Проблемы в системе охлаждения opel astra: причины, фото- и видеообзор

Opel Astra H (Family) / Руководство

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком.

Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40 °С.

Примечание

Порядок замены охлаждающей жидкости описан в подразделе Замена охлаждающей жидкости.

Предупреждения

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи. Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу.

Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!

Система охлаждения двигателя показана на рис. 1 на примере двигателя Z 18 XER.

Рис. 1.

Элементы системы охлаждения: 1 – водораспределительная труба; 2 – отводящий шланг обогрева дроссельного узла; 3,5- шланги к радиатору отопителя; 4 – термостат; 6 – жидкостный шланг расширительного бачка; 7 – расширительный бачок; 8 – пробка расширительного бачка; 9 – пароотводящий шланг расширительного бачка; 10 – отводящий шланг радиатора; 11 – электровентилятор; 12 – радиатор системы охлаждения; 13 – теплообменник системы кондиционирования; 14 – подводящий шланг радиатора.

Системы охлаждения остальных двигателей устроены практически аналогично, различие состоит в расположении элементов системы. Кроме показанных на рисунке элементов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, а также радиатор отопителя салона.

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90-100 °С.

Радиатор 2 (рис. 2) с вертикальным потоком жидкости, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками.

В нижней части правого бачка находится сливной кран 3. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, а также патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.

Рис. 2. Радиатор, теплообменник и электровентиляторы системы охлаждения и кондиционирования: 1 – электровентилятор системы охлаждения; 2 – радиатор системы охлаждения; 3 – кран для слива охлаждающей жидкости; 4 – соединитель радиаторов; 5 – теплообменник системы кондиционирования; 6 – конденсатор системы кондиционирования; 7 – электровентилятор системы кондиционирования.

Расширительный бачок 7 (см. рис. 1) служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры.

Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На его стенки нанесены метка «KALT/COLD» для контроля уровня охлаждающей жидкости, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой пробкой 8 с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке.

Выпускной клапан открывается при давлении 140-150 кПа (1,4-1,5 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение.

Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.

Примечание

Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.

) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны.

Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов (двигатели Z 14 ХЕР и Z 18 XER) или зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма (двигатели Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH). В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат 4 (см. рис. 1) с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он установлен в алюминиевом корпусе на модуле термостата.

При температуре охлаждающей жидкости до 80 °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя.

При температуре 80 °С термостат начинает открываться, а при 95 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Модуль термостата, в пластмассовом корпусе которого расположен датчик температуры охлаждающей жидкости и может быть установлен (в зависимости от комплектации) клапан регулировки подачи жидкости в радиатор отопителя, установлен на заднем торце головки блока цилиндров (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров). К модулю присоединена водораспределительная труба 1 (см. рис. 1) и шланги 3 и 5 радиатора отопителя.

Электровентилятор 1 (см. рис. 2) с пластмассовой семилопастной асимметричной крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения Опеля Астры в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора.

Для повышения эффективности работы вентилятор установлен в кожухе и прикреплен к нему в трех точках через резиновые подушки. Кожух, в свою очередь, прикреплен к радиатору 2 в четырех точках.

Управляет электровентилятором блок управления двигателем, получающий информацию о температуре охлаждающей жидкости от датчика температуры охлаждающей жидкости, расположенного в корпусе термостата.

На автомобилях Opel с кондиционером как вариант может быть установлен дополнительный электровентилятор 7, предназначенный для обдува теплообменника 5 кондиционера. В этом случае для включения электровентиляторов блок управления двигателем дополнительно использует информацию отдатчиков высокого и низкого давления кондиционера.

В систему охлаждения с помощью шлангов 3 и 5 (см. рис. 1) включен радиатор отопителя салона.

Табл. 1. Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения

Причина неисправности Способ устранения
Двигатель перегревается
Пониженный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке Долейте охлаждающую жидкость
Неисправен термостат (клапан завис в закрытом положении) Замените термостат
Неисправен водяной насос Проверьте насос и в случае неисправности замените
Сердцевина радиатора засорена грязью и насекомыми Промойте снаружи сердцевину радиатора
Трубки радиатора, шланги и рубашка охлаждения двигателя засорены накипью и илистыми отложениями Промойте систему охлаждения и заполните свежей охлаждающей жидкостью
Электровентилятор не включается из-за обрыва электрических цепей датчиков, выхода из строя датчиков, реле или электродвигателя вентилятора Проверьте и восстановите электрические цепи. При необходимости замените датчики, реле или электровентилятор в сборе
Повреждение клапана в пробке расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением) Замените пробку расширительного бачка
Двигатель перегревается, из отопителя поступает холодный воздух
Чрезмерное снижение уровня охлаждающей жидкости из-за утечки или повреждения прокладки головки блока цилиндров, что вызывает образование паровых пробок в водяной рубашке двигателя Устраните утечку охлаждающей жидкости. Замените поврежденную прокладку головки блока цилиндров
Двигатель долго не прогревается до рабочей температуры, тепловой режим во время движения нестабилен
Неисправен термостат (клапан завис в открытом положении)  Замените термостат
Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Негерметичен радиатор Замените радиатор
Негерметичен расширительный бачок Замените расширительный бачок
Утечки охлаждающей жидкости через негерметичные соединения патрубков и шлангов Подтяните хомуты крепления шлангов
Повреждено уплотнение водяного насоса Замените водяной насос
Повреждено уплотнительное кольцо корпуса водяных насосов двигателей Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH Замените уплотнительное кольцо
Недостаточно затянуты болты крепления головки блока цилиндров (во время длительной стоянки на холодном двигателе появляется течь охлаждающей жидкости в стыке между головкой блока и блоком цилиндров; кроме того, возможно появление следов охлаждающей жидкости в моторном масле) Затяните болты крепления головки блока цилиндров необходимым моментом (см. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя)
Утечка охлаждающей жидкости через поврежденную прокладку впускной трубы или заглушки водяной рубашки блока цилиндров Замените поврежденную прокладку, восстановите герметичность заглушек
Негерметичен радиатор отопителя Замените радиатор отопителя

Источник: http://OpelAstraH.ru/osobennosti-konstruktsii-sistemy-ohlazhdeniya.html

11.8 Характерные неисправности в системе охлаждения двигателя

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → Opel → Astra (Опель Астра)

ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Перегрев двигателя (по указателю температуры)
Низкий уровень охлаждающей жидкости Восстановите уровень.
Ослабление ремня вентилятора Отрегулируйте натяжение ремня.
Пережатие шлангов Замените шланги.
Отсутствует доступ потока воздуха к радиатору Очистите радиатор или уберите препятствия (противотуманные фары и др.)
Неисправна пробка горловины радиатора Замените пробку.
Неправильная установка момента зажигания Отрегулируйте.
Низкие обороты холостого хода Отрегулируйте.
Образование воздушных пробок в системе охлаждения Удалите воздух.
Тяжелые условия движения Периодически переводите двигатель в режим повышенных оборотов холостого хода, чтобы улучшить охлаждение.
Неправильный монтаж деталей системы охлаждения Установите детали.
Неисправен термостат Замените.
Поломка валика насоса или срыв крыльчатки Замените насос.
Засорение радиатора Промойте радиатор.
Засорение каналов системы охлаждения Промойте систему.
Отложения накипи в охлаждающих каналах Отремонтируйте или замените блок цилиндров. Накипь будет видна при снятии деталей системы охлаждения или при удалении заглушек каналов.
Колеса полностью не растормаживаются Отремонтируйте тормоза.
Повышенное трение в деталях двигателя Отремонтируйте двигатель.
Концентрация антифриза превышает 68% Восстановите нормальный состав охлаждающей жидкости.
Нарушение воздушных уплотнений Восстановите уплотнения.
Неисправность датчика или указателя Отремонтируйте или замените неисправный прибор.
Потеря охлаждающей жидкости вследствие утечки или вспенивания Замените жидкость, отремонтируйте или замените неисправные детали.
Двигатель не прогревается до нормальной температуры
Неисправен термостат Замените.
Неисправность датчика или указателя Отремонтируйте или замените неисправный прибор.
Потери охлаждающей жидкости (выброс)
Уровень жидкости выше нормы Восстановите уровень.
Остановка двигателя сразу после езды Перед остановкой двигатель должен немного поработать на быстром холостом ходу.
Образование в системе охлаждения воздушных пробок (иногда наблюдается “извержение” жидкости) Удалите воздух.
Недостаточная концентрация антифриза, вследствие чего понижается точка кипения Восстановите нормальный состав жидкости.
Старение антифриза или загрязнение Замените жидкость.
Утечки, обусловленные ослаблением хомутов шлангов, крепежных элементов, сливных пробок, неисправностью шлангов или радиатора Выполните опрессовку системы и найдите места течи, отремонтируйте.
Повреждение прокладки головки цилиндров Замените прокладку.
Трещины в головке цилиндров, всасывающем коллекторе или в блоке цилиндров Замените неисправные детали.
Неисправна пробка горловины радиатора Замените пробку.
Попадание охлаждающей жидкости в масло (блок цилиндров)
Повреждение прокладки головки цилиндров Замените прокладку.
Трещины в головке цилиндров, всасывающем коллекторе или в блоке цилиндров Замените неисправные детали.
Уровень жидкости не восстанавливается
Низкий уровень жидкости Долейте до отметки FULL.
Течь в системе охлаждения Выполните опрессовку системы и найдите места течи, отремонтируйте.
Неплотно закрывается пробка радиатора, повреждение или отсутствие прокладки Отремонтируйте, прокладку замените.
Неисправна пробка радиатора Замените.
Засорена или течет трубка расширительного бачка Устраните дефекты.
Засорены вентиляционные отверстия расширительного бачка Прочистите.
Шумы
Задевание крыльчатки вентилятора за кожух Отрегулируйте положение кожуха, проверьте состояние опор двигателя.
Ослабление крыльчатки на валу насоса Замените насос.
Изношен (проскальзывает ремень привода) Замените или смажьте ремень силиконовой смазкой.
Ослабление ремня вентилятора Отрегулируйте натяжение ремня.
Шероховатость шкива Замените шкив.
Износ подшипника насоса Снимите ремень и убедитесь, что шум исходит от насоса. Замените насос.
Плоскости шкивов смещены (перекос ремня) Проверьте совмещение плоскостей шкивов. При необходимости отремонтируйте.
В радиатор отопителя жидкость не поступает
Деформация впускного патрубка насоса Устраните.
Перегиб шлангов радиатора отопителя Устраните перегиб или замените шланг.
Деформация патрубка или каналов радиатора отопителя Отремонтируйте или замените радиатор.
Засорен или пережат выпускной патрубок термостата Удалите накипь или устраните пережатие.
Засорение перепускного отверстия всасывающего коллектора Прочистите.
Неисправен кран отопителя Замените кран.
Засорение канала охлаждающей жидкости во всасывающем коллекторе Прочистите или замените коллектор. Сразу после остановки двигатель переходит в состояние “теплового отмокания”. Это обусловлено повышением температуры охлаждающей жидкости на неработающем горячем двигателе, при отсутствии циркуляции через радиатор. Если температура двигателя превышает точку кипения, то наблюдается “переливание” жидкости. Допускается редкое проявление такого эффекта.
Читайте также:  Датчик холостого и заднего хода lada priora: где находится, признаки неисправности и замена

Источник: http://automn.ru/opel-astra/opel-27479-10.m_id-3130.m_id2-3141.html

Opel Astra J: неисправности, слабые места, советы по выбору

Сейчас на вторичном рынке можно встретить достаточно большое количество моделей Opel Astra J по доступной цене. Например, пятидверный хэтчбек 2011-2013 года можно приобрести в районе 450-500 тысяч рублей.

Солярисы, Рио, Поло Седан тех же годов продаются по таким же ценам. А ведь Астра — автомобиль C-класса, то есть выше классом, и внешне симпатичный, в салоне мягкий пластик и много различных наворотов.

В чем же дело, почему ценник на Опель занижен?

В этой статье поговорим о распространенных проблемах, неисправностях, слабых местах этой модели и разберемся почему цены на Астру J на уровне Соляриса.

Двигатели

Линейка моторов состоит из атмосферных и турбированных бензиновых двигателей. Это для российского рынка. Для Европы доступны и дизельные агрегаты, но сегодня поговорим исключительно о версиях для России.

Наиболее популярный ДВС среди атмосферников — это 1.6-литровый 115-сильный A 16 XER. Менее популярный вариант A14 XER, объемом 1.4, мощностью 100 сил.

1.6 A16XER

Комплектовались они 5-ступенчатой механической F17, и 6-ступенчатой автоматической трансмиссиями. 1.4-литровый A14 XER только механикой.

По надежности, версия с мотором 1.6 (115 л.с.), самая лучшая и неприхотливая. Сюда можно заливать как 92-й бензин, так и 95-й. Отсутствует турбина, значит, не нужно будет ее ремонтировать.

Из минусов невозможно не отметить слабую разгонную динамику Astra с таким ДВС. Расход топлива по городу 10-11 литров, и это при умеренной езде на механике. С автоматом расход будет выше, и если ездить динамично, то может составить и 13-15 литров.

Про турбомоторы

Двигатель 1.4 (A 14 NET) 140 л.с., крутящий момент 200 ньютон-метров при 1850 – 4900 об/мин. Комплектовался 6-ступенчатой механикой М32 и 6-ступенчатым автоматом.

1.4 Turbo A14NET

Из плюсов стоит отметить отличную динамику, разгон с нуля до сотни занимает 9,8 секунды на версии с МКПП. Расход топлива по паспорту 7,9 л на 100 км пути. На практике, не меньше — 9,6-10 литров.

Данные с бортового компьютера по расходу топлива 1.4 Турбо

Из минусов: турбокомпрессор выходит из строя, в среднем, на 100 000 км пробега. У кого-то раньше, у кого-то позже. Здесь не угадаешь. Работа по замене турбины у официальных дилеров оценивается в 3000 рублей, а оригинальная деталь в сборе стоит 50 000 рублей, но можно купить и неоригинальную от Garret за 32000 руб.

Новый турбокомпрессор на 1.4 A 14 NET. О правилах эксплуатации читайте здесь

Еще один недостаток — это разрушение поршней. Симптомы данной поломки: усиленный масложор, от 0.5 до 1-2 литра масла на 300-350 км пробега, а также появление вибраций или троение.

Выявить проблему можно только путем “вскрытия” двигателя.

Трещина в перегородке поршня 1.6T SIDI (A16XHT)

Как заявляет компания General Motors: “при использовании низкокачественного бензина происходит детонация, которая приводит к поломке поршневых колец и их перегородок — вплоть до полного разрушения поршней”. Поэтому, рекомендуется заливать топливо с октановым числом АИ-95 и только на проверенных заправках.

Менее популярные, но более мощные двигатели 1.6 Turbo (A 16 LET) 180 л.с., и 1.6T SIDI (A16XHT) имеют практически те же самые проблемы, что и 1.4 Turbo.

Вообщем, турбодвигатели Опеля, также как и других марок, достаточно капризны, и требуют тщательного ухода.

Коробки передач

Пятиступенчатая F17 имеет конструктивную особенность: первая и вторая скорости на непрогретом двигателе, могут включать с затруднением. И это вполне нормальное явление. Такое происходит из-за конструкции синхронизаторов.

Шестиступенчатая КПП M32, которая доступна только с турбированными моторами, переключается на всех скоростях четко и плавно. Из недочетов: на скорости может появиться шум. Обычно думают, что виновником является выжимной подшипник, но на деле — изношенные подшипники валов КПП.

МКПП M32 в разобранном виде

Шестиступенчатый Джи-эмовский автомат Hydra-Matic (6T30E, 6T40E, 6T45E) является классическим гидротрансформаторным и на первый взгляд кажется беспроблемным, но на практике это не так.

В частности, на различных пробегах может выйти из строя гидравлический блок, ломаются шестеренки, текут трубки маслоохладителя, изнашивается планетарный ряд и так далее. Решаются проблемы обычно заменой АКПП, либо капитальным ремонтом. Стоимость примерно 70-100 тысяч рублей.

АКПП Hydra-Matic

Так что при покупке обязательно продиагностируйте данный узел, желательно у дилера. И важно, периодически раз в 50-60 тысяч производить частичную замену трансмиссионного масла Dexron VI.

Система охлаждения

Термостат — очевидное слабое место в Astra J. Когда вентилятор охлаждения начинает постоянно крутиться и на приборной панели высвечивается требование пройти ТО, это значит, что пришла пора менять термостат.

Умерший термостат на 1.4 Turbo

Обычно, владельцы приобретают термостат в металлическом корпусе от Chevrolet Cruze и после замены такой проблемы не испытывают. Стоимость около 4000 руб.
Как правило, подобная поломка происходит на пробеге от 20 до 50 000 км, независимо от модели двигателя.

Кроме этого, на Астрах возникает проблема с помпой, которая пропускает охлаждающую жидкость. Решается путем замены помпы.

Новая и старая водяная помпа

На пробегах 80-90 000 км требуется замена прокладок теплообменника, которые пропускают моторное масло в антифриз. Если во время на заменить их, то может появиться эмульсия, выйти из строя термостат, что чревато перегревом двигателя. Работа + запчасти = 10 000 рублей у официального дилера.

Прокладки теплообменника на 1.6 Turbo

Как только заметили, что в расширительном бачке антифриз стал темного цвета, это, скорее всего, масло попадает в ОЖ.

Рекомендую покупать только оригинальные прокладки, так как бывали случаи, когда людям, которые приобретали неоригинальные детали, пришлось возвращаться в сервис менее, чем через пол года и проводить такую же работу заново.

С подвеской и рулевым управлением Астры J каких-то особенных проблем нет. Но если появился стук сзади, то скорее всего, это стучат задние суппорта. Это конструктивная особенность моделей, произведенных до 2013-2014 года. На рестайлинговые машины устанавливались модифицированные скобы суппортов и направляющих, которые не издают посторонних стуков при езде по неровностям.

Стук суппортов устраняется заменой скоб с направляющими, либо установкой пружинок от задних барабанов ВАЗ 2108, 2109. Одна скоба стоит 4500 рублей.

Пружинки в суппортах иногда решают проблему стука

Описав распространенные болячки Астры J, стоит отметить ее несомненные плюсы:

1) Современная и стильная внешность

2) Качественное лакокрасочное покрытие, слой краски действительно толстый. Кузов оцинкован с завода.

3) Удобный и приятный интерьер с мягким пластиком.

Такой салон — прерогатива максимальной версии Cosmo с дополнительными опциями

4) Отличная управляемость. Скорость на 140 км/ч не чувствуется. Дорогу держит отлично.

5) В меру мягкая и не жесткая подвеска.

6) Богатые комплектации — уже в базовой версии есть ABS, ESP, четыре подушки безопасности, кондиционер, обогрев зеркал и т.д.

В заключении скажу, что беспроблемных автомобилей в мире не существует. У каждого есть достоинства и недостатки. За любой машиной нужно следить и ухаживать. Какой автомобиль вы бы не выбрали, всегда тщательно проверяйте его техническую составляющую самостоятельно, либо с грамотным мастером в специализированном сервисе.

Ссылки по теме:

Как проверить б/у авто перед покупкой

Как проверить АКПП при покупке авто

Источник: https://avtoexperts.ru/article/opel-astra-j-neispravnosti-slaby-e-mesta-sovety-po-vy-boru/

Обзор слабых мест Opel Astra 2009 года

«Опель Астра J» позиционируется производителем как автомобиль для молодой семьи. Он призван был сменить прежнее семейство «Астры» серии H. Буквенное обозначение «J» указывает на девятое поколение данной линейки.

Надёжность машины играет решающую роль в продажах и именно она обуславливает активность в продажах и рост популярности этой серии.

Несколько вариантов кузовов и наличие в линейке двигателей дизеля, позволяет подобрать автомобиль под свои предпочтения и вкусы.

Недостатки модели «Астра J»

Достоинства автомобиля, который выпускается под маркой Opel, перечислять можно долго. Все плюсы хорошо известны не только владельцам и почитателям данной марки, но и людям, которые неуверенно ориентируются в автомобильной сфере. А вот на недостатках стоит заострить своё внимание, особенно если вы хотите приобрести автомобиль «J» – серии на вторичном рынке.

Обзор «болячек» начнём с ходовой части и подвески

Извечная болезнь у «Опеля» – наконечники рулевых тяг. Очень редко, когда они выхаживают более 30 тыс. км. Задняя многорычажная подвеска с механизмом Уатта страдает тем, что от нагрузок гнутся тяги.

Слабые задние сайлент-блоки передних рычагов требуют к себе отдельного внимания. Передние амортизаторы могут дать течь и начать стучать уже при пробеге 50 тыс. км.

Всё это можно выявить, если при покупке внимательно осмотреть ходовую и совершить небольшой тест-драйв.

При оснащении автомобиля АКПП, обратите внимание на радиатор. При его разгерметизации работоспособность АКПП будет под большим вопросом, так как охлаждающая жидкость попадает в его гидроконтур. Недаром «Опель» проводил отзывную компанию по данной проблеме. Это относится к автомобилям 2009-2010 годов выпуска.

Если вам попался автомобиль с роботизированной коробкой передач, то помните – ещё до достижения 60 тыс.км. они доставляли проблемы владельцам. Если при езде чувствуются сильные толчки или рывки, откажитесь от приобретения данного автомобиля.

Знайте, ресурс роботизированной коробки намного меньше «автомата».

Слабые места «Опель Астра J»

– тормозная система и термостат в системе охлаждения. Вибрации, шум при торможении указывают на кривизну тормозных дисков. Это особенно относится к топовым версиям автомобиля, которые имеют диски диаметром 321 мм.

При сильном нагреве в результате торможения и резком охлаждении, поверхность диска «коробится», что и проявляется в вибрациях. На машинах, выпущенных в 2010-2012 году, недолговечностью страдает термостат, что сопровождается практически непрерывной работой вентиляторов охлаждения.

При замене обязательно меняется прокладка, иначе течь будет гарантирована.

Что стоит смотреть при покупке

Основными недостатками «Опель Астра J», на которые стоит обратить внимание при покупке автомобиля, являются: частые сбои в электронике, посредственная шумоизоляция, плохая обзорность, плохое качество отделочных материалов в салоне, что приводит к появлению «сверчков» уже на начальном этапе эксплуатации автомобиля, некачественное стекло, особенно лобовое, которое очень быстро «затирается» и мутнеет.

Конечно, любые болячки можно вылечить как самостоятельно, так и в условиях специализированного техцентра.

Практически на любом тематическом форуме есть масса информации о том, что ломается наиболее часто у «Астры J». Тут есть проблемы с выходом из строя клапанов во впускном коллекторе.

Это относится к автомобилям, оснащённых турбированным двигателем объёмом 1,4 литра, а также проблемы с лакокрасочным покрытием.

Есть множество случаев, когда у автомобилей, не отслуживших и десяти лет, краска начинала отслаиваться большими кусками. Визуально вы это можете определить и самостоятельно, используя толщиномер. Как и у всех автомобилей, наиболее проблемные места – это пороги, крышка багажника, стыки бамперов и крыльев.

Вот примерно и всё, на что надо смотреть при покупке «Опель Астра J». Если эти типовые болячки были изжиты прежним владельцем, то можете смело приобретать данный автомобиль. Он вам принесёт большое удовольствие от управления и от самого факта владения этим автомобилем.

Читайте также:  Руководство по выбору очистителя кондиционера автомобиля, виды автохимии

Источник: http://avtoexepr.ru/opel/38-slabye-mesta-opel-astra-j

Как правильно купить Opel Astra H (Опель Астра Н) с пробегом – Колеса.ру

Ремень ГРМ на этих моторах меняют по регламенту каждые 90 000 км (вместе с натяжным роликом), но в редких случаях он может порваться уже на 50 000 км. Помпа же меняется обычно на каждой второй замене ремня.

По дизелям надежной статистики нет, так как такие машины редко приезжают на ТО в официальные сервисы. Но стоит упомянуть о слабой топливной аппаратуре и необходимости часто (каждые 50 000 км) менять сажевый фильтр или раскошеливаться на «обманку», если этого до сих пор не сделал предыдущий хозяин.

Трансмиссия

К МКП вопросов нет. Сцепление вряд ли придется менять до 120 000 — 130 000 км.

С автоматическими коробками проблем куда больше. На моторы 1.4 и 1.6 идет «робот» Easytronic, который оказался не без греха. Бывало, что ломался его электронный блок управления, который меняется в сборе. Кроме того, мастера рекомендуют делать регулировку сцепления «робота» каждое ТО (15 000 км).

В процессе езды ведомый диск стирается, и его точка соприкосновения с корзиной потихоньку смещается (из-за истирания диска), но контроллер, который дозирует подачу топлива, не знает о сдвиге точки соприкосновения и подает неверное количество топлива. В итоге коробка работает неправильно, ускоряя износ сцепления.

Если регулярно выполнять эту процедуру, то сцепление в «роботе» спокойно перейдет рубеж в 100 00 км.

Мотору 1.8 положен классический гидромеханический «автомат» Aisin. Коробку часто подводит система охлаждения. Ее трубки с маслом проходят через радиатор, но имеют слабую обшивку. В результате трубки лопались, масло смешивалось с антифризом, после чего «помирала» как сама коробка, так и радиатор.

В группе риска машины 2005-2007 года, на них Opel бесплатно менял радиаторы, но вот ремонтировать или менять коробки за свой счет дилеры соглашались не всегда. В общем, если купили машину с мотором 1.

8 литра, следите за цветом антифриза в бачке: начал мутнеть (коричневеть) — срочно к дилеру на замену радиатора, масляных трубок АКП и замены масла в коробке.

Подвеска

В ходовой части спереди слабым местом являются опорные подшипники, которые просто сгнивают. Их «чашки» закрыты пластиковыми крышками, под которыми скапливается вода. В гарантийный период проблему устраняли за счет Opel.

В рулевой рейке основная проблема в наконечниках рулевых тягах, которые начинают стучать при повороте руля уже на пробегах в 30 000 – 45 000 км.

Сама рейка, если не злоупотреблять ямами и выбоинами, продержится до 100 000 – 150 000 км.

Часто владельцы попадали на приличные деньги из-за копеечной детали — датчика ABS, который, как и опорные подшипники, сгнивал. Это происходило во всех крупных городах из-за дорожной химии.

Неприятность заключается в том, что датчик выполнен в сборе со ступицей и подшипником. Задние амортизаторы обычно текут уже на 60 000 км, а вот передние не раньше 100 000 км.

Особой живучестью могут похвастаться рычаги и сайлентблоки, которые вряд ли придется менять раньше 150 000 км.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/kak-pravilno-kupit-opel-astra-h-s-probegom-2015-02-24

Модернизация Опель Астра – отличные решения для самостоятельного преображения модели

Самостоятельная доработка Опель Астра сегодня “на слуху” практически у любого владельца этой популярной модели. С появлением большого количества аксессуаров для технического и внешнего тюнинга улучшить машину своими руками может практически каждый. Давайте узнаем, с чего начать модернизацию Opel, и как переделать авто в комплектации GTC и OPC.

Как модификацию OPC, так и ее “сородича” GTC нельзя отнести к автомобилям с низкой мощностью.

Однако компания Opel почему-то решила оснастить модели достаточно слабой системой охлаждения, которая откровенно не справляется со своей основной функцией.

Чтобы устранить этот недостаток, необходимо немного доработать эту часть Astra. После этого антифриз станет циркулировать в подкапотном пространстве гораздо быстрее, тем самым эффективнее охлаждая мотор Опель.

Каналы Астра, по которым проходит антифриз, открыты для хладагента только с одной стороны. При этом на внутренней части головки блока цилиндров эти каналы полностью заблокированы.

Из-за этого антифриз, который доходит до этой части охлаждающей системы Опель, застаивается и начинает кипеть. Чтобы исправить этот недочет компании Opel, можно выполнить тюнинг путем установки дополнительных каналов.

Они позволят хладагенту циркулировать по всей системе охлаждения, не останавливаясь и не закипая.

Opel с доработанной системой охлаждения двигателя

Чтобы улучшить Астра подобным образом, нам понадобится:

  • болгарка;
  • отвертки;
  • гаечные ключи;
  • наждачная бумага;
  • 2 резиновые трубки;
  • герметик.

Вначале нужно демонтировать головку блока цилиндров Opel. В модификации OPC нам понадобится выкрутить 3 крепежных болта, а в GTC – отсоединить 2 резиновые заглушки.

После этого отсоединяем открытые для антифриза каналы и начинаем пропиливать 2 дополнительных канала, закрытые в блоке Opel металлическими дисками. Выпиливать отверстия нужно крайне аккуратно.

Если вы срежете слишком много от головки блока, то антифриз начнет выходить наружу.

После этого в проделанные отверстия вставляем 2 резиновые трубки и фиксируем их при помощи герметика. Вторые концы трубок подсоединяем к патрубку дросселя Астра. После этого вставляем головку блока на место и закручиваем все крепежи. Согласно тестам, после выполненного тюнинга максимально высокая температура антифриза в модели GTC составляет 60 °C, а в OPC – 72 °C.

Есть еще один вариант доработки системы охлаждения Opel. Он пригодится в том случае, если вы планируете существенно увеличивать мощность Астра. Для этого вдоль головки блока цилиндров авто проделывается сквозное отверстие, используйте для этого небольшую фрезу.

Стоит отметить, что подобный тюнинг больше направлен на повышение количества антифриза, попадающего к мотору, чем на регулировку температуры хладагента.

Вторым этапом тюнинга, к которому рано или поздно приходят практически все владельцы GTC и OPC – это улучшение штатных тормозов Астра. Стандартная тормозная система Опель изготовлена таким образом, что способна прослужить длительное время только в случае постоянно плавного торможения.

Если же машина находится в быстром движении, и водителю время от времени нужно останавливаться достаточно резко, то тормоза Astra смогут выполнять свою функцию примерно 1–1,5 года.

Причина такой закономерности кроется в заводском усилителе вакуумного типа, изготовленном из некачественного сплава.

Опель Астра с усиленными тормозами

Первое, что необходимо для работы – это выбрать надежный усилитель. Как показывает практика, для подобной доработки седана, универсала или хэтчбека от Опель лучше всего выбирать запчасти от более габаритных автомобилей.

Поэтому для тюнинга стоит воспользоваться усилителем от внедорожника или кроссовера. Чтобы не переплачивать за деталь от импортных авто, советуем обратить внимание на доработку Astra с использованием 10-дюймового усилителя от Нива Шевроле.

Стоимость новой запчасти не превышает 6 тыс. руб. Также для тюнинга необходимы:

  • дистанционная опора;
  • датчик;
  • бачок;
  • доработанный педальный узел от Нива с дополнительными отверстиями;
  • дрель;
  • ГТЦ от Delphi.

Сначала нужно снять штатный вакуумный усилитель Astra. После этого начинаем переделывать деталь так, чтобы она идеально подошла к тормозной системе Opel.

Сперва необходимо переработать “пальцы”, с помощью которых вилка усилителя крепится к педали Опель. В новой запчасти этот размер составляет 10 мм, а в штатных “пальцах” GTC и OPC – 8 мм.

Чтобы решить эту проблему, нужно просверлить педаль дрелью.

Следующим этапом станет доработка пластиковой стенки отопителя Astra, так как новая запчасть будет упираться в его каркас. Чтобы избежать этого, необходимо нагреть пластиковую стенку и отогнуть ее примерно на 15–20 мм. В результате педаль тормоза Astra сместится к педали газа, но это, в принципе, не критично.

После небольших доработок можно устанавливать новый вакуумный усилитель. В результате тюнинга вы заметите, как уменьшится “свободный ход” педали тормоза. Кроме того, вы больше не будете переживать за срок эксплуатации деталей тормозной системы вашего Opel.

При этом выполнять плавное торможение вы сможете, просто положив ногу на педаль, даже не нажимая ее.

Так как Opel Astra представлен на рынке сразу в трех кузовах – седане, хэтчбеке и универсале, то лучше всего рассматривать внешний тюнинг, который бы одинаково хорошо подошел для каждой из этих модификаций. В число таких улучшений входит модернизация трубы выхлопной системы.

Тюнинг выхлопа конкретно для Опель, в основном, представляет собой монтаж двойной выхлопной трубы. Раньше такой аксессуар ставили исключительно владельцы мощных спортивных авто. Однако сегодня подобную доработку можно сделать и для OPC и GTC.

После тюнинга не только преобразится внешний вид вашего авто, но и изменится его “звучание”.

Внешний тюнинг Opel Astra

Доработка выхлопной трубы для Astra может выполняться двумя способами. Первый заключается в приваривании дополнительной трубы к основному выхлопному каналу Opel.

При этом две части выхлопной системы должны располагаться под разными углами друг к другу. В процессе сваривания стоит помнить, что переработанные газы должны равномерно выходить из обеих труб.

Поэтому не забудьте просверлить отверстие в стенке основной трубы Astra.

Стоит отметить, что рассмотренный вариант больше подходит для доработки седана или хэтчбека от Opel. Это связано с тем, что в задней части днища этих моделей расположено множество средств защиты. В случае с универсалом можно воспользоваться вторым методом.

Он заключается в изготовлении трубы, которая будет раздваиваться непосредственно перед отверстиями для выхода газов. Выполняется тюнинг аналогично с первым способом.

Правда, помимо сварки, потребуется перемотать место соединения асбестом, который защитит шов от коррозии.

Второй вариант внешнего тюнинга, который будет уместен как для универсала, так и для седана и хэтчбека – это монтаж механического обвеса. Прежде, чем приступить к доработке Opel, стоит подробно рассмотреть функцию этого элемента.

Основная роль, которую играет механический обвес, состоит в возможности сделать маленький клиренс Опель и при этом без проблем ездить по бездорожью. Конструкция состоит из нескольких деталей, которые при необходимости могут раскладываться или складываться.

На первый взгляд это достаточно габаритная деталь, однако, если правильно ее установить, можно навсегда забыть о проблемах с ездой по бездорожью.

На современном рынке есть большое количество уже готовых механических обвесов для OPC и GTC. Однако покупать деталь совсем не обязательно, так как ее довольно легко изготовить своими руками. Для этого нам потребуется:

  • мыльный раствор, ветошь;
  • обезжириватель;
  • скульптурный пластилин;
  • стекловолокно;
  • 2 моторчика от старых стеклоподъемников.

Изготовление механического обвеса своими руками

Основой для внешнего тюнинга авто станет штатный передний бампер Opel. Его необходимо снять с Astra, помыть и обезжирить.

Если у вас модификация OPC, то при демонтаже бампера стоит быть очень аккуратным, так как помимо шурупов запчасть снизу крепится тремя дополнительными заглушками. В случае, если они сломаются, найти крепежи для замены будет довольно трудно.

Модель GTC также имеет свою особенность – верхняя часть ее бампера обильно смазана герметиком. Если вы поторопитесь, то оторвете бампер вместе с краской кузова.

После того, как бампер Опель высох, можно наносить на него скульптурный пластилин. Он нужен для “наращивания” дополнительных элементов бампера. Вы можете придать запчасти самые разные формы, главное – чтобы конечный результат вам понравился.

Далее необходимо оклеить бампер Opel стекловолокном, после чего снять готовую матрицу. Вклеиваем в нее деталь, придавая нужный нам внешний вид и размеры.

Читайте также:  Расшифровка кодов ошибок бортового компьютера bmw: описание и фото

При этом стоит быть внимательным при вырезании нижней юбки – она не должна быть слишком низкой, иначе бампер Astra будет царапать дорожное покрытие даже со сложенной юбкой.

После того, как ваша “скульптура” высохла, нужно подключить к ней моторчики, которые будут поднимать и опускать юбки. Установить сами механизмы можно по-разному. В седане и хэтчбеке лучше всего вырезать отверстие и установить отдельную кнопку для управления моторчиками.

В универсале можно вмонтировать моторчики к блоку электросхемы слева от руля Astra. Далее подключаем моторчики с помощью проводки и проверяем их работу. Если все работает, то приступаем к зачистке поверхности бампера Opel от заусениц. Далее крепим деталь к кузову при помощи герметика и оставляем конструкцию сохнуть.

В конце тюнинга можно покрасить деталь так, как вам нравится.

Еще одним отличным вариантом, который дополнит Astra с увеличенным передом, станет монтаж спойлера. Этот элемент не только придаст машине спортивный внешний вид, но и улучшит ее аэродинамику.

После покупки спойлера необходимо выбрать место, в котором будет крепиться запчасть. Если у вас универсал или хэтчбек, то лучше всего выбирать участок в 15 см от заднего края крыши.

Если же вы – владелец OPC и GTC в кузове седан, то для его тюнинга выбирайте место в 20 см от заднего стекла авто.

Монтаж спойлера на крышу седана

После выбора места берем маркер и отмечаем места, в которых будут проделываться отверстия. Помните, что дырки будут сверлиться изнутри, так что советуем взять тонкий тяжелый предмет и слегка надавить или ударить в точках сверления.

Перед этим необходимо наклеить на поверхность кузова малярную ленту, чтобы не повредить другие участки Opel.

Надавливать на точки креплений нужно для того, чтобы вы не запутались при поиске мест для сверления, когда будете находиться в салоне Astra.

Далее берем дрель и проделываем дырки. Прикладываем спойлер, после чего изнутри вкручиваем саморезы. Проверяем надежность фиксации, слегка подергав антикрыло. Для более надежного крепления можно смазать нижнюю часть башен спойлера герметиком.

Стоит отметить, что многие владельцы Astra покупают спойлеры на присосках. Если вы тоже приобрели такую деталь, то сразу советуем снять штатный крепеж и ставить антикрыло так, как мы описывали выше.

В противном случае аксессуар для тюнинга вашего GTC или OPC достаточно быстро отвалится.

Источник: http://tuningkod.ru/tyuning-avtomobilej/tyuning-inomarok/tyuning-opel/opel-astra-tyuning.html

Эксплуатация Opel Astra H 2004-2010 г.в. Неисправности и болячки

Немецкий хэтчбек Опель Астра третьего поколения с индексом H (“Аш”) выпускался в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 вплоть до 2010 года в пяти и трёхдверном (GTC) вариантах.

На его базе выпускались так же эффектный кабриолет Twin Top и универсал Caravan (Sport Tourer). Также большим спросом пользуеться заряженная версия ОРС.

Достоинствами немецкого Opel Astra Н являются плавный ход, большой клиренс, хорошая управляемость и высокий уровень безопасности.

О преимуществах и плюсах astra h

Конструкция Опель Астры довольно проста, поэтому техническое обслуживание и вообще эксплуатация этого автомобиля не будут обременительны.

Не понадобится даже оформлять каско, потому что угонщиков он абсолютно не интересует.

Хочется отметить качественную и аккуратную сборку, а так же высокую практичность и рентабельность, выгодно продать исправный автомобиль “Астра Аш” не составит труда.

Оснащение “Астры” довольно богатое, встречается даже система распознавания дорожных знаков, разметки и дистанции (Eye), а так же адаптивные биксеноновые фары (AFL+). Но вместе с тем Opel Astra Н не является образцом высокой надёжности и устойчивости. В поворотах на мокром асфальте автомобиль скользит передком, да и поворачиваемость у него не идеальная.

Обзорность достаточно хорошая, но ухудшают широкая, сильно наклонённая передняя стойка крыши и массивное зеркало заднего вида. Запчасти для Опель Астра “Аш” недорогие – это главная отличительная особенность этой модели от его собратьев по классу.

Трансформируемый салон довольно просторный, удобный и комфортный, материалы отделки добротные и долговечные, радует мощная климатическая установка.

Основные болячки и недостатки Opel Astra H

Недостатками являются слабая система отопления, тесный педальный узел и отсутствие подлокотника. Я бы ещё назвал малый вылет задних подголовников, что снижает уровень безопасности задних пассажиров при ударе сзади.

В рулевом управлении не отличается долговечностью рулевая рейка через 80.000 км. потребуется ремонт рулевой.

Двигатель Астры

Самый распространённый дизельный двигатель, устанавливаемый на Opel Astra Н – мощный и экономичный 1.7CDTi (110 л.с.) ecoFLEX, потребляющий не более 4,5л топлива на 100 км.

Основным его недостатком является большой расход моторного масла, при длительной езде на повышенных оборотах он может потреблять до 0.8л на 1000 км пробега. При плановом ТО каждые 15 тыс.

км его от замены до замены не хватает, поэтому перед поездкой в дальнюю дорогу не забудьте бросить в багажник дополнительную канистру с маслом. Ремень ГРМ выдерживает 80-90 тыс. км пробега и меняется вместе с помпой, которая приводится этим же ремнём и редко отрабатывает больше 100 тыс. км.

  Натяжные ролики можно менять через одну замену ремня ГРМ, но делать это нужно обязательно независимо от их состояния, иначе обрыв ремня и дальнейший дорогостоящий ремонт гарантированы.  И ещё один нюанс двигателя – задние опоры, которые оказались недолговечными.

Неисправности электрооборудования Opel Astra H

В электрооборудовании огорчает слишком мелкая оцифровка шкал, большое скопление непрактичных кнопок и переключателей на панели приборов и неудобное расположение регуляторов климат-контроля. Отсутствие индикатора температуры охлаждающей жидкости можно отнести к недостаткам скорее всего двигателя, чем электрики Опель.

Неприятности ожидаются от электронных модулей зажигания, оказавшихся недолговечными, а так же блока управления дроссельной заслонкой, не отличающегося высокой надёжностью.

Ну а если при покупке навороченной Opel Astra Н продавец попытается оправдать высокую цену наличием системы слежения за разметкой, то знайте, что она в наших условиях неэффективна.

Шумоизоляция и проблемы по кузову Opel Astra H

Кузов отличается хорошей шумоизоляцией, а универсал кроме этого большими проёмами задних дверей и вместительным багажником, чего не скажешь о хэтчбеке, в который забираться на заднее сиденье не совсем удобно из-за узких дверных проёмов. Но главным недостатком кузова считается слабая коррозионная стойкость и дорогие кузовные детали. На капоте, крыльях и дверях от ржавчины вздувается краска. Затягивать устранение не стоит, чем дальше – тем дороже.

Надежность и недостатки механической трансмиссии, АКПП и “робота” Easytronic Astra H

К механической трансмиссии претензий нет, если не учитывать длинные передаточные числа коробки передач. Ремонт механической коробки Астры обходиться недорого. А вот автоматической КПП лучше не связываться в связи с наличием в ней конструктивных недоработок, из-за которых коробка-автомат тормозит и не отличается надёжностью.

Конструкторы почему-то совместили масляный радиатор АКПП с радиатором двигателя и при неисправности последнего антифриз попадает в масло АКПП с вытекающими отсюда последствиями. Ремонт возможен не всегда, иногда помогает только замена коробки. На Astra Н устанавливались ещё роботизированные КПП Easytronic, у которых случаются сбои.

В таких случаях спасает перепрограммирование.

Неисправности подвески, тормозной и ходовой системы Опель Астры 2004-2010 г.в

Подвеска довольно мягкая благодаря адаптивным амортизаторам FlexRide, которые к 100 тыс. км могут дать течь, и долговечная, за исключением стоек и втулок стабилизаторов. Только на версии GTC мягкой подвеску не назовёшь.

Тормоза эффективные, если менять тормозную жидкость каждые 15 тыс. км. Проблему могут создать только датчики ABS, которые установлены в ступицах и от дорожной соли выходят из строя, а замена их зачастую возможна только в сборе со ступицей. К ходовой претензий нет, ступичные подшипники без проблем выдерживают 100 тыс. км пробега.

Скачать руководство по эксплуатации и ремонту Opel Astra H своими руками

Для расширения знаний по эксплуатации автомобиля, предлагаем Вам скачать книгу по самостоятельному ремонту и техническому обслуживанию Opel Astra H и Opel Zafira B (20 Mb).

Источник: http://autosteam.ru/obzory-avtomobilej/255-ekspluatatsiya-honda

Система охлаждения двигателя

           

Рисунок 2.246
Всегда используйте антифриз

1940650/ 9194431 (красный)

. Убедитесь в том, что концентрация составляет: 50% воды и 50% антифриза. Антифриз не только защищает всю систему охлаждения от замораживания, но также защищает все омывающиеся охлаждающей жидкостью части от отложений и коррозии.

Качество воды также играет важную роль. Вода питьевого качества обычно отвечает этим требованиям.
Двигатель может быть поврежден при использовании не рекомендованного антифриза.
Если радиатор, головка блока цилиндров или прокладка головки блока цилиндров были заменены, старая охлаждающая жидкость не должна использоваться повторно.

В систему охлаждения двигателя входят насос, от которого охлаждающая жидкость подается под давлением в радиатор, электровентилятор, термостат, расширительный бачок и шланги.

На моделях с автоматической трансмиссией в радиаторе есть теплообменник для охлаждения рабочей жидкости этой трансмиссии.

Соблюдайте предосторожность: не пытайтесь снять крышку горловины расширительного бачка если двигатель горячий, так как вы подвергаетесь риску получить ожог.

Если крышку необходимо снять при таких условиях (хотя это НЕ рекомендуется), надо снизить в системе давление.

Накройте крышку толстым слоем ткани, чтобы не обжечься, медленно откручивайте крышку горловины до появления шипящего звука. Как только шипение прекратится, медленно отверните крышку горловины.

Нельзя, чтобы антифриз попадал на кожу или окрашенные поверхности автомобиля. Сразу же смывайте следы от антифриза большим количеством воды. Никогда не оставляйте антифриз в открытом контейнере Детей и домашних животных привлекает приятный запах антифриза, однако вдыхание антифриза может привести к фатальному исходу.

Если двигатель горячий, электровентилятор охлаждения может включиться, даже если двигатель не работает, поэтому будьте осторожны и во время работы в моторном отделении следите за тем, чтобы волосы, одежда и т.п. были дальше от вентилятора.

Доливка охлаждающей жидкости

Откройте систему охлаждения.

Отверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Рисунок 2.247

Залейте охлаждающую жидкость до нижнего отметки расширительного бачка охлаждающей жидкости (рисунок 2.247).
Закройте систему охлаждения.
Заверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.
Дайте двигателю прогреться при 2500 мин до включения вентилятора радиатора.
Удалите воздух из системы охлаждения.
Дайте двигателю поработать в течение приблизительно 2 мин при 2000–2500 мин.

Остановите двигатель и дайте ему остыть.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость до метки «COOL».

Проверка герметичности системы охлаждения

Проверьте уровень охлаждающей жидкости и откорректируйте в случае необходимости.

Рисунок 2.

248

Установите адаптер КМ 471 и проверочное оборудование для радиатора, на расширительный бачок (следуйте инструкциям изготовителя) (рисунок 2.248).
Создайте в системе охлаждения давление приблизительно 100 кПа (1 бар).

Снимите испытательное оборудование и закройте расширительный бачок.

Замена шлангов системы охлаждения

Если проверкой установлено, что необходимо менять шланги, — замените их.

Слейте жидкость из охлаждающей системы. Если время ее замены не подошло — ее можно будет использовать вторично, перелив жидкость в чистый сосуд.

Снимая шланг, ослабьте отверткой зажимы. Если шланги горячие. — НЕ пытайтесь их отсоединить, как и другие детали системы.

Установите шланги на место и залейте систему охлаждения.

Тщательно проверьте, нет ли утечки.

             

Источник: http://opelastra10.ru/html/2-6-1.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector