провести ремонт своими руками. Для этого вам потребуется обычная смотровая яма или подъёмник. Также в автомагазине купите необходимые ремкомплекты или возьмите свои, если они у вас имеются. Неисправности тормозной системы автомобиля:

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

  • Утечка тормозной жидкости — нужно выявить причину утечки и заменить её.
  • Завоздушивание тормозной системы — подготовьте ТЖ и залейте его, а затем прокачайте тормоза.
  • Неисправность манжета главного цилиндра — нужно правильно провести замену.

Самопроизвольное торможение машины

  • Необходимо проверить и отрегулировать вакуумный усилитель.
  • В случае неполного возврата педали тормоза нужно осмотреть оттяжную пружину.
  • При засорении отверстия крышки бачка главного цилиндра необходимо хорошо его прочистить.
  • Засорение компенсационных отверстий, для этого разберите главный цилиндр и промойте его новой ТЖ, а затем проведите замену резиновых изделий.
  • Замените манжет и промойте гидропривод при разбухании манжетов главного и колесного цилиндров.

Занос авто в сторону при нажатии на педаль тормоза

  • Замасливание накладок тормозных колодок — промыть накладки с проверкой утечки ТЖ или заменить их.
  • Засорились тормозные шланги-трубопроводы — неисправные заменить, а остальные снять и хорошо промыть.
  • Отрегулируйте регулятор давления при неодновременной блокировке колес.

Рекомендуется проводить профилактику тормозной системы автомобиля, чтобы быть спокойным на дорогах и не случились неожиданности во время движения. Если вы не можете своими руками отремонтировать тормозную систему, то желательно обратиться за помощью к специалистам.

Обслуживание тормозной системы автомобиля — видео

Источник: http://pristor.ru/remont-tormoznoj-sistemy-avtomobilya-svoimi-rukami-osnovnye-sovety/

Тормозная система автомобиля — ремонт или замена

Главная » Советы по ремонту » Тормозная система автомобиля — ремонт или замена

Одним из важных условий безопасности является состояние тормозной системы автомобиля.

Ремонт, замена или обслуживание тормозов в случае промедления может стоить вам очень дорого.

Для предупреждения возможных отказов вполне достаточно беглого ежедневного осмотра деталей тормозной системы и состояния тормозной жидкости в бачке.

Если вы заподозрили что-то неладное:

  • загорается сигнальная лампа о неисправности тормозов на приборной панели,
  • в бачке понижается уровень тормозной жидкости,
  • при нажатии педали в ней видны пузырьки,
  • следы тормозной жидкости на асфальте после ночной стоянки,
  • треснуты или сильно замяты шланги и трубки тормозных контуров,
  • проваливается педаль (или наоборот, стала слишком тугой),
  • эффективное торможение начинается только со второго или с третьего «качка»,
  • при работающем двигателе отчетливо слышно шипение и хлюпание со стороны вакуумного усилителя.

Ни минуты не сомневайтесь в том, что вашему автомобилю необходим срочный ремонт тормозной системы.

Если со стороны тормозной системы наблюдается хотя бы один из описанных выше симптомов, любые поездки на автомобиле следует прекратить. Нельзя эксплуатировать автомобиль и с неработающим стояночным тормозом. Автомобиль с неработающим «ручником», стоящий даже на небольшом уклоне может представлять серьезную опасность для окружающих.

Между тем, некоторые автомобилисты халатно относятся к проблеме «недержания» стояночного тормоза.

Такое безответственное отношение к тормозной системе автомобиля (а это – самая главная система, обеспечивающая безопасность) может обернуться тяжелыми последствиями, поскольку при возможном отказе рабочей тормозной системы для экстренной остановки автомобиля может использоваться стояночный тормоз.

Вердикт здесь может быть только один: немедленно ремонтировать! Вот здесь как раз и возникает дилемма: после нахождения неисправности произвести ремонт неисправного узла тормозной системы или полностью заменить его? В понятие ремонта входит очистка от грязи и отложений, промывка и оценка состояния рабочих поверхностей и деталей с последующей заменой изношенных и неисправных.

Альтернатива ремонту – полная замена неисправных узлов, агрегатов в сборе на новые или контрактные, в зависимости от их дефицитности и рыночной стоимости. Кроме того, на многих СТО, да и на специализированных форумах не утихает борьба между сторонниками ремонта неисправных узлов тормозной системы и сторонниками цельной замены.

Сторонники ремонта или замены отчасти по-своему правы. Старым, до предела изношенным деталям не место в тормозной системе. Не секрет, что покупка контрактных запчастей сродни ходьбе по минному полю.

Да и контрафакта на рынке аналогов хоть отбавляй.

Но, все же речь не идет о переклепывании накладок на тормозные колодки или замене ГТЦ в сборе с вакуумным усилителем, а о более разумном и экономичном (не путать с экономным) подходе к ремонту тормозной системы.

Ниже пойдет речь о том, с какими наиболее частыми проблемами приходится сталкиваться при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Наиболее частой проблемой тормозной системы является износ уплотнительных манжет, реже – самого поршня или возвратных пружин.

Результатом небрежного отношения к чистоте тормозной жидкости, ее несвоевременной замены может стать поврежденный поршень и манжеты.

Другой сопутствующей проблемой может стать утечка тормозной жидкости в вакуумный усилитель через поврежденные манжеты и сальники. В этом случае наблюдается снижение уровня жидкости в бачке при внешнем отсутствии потеков.

Другой распространенной проблемой может стать подсос воздуха через негерметичные соединения контуров. В этом случае наблюдается небольшое просачивание жидкости. Иногда тормозная жидкость может уходить через треснутый расширительный бачок.

Другой, не менее серьезной проблемой может стать заклинивающий шток, связанный с тормозной педалью. Необходимость замены ГТЦ в сборе можно определить исключительно в условиях СТО на специальном оборудовании.

Если на внутренней поверхности цилиндра имеются риски, сколы и задиры, он подлежит безоговорочной замене.

В других случаях, за исключением сильного износа рабочих поверхностей и выработки поршня на «эллипс», замене подлежать лишь резиновые манжеты. Это сильно удешевляет сам ремонт.

Треснувший бачок для жидкости также подлежит замене. Потеки через соединения могут быть устранены затягиванием при помощи специализированного гаечного ключа.

Использование герметика или каких-либо уплотнителей в соединениях тормозной системы не допускается.

Вакуумный усилитель тормозной системы

Неисправность вакуумного усилителя трудно спутать с чем-то другим. Если усилие на педаль тормоза значительно возросло, в первую очередь следует проверить исправность ВУ.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя рекомендуется запустить двигатель автомобиля, дать поработать ему около 1 – 2 минут. Затем, нажать на тормозную педаль несколько раз.

При исправном вакуумном усилителе первые 3-5 нажатий будут легкими.

Поскольку принцип работы ВУ основан на отборе вакуума из впускного коллектора двигателя, при нарушении герметичности его диафрагмы может наблюдаться падение мощности и увеличение расхода топлива.

При обширном повреждении диафрагмы ВУ будет отчетливо слышно шипение при работающем двигателе, особенно при нажатии на педаль.

Наряду с герметичностью мембраны вакуумного усилителя следует проверить целостность шлангов и мест их соединений.

Если проблема разгерметизации заключается в шланге, его необходимо заменить. Иногда может наблюдаться утечка тормозной жидкости в корпус ВУ из главного тормозного цилиндра.

ГТЦ подлежит обязательному ремонту, а заведомо исправный «вакуумник» — промывке неагрессивным очищающим составом (не бензином!).

Подавляющее большинство современных вакуумных усилителей имею неразъемный корпус и являются непригодными к ремонту. Поэтому, нерабочий «вакуумник» подлежит обязательной замене.

Контуры тормозной системы

Рекомендуется периодически проверять состояние тормозных трубок и шлангов. Резиновые шланги с наличием трещин, следов потеков и коррозии подлежат немедленной замене.

При наличии небольшой течи через соединения сначала стоит попыаться устранить более плотным затягиванием. Если это не помогает – заменить, желательно обе соединяемых детали.

Небольшие вмятины и царапины на контурных трубках, а также обрывы пластиковых креплений – совсем не повод для паники.

Главное, чтобы контуры сохраняли проходимость для жидкости. Редко, но случаются засоры тормозных магистралей.

В большинстве случаев ремонт может сводиться к прочистке и промывке всех элементов тормозной системы с последующим удалением воздуха из контуров.

Если на тормозной магистрали нет ничего, кроме грязи и ее контуры выполняют свое главное назначение – подачу давления к тормозным механизмам колес, то будьте спокойны: ремонт и замена им еще долго не понадобится.

Регулятор тормозных усилий («колдун»)

В большинстве легковых автомобилей регулятор тормозных усилий или «колдун» располагается рядом с задней осью. Его главное предназначение – распределять усилие между передними и задними колесами в момент торможения.

Это связано с тем, что при торможении центр тяжести автомобиля устремляется на передние колеса. При этом задние колеса разгружаются. Основное назначение регулятора – препятствовать блокировке задних колес, делая автомобиль более управляемым.

Обычно, «колдун» работает по принципу триггера: либо пропускает давление к задним колесам, либо перекрывает его.

Принцип его работы основан на сдвигании клапанов, пропускающих давление жидкости к контурам задних колес при изменении положения кузова автомобиля. Основные неисправности: заклинивание в каком-либо положении.

Если регулятор заклинило в открытом положении, либо неисправен/не отрегулирован его рычаг, тогда при торможении блокируются все колеса. В результате чего автомобиль при торможении сносит и уводит в сторону.

Заклинивание в закрытом положении, либо поломка / неправильная регулировка рычага влечет полное растормаживание задних колес. Прежде, чем заменять регулятор тормозных сил, необходимо убедиться в его работоспособности.

Для этого задние колеса автомобиля вывешиваются на домкратах или подъемнике. После чего необходимо надавить на рычаг «колдуна» до упора и попросить помощника нажать на педаль тормоза.

Если при утопленном рычаге оба колеса можно прокрутить рукой, а после отпускания рычага они блокируются намертво, значит проблема в регулировке самого рычага.

Если ничего не меняется и колеса также блокированы или свободно вращаются, проблема заключается в механизме регулятора. Если выявляется заклинивание поршней, поломка возвратных пружин, следы износа и механических повреждений, деталь следует заменить в сборе.

Читайте также:  Грамотный выбор топливного фильтра для дизельных двигателей: нюансы

Если «колдун» заклинил в результате грязи и отложений, стоит произвести его чистку, промывку и замену резиновых деталей. После ремонта необходимо промыть и удалить воздух из всех магистралей тормозной системы.

Регулятор давления тормозной системы (сигнальное устройство)

Эта коварная деталь может сбить своими капризами с толку даже опытного автомеханика. Принцип работы регулятора основан на уравнивании давления двух раздельных контуров тормозной системы.

При падении давления в одном из контуров, например, в результате разгерметизации, рабочие поршни устройства перемещаются под давлением работоспособного контура и перекрывают неисправный, тем самым предотвращая утечку жидкости из тормозной системы системы.

В некоторых моделях автомобилей на регуляторе давления установлен сигнальный концевик, соединенный электрической цепью с лампочкой на приборной панели.

Поршни и штоки регулятора давления должны возвращаться в исходное положение при уравнивании давления в обоих тормозных контурах.

В других моделях автомобилей положение поршней регулятора необходимо регулировать всегда, даже при плановой замене тормозной жидкости и при удалении воздуха из контуров. И если регулятор не поддается регулировке, — его стоит заменить.

Электронные компоненты тормозной системы (ABS)

Если в механическими системами все более или менее понятно, то для выявления ее неисправностей необходимо специализированное оборудование.

Особо продвинутые пользователи могут приобрести специальный переходник для модели своего автомобиля, а также софт и тестировать электронное оборудование своего автомобиля самостоятельно.

Однако, имея несложную технику в виде цифрового или стрелочного мультиметра с возможностью измерения сопротивления, можно проверить работоспособность датчиков вращения колес системы АБС.

Для этого следует аккуратно отсоединить разъемы датчика, после чего замерить его внутреннее сопротивление, а также наличие замыкания витков катушки датчика на корпус.

При сопротивлении на контактах ниже 1 – 1,5 кОм, датчик подлежит замене. Наличие сопротивления между контактами и металлическим корпусом датчика ниже 1,5 кОм говорит о замыкании обмотки датчика на «массу» автомобиля.

Работоспособность системы ABS можно оценить на пробном заезде.

Для этого на ровном гладком покрытии следует разогнать автомобиль до скорости 30-40 км/ч, после чего резко нажать на педаль тормоза. Наличие ритмичных биений на педаль тормоза частотой 8 – 12 раз в секунду и прерывистый след торможения всех колес говорит о полной исправности всех систем ABS.

Суппорты тормозов, цилиндров. Тормозные колодки и накладки. Механизмы дисковых и колодочных тормозов

Исполнительные механизмы тормозной системы требуют особого внимания, поскольку именно на них приходятся все механические и тепловые нагрузки.

При наличии потеков жидкости из тормозных цилиндров последние подлежат немедленной замене. Не стоит тешить себя иллюзиями о замене резинок манжет.

Все другие детали тормозной системы не должны иметь трещин, задиров и других механических повреждений.

Образование буртика на тормозных барабанах и дисках больше предельно допустимых размеров – также прямой сигнал к их замене.

На таких автомобилях как Пежо оригинальные тормозные диски сделаны из мягкого металла и изнашиваются довольно быстро, примерно на каждую вторую замену тормозных колодок необходимо менять и тормозные диски, так как износ не должен превышать одного миллиметра с каждой стороны.

Иногда на тормозных суппортах передних и задних дисковых колес наблюдается скопление грязи и нагара. Это совсем не показатель к их замене.

Достаточно лишь аккуратно очистить их поверхность при помощи металлической щетки, стараясь не задевать тормозные шланги. Течь из цилиндриков суппортов – прямое показание к их замене.

Все возвратные пружины, держатели колодок, накладок, распорные планки не должны иметь следов коррозии.

Если на вышеперечисленных деталях имеется слой ржавчины, следует очистить ее щеткой или при помощи химического преобразователя. Толстый слой ржавчины на механизмах – прямое показание к его замене. Обязательно следует проверять степень износа тормозных накладок и колодок.

В некоторых моделях специальные механизмы оповещают водителя о необходимой замене накладок истошным писком и скрипом. В любом случае, этим деталям обязательно необходим периодический осмотр. Накладки и колодки являются расходниками и подлежат периодической замене.

Чтобы оценить их состояние, в некоторых моделях достаточно повернуть переднее колесо наружу.

В других моделях колесо придется снять. В моделях автомобилей с задними колодочными тормозами как правило, имеются специальные смотровые отверстия с резиновыми заглушками.

В некоторых моделях автомобилей с задним и полным приводом (4WD) может наблюдаться снижение эффективности торможения задних колес вплоть до полного его исчезновения. Часто это связано с износом сальника полуоси и попадания трансмиссионного масла на барабан и тормозные колодки.

Замасленные колодки необязательно заменять новыми. Достаточно тщательно промыть их и барабан специальным очистителем, но не бензином или другими органическими растворителями.

Механизмы стояночного тормоза

Если стояночный тормоз не обеспечивает неподвижность автомобиля на уклоне 25-35%, необходим его ремонт или регулировка. Обычно регулировочный механизм расположен непосредственно в нижней части рычага стояночного тормоза. При заведомо исправных механизмах достаточно нескольких оборотов регулировочной гайки. Если регулировки не помогают, необходимо проверить все узлы по отдельности.

Гидравлическая стояночная система проверяется аналогично основной на предмет протечек из рабочего цилиндра и магистрального трубопровода. Если протечек нет, рекомендуется удалить воздух.

В механическом приводе обязательно следует проверить состояние тросиков. Иногда стояночный тормоз не работает по причине их обрыва или заклинивания в оболочках. Разлохмаченные и порванные тросики подлежат обязательной замене.

Иногда «ручник» не держит автомобиль по причине сильного износа или замасливания тормозных колодок.

В этом случае стоит заменить поврежденные или изношенные детали. Стояночный тормоз необходимо отрегулировать таким образом, чтобы в своем крайнем нижнем положении обеспечивалось свободное вращение колес, без трения колодок или накладок о поверхность барабана или диска.

Выполняя диагностические и ремонтные работы на узлах и агрегатах тормозной системы, следует внимательно оценивать работоспособность, степень износа и ремонтопригодность осматриваемой детали. Это позволит произвести надежный ремонт при минимальных денежных затратах.

Тюнинг тормозной системы

Если произвести тюнинг тормозной системы, то изменения в своем авто вы заметите сразу же. Основные из них нельзя не отметить:

  • рабочие поверхности будут взаимодействовать на большей площади, а это значит, что эффективность торможения улучшится;
  • дисковый диск – не барабанный нужно установить на задние колеса. Про тормозную нагрузку и то, как она будет соотноситься с колесами, забывать нельзя. В противном случае авто может пойти в занос;
  • многопоршневая система суппортов – этот момент поможет усовершенствовать тормозную систему. Благодаря такой доработке тормозная система будет реагировать на малейшее касание педали тормоза;
  • усилитель вакуумного типа. Давление жидкости в тормозной системе благодаря этому увеличится.

Нельзя не отметить и то, что можно сменить тормозную жидкость. Использование средств с высокой сопротивляемостью к нагреву положительно отразится на тормозной системе.

Существует множество вариантов, которые помогут усовершенствовать тормозную систему вашего автомобиля. По каждому из пунктов вы можете обратиться в ателье, где профессиональные работники не только порекомендуют те или иные действия, но и с легкостью воплотят их в реальность.

Удачи на дорогах!

Источник: https://remontpeugeot.ru/sovety/tormoznaya-sistema-remont-ili-zamena.html

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости

Для начала следует детально пояснить, что представляет из себя тормозная жидкость, и почему так велика необходимость ее периодической замены.

 Итак, тормозная жидкость (ТЗ) представляет собой один из наиболее важных компонентов общей тормозной системы, предназначенный для того, чтобы направлять энергию от главного тормозного цилиндра до рабочих или, как их еще называют, колесных цилиндров, после чего путь следует к колодкам.

Почему же все автоэксперты столь настоятельно рекомендуют производить периодическую замену данного вещества? Дело в том, что эта жидкость способна к очень активному впитыванию влаги из воздуха.

А в случае выхода значения влаги в «тормозухе» за пределы показателя в 3,5% температура кипения вещества значительно снизится, что может стать причиной отказа тормозного аппарата в процессе интенсивного торможения.

Автомобильные производители определили периодичность, с которой нужно реализовывать замену тормозной жидкости. Но тут мнения немного разошлись, потому что некоторые советуют делать это каждые 1,5-2 года, а другие – 2-3 года.

В целом же можно выбрать средний показатель в 2 года. К тому же эта цифра может измениться в зависимости от марки автомобиля, его пробегу и других показателей. Поэтому данный аспект обязательно следует уточнить при покупке машины.

Но даже если указанные ранее сроки не исчерпались, жидкость нужно срочно менять в том случае, если ее цвет изменился. Нет, она не станет зеленой или фиолетовой, но если невооруженным глазом заметно загрязнение этого вещества, то это может быть весомой причиной для преждевременной замены ТЗ.

Еще одна причина замены «тормозухи» не по заявленному сроку заключается в довольно распространенной ошибке водителей (особенно данная тенденция касается начинающих) касательно того, что тормозные жидкости не опасно смешивать.

В принципе, это не запрещается, но тут в действие вступает множество различных нюансов: состав жидкости, модель двигателя и т.д.

Несмотря на то, что специалисты все же настаивают на полной смене тормозного вещества, производить его долив все же можно, но только в небольших количествах.

Инструкция по проверке и замене

Прежде чем приступить непосредственно к процессу замены тормозной жидкости, следует убедиться, что это вообще нужно делать. То есть первым пунктом стоит проверка ТЗ, которую каждый автовладелец обязан осуществлять систематически, точно так же, как и проверку состояния трансмиссионного или моторного масла.

Процесс проверки классифицируется на основе двух методов: проверки уровня и проверки качества ТЗ. Первый тип может осуществляться визуально и с помощью панели приборов.

А второй – обязателен к регулярному осуществлению, о чем было подробно рассказано выше. Если уж так случилось, что жидкость нуждается в замене, то следует осуществить ее незамедлительно.

Как заменить тормозную жидкость? Можно обратиться к мастеру или же положиться на собственные знания и умения.

Первый вариант относится к категории наиболее практичных и идеально подойдет для тех, кто не располагает лишним временем, которое можно было бы потратить на возню с машиной. Отвезти машину в автосервис и забрать через пару дней – что может быть проще. Там находится специальная установка для замены тормозной жидкости и специалисты, занимающиеся машинами и в частности сменой ТЗ не первый год.

Что касается приспособления для замены тормозной жидкости, то оно представляет собой специальное устройство, извлекает и меняет ТЗ в тормозных системах автомобилей. Такие установки для замены тормозной жидкости в автосалонах, как правило, снабжены в комплектации системой переходников, что дает возможность работать со множеством автомобильных моделей.

Читайте также:  Слив и замена масла в коробке передач ваз 2110, 2111, 2112

Если же автовладелец не доверяет установкам для замены тормозной жидкости, то следует начать вести разговор об осуществлении этого дела собственными силами.

 Замена тормозной жидкости своими руками – это вариант для тех водителей, кто решил сэкономить на финансовых затратах, а заодно и провести визуальную диагностику едва ли не всего автомобиля.

Далее приводится пошаговая инструкция, детально поясняющая весь процесс замены ТЗ:

  1. Узнать схему (конструкцию) автомобиля. Данный аспект прописан в руководстве по эксплуатации. Существуют две схемы: параллельная (замену ТЗ следует осуществлять с такой очередностью в колесах: правое и левое задние – правое и левое передние) и диагональная (правое заднее – левое переднее – левое заднее – правое переднее).
  2. Поместить машину на яму, снять колеса, при этом не забывая о наличии такого явления, как правила безопасности.
  3. Открутить крышку бака, которая находится на основном цилиндре, и поставить ее на чистую поверхность, желательно подложив клочок ненужной ткани, так как из поплавка будет течь масло.
  4. Тщательно очистить выпускной клапан, находящийся на заднем правом тормозном устройстве.
  5. Снять с клапана резиновый колпак, выполняющий защитную функцию, и, надвинув на штуцер, вставить в подходящую посудину прозрачный шланг.
  6. Прокачать тормоза с соблюдением интервала в 1-2 секунды нажимать на тормоза 4-5 раз, после последнего – зажать педаль.
  7. На половину оборота выкрутить выпускной клапан, в результате чего старая ТЗ потечет по установленному шлангу. По завершению тщательно закрутить клапан.
  8. В процессе внимательно следить за количеством ТЗ в бачке: уровень не должен опускаться ниже минимума. Действия, приведенные в двух предыдущих пунктах, следует продолжать до того момента, пока из тормозного устройства не начнет течь чистое масло. При всем этом нужно постоянно доливать чистую жидкость.
  9. Те же действия провести и с остальными тремя тормозными блоками, очередность которых важно соблюдать в зависимости от конструкции автомобиля.
  10. По завершению смены ТЗ проверить педаль тормоза на такие характеристики, как равномерность хода и плотность.
  11. Надеть на воздуховыпускные клапаны защитные резиновые колпачки.
  12. Залить в бачок новую тормозную жидкость до максимальной отметки.

Особенности замены с АБС

Замена тормозной жидкости с АБС (антиблокировочная система) отличается от обычной процедуры этого же типа. По этой причине автоэксперты советуют в этом деле обращаться к мастерам СТО, а в идеале – к фирменной.

Они располагают специальной установкой для замены тормозной жидкости, которая закачивает вещество в систему под давлением. Этот процесс значительно уменьшает риск «завоздушивания» в тормозной системе и блокирования АБС.

Производить данную процедуру самостоятельно можно лишь в самых крайних случаях, при наличии у соответствующих технических навыков и, по совету специалистов, лишь на машинах С АБС 1980-90 годов. При этом нужно обязательно соблюдать инструкции касательно техобслуживания определенного автомобиля.

Машины, где в одном узле располагаются блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, нуждаются в обыкновенной замене ТЗ. При этом следует отметить, что по завершению данной процедуры следует прокачивать не только тормозные магистрали, но и блок АБС. В случае правильной замены после герметизации лампочка, находящаяся на панели приборов, с сообщением о неисправности АБС, потухнет.

Алгоритм замены ТЗ в автомобилях, в которых ранее упомянутые блоки выполнены как отдельные узлы, несколько отличается. Что касается гидромодуля, то тут особое значение имеет последовательность открытия клапанов.

Это значит, что осуществление данных операций возможен лишь в том случае, если задействовать диагностический сканер, который позволяет снимать информацию с ЭБУ АБС (электронный блок управления).

А такой аппарат, как правило, автолюбителям недоступен.

В целом, конечно же, наиболее практичным в этой ситуации стало бы решение обращения к специалистам. Тут уж вряд ли возникнут какие-то проблемы.

Вполне возможно, что стоимость данной процедуры будет довольно высокой, но, по крайней мере, автовладельцу не нужно будет переживать, в правильной ли последовательности он совершил необходимые действия по замене тормозной жидкости в автомобиле с АБС.

Видео “Процесс замены тормозной жидкости”

На записи показано, как происходит процесс замены тормозной жидкости под давлением на СТО.

Источник: http://MineAvto.ru/remont/tormoznaya-sistema/zamena-tormoznoj-zhidkosti-815.html

Ремонт тормозной системы своими руками

Что является гарантией того, что ремонт пройдет успешно. Правильно, хорошая диагностика неисправностей. Совсем неважно, о чем пойдет речь, о ремонте головки блока цилиндров, ремонте элементов подвески или о ремонте тормозной системы авто. Если вы знаете неисправности или характерные признаки, то вам проще определить необходимые ресурсы и время для устранения.

Можно по любому пустяку отправляться на автосервис и тратить на это время и деньги, а можно с меньшими вложениями и с большей эффективностью устранить эту неисправность. Плюс практический опыт и знания, вот так и становятся профессионалами. На этот раз у нас задача разобраться с таким вопросом — что собой представляет ремонт тормозной системы.

Ремонт тормозной системы Принцип работы и устройство тормозной системы авто различных марок ничем не отличается друг от друга. Разные неисправности тормозной системы имеют свои типичные признаки. Разница заключается в конструкции и размерах той или другой модели. С помощью мануала эта проблема преодолевается по ходу ремонта.

Большое значение имеет тормозная система для безопасности движения и для процесса управления авто. При серьезном отношении к тормозной системе нужно провести обслуживание тормозной системы, диагностику и ремонт своими руками. В первую очередь следует опираться на руководство по ремонту вашего автомобиля.

Но при этом для всех тормозных систем авто есть общие определения неисправностей и параметры диагностики.


Ежедневная диагностика тормозной системы

  • каждый водитель после набора скорости, чтобы избежать аварийных ситуаций, должен вначале движения проверить действие тормозов;
  • визуально ваш взгляд должен ежедневно проверять уровень тормозной жидкости в бачке и масла в двигателе. Визуально осмотреть перед началом движения в районе колес есть ли следы подтеков;
  • когда тормозная система исправна, после нажатия на педаль происходит полное торможение на половину ее хода, можно ощутить сильное сопротивление к концу хода педали;
  • если педаль отжимается легко и у нее слабое сопротивление, то после нескольких нажатий на педаль произойдет полное торможение, значит, тормозной системе авто нужен ремонт, в системе есть воздух.

Основные неисправности тормозной системы Не затягивайте с ремонтом тормозной системы. При обнаружении перечисленных неисправностей это чревато опасными последствиями.

Ремонт тормозной системы и замену частей своими руками вы можете произвести при наличии подъемника или смотровой ямы. Ремонтные комплекты для тормозных систем не проблема. Но их приобретать нужно обязательно в автомагазинах.

Итак, о неисправностях и ремонте тормозной системы.


Рабочий ход педали тормоза увеличен:

  • утечка тормозной жидкости — выявить причину утечки (протяжка и замена резьбовых соединений);
  • когда происходит завоздушивание тормозной системы — прокачать тормоза и залить тормозную жидкость;
  • в случае неисправности манжеты главного цилиндра нужна его замена.

Когда автомобиль самопроизвольно тормозит

  • следует отрегулировать вакуумный усилитель;
  • в главном цилиндре засорено отверстие крышки бачка — его необходимо прочистить;
  • неполный возврат педали — заменить (оттяжную) возвратную пружину;
  • разбухли манжеты колесного и главного цилиндров — промывка гидропривода, замена манжет;
  • засорены компенсационные отверстия — нужно заменить резиновые изделия, а главный цилиндр разобрать, промыть тормозной свежей жидкостью.

Занос авто при торможении в сторону

  • замена накладок тормозных колодок или их замасливание, либо промывка накладок с помощью мыльной горячей воды (проверить утечку тормозной жидкости);
  • засорены тормозные шланги-трубопроводы — их нужно снять, а потом промыть, заменить на исправные;
  • при многократной блокировке колес нужно отрегулировать регулятор давления.

Никто из водителей не застрахован от неисправностей тормозной системы. Нужно вовремя проводить диагностику и обслуживание тормозной системы в соответствии с нормами, указанными производителем и правилами. При этом не экономьте на сертифицированных технических жидкостях и запчастях, ведь речь идет о здоровье окружающих людей и вашем и о безопасности вождения.

Удачи вам, любители автомобиля.

19-01-2014, 00:05 | Романов Виктор

Источник: http://PortalVAZ.ru/remont-tormoznoj-sistemy-svoimi-rukami/

Промывка тормозной системы своими руками

Рассмотрим необходимость промывки системы тормоза в машине. Некоторые автовладельцы считают, что жидкость, которую залили на конвейере достаточно. Стоит помнить, что через определенное время бессменной эксплуатации состав теряет качества, свойства.

Жидкость позволяет передавать усилие от педали на рабочие тормозные цилиндры. При этом состав является еще смазкой для механизмов, узлов гидравлики. По случаю гигроскопичности (впитывание влаги) температура кипения у жидкости понижается.

Если влага завышенная, состав не сможет промывать продукты трения у цилиндра, поршня. В итоге «страдают» резиновые манжеты, подтекает тормозной цилиндр. Раковины остаются на зеркале присутствующих цилиндров, все от воздействия коррозии.

Потребуется менять узлы системы, осуществлять капитальный ремонт. Чтобы этого избежать, своевременно промывайте системы, меняйте жидкость.

Периодичность замены рассчитано по конкретному автомобилю, это можно узнать, открыв мануал. Многие факторы влияют на параметр производителя относительно установки срока замены. Заметив изменение оттенка жидкости (потемнение), в момент проверки уровня в бачке, стоит незамедлительно приступать к процедуре.

Есть еще негативные приметы: в бачке появился черный налет, грязь, взвеси.Каким средством воспользоваться? Специалисты советуют воспользоваться свежей жидкостью.

Рассматривают несколько способов промывки. Промывают в автосервисе специальным аппаратом по замене состава.

Самостоятельно тоже реально выполнить процедуру, потребуется побольше времени, но эффект не пострадает. Приобретая ТЖ в автомагазине, требуйте сертификат качества.

Процедура промывки выглядит так. Понадобится напарник для промывки. Лучше взять жидкости с запасом. Требуется пластиковый шланг (прозрачный), соответствующий диаметру штуцеров по прокачке системы. Начинаем операцию, действуя по схеме завода-производителя.

Действуем с тормозной системы, которая дальше остальных расположена от основного цилиндра. Задние колеса, потом переходим по диагонали. Из бачка откачиваем всю оставшуюся жидкость. Воспользуемся шприцом, грушей. Если на дне этого бачка наблюдается осадок, снимаем компонент и тщательно промываем.

Потом бачок монтируем, вливаем новую жидкость.

Напарник выжимает педаль тормоза, ваша задача – открутить на колесе штуцер прокачки. Не опускаем педаль, пока не зафиксирован штуцер. Тогда после промывки не потребуется прокачивать систему.

Оценивая цвет состава, вы определите, когда перестанет вытекать жидкость старая, потечет новая. Обязательно просматриваем в бачке уровень, доливаем при необходимости.

Теперь штуцер закрываем, подобные манипуляции проводим на других колесах.

Изначально выясните особенности тормозной системы данной автомашины. Бывает, что присутствует прокачной штуцер кроме рабочих систем, его тоже следует прокачивать.

Источник: http://AutoMuse.ru/publ/remont_khodovoj/promyvka_tormoznoj_sistemy_svoimi_rukami/3-1-0-16

Замена тормозной жидкости своими руками: видео

При обладании минимальными слесарными навыками замена тормозной жидкости своими руками – задача несложная. Нужно знать лишь основные особенности выполнения этой операции. Перед непосредственным описанием того, как поменять тормозную жидкость, следует рассмотреть ее назначение, свойства и типы.

Необходимость замены

Посредством тормозной жидкости происходит передача усилия от педали тормоза через главный тормозной цилиндр на рабочие тормозные цилиндры, приводящие в действие тормозные механизмы на колесах автомобиля. Для того чтобы обеспечивать эффективное торможение, жидкость должна:

  • Сохранять свои характеристики в широком температурном диапазоне (от -30 °С до +150 °С и выше).
  • Быть неагрессивной по отношению к резинотехническим изделиям и металлическим поверхностям деталей системы.
  • Обладать высокой смазывающей способностью для поддержания надежного функционирования тормозных цилиндров.
Читайте также:  Замена салонного фильтра toyota corolla (видео): пошаговая инструкция

Помимо того что в процессе эксплуатации эти свойства постепенно ухудшаются, необходимо также учитывать еще один важный параметр: гигроскопичность. Он характеризует способность жидкости впитывать и удерживать влагу из воздуха.

При повышении содержания воды до 3% температура кипения снижается приблизительно на 70 °С. При закипании воды происходит выделение пара, который хорошо сжимается. Это может привести к «провалу» тормозной педали и резкому падению эффективности торможения. Именно из-за гигроскопичности замена тормозной жидкости должна производиться не по пробегу, а регулярно (каждые 2-3 года).

Выбор нужного типа жидкости

Для того чтобы правильно выбрать тип применяемой жидкости, необходимо обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля и ознакомиться с требованиями производителя. Существует четыре основных класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1.

Все они различаются по составу, поэтому смешивать между собой жидкости разных классов (и даже одного класса, но выпущенных разными производителями) крайне не рекомендуется.

Особенно это касается DOT 5, изготовленной на основе силикона, ее нельзя смешивать с другими типами.

Подготовка к работе

Для того чтобы заменить тормозную жидкость, в первую очередь нужно подготовить необходимые материалы и приспособления:

  • Свежую жидкость.Ключ, который поможет открутить прикипевшие тормозные трубки
  • Торцевые ключи на 7-8 мм (для старых автомобилей) или 9-11 мм (для более новых).
  • Прозрачные пластиковые или силиконовые трубочки диаметром 4 мм или 6 мм (в зависимости от диаметра штуцера прокачки).
  • Прозрачную емкость (лучше всего подойдет пластиковая бутылка объемом 1-1,5 л).
  • Домкрат (если процедура не проводится на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве, для упрощения процедуры понадобятся несколько домкратов).

Кроме этого, замена тормозной жидкости требует привлечения помощника.

Также необходимо определить, какая схема тормозных контуров используется на автомобиле. От этого зависит последовательность работы:

  • Диагональная («крест-накрест») – сначала прокачивается заднее правое колесо, затем переднее левое, далее заднее левое и переднее правое.
  • Параллельная – прокачка начинается с заднего правого колеса, затем работа производится поочередно на заднем левом, переднем правом и переднем левом колесах.

Перед выполнением работ нужно найти на тормозных механизмах штуцеры для прокачки, при необходимости очистить их от грязи и снять резиновые колпачки.

Порядок замены

  1. Открутить крышку на бачке с тормозной жидкостью под капотом. Необходимо соблюдать осторожность, так как остатки жидкости на поплавке крышки могут попасть на лакокрасочное покрытие автомобиля.

  2. Снять колесо в порядке очередности или все колеса, если при помощи домкратов автомобиль полностью вывешен. В случае выполнения работ на эстакаде или смотровой яме, при обеспечении беспрепятственного доступа к штуцерам прокачки колеса снимать необязательно.

  3. Направить одного из напарников под автомобиль, вы должны занять место в салоне за рулем.
  4. Надеть на штуцер прозрачную трубочку. Другой ее конец опустить в емкость.
  5. Произвести 4-5 резких нажатий на педаль тормоза, после этого удерживать педаль до момента «провала».

  6. Отвернуть штуцер примерно на пол-оборота. После «провала» педали, удерживая ее, необходимо закрутить штуцер.
  7. Долить тормозную жидкость в бачок.
  8. Повторять пункты 5-7 до тех пор, пока через трубочку не начнет выходить свежая жидкость.
  9. Надеть защитный колпачок на штуцер.

  10. Перейти к следующему колесу по схеме.
  11. После замены жидкости в механизмах всех колес нужно проверить ход педали тормоза, уровень в бачке.

Отдельные замечания

Во время выполнения работ необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и не допускать обнажения его дна. В противном случае в систему попадет воздух и нужно будет выполнить прокачку.

Если на задних колесах автомобиля установлен регулятор давления, нужно предварительно заблокировать его работу. Обычно для этого достаточно вставить отвертку между корпусом регулятора и его приводным элементом. Таким образом исключается блокировка одной из частей контура.

Тормозные регуляторы давления некоторых автомобилей имеют свой штуцер прокачки. В подобном случае необходимо произвести замену жидкости также и в нем.

На автомобилях, оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS), замена тормозной жидкости своими руками возможна в случае, если блок клапанов, гидроаккумулятор и жидкостной насос конструктивно объединены в одном блоке.

При этом процедура ничем не отличается от описанной выше. Если перечисленные узлы расположены отдельно, то правильно выполнить операцию при помощи подручных средств не удастся, так как для этого требуется диагностический прибор.

Лучшим решением в этом случае будет обращение за помощью в сервисный центр.

Источник: http://AutoLirika.ru/remont/zamena-tormoznoj-zhidkosti-svoimi-rukami.html

Как происходит ремонт тормозов в автомобиле?

Любая тормозная система, независимо от ее устройства, имеет одно единственное назначение – по желанию водителя уменьшать скорость машины или способствовать его полной остановке.

Для этого автомобиль оснащается массой специальных механизмов и устройств, которые обладают разного рода функциями.

Вот сегодня мы и разберемся, какие тормоза бывают и как их чинить при возникновении неких простейших неисправностей и как проводится техническое обслуживание тормозной системы.

Варианты тормозов

Итак, зачем нужны тормоза мы уже узнали, теперь разберемся в том, какие бывают тормозные приводы в машине и как их правильно использовать. А бывают такие тормозные системы:

  • Рабочая.
  • Вспомогательная (аварийная).
  • Горная.
  • Стояночная.

Рабочий вид тормозов является основным тормозным механизмом автомобиля. Приводиться в действие она нажатием на педаль тормоза ногой. Используется она по ходу движения машины для притормаживания и обычной остановки транспортного средства во время езды.

Вспомогательная же используется в тех случаях, когда рабочая выходит из строя и машину нужно остановить, чтобы избежать аварии. Стояночный тормоз необходим для удержания автомобиля в неподвижном состоянии при длительных стоянках. Также существует и горный тормоз.

Он нужен для того, чтобы скорость авто оставалась одинаковый на длительных спусках. Такой вариант очень актуален для автопоездов, которые очень трудно останавливать в таких условиях. Для того чтобы автомобиль оставался под контролем водителя и нужен горный тормоз.

Но нас интересует устройство легковых машин, потому что они чаще используются повседневно.

Принципиальное устройство

В своей работе системные тормоза объединяет такие необходимые устройства:

  • Тормозной привод.
  • Тормозной механизм.

Механизм необходим для генерации момента тормоза, что нужен для замирания машины в необходимый момент. На всех автомобилях ставятся фрикционные устройства, действие которых основано на силах трения. Ставятся такие механизмы в контакте с колесом машины, чтобы непосредственно гарантировать его замедление.

В зависимости от модели автомобиля и его конструкционных особенностей могут использоваться барабанные и дисковые тормозные механизмы. В любом из них есть подвижная часть, а есть неподвижная.

Хорошим примером для практического разбора этого варианта могут стать автомобили классической серии ВАЗ, где на передней оси установлены дисковые тормоза, а на задней барабанные. В качестве подвижной части используется либо барабан, либо диск.

Неподвижная часть – это колодки для дисковых тормозов и фрикционные ленты для барабанов. Но на всех машинах, выпускающихся сегодня обычно устанавливается только дисковый вариант.

Тормозной привод необходим для приведения в действие механизмов, что описаны выше. В современных автомобилях чаще всего используют такие приводы:

  • Гидравлический.
  • Пневматический.
  • Электрический.

Механический привод ставят на ручной тормоз, так как там просто тросом затягиваются колодки и фиксируются колеса. Рычаг вручную поднимается вверх и, таким образом, происходит все описанное выше. Пневматический вид привода обычно ставят на грузовики.

Он требует особого умения водить машину, примером может стать старые машины КАМАЗ.

При езде на нем приходится думать, когда тормозить, а когда лучше и вовсе не разгонятся, потому что если весь воздух выйдет из системы, то автомобиль может потерять способность останавливаться.

Гидравлический способ активации является самым на сегодня востребованным. В этом варианте главным является нажатие на педаль, то есть человек жмет на педаль и создает минимальное усилие, которое сразу же воспринимает вакуумный усилитель. Он же увеличивает давление, чтобы оно было максимальным на тормозных колодках.

Ремонт и техническое обслуживание

Ремонт тормозной системы обычно используется очень часто. В этот перечень входит и прокачка тормозной системы, и смазка для тормозной системы, замена колодок и очень много прочего. Для этого нужны специальные инструменты, но все же поддержание тормозов в рабочем состоянии обязывают правила дорожного движения.

Как они гласят: движение автомобиля запрещается при неисправности тормозного или рулевого механизма. Важно знать, что проверка тормозов должна быть ежедневной, как проверка масла и другие манипуляции при ежедневном обслуживании. Так, проверяя уровень масла важно заглянуть и в главный тормозной цилиндр.

Отсутствие жидкости там первый знак, что что-то случилось.

Первым делом мы рассмотрим, как проводится прокачка тормозной системы. Почему именно эту операцию? Потому что после любого, даже самого мелкого ремонта, приходится всегда прокачивать тормоза.

Также рабочая жидкость может просто заменяться во время технического обслуживания. Стоит знать, что прокачка проводиться в точности в определенном порядке: задний правый, передний левый, задний левый и передний правый.

Теперь переходим к процедуре.

Первым делом мы заливаем жидкость в бачок до максимального уровня и подбираем инструменты для проведения операции. Далее, необходимо вывесить задний мост и разблокировать регулятор давления (это можно сделать с помощью обычной отвертки). Теперь необходимо отыскать клапаны вывода воздуха и очистить их от грязи, их еще называют щтуцер.

Находим шланг, который можно будет надеть на штуцер. Другой конец должен быть опущен в любой резервуар, подойдет обычная пластиковая банка, главное, чтобы там шланг был опущен в тормозную жидкость на дне бутылки. Теперь переходим к самой операции, тут нам понадобится помощник.

Он должен будет сидеть в салоне машины, и нажимать на педаль тормоза до 5 раз с интервалом в 2 секунды. Когда же будет последнее нажатие, то педаль нужно зафиксировать в таком положении, об этом нужно заранее предупредить помощника. Теперь нужно на пол-оборота открутить клапан воздуха и следить за тем, как будет выходить воздух из системы.

Об этом будут свидетельствовать пузырьки в банке, когда же пузырьки кончатся, то нужно завернуть штуцер обратно и педаль отпустить. Эту процедуру нужно проводить раз за разом переходить от колеса к колесу. После каждой прокачки нужно проверять уровень в тормозном цилиндре и доливать ее, если уровень будет приближаться к минимальному.

В среднем, придется провести такую манипуляцию от четырех до шести раз. Когда же жидкость будет выходить из воздуха можно закрутить плотно штуцеры. И надеть на них снятые заранее защитные колпачки.

Самой распространенной неисправностью является утечка тормозной жидкости. Это связано с тем, что ремонт тормозной системы проводится редко, а все патрубки и шланги находятся под прямым влиянием всех атмосферных явлений.

Их замена не очень сложная, но трудоемкая операция. Для этого также требуется слить всю жидкость, а потом залить новую и прокачать всю систему перед тем, как использовать.

Делать все операции с этой системой необходимо на эстакаде или в гараже с ямой, потому что некоторые операции требуют находиться под машиной.

Была ли Вам данная статья полезной?

Источник: https://autodont.ru/brake-system/remont-tormozov

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector