Ремонт и обслуживание тормозной системы своими руками

Ремонт тормозной системы своими руками и возможные неисправности

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Как вы думаете, что является гарантией того, что любой ремонт автомобиля, любой его системы, пройдёт успешно? Совершенно верно – правильная диагностика неисправностей.

Совершенно неважно, о чём идёт речь: ремонт головки блока цилиндров или ремонт элементов подвески, или ремонт тормозной системы автомобиля. Зная признаки и характерные неисправности, вам проще определить и предположить: последствия, время для устранения и необходимые ресурсы.

Ведь можно отправляться по каждому «пустяку» на автосервис и тратить при этом время и деньги, а можно устранить неисправность своими руками с большей эффективностью и меньшими вложениями. Плюс знания и практический опыт – так мы становимся профессионалами. Наша задача в этот раз, разобраться с тем, что такое ремонт тормозной системы авто.

Устройство и принцип работы тормозной системы автомобилей разных марок, мало чем отличает друг от друга. Собственно поэтому и неисправности тормозной системы имеют, как правило, одни и те же типичные признаки.

Разница лишь в конструкции или размерах той или иной детали. Но, при помощи мануала для вашего авто, это препятствие преодолевается по ходу ремонта.

Порядок ежедневной диагностики тормозной системы

Обслуживание тормозной системы

Важно помнить, что показатель исправности тормозной системы – это полное торможение автомобиля, после нажатия на педаль тормоза наполовину её хода. Однократного нажатия.

Если же педаль тормоза приходится «подкачивать», у неё слабое сопротивление, значит, однозначно требуется глубокая диагностика и ремонт тормозной системы. Как минимум, в систему попал воздух.

Такую проверку вы должны осуществлять сразу же после начала движения автомобиля с места стоянки или при выезде из гаража. Прислушивайтесь в момент тестового торможения к посторонним звукам. Скрип и скрежет могут вам подсказать, что не в порядке тормозные диски или тормозные колодки.

Важно не забывать, что ежедневная проверка уровня масла в двигателе, должна сопровождаться проверкой уровня тормозной жидкости в бачке. Это всего лишь один взгляд, не ленитесь его сделать.

Характерные неисправности тормозной системы

При всей, кажущейся незначительности некоторых признаков неисправности, не стоит откладывать в «долгий ящик» регулировку и ремонт тормозной системы (отдельных её элементов). Это наша безопасность, и кто, как не мы сами, позаботимся о своей безопасности.

Особенно с учётом того, что ремонт тормозов своими руками – это не такая уж и сложная задача. Ремкомплекты для любой системы в любом автомагазине ждут своих мастеров. Руководство по ремонту, стандартный набор инструментов и ваше желание, вот и всё.

Схема тормозной системы разных марок автомобилей может отличаться, и здесь мы вновь отправляем вас либо к мануалу, либо на форум любителей вашей марки авто. В принципе, вы найдете там ответы на любой вопрос, связанный с ремонтом тормозов.

При штатном торможении происходит занос авто в сторону

  • неодновременная блокировка колес ABS – требуется регулировка тормозов (регулятор давления);
  • проверить тормозные шланги, они могут засориться – либо прочистить, либо заменить на новые;
  • замасливание или износ тормозных колодок – проверить и заменить. Хотя, при замасливании можно промыть накладки мыльной водой. В случае замасливания нужно проверить, нет ли утечки тормозной жидкости.

Торможение происходит самопроизвольно:

  • проверить и отрегулировать вакуумный усилитель;
  • может происходить неполный возврат педали тормоза – проверить оттяжную (возвратную) пружину;
  • в главном тормозном цилиндре могут засориться компенсационные отверстия. Требуется разобрать ГТЦ. Промыть его свежей тормозной жидкостью, и заменить все резино-технические изделия;
  • от некачественной или старой тормозной жидкости могут разбухнуть манжеты ГТЦ или одного из рабочих тормозных цилиндров. Проверка и замена.

У педали тормоза увеличен рабочий ход:

  • износ тормозного диска или тормозных колодок. Замену тормозных дисков желательно проводить вместе с тормозными колодками на одной оси;
  • утечка тормозной жидкости, найти место утечки, обращая внимание на резьбовые соединения или трещины в трубопроводах – шлангах;
  • произошло «завоздушивание» тормозной системы, требуется прокачка тормозов;
  • проверить состояние манжета ГТЦ.

Практика показывает, что, конечно же, неисправности тормозной системы могут быть совершенно неожиданными. Но, вы должны помнить, что чем тщательнее мы проводим профилактический осмотр и обслуживание системы, тем меньше случается неожиданностей во время движения авто.

Это касается всех систем и механизмов автомобиля, не только тормозов. Изобретать и придумывать ничего не нужно.

Есть рекомендации производителя по срокам, есть рекомендуемые технические жидкости, которые заливают в систему, и есть наш народный опыт. И будут вам исправные тормоза, а значит – ваша безопасность.

Удачи вам при проведении диагностики и ремонта тормозной системы.

Источник: http://CarTore.ru/69-remont-tormoznoy-sistemy-svoimi-rukami.html

Ремонт и обслуживание Тормозной система | Тюнинг и ремонт ВАЗ

Тормозная система автомобиля ремонт и обслуживание своими руками, как правильно прокачать тормоза, когда и как менять тормозную жидкость все это и многое другое вы узнаете в этой рубрике.

Данный пост посвящается тюнингу тормозной системы исключительно ВАЗ 2101. Ставим вакуумный усилитель тормозной системы на любимую копейку.

Какой смысл доработки?

По сути, явное преимущество заключается в повышенной информативности и мягкости педали тормоза. Стоит напомнить, что рассматриваемая доработка касается только копеек, на остальных ВАЗ данная доработка предусмотрена в заводской комплектации!

Читать далее

В процессе диагностики тормозной системы главный тормозной цилиндр требует особого внимания. Ведь именно на него возложена ответственность за эффективность торможения и именного его работа определяет функциональность тормозной системы в целом.

Читать далее

Несмотря на то, что любая часть автомобиля требует внимания, именно тормозная система зачастую выручает из многих дорожных ситуаций. Безопасность водителя, пассажиров, пешеходов других участников движения зависит от неё. Неисправностей тормозной системы существует много…

Но, пожалуй, всех их можно разделить на три группы: проблемы с тормозным механизмом, неисправности тормозного привода и усилителя тормозов. Читать далее

Не секрет, что от разных аксессуаров зависит внешний вид вашей машины и отдельные его характеристики. И один из этих популярных аксессуаров это колпаки на железные диски авто. Читать далее

Исправные тормоза – это основа нашей безопасности. Безопасность родных и окружающих, а также целостность автомобиля. А это не так и мало.

Тормозная система любит, что бы за ней следили  и обслуживали. Замена только тормозных колодок и тормозных дисков – это не все обслуживание тормозной системы, также раз в 2 года нужно менять тормозную жидкость. Читать далее

Перед тем, как начать замену тормозной жидкости в автомобиле ВАЗ, нужно определиться с тем, для чего ее заменять.

Тормозная жидкость нужна для того, чтобы передавать энергию в рабочие тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра. Дальше энергия передается на тормозные колодки.

Для чего меняют тормозную жидкость

Производители сами определяют, как часто нужно менять тормозную жидкость. Например, в среднем тормозную жидкость меняют в 1,5-2 раза или же после 30-40 тысяч километров. Такая периодичность определена для тех автомобилей, которые эксплуатируют в штатном режиме. Читать далее

С нашей безопасностью напрямую связана тормозная система автомобиля. Нет секрет, что из-за неисправных тормозов может произойти аварийная ситуация.

Никому и никогда не удастся предсказать то, какими будут последствия аварии. В лучше случае – это только поломка автомобиля. Обязанности каждого водителя – это своевременно заменять, ремонтировать и обслуживать тормозную систему.

При диагностике тормозной системы особое внимание уделяют тем деталям, которые интенсивно эксплуатируются – тормозные колодки и тормозные диски автомобиля. Читать далее

Заменить тормозные диски в ВАЗ довольно просто, поэтому это сможет сделать любой автомобилист. Для теоретической подготовки достаточно руководства по эксплуатации и ремонту автомобиля.

Если есть необходимость, то могут помочь участники форума автолюбителей той марки, которой вы владеете.

В Интернете сегодня есть достаточно много форумов, на которых автомобилистам всегда могут помочь и дать советы по обслуживанию и ремонту самых разных марок автомобилей. Читать далее

Почему так много внимания уделяется промывке тормозной системы? Достаточно спросить себя о том, когда последний раз проводилась тормозная жидкость или промывка тормозной системы.

Особенности тормозной жидкости в том, что через некоторое время постоянной эксплуатации она теряет свои качества и свойства. Какие же это качества и свойства? Читать далее

Тормозные колодки – это неприметные, маленькие детали тормозной системы. Мы редко задумываемся о них, а проверяем их состояние еще реже. Каждый водитель систематически проверяет уровень тормозной жидкости, уровень масла, исправность прокладок. Но никто не думает о тормозных колодках.

А в итоге как раз тормозной диск – это конечный этап, от эффективности и исправности которого зависит работа тормозной системы. На работоспособность тормозов влияет то, насколько изношены тормозные колодки. Поэтому важно знать, насколько тормозные колодки изношены. Читать далее

Наверное, каждый водитель хотя бы один раз забывал снять автомобиль с стояночного тормоза после того, как начал движение. В этом момент, скорее всего, возникает мысль о том, для чего нужен этот ручной тормоз, если во время остановки удобнее зафиксировать автомобиль на пониженную передачу.

Хотя мы все прекрасно знаем, что бывают такие случаи, когда мы запускаем двигатель, при этом забыв, что автомобиль зафиксирован передачей. Это еще хорошо, если автомобиль просто дернется и заглохнет, а вот если сзади или впереди другой автомобиль? А что если другой автомобиль въедет? Придется ремонтировать не только бампер, но и коробку передач. Читать далее

Если говорить о самостоятельном ремонте главного тормозного цилиндра ВАЗ, то для неспециалистов может показаться, что это сложно, хотя не нужно бояться, поскольку вполне реально самостоятельно его отремонтировать.

Перед началом ремонта тормозной системы главный тормозной цилиндр нужно ремонтировать в первую очередь. Делают это уже после первичной диагностики. Читать далее

Нужно разобраться с тем, как можно самостоятельно удалить воздух из тормозной системы. Не обязательно пользоваться услугами автосервиса, поскольку прокачку тормозов можно провести самостоятельно. Это не так трудно сделать.

Но самому с прокачкой тормозов будет трудно справиться, поэтому можно попросить кого-то из друзей или знакомых. Также нужны будут стандартные инструмент и приспособление для удаления воздуха, которое можно сделать самостоятельно. Читать далее

Бывало ли у вас ощущение, что педаль тормоза проваливается во время движения, а вместе с ней в пятки уходит душа? Если не было, то и не стоит тормозную систему автомобиля доводить до такого состояния.

Говорить о том, какие негативные последствия могут иметь неисправности тормозов, нет смысла. А для того, чтобы тормозная система не преподносила неприятных сюрпризов, ее нужно регулярно диагностировать. Если выполнять все инструкции производителя по обслуживанию тормозной системы, то можно риски неисправностей практически свести до нуля. Читать далее

Трудно не согласиться с тем, что нет ничего вечного, особенно, если это касается автомобиля ВАЗ, который работает в экстремальном режиме постоянно.

Тормозные колодки относятся как раз к таким деталям, поскольку колодки и тормозные диски обеспечивают безопасность водителя и пассажиров. Передние тормозные колодки испытывают очень большую нагрузку во время торможения.

На передние тормозные колодки приходится вся масса автомобиля, умноженная на скорость. Задача передних колодок – эффективно и быстро остановить эти разнообразные физические силы. Читать далее

О том, как и когда производить замену тормозных колодок, можно прочитать в мануале по эксплуатации автомобиля. В мануале указаны все самое важное: при какой толщине накладок нужно производить замену передних и задних тормозных колодок.

В этом вопросе не нужно заниматься самодеятельностью и рассчитывать на то, что можно потянуть с заменой колодок. Если указано, что минимальная толщина накладок должна быть 2 миллиметра, то нужно поменять колодки. Читать далее

Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю. Читать далее

Читайте также:  Где находится эбу ваз 2114 и 2115 (8 и 16 клапанов) - блок управления двигателем: замена контроллера

В статье речь пойдет о том что делать когда педаль тормоза становится слишком мягкой или же наоборот – слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, стала жестче или мягче то беспокойство водителя полностью обосновано. Это значит, что есть какие-то неисправности и нужен ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя. Читать далее

Источник: http://xenon-kiev.com.ua/category/remont-i-obsluzhivanie-tormoznoj-sistema/

Ремонт тормозной системы автомобиля

Во время технического обслуживания необходимо оберегать тормоза от попадания на них масла.

Загрязненные накладки очищают жесткой щеткой и промывают уайт-спиритом. Бензин, солярку, три-хлорэтилен и растворители применять нельзя, так как они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических цилиндров.

При обнаружении смазки на накладках нужно проверить, нет ли подтеканий смазки или тормозной жидкости через уплотнители.

При ежедневном техническом обслуживании проверяют действие тормозов в начале движения автомобиля, герметичность соединений в трубопроводах и узлах гидропривода и пневмопривода.

Утечку жидкости контролируют по уровню жидкости в бачках и наличию подтеков в местах соединений. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре на неработающем двигателе.

Если тормозная система исправна, полное торможение должно происходить после однократного нажатия на педаль на половину ее хода. При этом к концу хода педали ощущается большое сопротивление. Об увеличении зазора между тормозными барабанами и колодками свидетельствует наступление торможения при отжатии педали на большую величину.

Если сопротивление педали слабое, она пружинит и легко отжимается, а полного торможения не происходит после нескольких нажатий, значит, в систему попал воздух. В этом случае немедленно определяют и устраняют причины попадания воздуха, так как малейшее нарушение герметичности может привести к опасным последствиям при резком торможении.

При ТО-1 (через 15 000 км пробега) после выполнения всех работ по ежедневному обслуживанию необходимо проверить уровень тормозной жидкости, который должен доходить в бачке до нижней кромки заливной горловины или до отметки «МАХ». При необходимости тормозную жидкость доливают.

Кроме того, проверяют состояние колодок передних тормозов и эффективность работы передних тормозов, состояние тормозного крана, рычагов и других деталей привода, а также состояние механических соединений педали.

При следующем техническом осмотре, раз в два года, а затем через каждые 20 000 км пробега проверяют работоспособность стояночного тормоза, эффективность работы задних тормозов, состояние их колодок, работоспособность регулятора давления.

Работоспособность вакуумного усилителя проверяют раз в три года (через 35 000–40 000 км пробега). Через 60 000 км пробега тормозную жидкость меняют. В автомобилях ВАЗ полную замену тормозной жидкости проводят раз в пять лет. Исправность сигнализатора уровня жидкости проверяют нажатием толкателя на крышке бачка.

Гибкие шланги заменяют новыми после пяти лет эксплуатации автомобиля или после 120 000 км пробега независимо от их состояния. Замену производят с целью исключения внезапного разрыва шланга.

Одной из важных операций при техническом обслуживании является проверка всех трубопроводов тормозной системы, что способствует предупреждению повреждения или отказа в ее работе.

На трубопроводах и соединениях не допускаются вмятины и трещины; гибкие шланги не должны соприкасаться с минеральными маслами или смазочными материалами, растворяющими резину.

Сильным нажатием на тормозную педаль нужно проверить, не появится ли на шлангах вздутий, которые являются признаками их неисправности, такие шланги подлежат замене. Целыми должны быть все скобы крепления трубопроводов, разрушенные скобы необходимо заменить; не допускается утечка жидкости у штуцеров.

При сезонном обслуживании дополнительно выполняют работы в зависимости от сезона. Необходимо помнить, что в жаркое время года тормозная жидкость, насыщенная парами воды, может привести к образованию воздушных пробок из-за испарения воды.

   Увеличенный рабочий ход тормозной педали

 Основными причинами неисправности могут быть:

  • утечка тормозной жидкости из гидропровода тормозной системы (выявить причину течи, устранить ее заменой поврежденных деталей или подтяжкой резьбовых соединений, прокачать гидропривод тормозной системы); попадание воздуха из-за отсутствия жидкости в бачке главного цилиндра (залить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня и прокачать гидропривод);
  • неудовлетворительная работа манжет главного цилиндра (заменить главный цилиндр и заменить неисправные детали).

   При самопроизвольном затормаживании автомобиля причинами неисправности могут быть:

  • неправильная регулировка вакуумного усилителя (отрегулировать усилитель);
  • засорение отверстия в крышке бачка главного цилиндра (прочистить отверстие);
  • неполное возвращение тормозной детали назад после отжимания (снять тормозную педаль и очистить ее ось от грязи, следов коррозии, зачистить заусенцы у пластмассовых втулок, вставленных в отверстие педали, заменить оттяжную пружину педали);
  • разбухание манжет главного и колесного цилиндров (слить тормозную жидкость и промыть гидропривод свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали, залить в систему тормозную жидкость);
  • засорение компенсационных отверстий кромкой манжеты из-за неполного отхода поршня назад, или полностью отпущенной педали, или из-за разбухания манжеты (разобрать главный цилиндр, промыть детали свежей тормозной жидкостью, собрать главный цилиндр и убедиться, что поршни энергично отходят назад, освобождая компесационные отверстия).

   Если при торможении автомобиль заносит в сторону, возможными причинами неисправности могут быть:

  • загрязнение или замасливание накладок тормозных колодок (очистить тормозной механизм от грязи и масла, заменить колодки с замасленными накладками или тщательно очистить их поверхности волосяной щеткой и промыть горячей мыльной водой; установить и устранить причину замасливания колодок, для чего проверить состояние манжеты в ступицах колес, а также состояние манжет поршней колесных цилиндров);
  • засорение трубопроводов или шлангов, подводящих тормозную жидкость к колесным цилиндрам на одной из сторон автомобиля (разобрать и промыть трубопроводы, шланги и соединительные муфты свежей тормозной жидкостью или спиртом, продуть сухим сжатым воздухом, при необходимости детали заменить);
  • задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормозного механизма (снять барабан и зачистить поврежденные места, при необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан);
  • задние колеса блокируются раньше передних из-за неправильной регулировки регулятора давления (отрегулировать регулятор давления);
  • неполное прилегание шарика в гнезде (разобрать регулятор давления, легкими ударами молотка через оправку уплотнить шарик в гнезде клапана);
  • разрушилась манжета большой ступени поршня (разобрать регулятор давления, заменить поврежденную манжету);
  • отсутствие герметичности между полостями регулятора из-за разрушения уплотнений между полостями (разобрать регулятор давления, промыть все детали, поврежденные уплотнения заменить).

При нагреве барабана заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса причинами неисправности могут быть:

  • ослабление или поломка стяжной пружины колодок (заменить пружину);
  • невозвращение колодок в отторможенное состояние из-за разбухания манжет колесного цилиндра (снять тормозной барабан колодки, вывернуть поршни из колесного цилиндра; тщательно промыть детали колесного цилиндра свежей тормозной жидкостью и заменить поврежденные манжеты);
  • перекос колодок в результате нарушения положения опорных стоек из-за деформации щитов (снять тормозной барабан, колодки и выправить щиты с опорными стойками до параллельного положения колодок относительно барабана);
  • чрезмерно натянуты приводы стояночной тормозной системы (отрегулировать натяжение щитов);
  • неправильная регулировка длины распорной планки (отрегулировать длину распорной планки в соответствующем заднем тормозном механизме).

   При нагреве тормозного диска переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания причинами неисправности могут быть:

  • заедание колодок из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей суппорта (снять колодки, очистить опорные поверхности колодок суппорта уайт-спиритом, затем промыть мыльной водой и просушить струей сжатого воздуха);
  • заклинивание поршней из-за загрязнения в цилиндрах скобы (снять скобу, удалить грязь, заменить грязезащитные чехлы).

   Если во время торможения необходимо прилагать при нажатии на педаль большие усилия, причинами неисправности могут быть:

  • замасливание или загрязнение накладок тормозных колодок (очистить тормозной механизм от грязи и масла, колодки с замасленными накладками заметить или тщательно очистить поверхности накладок и промыть горячей водой с мылом со щеткой; установить и устранить причину замасливания колодок, для чего проверить состояние манжет в ступицах колес, а также состояние манжет поршней колесных цилиндров);
  • плохое прилегание тормозных накладок к рабочей поверхности тормозных барабанов (опилить выступающие места накладок напильником; новые накладки не опиливать, так как после 450 км пробега они прирабатываются);
  • повреждена диафрагма усилителя (заменить диафрагму);
  • повреждена наружная манжета главного цилиндра (заменить манжету);
  • загрязнена или повреждена манжета корпуса поршня усилителя (заменить манжету, очистить корпус поршня усилителя от грязи и смазать);
  • повреждена поверхность корпуса поршня усилителя (разобрать усилитель, корпус поршня заменить, собрать и отрегулировать усилитель);
  • повреждено уплотнительное кольцо крышки усилителя (снять главный цилиндр, заменить уплотнительное кольцо крышки усилителя);
  • затруднительное перемещение поршней в цилиндрах скоб переднего тормозного механизма при сильном загрязнении зеркала цилиндров или разбухании манжет из-за попадания минеральных масел (разобрать скобы, заменить поврежденные детали, зачистить поверхности цилиндров);
  • нарушена герметичность уплотнения обратного клапана усилителя (заменить резиновое уплотнение).

При слабом действии привода стояночного тормоза возможными причинами неисправности могут быть:

  • заедание заднего троса в направляющих трубках щитов задних тормозных механизмов (отсоединить трос, прочистить направляющие трубки, смазать ветви троса, после установки троса убедиться в его свободном перемещении в трубках);
  • вытягивание и ослабление тросов привода (отрегулировать натяжение тросов).

   Повреждения и износ тормозных барабанов, поступающих в ремонт с рисками, задирами и износами на рабочей поверхности, устраняют растачиванием, которое выполняют на токарном станке. Задний тормозной барабан в сборе с полуосью растачивают на специальном стенде.

Тормозная колодка может иметь износ отверстия под эксцентрик опорного кольца колодки. Изношенное отверстие заваривают и сверлят новое отверстие номинального размера. При отставании ребра от обода колодки в местах сварки следует приварить ребро к ободу электросваркой.

При износе фрикционных накладок тормозных колодок их заменяют новыми. Обычно фрикционные накладки к тормозным колодкам приклеивают.

Перед приклеиванием поверхность накладок и колодок зачищают мелкозернистой шкуркой или абразивным кругом и обезжиривают ацетоном или бензином.

На склеиваемые поверхности наносят тонкий ровный слой клея, выдерживают 15 мин, повторяя затем эту операцию еще раз.

Подготовленные к склеиванию колодки и накладки устанавливают в специальное приспособление, прижимают и просушивают в сушильном шкафу 45 мин при температуре 180 °C. Затем при комнатной температуре колодки охлаждают и снимают приспособление. Качество склеивания проверяют на сдвиг прессом. Колодки подгоняют к барабану приклеиванием, обеспечивая их прилегание.

В некоторых случаях накладки ставят на заклепках. Перед приклепыванием новых накладок рабочую поверхность колодок зачищают от загрязнений и ржавчины, проверяя затем форму по шаблону.

Заклепки в отверстия должны входить плотно. На подготовленную рабочую поверхность колодки ставят новую накладку и прижимают ее к колодке струбциной.

Далее со стороны колодки в накладке сверлят отверстия под заклепки и снаружи раззенковывают их на глубину 3 мм.

Приклепывают накладки к колодкам медными, латунными или алюминиевыми заклепками. Выступание накладки за кромку колодки должно быть не более 1 мм. Головки заклепок должны быть утоплены относительно рабочей поверхности колодки не менее чем на 2 мм.

Трещины на тормозных щитках устраняют электродуговой сваркой с последующей зачисткой сварного шва. Погнутости и вмятины устраняют правкой на плите.

После правки неплоскостность между наружной и внутренними поверхностями щита допускается не более 0,5 мм. Изношенные отверстия под опорный палец колодки и болты крепления заваривают и сверлят отверстия номинального размера.

На поступившем в ремонт стержне привода ручного тормоза с кожухом в сборе могут быть трещины на кожухе или кронштейнах, погнутости кожуха или кронштейнов, ослабление крепления кронштейнов к кожуху, износ зуба собачки по высоте, ослабление посадки или срез штифта. При наличии дефектов штифта и собачки детали заменяют, а остальные неполадки устраняют при помощи сварки или правки.

Читайте также:  Выбор и замена ламп ближнего света и другой оптики на chevrolet niva, варианты тюнинга

Источник: http://avto-opel.com/remont-tormoznoj-sistemy/

Ремонт тормозной системы

Тормозная система – одна из самых важных частей автомобиля. Она отвечает за безопасность управления и движения авто. Любой владелец авто, который ответственно относится к его работе, может сам при необходимости диагностировать и ремонтировать систему. В том случае, если тормозная система подлежит ремонту, нужно купить руководство по ремонту в соответствии с вашей маркой и моделью.

Водитель, который знает основные проблемы этой системы, легко установит сколько нужно времени и средств для устранения неполадок. Можно обратиться в СТО, но при этом вы потратите много времени и денег. Более эффективно будет самостоятельно справиться с данной проблемой.

Признаки неисправности:

— при торможении издается посторонний шум;

— занос при торможении;

— произвольное торможение;

— происходит утечка тормозной жидкости;

— увеличивается тормозной путь;

— заедает, проваливается тормозная педаль.

Все эти проблемы появляются, когда изнашиваются тормозные колодки, нарушается герметичность или же недостаточно тормозной жидкости. Для ремонта тормозной системы бывает достаточно заменить некоторые детали, такие как:

— тормозные колодки. Их следует немедленно заменить, если они сильно или частично изношены. Это характерно для любого автомобиля, так как сила трения способствует их естественному износу. Чаще всего колодки не подлежат ремонту. Диски с трещинами и глубокими царапинами так же следует сменить на новые.

Если тормозной диск был поврежден – это может способствовать блокировке и отказу тормозов при нажатии. Тормозные диски не так быстро стачиваются как колодки. Если они неравномерно сносились их можно просто проточить, сэкономив при этом на покупке новых. Проточка дисков – удаление дефектов с рабочей поверхности до толщины в пределах заводской нормы.

При этом их качество не будет существенно потеряно.

— цилиндры, шланги, резиновые уплотнители – самые хрупкие элементы в тормозной системе. Чтобы не было разрывов в системе трубопроводов необходимо проводить диагностику через каждые 15 тысяч километров. Если все детали неисправны – их нужно сменить на новые, так как ремонту они не принадлежат;

— тормозная жидкость должна быть высокого качества, та как она напрямую влияет на работу тормозов. Плохое качество жидкости будет способствовать появлению воды, частиц уплотнителя, продуктов распада. Чтобы этого избежать нужно заменить тормозную жидкость. Это следует проводить не только в момент неисправности, но и ежегодно;

— части суппорта – элементы, которые долго служат в тормозной системе. Но некоторые их части со временем могут изнашиваться и их следует заменить. Можно просто приобрести специальный комплект для их ремонта;

— антиблокировочная система тоже часто требует ремонта. Для этого нужно заменить датчики, которые отвечают за скорость вращения дисков колес.

Для того, чтобы не было последствий, нужно вовремя проводить ремонтные работы. Для этого потребуется ежедневно проверять исправность тормозной системы. Если при нажатии на педаль автомобиль полностью тормозит, то система является исправной.

Тормоза подлежат ремонту, если при нажатии сопротивление происходит не полностью. В таком случае в системе скапливается воздух. Проверять это необходимо сразу же, когда вы начали движение. Нужно прислушаться к работе в момент торможения.

Если слышны посторонние шумы, то это значит, что имеются некоторые проблемы в работе тормозных колодок или дисков.

Ежедневно следует проверять уровень масла и тормозной жидкости. Для нормальной работы тормозной системы необходимо покупать только качественные моторные масла.

От неисправностей тормозов никто не застрахован, но чтобы избежать неприятных ситуаций их следует вовремя осматривать.

Если каждый год внимательно диагностировать свое транспортное средство, вовремя проводить обслуживание, покупать качественные запчасти и жидкости, то это продлит жизнь вашим тормозам еще на длительное время. Не бойтесь сами ремонтировать свое авто. В этом нет ничего сложного.

В автомагазинах вы сможете найти различные комплекты для ремонта всех систем, а так же инструменты, которые понадобятся вам в этом. Для начинающих пользователей есть множество руководств, которые помогут разобраться любому новичку.

Если вам все же нужна помощь профессионалов — обращайтесь в наш автосервис!

Источник: http://AutoServis74.ru/articles/1041/

Ремонт тормозной системы автомобиля

Тормозная система автомобиля – одна из самых важнейших систем, которая обеспечивает безопасность людей в машине. При обнаружении неисправности тормозной системы, срочно необходимо принимать меры для их устранения: обратиться на станцию или сделать ремонт тормозной системы автомобиля самому.

Признаки неисправности системы могут быть следующие: скрип, стук, свободный ход педали тормоза, увод машины в сторону, неравномерный износ колодок.

При осуществлении ремонта тормозной системы автомобиля может потребоваться следующие виды работ:

  1. Замена колодок;
  2. Замена дисков;
  3. Ремонт или замена суппортов;
  4. Замена цилиндров;
  5. Замена шлангов;
  6. Замена трубок;
  7. Замена троса ручника;
  8. Прокачка тормозной системы;
  9. Проверка на стенде.

Главную роль в комплексе тормозной системы играет тормозной суппорт или цилиндр. По сути это гидравлический пресс, сила давления которого зависит от усилия нажатия педали тормоза т.е. увеличение или уменьшение момента торможения машины, так же он является основным крепежным элементом деталей системы: тормозных колодок и дисков.

Таким образом, качественно сделанный ремонт тормозной системы автомобиля, обеспечит безопасность вашей жизни и жизни пассажиров.

Первым признаком, который свидетельствует о неисправности суппорта – неравномерный износ дисков и тормозных колодок, подтеки тормозной жидкости и коррозия элементов суппорта, которые выявляются при диагностике подвески.

Наличие давления тормозной жидкости в системе автомобиля – основа ее работы. Если нет давления, то принудительная остановка невозможна.

Причиной такой неисправности является разгерметизация тормозных магистралей и наличие в них воздуха, либо утечка тормозной жидкости из-за механических повреждений, коррозии тормозных трубок или узлов соединения. Эта неисправность устраняется путем замены трубок или узлов соединения.

Тормозной цилиндр – это деталь барабанного механизма, который обеспечивает разжатие колодок гидравлическим усилием. Его неисправность приводит к утечке жидкости и потере давления в системе, что приведет к увеличению тормозного пути и отказу системы. Поэтому ремонт тормозной системы автомобиля необходимо делать для функционирования тормозов на необходимом уровне.

Признаки неисправности тормозной системы:

  1. Увеличившийся ход педали тормоза;
  2. Заедание педали тормоза;
  3. Жесткая педаль;
  4. Утечка тормозной жидкости;
  5. Увод автомобиля в сторону при торможении;
  6. Накладки колодок нагреваются при движении;
  7. Скрип при торможении;
  8. Неравномерный износ колодок;
  9. Биение рулевого колеса при торможении.

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+EnterРемонт тормозной системы ГАЗ необходимо делать, если на автомобиле увеличенный ход тормозной педали.Состояние автомобиля имеет свойство ухудшаться.Перед ремонтом тормозной системы ВАЗ, необходимо как и в любой другой машине сделать осмотр тормозной системы на герметичность.Проверка тормозной системы включает проверку расширительного бачка:УровеньНа Камазах ремонт тормозной системы производят из-за следующих неисправностей:ОсобенностиКак диагностировать проблемы в тормозной системе автомобиля?Прежде чем диагностироватьРемонтируем сами тормозную системуАвтомобили ВАЗ имеют достаточно надежнуюПоказать еще

Источник: http://vsepoedem.com/story/remont-tormoznoi-sistemy-avtomobilya

Ремонт тормозной системы автомобиля своими руками

 При всем серьёзном отношении к тормозной системе любой водитель при желании в состоянии провести диагностику, обслуживание или ремонт тормозной системы автомобиля своими руками.

В случае с ремонтом тормозной системы автомобиля, аналогично ремонту коробки передач, в первую очередь необходимо опираться на Руководство по ремонту именно вашей марки и модели авто. Но, при этом, практически для всех тормозных систем автомобилей существуют общие параметры диагностики и определения неисправностей. Именно их мы с вами и рассмотрим.

Правила ежедневной диагностики тормозной системы автомобиля

Проверка действия тормозов ежедневно производится вначале движения автомобиля. Это правило, как «Отче наш» должен помнить каждый автомобилист, чтобы избежать неприятных неожиданностей после набора скорости.

При ежедневной проверке масла в двигателе автоматически ваш взгляд должен переходить на уровень тормозной жидкости в бачке. Одновременно с этим визуально осматриваем в районе колес перед началом движения следы подтёков.

Важно! Исправная тормозная система – это полное торможение после однократного нажатия на педаль на половину её хода. При этом к концу хода педали ощущается сильное сопротивление.

В случае, если у педали слабое сопротивление, и отжимается легко, а полное торможение происходит лишь после нескольких нажатий, значит требуется ремонт тормозной системы автомобиля, в системе воздух.

Это общепринятые правила диагностики тормозной системы автомобиля без стенда, как говорится «навскидку».

Основные традиционные неисправности тормозной системы

При обнаружении перечисленных ниже неисправностей, не стоит затягивать с ремонтом тормозной системы автомобиля, так как это чревато последствиями.

Замену частей и ремонт тормозной системы своими руками вы в состоянии произвести сами при наличии смотровой ямы или подъёмника. Ремкомплекты для любых тормозных систем сегодня – не проблема.

Но, их приобретение обязательно в сертифицированных точках реализации (автомагазины). Итак, к неисправностям и ремонту тормозной системы авто.

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

  • Утечка ТЖ – выявить причину утечки (замена или протяжка резьбовых соединений)
  • Завоздушивание тормозной системы – залить ТЖ и прокачать тормоза
  • Неисправность манжета главного цилиндра – замена

Самопроизвольное торможение автомобиля

  • Необходимо отрегулировать вакуумный усилитель
  • Засорение отверстие крышки бачка главного цилиндра – прочистить
  • Неполное возвращение педали – заменить возвратную (оттяжную) пружину
  • Разбухли манжеты главного и колесного цилиндров – замена манжет, промывка гидропривода
  • Засорение компенсационных отверстий – разобрать главный цилиндр, промыть свежей ТЖ, заменить резиновые изделия

Занос автомобиля при торможении в сторону

  • Замасливание накладок тормозных колодок – либо замена, либо промывка накладок при помощи горячей мыльной воды (проверить утечку ТЖ)
  • Засорились тормозные шланги-трубопроводы – снять и промыть, неисправные заменить
  • При неодновременной блокировке колес – отрегулировать регулятор давления

Конечно же, никто не застрахован от неисправностей тормозной системы автомобиля. Но существует важное правило, выполнение которого будет способствовать тому, что ремонт тормозной системы автомобиля – это будет крайняя мера.

Важно! Вовремя проводить диагностику и обслуживание тормозной системы автомобиля в соответствие с правилами и нормами, указанными производителем. Не экономьте при этом на сертифицированных запчастях и технических жидкостях. Речь идет о безопасности вождения, о здоровье вашем и окружающих людей.

Источник: http://carnovato.ru

Источник: https://www.avtostore.spb.ru/articles/kak-snyat-postavit/tormoznaya-sistema/88-remont-tormoznoj-sistemy-avtomobilya-svoimi-rukami

Ремонт тормозных систем – Техническое Обслуживание и Ремонт Автомобилей

§ 71. Ремонт тормозных систем

Тормозные системы могут иметь следующие основные неисправности: износ накладок и ба­рабанов; поломка возвратных пружин и срыв тормозных накладок; ослабление стяжной пру­жины или ее поломка; заедание осей тормоз­ных колодок. Указанные неисправности невоз­можно устранить ни регулировкой, ни подтяж­кой соответствующих соединений. Поэтому тор­мозные устройства снимают с автомобиля и разбирают.

Разборку колесного тормоза – начинают со снятия тормозного барабана. На рис. 108, а, б показана последовательность снятия тормозно­го барабана со ступицы колеса. Затем снимают стяжную пружину и тормозные колодки.

Рабочую поверхность тормозного барабана, имеющую мелкие задиры и царапины, зачища­ют мелкозернистой наждачной шкуркой. При наличии глубоких задиров и царапин рабочую поверхность барабана растачивают. Однако внутренний диаметр барабана не должен уве­личиться более чем на 1,5 мм.

Соответственно меняют накладки тормозных колодок, устанав­ливая стандартные или увеличенного размера.

Накладки заменяют также в том случае, если вследствие износа расстояние от поверхности накладки до головок заклепок составляет ме­нее 0,5 мм или приклеенные накладки износи­лись на 80% своей толщины.

Перед приклепкой новых накладок рабочую поверхность колодок очищают от загрязнений и ржавчины, а форму ее проверяют по шабло­ну. Затем контролируют состояние отверстий установкой в них заклепок, которые должны входить плотно.

На подготовленную рабочую поверхность колодки ставят новую накладку и прижимают ее к колодке струбциной. Далее со стороны ко­лодки сверлят в накладке отверстия под за­клепки и снаружи раззенковывают их на глу­бину 3—4 мм. Приклепывают накладки к ко­лодкам медными, алюминиевыми или латунны­ми заклепками.

Перед приклеиванием поверхность накла­док и колодок тщательно зачищают мелкозер­нистой наждачной шкуркой или абразивным кругом и обезжиривают бензином или ацето­ном. На склеиваемые поверхности наносят тон­кий, ровный слой клея ВС-10Т и выдерживают при комнатной температуре 15—20 мин. Эту операцию повторяют дважды.

Подготовленные к склеиванию колодки и накладки устанавливают в приспособление, прижимают и помещают в сушильный шкаф или в нагревательную печь. Сушка продолжа­ется 45 мин при температуре 180—200°С. Затем колодки охлаждают на воздухе при комнатной температуре и снимают приспособление.

Качество склеивания проверяют на сдвиг под прессом. Колодки подгоняют к барабану, обеспечивая их хорошее прилегание.

Читайте также:  Техническая спецификация топливных фильтров автомобилей марки камаз

Основными дефектами гидравлическо­го привода тормозов являются износ и риски на рабочих поверхностях главного и колесного тормозных цилиндров, разрушение резиновых манжет, нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и арматуры.

Тормозные цилиндры, имеющие небольшие риски, царапины или следы коррозии, восста­навливают хонингованием. При значительном износе рабочей поверхности или наличии глу­боких царапин и рисок цилиндры растачивают с последующим хонингованием до одного из ремонтных размеров.

Гидровакуумный усилитель мо­жет иметь следующие основные неисправнос­ти: износ, царапины, задиры или следы корро­зии на рабочей поверхности цилиндра; одно­сторонний износ, глубокие задиры поршня или неплотное прилегание шарика клапана к сво­ему гнезду; разрыв, трещины или смятие уп­лотняющих кольцевых кромок диафрагмы; разбухание или деформацию манжет.

Цилиндр гидроусилителя с указанными де­фектами зеркала может быть восстановлен шлифованием при условии, что его диаметр увеличится не более чем на 0,1 мм. Дефект­ный поршень заменяют новым.

Клапан управления не должен иметь забо­ин на поверхности седла. Проверяют также прочность запрессовки в него поршня и посад­ку пружинной шайбы диафрагмы. Последняя должна быть плоской, с острыми кромками по периметру.

Корпус клапана должен иметь ров­ную кольцевую канавку. Манжеты поршней (цилиндра и клапана управления) должны быть эластичными с острыми уплотняющими кромками, без выбоин.

Все уплотнительные ре­зиновые кольца не должны иметь трещин и разрывов.

Основными дефектами пневматиче­ского тормозного привода являют­ся износ деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов; повреждение диаф­рагм тормозного крана и тормозных камер; риски на клапанах и седлах клапанов; погну­тость штоков, поломка и-потеря упругости пру­жин; износ втулок и отверстий под рычаги.

У компрессора изнашиваются цилиндры, поршни, кольца, подшипники, клапаны и их седла; нарушается герметичность уплотнительного устройства заднего конца коленчатого ва­ла, разрушается диафрагма загрузочного уст­ройства.

Ремонт деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов производят так же, как и аналогичных деталей у двигателя. При нарушении герметичности уплотнительного устройства заднего конца коленчатого вала производят разборку его и детали промывают в керосине или в дизельном топливе. Удаляют с поверхности латунной втулки частицы закоксовавшегося масла и заусенцы.

Диафрагма загрузочного устройства заме­няется новой, если она потеряла эластичность или имеет следы разъедания маслом.

Воздушный фильтр разбирают. Фильтрующий элемент промывают в керосине и просу­шивают. Корпус протирают тряпкой, смочен­ной в бензине. Перед установкой фильтра в корпус его наполовину опускают в моторное масло. Затем масло должно стечь и фильтр ус­танавливают в корпус смоченной частью вверх.

После сборки компрессор должен пройти приработку на стенде без нагрузки в течение 5—10 мин. В процессе приработки проверяют, нет ли подтекания масла, перегрева подшипни­ков и ненормальных стуков.

Затем производят испытание компрессора на производительность и герметичность. Испытания осуществляют на стенде при частоте вращения коленчатого вала 1200—1350 об/мин. Давление масла, поступа­ющего в компрессор, должно быть в пределах 1,5—3,0 кгс/см2.

Температура масла во время испытания должна быть не ниже 40°С.

При испытании компрессора автомобиля ЗИЛ-130 осуществляют проверку работы раз­грузочной системы. Для этого по трубке раз­грузочного устройства подают сжатый воздух под давлением не более 5 кгс/см2. Плунжеры должны подняться и полностью открыть впуск­ные клапаны.

Падение давления не должно превышать 0,5 кгс/см2 в течение 1 мин. При снятии давления плунжеры под действием воз­вратной пружины должны свободно, без заеда­ний возвращаться в исходное положение. Од­новременно осуществляют проверку герметич­ности и уплотнения плунжера.

При проверке на производительность и маслопропускную способность компрессор соеди­няют с резервуаром, который снабжен приспо­соблением для выпуска воздуха в атмосферу через калиброванное отверстие диаметром 1,6 мм и длиной 3 мм. Компрессор должен под­держивать давление в резервуаре не менее 6 кгс/см2.

Количество масла, вытекающего через сливное отверстие в нижней крышке картера, должно быть не более 500 г в течение 5 мин.

Проверка уноса масла сжатым воздухом про­изводится по масляному пятну на экране из не впитывающего масло материала, помещенном на расстоянии 50 мм от торца выпускного от­верстия, в течение 10 мин. Пятно, состоящее из отдельных капель, должно умещаться в круге диаметром 20 мм.

Проверку герметичности нагнетательных клапанов производят на неработающем ком­прессоре. При этом необходимо подсоединить головку компрессора к резервуару емкостью 1 л, в котором должно быть создано давление воздуха порядка 6,5—7,0 кгс/см2. Падение дав­ления в резервуаре в течение 1 мин не должно быть более 0,5 кгс/см2.

Неисправный тормозной кран вызы­вает увеличение свободного хода тормозной педали, неполной торможение колес, когда тор­мозная педаль выжата до конца; медленное растормаживание колес при резком прекращении нажатия на тормозную педаль; утечку возду­ха.

Увеличение свободного хода педали возни­кает из-за увеличенного зазора между регули­ровочным болтом (на приводном рычаге или крышке корпуса) и толкателем (или стаканом) уравновешивающей пружины, ослабления крепления крана или его приводного рычага.

Неполное торможение колес при выжиме тормозной педали до конца обусловлено изно­сом конца стержня впускного клапана, умень­шением упругости пружины, неполным пере­крытием выпускным клапаном выходного от­верстия, загрязнением внутренней полости крана.

Утечка воздуха возникает из-за нарушения герметичности клапанов. При негерметичности впускного клапана утечка воздуха при отпу­щенной тормозной педали происходит через впускное отверстие. Утечка воздуха при выжа­той тормозной педали указывает, что нарушена герметичность выпускного клапана.

Для устранения утечки воздуха производят два-три. торможения с целью устранения слу­чайного зависания клапанов. Если не удается таким способом устранить утечку воздуха, то вывертывают соответствующий штуцер и вы­нимают клапан. Изношенные и поврежденные клапаны заменяют. При замене клапанов ус­танавливают уплотнительные прокладки.

Основными неисправностями ручного тормоза являются износ и замасливание на­кладок тормозных колодок, а также износ ра­бочей поверхности тормозного барабана (или диска).

Изношенные накладки тормозных колодок заменяют, когда расстояние от поверхности на­кладок до заклепок Менее 0,5 мм или их концы имеют износ, затрудняющий скольжение коло­док в пазах толкателей и опорных пальцев. Замасленные накладки промывают керосином. Смятые концы колодок восстанавливают за­чисткой с последующим цианированием на глу­бину не менее 0,08 мм и закалкой.

Изношенную рабочую поверхность тормоз­ного барабана восстанавливают растачивани­ем. Соответственно подбирают колодки с тор­мозными накладками.

После ремонта и замены изношенных дета­лей тормозную систему собирают и регули­руют.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные дефекты рамы, рессор, амор­тизаторов и способы их устранения.

2. Перечислите основные дефекты деталей рулевою механизма и способы их устранения.

Источник: https://toira.ru/remont-avtomobilya/remont-khodovoj-chasti-i-mekhanizmov-upravleniya/remont-tormoznykh-sistem.html

Ремонт тормозной системы в Москве: диагностика, тюнинг, FAQ

Залог безопасности автовладельца – своевременный ремонт тормозной системы. И ее обслуживание сводится не только к банальным заменам тормозных колодок и тормозных дисков (барабанов).

Они производятся обычно согласно регламенту ТО и во много зависят от стиля езды водителя и условий эксплуатации самой машины. На больших пробегах, кроме того, требуют обслуживания и другие узлы.

Какие работы проводят при ремонте тормозной системы автомобиля?

✅ замена тормозного цилиндра; ✅ замена суппорта; ✅ замена поршня суппорта; ✅ замена тормозных шлангов; ✅ замена тросика ручника; ✅ замена колдуна (регулятора давления задних тормозов); ✅ замена ABS и ее датчика;

✅ глюки системы курсовой устойчивости.

Неисправности электронных систем обычно показывает компьютерная диагностика. Ко всему прочему, в таких случаях на приборной панели автомобиля обязательно загорается предупредительный значок.

И если раньше без антиблокировочной ABS и системы курсовой устойчивости ESP автовладельцы обходились без проблем, то сейчас они являются неотъемлемой часть комфортного передвижения. Стоит также отметить, что на ряде кроссоверов и доступных спорткаров они имитируют работу межколесного дифференциала, попеременно подтормаживая буксующее колесо.

Таким образом можно констатировать тот факт, что тормозная система в современных автомобилях непосредственно завязана на основные агрегаты посредством электронных блоков управления.

Как выявить естественный износ и неисправности тормозной системы?

✅ износ тормозных дисков отлично виден невооруженным взглядом, особенно на автомобилях с многоспицевыми легкосплавными или кованными дисками, по степени пропила лицевой части;
✅ износ тормозных колодок определяется по издаваемому характерному писку датчиков и остатку внешней накладки, а также по удлинившемуся тормозному пути. Китайские некачественные колодки могут звучать просто так. Нередко стон слышен и при перегреве колодок; ✅ «ватность» педали тормоза связана с износом тормозного цилиндра, тормозных трубок, поршней суппорта, колдуна и нарушения давления внутри тормозной системы;

✅ неработающий или слабо держащий ручник указывает на обрыв или окисление тросиков;

✅ также время от времени стоит проверять уровень тормозной жидкости.  

Записывайтесь на диагностику и ремонт тормозной системы в Москве! Отправить заявку на ремонт

Тюнинг и модернизация тормозной системы

Как уже стало понятно тормозная система современных автомобилей представляет собой очень сложный механизм. Но автопроизводители не сидят на месте и дальше совершенствуют узлы.

К примеру, в гибридах применен рекуперативный тормоз преобразующий кинетическую энергию в электричество для зарядки аккумуляторов.

С ростом мощности двигателей на автомобилях применяются четырех и более поршневых тормозные суппорты, а также керамические и карбонкерамические тормозные диски. Стоимость такого комплекта составляет более полумиллиона рублей.

Любой автовладелец может заменить тормозную систему своей машины на более производительную следующим образом:

✅ самым бюджетным решением считается установка более качественных термоустойчивых тормозных колодок;

✅ покупка спортивных вентилируемых тормозных дисков; ✅ замена обычных тормозных шлангов на армированные тормозные трубки; ✅ замена тормозной системы на аналогичную от автомобиля в более мощной версии или соплатформенника;

✅ установка готового тюнингового кита, включающего комплект суппортов, дисков, колодок и шлангов.

Специалисты МФЦ LFA рекомендуют производить вышеперечисленные работы и подбор запчастей, прежде посоветовавшись со специалистами. Так как при ошибке выбора передвижение на автомобиле может стать опасным.

FAQ (часто задаваемые вопросы по ремонту и диагностике тормозной системы)

Как проводится прокачка тормозов с АБС (без АБС)?

Есть три варианта:

✅ если блок клапанов ABS смонтирован в связке с гидроаккумулятором, то необходимо всего лишь сбросить всю системы, вынув предохранитель.Потом действуйте по обычной схеме прокачки тормозов, но в любом случае Вам (даже при отсутствии системы ABS) понадобится напарник и специальные приспособления. Кроме того, необходимо знать в какой последовательности прокачивать тормоза;

✅ с помощью приспособления для прокачки тормозов — диагностического сканера. Применяется тогда, когда клапана и гидроаккумулятор разнесены. Вариант, в принципе, малореализуемый, так как не у каждого есть такой сканер, да и приобретение его не обоснованно. Таким образом, плавно переходим к третьему пункту;

✅ провести прокачку тормозов в специализированном автосервисе в Москве. Особенно данный пункт актуален при связке ABS и ESP. В таком случае прокачку тормозов своими руками провести точно не получится.

Вот небольшое видео, отражающее процесс прокачки тормозов. Решать делать ли это самостоятельно, конечно, Вам. Однако из ролика понятно, что все не так просто.

Как проводится регулировка стояночного тормоза (ручника)?

✅ определить неисправность ручника просто: съезжая с небольшого склона, попробуйте медленно начать поднимать или нажимать на стояночный тормоз. Если на 1/3 хода машина начинает тормозить, а на 2/3 хода полностью останавливается, то вся система исправна. В противном случае необходима настройка ручника.

✅ обычно при ответе на этот вопрос говорят о регулировке троса ручного тормоза, однако это актуально не для всех автомобилей.

На многих современных авто используются электромеханические или электрические ручники (легко определить, если за ручник у вас отвечает кнопка, а не рычаг или педаль). В таком случае регулировку стояночного тормоза провести самостоятельно, скорее всего, не получится.

Регулировка троса стояночного тормоза тоже непростой процесс, который может потребовать не только знаний, умений, специального инструмента, но и ремкоплекта стояночного тормоза. 

Если у Вас есть другие вопросы по ремонту и диагностике тормозной системы автомобиля, задавайте их в комментариях. Мы ответим Вам оперативно.

Посмотрите и другие услуги на ремонт авто, которые предлагает МФЦ LFA.

Источник: http://l-f-a.ru/remont-tormoznoy-sistemy/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector