Инструменты и оборудование автоэлектрика: пробник (тестер) на светодиодах своими руками

Продвинутая Контролька Автоэлектрика Своими Руками — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Подробная инструкция по тому, как сделать контрольку автоэлектрика своими руками — самоделка доступная каждому!

Как все уже знают, главный инструмент автоэлектрика — контролька. У меня их достаточно много, некоторые делал самостоятельно, некоторые покупал. В хозяйстве обязательно нужно иметь вариант контрольки с батарейкой. Она облегчает поиск нужных цепей; прозвонку; проверку наличия напряжения; целый провод или в обрыве. Сегодня я покажу, как сделать вариант с аккумулятором.

Контролька с батарейкой

Для изготовления контрольки понадобятся следующие элементы:Отсек на 2 пальчиковые батарейки, с выключателем, который будет выступать корпусом;Крокодил, для массового контакта;Иголка;Кнопочка без фиксации, для включения нагрузки;Лампочки на 12 В, две штуки;Аккумулятор на 3.7 В;Светодиоды, в моем случае белый и фиолетовый;Резисторы, подбирал по яркости свечения светодиодов (1 кОм и 750 Ом) и громкости бузера (91 Ом);Пьезопищалка на 3 В, со встроенным генератором;

Кусок провода для крокодила — около 2 м.

Приступаем к размещению элементов внутри корпуса. Для начала удалим из него лишние элементы, чтобы поместить необходимые. Просверливаю в корпусе отверстие и закрепляю в нем иглу.

К игле припаял площадку, которая упирается в корпус, со второй стороны прикрутил винтиком с помощью контактной группы. Игла металлическая, поэтому ее необходимо залудить. Я использую для этого ортофосфорную кислоту.

Под зуммер просверлил отверстия рядом с иглой, чтобы выходил звук. Рядом с зуммером будет находиться аккумулятор.

Закрепленная игла и отверстие под бузер

С тыльной стороны отсека просверлил отверстия под лампочки и светодиоды. Получилось не совсем ровно, но это не беда)

Теперь необходимо все наши компоненты спаять. Паять элементы контрольки будем по схеме.

Схема контрольки автоэлектрика

Светодиоды размещаем параллельно и встречно.

Зачем нужен выключатель? Если подключить щуп и крокодил к блоку питания, и включить контрольку, то аккумулятор будет заряжаться. Вторая причина — часто, при выезде, щуп замыкался с крокодилом и контролька разряжалась. Выключатель поможет уберечься от такой неприятной ситуации.

Зуммер помогает дистанционно понять, что цепь замкнута.
Лампочки и кнопка нужны для того, чтобы на искомом проводе создать нагрузку. С их помощью мы можем определить силовой “плюс”.

Также они помогают найти провода управления центральным замком. Одна лампочка потребляет примерно 50 мА, а для отработки центрального замка нужно большее напряжение.

Поэтому я был вынужден использовать 2 лампочки.

Спаянные элементы контрольки

После того, как спаяли все элементы, необходимо залить их горячим клеем, чтобы ничего не болталось. Перед фиксацией обязательно проверяем работоспособность контрольки и закрывается ли крышка с компонентами внутри.

Проверка работоспособности контрольки

Единственный момент, что я оставил не залитым аккумулятор, чтобы в случае чего, его можно было поменять. Мое размещение элементов в корпусе — не панацея. Каждый может доработать месторасположение под себя. Делается контролька автоэлектрика своими руками достаточно просто, поэтому каждый сможет повторить процесс у себя дома!

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Автоэлектрик Сергей Зайцев

Инструменты: Автоэлектрика. Немного о мультиметре с лампочкой и пробнике. — Community «Кулибин Club» on DRIVE2

В последнее время на драйве в разных сообществах, появилась тенденция благотворить автомобильный пробник на двух светодиодах. В свое время я их наделал очень много, и считал его панацеей.

Но как оказалось автоэлектрику этот простой на первый взгляд прибор, может доставить много хлопот. И после просветления я им почти не пользуюсь. МУЛЬТИМЕТР С ЛАМПОЧКОЙ РУЛЯТ. И ниже попробую объяснить почему.

Далее познакомимся с пробником поближе. Рассмотрим плюсы и минусы.

Слева примитивная схема, справа функционал расширен

Перейдем к плюсам :+Показывает наличие или отсутствие напряжения+Удобен и компактен+Можно прозвонить провод+Найти тахо сигнал

+При наличии кнопки управлять слаботочным выводом реле

Минусы:-На игле имеется напряжение равное напряжению элементов питания-Низкое входное сопротивление от сотен Ом до несколько КОм-Не видит 5 вольтовую шину

-Показания не могут быть достоверны.

Так же существует отличный пробник, разработчиком которого являетcя GDtools, у Дениса в нете есть страница где представлены его устройства.

А это основной инструмент автоэлектрика.

Сам по себе мультиметр тоже не лишен недостатков, а в связке с лампочкой мощнейший инструмент.

Бывают случаи когда какой либо блок (ECМ, ВСМ или обычная фара) не работают. Причиной тому может послужить провод с оголившей изоляцией, и в следствии попадании влаги провод корродирует, окисляется, образуется купорос (кому как привычнее). При беглом взгляде на провод все хорошо.

Позваниваем пробником светодиод светится красным светом свидетельствуя о наличии напряжени, смотрим мультиметром он нам это подтверждает. Однако если параллельно мультиметру мы подключим лампочку, то картина станет нагляднее. А именно мы увидим просадку напряжения или полное его отсутствие.

Хотя мультиметр и пробник нам говорили обратное.

Также не редко бывают случаи плохой массы или контакта, если мы прозвоним пробником то светодиод светится зеленым светом говоря о том что контакт есть.

Однако мультиметр может показать сопротивление 2 Ома, казалось бы не существенное сопротивление, но если это в проводке AIR BAG где сопротивление пирапотрона от 2 до 3 Ом и к нему прибавится сопротивление плохого контакта.

То 5 Ом в цепи подушек безопасности воспринимается как высокое сопротивление, и высвечивается ошибка B0012 0D (прим. chevrolet cruze). Еще одно очко не в пользу пробника.

Что бы не пустословить приведу примеры написанного выше (если возникнут сомнения можете повторить дома) :

P.S : Написанию данного поста сподвигло публикации данного пробника несколькими людьми, а в коментах все восхищаются. Говорят какой он хороший не заменимый. Теперь вы знаете его и обратную сторону, а мастера попавшие на бабки, при помощи данного инструмента давно им не пользуются. Данный и антологичные пробники удобны допщику, но автоэлектрику не пригодны.

Обзор пробников электрика

Простой пробник для проверки светодиодов

Dmitrij 14-10-2016, 17:10 13 648 Приспособления

В последнее время стали очень популярны самоделки и промышленные приборы со светодиодами. Они сегодня встречаются практически всюду.

Еще светодиоды начинают использовать вместо старых трубчатых люминесцентных ламп, ну а про лампы накаливания можно и вообще промолчать. В связи с тем, что существует огромное разнообразие диодов, для их проверки будет полезно заиметь тестер, ну или сделать его своими руками.

Конечно, некоторые светодиоды можно проверить и обычным мультиметром в режиме прозвонки. При этом светодиод должен засветиться. Но если он работает под большим напряжением, чем выдает мультиметр, свечение будет очень слабым, либо его не будет вовсе.

У некоторых светодиодов белого, желтого и синего цвета напряжение может достигать 3.3В. В первую очередь при тестировании светодиода нужно определить, где у него катод, а где анод.

Конечно, это можно определить, рассмотрев внутренности кристалла, но на это уходит время, силы, нервы, да и вообще это непрофессиональный подход. Помимо всего прочего изготовленный пробник поможет определить, какое рабочее напряжение имеет светодиод, а ведь это очень важный параметр. Ну и наконец, прибор поможет банально определить исправность светодиода.

Схема устройства

По мнению автора, схема устройства очень простая. Самоделка представляет собой приставку, которая втыкается в гнездо мультиметра.

Материалы и инструменты для самоделки:- соединительная колодка от батареи типа «Крона»;- рабочая батарейка крона (нужна для питания пробника);- миниатюрная кнопка без фиксации (подойдет также тактовая от телефона, планшета и пр.);- один резистор 1 кОм на 0.25 Вт;- быстросъемный разъем для транзисторов (сокет с шагом 2.

54 мм, всего нужно будет 3 контакта);- материал для создания корпуса устройству (подойдет пластиковая пластина и т.д.);- четыре винта из латуни.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготавливаем необходимые элементы

Сперва нужно подготовить контакты, которые будут подключаться к мультиметру. На фото видно, что штыри имеют резьбу, но лучше всего от нее избавиться. Резьба нужна лишь для того, чтобы прикрутить элементы с помощью гаек к пластиковому корпусу.

Для крепления штырей в пластине из пластмассы нужно просверлить четвертые отверстия. Два нужны для установки соединительной колодки, через которую подключается батарея “Крона”.

А вторые два нужны для монтажа контактов, с помощью которых приспособление подключается к мультиметру.

Чтобы закрепить микрокнопку и разъем для транзисторов, нужно будет вырезать плату из текстолита.
Шаг второй. Спаиваем схему
Теперь нужно спаять электронные детали, руководствуясь представленной выше схемой. Нужно припаять микрокнопку, транзисторный сокет и резистор на 1 кОм 0.25 Вт.

Шаг третий. Завершающий этап. Сборка самоделкиТеперь устройство собирается в общий корпус. Выведенные провода подключаются к колодке питания для батареи «Крона» и штепселям, с помощью которых пробник подключается к мультиметру. На плате текстолита возле разъема автор приклеил схемку, которая позволяет не запутаться при тестировании светодиода. Красный провод питания – это «плюс», то есть анод. Ну а черный с «минусом» – это катод.

Чтобы протестировать светодиод, его нужно воткнуть в разъем и подключить батарейку «Крона» к гнезду. Теперь мультиметр переключается в режим измерения напряжения в диапазоне 2-20В постоянного тока. Если диод исправен и включен верно, то она засветится.

Как было сказано в начале, с помощью мультиметра можно определять рабочее напряжение светодиода, но если это не нужно, мультиметр и вовсе не понадобится. Вот и все, маленький помощник готов, теперь собирать самоделки на светодиодах или что-то ремонтировать будет куда приятнее и быстрее.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Итоговая оценка: 8.67

Пробник автоэлектрика

Данная конструкция, на вид очень простая, была когда то для меня самым нужным в работе инструментом. Работал я тогда в одном депо электромехаником. Ремонтировать приходилось путевые машины, электрооборудование которых было разное.

Были машины с 24 вольтовой борт сетью, как на большегрузных автомобилях. Были машины и дизель-электрические, с напряжением 380 вольт. Вот тогда и сконструировал я для себя этот пробник.

Что-бы тестер с собой не таскать, да и если спалишь его, не так жалко.

Теперь о конструкции. Пробник охватывает диапазон измеряемых напряжений от 12 вольт до 380. При 12 вольтах светит светодиод HL2, при 24 – HL2 и HL4. Ну и от переменки в 220 – 380 вольт светят все 3 светодиода. Причем на переменке полярность подключения не важна. На постоянке цепляем крокодил на массу и измеряем, вернее проверяем наличие напряжения.

Конечно же пробник умеет прозванивать цепи. Индикация как светодиодами, так и звуковым сигналом. Причем при малом сопротивлении, где то до 20 – 50 Ом, горят 2 светодиода HL1 и HL2.

При более большом сопротивлении только HL2. В общем, приблизительно можно определить сопротивление. Главное не нажать кнопочку при измерении напряжения.

Для этого ее нужно утопить как можно глубже, затруднив доступ к ней.

Такой пробник вещь конечно специфическая, а вот другой пробник я настоятельно советую всем автолюбителям. В данной конструкции все упрощено до предела, крокодильчик на массу цепляй и измеряй. Пробник сам покажет, напряжение в цепи или сопротивление.

Особенно интересно поворотники проверять, когда на пробнике то одни светодиоды загораются то другие. Если конечно все исправно, ну а если не горит, то уже легко сообразить чего нет. Измерение сопротивления сделано как у предыдущего пробника. Индикация напряжения одним светодиодом.

Пунктиром показано добавление светодиода для измерения 24 вольт.

Заряжать аккумуляторы первого пробника можно вот этим зарядным устройством. Для второго пробника предусмотрена возможность заряда от аккумулятора автомобиля. Достаточно воткнуть пробник в розетку автомобиля, если она имеется и оставить на ночь.

Зарядка производится через резистор R2, который нужно подобрать под емкость аккумуляторов. А можно и не подбирать, оставить так как есть. Зарядный ток порядка 15 миллиампер. Да и места такой пробник занимает мало. Кинул его в бардачок, и пускай он там лежит до поры. Вот такие вот простенькие , но очень полезные конструкции.

Читайте также: Съемник для масляного фильтра и его виды

Так что если любите что то делать своими руками, это самое то. Конструкция выходного дня.

А так он выглядит.

Простой пробник – прозвонка своими руками

Начало.

Часто бывает необходимо в куче проводов найти куда какой идет, узнать целостность цепи, проверить, если ли короткое замыкания или же обрыв, также часто нужно узнать целостность p-n перехода диодов, транзисторов и прочих полупроводником, в этом нам поможет такой инструмент как прозвонка. Она будет несомненно полезна как электрику, так и электронику. Дело в том, что пользоваться режимом прозвонки в мультиметре не всегда бывает удобно, а в некоторых из них вообще отсутствует эта функция, так что такая простая прозвоночка решит эту проблему.

Прозвонка очень практичная, ее тон звучания зависит от сопротивления проверяемого участка цепи.

Чем больше сопротивление – тем реже щелчки, соответственно при маленьком сопротивлении щелчков будет очень много и они будут слышаться как писк, тональность которого можно настроить номиналами: То бишь на уже готовой плате с впаянными компонентами можно легко найти короткое замыкание, а p-n переходы мы будем слышать не как КЗ, тональность будет отличаться. А если немного приловчиться, то по звуку с легкость возможно сказать где у транзистора эмиттер, а где коллектор (у второго щелчков больше).

Корпус.

Корпус – тоже очень важен, от него будет зависеть насколько приятно будет пользоваться прибором, все-таки эстетика важна. Кроме этого он будет защищать платку и элемент питания от суровых условий повседневной жизни человека работающего с электричеством.

Мною был взят корпус от АТБшного маркера, в него идеально входит один элемент АА и ещё остается место для платы, да и выглядит он хорошо для этих целей.

В качестве щупов кучок медного провода в эмали и цилиндрической кусочек медь, а именно старое жало паяльника, этот цветной металл имеет малое сопротивление и более-менее хорошо переносит O2, особенно с припоем:) На самой плате жало закрепляется расплавленным оловом на определенном участке меди.

На картинке вы можете увидеть, как устроена прозвонка изнутри, сначала идет щуп, который отходит от платы, далее сама плата прозвонки, потом батарейка/аккумулятор, который плотно закрепляется “затычкой”.

Также тут присутствует динамик – это элемент индикации, для громкого воспроизводения звука много дырочек, через которые он колышет воздух. (он не нарисованы!)

Компоненты и замены.

Значения параметров всех применяемых в этой схеме деталей не критично и может варьироваться, например нету резистора 51к, а есть 47к – то смело ставьте его. Все транзисторы – любые, главное чтобы структура совпадала (3 – НПН, 1 – ПНП).

Маркировка: BC847– 1G, BC857–3F(и Nсбоку).

Уведомители.

Динамик конечно же берется миниатюрный – такой как в наушниках. Сопротивление его обычно16 Ом, а громкость вполне достаточная. У меня был в наличии громкоговоритель (speaker)из старой Нокии 6303Ай, весьма хороший телефон нужно отметить. Его я приклеил на обратную сторону платы термоклеем, она выступала в роле резонатора.

Если вы работаете в таком месте где очень шумно, то следует параллельно звукоизлучателю поставить светодиод, который и будет служить световой индикацией.

Питание.

Питание прозвонки – пальчиковая батарейка 1,5 Вольта, если увеличить это значение, то появиться возможность проверять и светодиоды, к тому же громкость звука значительно возрастет. Но в таком случае высокое напряжение может повредить некоторые чувствительные радиодетали.

Добавляем чувствительности.

Хотите супер-мега чувствительность? Тогда отключите электролитический конденсатор С1. Теперь если просто дотронемся до щупов прибора, то он уже начнет бурно на это реагировать. Не знаю зачем, но если хотите такой бешеный режим то поставьте микро-кнопку на один из выводов конденсатора.

А лучше вот вам вообще эта же, но немного измененная схема, таким образом у нас получится два режима: очень маленькая чувствительность и супер-чувствительность до 120 Мом. Между ними можно легко переключаться с помощью кнопок S1 и S2.

Фото.

(готовая плата с щупом и пружиной, вид сбоку)

(полностью готовая и рабочая прозвонка)

Плата и другие файлы.

Тут можете скачать архив

Видеодемонстрация работы.

Вывод.

Схема прозвонки в общем-то несложна, но весьма полезна. Она незаменимая и очень нужная вещь для любого человека, работающего с электричеством.

Корпус выбираете сами, тут ваша фантазия безгранична – от полипропиленовых труб до мини-мыльницы, мой выбор меня очень даже устроил. Звук вышел громкий и главное информативный.

Также нужно заметить, что пока шупы не замкнуты – потребление тока равно нулю, а это очень экономично.

Пробник автоэлектрика

Если почитать литературу по ремонту электрооборудования автомобиля, то можно увидеть что очень часто там предлагается пользоваться «контрольной лампой». Имеется в виду лампа на 12V с проводами, на концах которых зажимы «крокодилы». С помощью этой лампы можно определить есть напряжение на участке электросхемы или его нет.

Понятно, что ни полярность напряжения, ни его величину эта лампа не показывает. Искать же неисправность в схеме автомобиля мультиметром то же не очень удобно, так как мультиметр в режиме измерения напряжения имеет очень высокое входное сопротивление и цепь не нагружает. Это очень осложняет поиск неисправности в цепях автомобиля.

Здесь описывается прибор, который можно использовать как «контрольную лампу», при этом он показывает полярность контролируемого напряжения, его величину и дает некоторую нагрузку (около 60 тА) на цепь.

Схема выполнена на основе ИМС ICL7107. Эта микросхема специализированная, для построения 3,5-разрядного измерителя постоянного напряжения с светодиодной индикацией результата и полярности напряжения. Три разряда используются для индикации цифр от 0 до 9, а самый старший разряд для индикации цифры 1 и знака – В данном случае индикация знака не используется.

Главное схемное решение в том, что измеритель измеряет то напряжение, которым питается. Это позволяет отказаться от источника питания и создать нагрузку в измеряемой цепи.

Микросхема ICL7107 рассчитана на питание от двуполярного источника ±5V. При этом по положительному напряжению 5V нагрузка довольно высокая, так как им питаются выходные каскада, логические схемы и светодиодные индикаторы. А вот отрицательное напряжение нужно только для питания входного ОУ микросхемы, поэтому ток по отрицательной шине питания относительно мал.

Это позволяет сформировать отрицательное напряжение при помощи маломощного генератора-источника отрицательного напряжения, который здесь сделан на микросхеме D2. Данная микросхема содержит генератор импульсов и выпрямитель со стабилизатором, создающим отрицательное напряжение при помощи конденсаторов С6 и С7. Напряжение -5V с вывода 5 D2 поступает на вывод 26 D1.

Измеряемое напряжение поступает на входные клеммы в любой полярности. Схема на светодиодах HL1 и HL2 показывает полярность напряжения. Сделано это следующим образом.

Есть два светодиода, каждый расположен у соответствующей клеммы, – HL2 у нижней по схеме, a HL1 у верхней по схеме.

Светодиоды включены так, что загорается тот, который расположен у клеммы, на которую подключили положительный полюс напряжения.

Мост на диодах VD4-VD7 на самом деле выпрямителем не является, его задача в том, чтобы обеспечить правильность подачи напряжения питания на прибор при любой полярности. После моста включен интегральный стабилизатор на D3.

Юстируют прибор резистором R4, – с его помощью добиваются чтобы показания прибора соответствовали действительности.

Похожие материалы

Как собрать контрольную лампу электрика?

Вы здесь:И хотя на сегодняшний день уже существуют специальные индикаторные отвертки для проверки фазы, а также измерительные приборы, контрольные лампочки все еще есть у каждого электрика и автолюбителя.

С помощью данных самоделок можно узнать, есть ли напряжение в розетке, а также определить, какой из предохранителей в машине вышел из строя.

Далее мы расскажем, как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками, предоставив наглядные фото примеры, схемы и видео инструкции.

Для домашней сети

Если Вы решили сделать контрольную лампу для проверки проводки в доме, где напряжение в сети составляет 220 Вольт, то все, что нужно это:

1. Лампочка на 220 В.
2. Электрический патрон.
3. Два медных одножильных провода длиной по 50 см каждый.
4. Щупы для удобства использования контрольки.
5. Защитный кожух для лампочки.

Итак, все, что нужно сделать – подключить провода к патрону и вкрутить в него лампу. Как Вы уже поняли, самодельная контрольная лампочка на 220 Вольт имеет достаточно простую конструкцию, что позволяет собрать ее своими руками даже неопытному электрику.

Чтобы было удобно использовать контрольку, рекомендуется дополнительно концы каждого провода соединить с щупами, которыми будет гораздо проще пользоваться, если нужно проверить напряжение в розетке.

Также рекомендуется дополнительно защитить лампу накаливания кожухом, будь это защита из проволоки либо прозрачного пластикового колпачка подходящего размера. Защищать лампу нужно потому, что они часто при измерениях лопаются и могут повредить начинающего электрика.

Фото примеры нескольких вариантов самоделки из лампочки и двух проводов Вы можете просмотреть ниже:

Помимо этого советуем просмотреть видео мастер-класс по сборке самоделки на батарейках:

Диодная контролька своими руками

Для автомобиля

Если Вы хотите самостоятельно сделать контрольку для авто на 12 Вольт, рекомендуем использовать следующую схему:

В этом примере VD1 и VD2 это светодиоды разных цветов, которые будут сигнализировать о том, к «+» Вы дотронулись или же к «-». HL1 это обычная лампочка мощностью 1,2 Вт, которая нужна для того, чтобы проверять «слаботочку».

Проверка осуществляет при включении кнопки, которая также указана на схеме перед лампой. В качестве щупа автор диодной контрольной лампы использовал обычный саморез по дереву. Провод рекомендуется брать акустический, т.к. он гибкий и не так быстро повредится при работе.

В отличие от контрольки на 220в, автомобильная самоделка оснащена проводом, длиной 2 метра, чтобы можно было проводить измерения даже в салоне машины либо под ней.

Ну и последнее, что следует отметить – чтобы сделать прибор аккуратным, используйте розетку для прикуривателя, которая станет отличным корпусом для контрольной лампочки.

Увидеть инструмент для автоэлектрика на 12в Вы можете на следующих фото примерах:

Читайте также: Лада 4х4 бронто 2019, обзор, характеристики, интерьер, экстерьер, комплектации, цены, тест драй, отзывы

В дополнение советуем просмотреть видео, в котором специалист демонстрирует несколько самых популярных видов контрольных ламп для авто (на 12 и даже 24 В), которые можно сделать собственными руками:

Обзор лучших приборов для авто

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками! Надеемся, схема была для Вас понятной, т.к. собрать первый вариант самоделки достаточно просто в домашних условиях!

Будет интересно прочитать:

Обзор лучших приборов для автоДиодная контролька своими руками

Другие статьи по теме

• 2 варианта сборки простого сварочного аппарата

Как собрать простейший электродвигатель в домашних условиях?

Пробник светодиодов | Каталог самоделок

Учитывая постоянно растущий интерес к светоизлучающим диодам (LED). В частности, сегодня светодиоды устанавливаются во все осветительные приборы, взамен устаревшим лампам накаливания и люминесцентным трубкам. В новых светильниках тип установленных светодиодов чаще всего не известен, поэтому рекомендуется иметь хоть какой-то тестер для проверки их исправности.

Просто цифровым мультиметром проверить светодиоды удается не всегда, поскольку увидеть слабое свечение при положении переключателя на прозвонке или диодном сопротивлении можно только у слаботочных светодиодов, зачастую красного или зеленого цвета. Но такой вариант проверки не подходит для большинства белых, синих, некоторых желтых светоэлементов, у которых рабочее напряжение доходит до 3.3 В.

Если вам надоело разглядывать через лупу внутренности светоизлучающего кристалла для предположительного определения его анода и катода, устали удерживать щупы мультиметра на коротких ножках непослушного, постоянно норовящего выскользнуть, маленького элемента, тогда потратьте всего час времени и соберите свой простой LED пробник. Схема пробника светодиодов — настолько простая, что как будто говорит, почему я не додумался до этого раньше!

Собранное по этой схеме устройство имеет вид приставки, которая втыкается в измерительные гнезда будь какого имеющего дома мультиметра.

Для сборки устройства всего-то понадобиться:

1. Соединительная колодка, вытянутая из старой батарейки «Крона».
2. Годная батарейка «Крона» для питания пробника.
3. Микрокнопка без фиксации, также подойдет тактовая из планшета или телефона.
4. Быстросъемное гнездо для транзисторов — сокет с шагом 2,54 мм, на 3 контакта достаточно.
5. Один резистор на 1 кОм, 0,25 Вт.
6. Пластмассовая пластина или часть корпуса для закрепления всех деталей.
7. Четыре латунных винта.

В подходящей по размеру пластмассовой пластинке сверлим четыре отверстия:

• два для закрепления соединительной колодки, к которой будет подключена батарейка «Крона»;
• два для установки самодельных штепселей из латунных винтов, которые будут входить в гнезда имеющегося дома мультиметра.

Рекомендуется изготовить штыри без резьбы по всей длине, не так как показано на фото. Резьба М4 нужна только для закрепления штепселей в пластмассовом корпусе самодельной LED приставки.

Для закрепления микрокнопки и транзисторного быстросъемного гнезда нужно вырезать отдельную плату из стеклотекстолита.

С внутренней стороны платы, руководствуясь схемой электрической принципиальной, припаиваем резистор на 1 кОм, 0,25 Вт и провода к транзисторному сокету и микрокнопке.

Собираем всё в общий корпус, подключаем выведенные провода к соединительной колодке для подвода питания от батарейки «Крона» и до самодельных штепселей для замера напряжения мультиметром.

Для наглядности и быстроты определения анода и катода у проверяемых элементов, приклеиваем в свободном месте возле гнезда подключения схематичное изображение светодиода, согласно подведенным проводам питания: красный «плюс» — анод, черный «минус» — катод.

Для проведения измерений: подсоединяем готовую, с батарейкой питания «Крона», приставку к мультиметру, устанавливаем предел измерения от 2 до 20 В постоянного тока, втыкаем наугад любой проверяемый светодиод, нажимаем кнопку начала тестирования, и если светодиод правильно подключен, а также исправен, то он обязательно засветиться.

Таким пробником можно узнать:

1. исправность светодиода;
2. распиновку его ножек;
3. напряжение питания.

Если же вас мало интересует напряжение питания проверяемого светодиода, тогда можно обойтись вовсе без мультиметра.

Вот такое совсем простенькое устройство дает достаточно информации о любом неизвестном светодиоде. Оно настолько удобное, что будет только радовать каждого электронщика.

Пробник электрика своими руками

Тестер своими руками – варианты изготовления, калибровка и настройка прибора

В этом небольшом обзоре рассмотрим возможность самостоятельного изготовления такого интересного и полезного в обиходе домашнем прибора, как простой тестер. Такой простой приборчик очень пригодится для оперативной проверки работоспособности радиодеталей и применения в быту.

Несмотря на то, что в магазинах можно купить тестер по достаточно низкой цене, самостоятельная сборка такого небольшого прибора станет отличной практикой для любого начинающего любителя радиотехники.

Собранный прибор очень удобен и вполне может использоваться даже мастерами своего дела. Фото самодельного тестера вы можете увидеть в обзоре ниже.

Принципиальная схема простого тестера

Такой прибор включает в себя минимальное количество элементов для сборки, которые есть в обиходе практически в любом доме или легко при необходимости могут быть куплены в любом магазине радиодеталей или даже в хозяйственном магазине.

По своей сути это единственный мультивибратор, который собран на транзисторной основе. С его помощью происходит генерация импульсов прямоугольного типа.

Контрольная цепь тока подключается к элементам мультивибратора на последовательной основе встречно и параллельно с использованием двух цветных светодиодов.

Принципы работы тестера

С основного рабочего компонента, которым является мультивибратор, снимают переменный ток, который по своей амплитуде примерно равен тому, который подаётся источником питания. В качестве конденсирующего элемента подойдёт любой, выше 3.7 В, например на 16 или 25 В.

Естественно, что с разомкнутой цепью светодиоды не загораются. При замыкании цепи и прохождении тока по цепи загораются светодиоды. Всё просто.

Таким приборчиком можно очень быстро и качественно проверить любой элемент на работоспособность или цепь на разрыв в ней. Очень удобно для использования в домашних условиях, особенно не особо хорошо подготовленным человеком. Тестер транзисторов своими руками — что может быть проще?

Собирается такое устройство либо с применением простой печатной платы или же способом навесного монтирования. Также в область применения входит возможность определения «плюса» и «минуса», когда вам не известно, где они у исследуемого элемента. Для использования в качестве батареи можно использовать 2-3 батарейки AAA для минимизации размера устройства.

Что понадобится для создания такого функционального приспособления:

• обычный медицинский шприц на 5 см3;
• батареи LR-44 в количестве 4 штук;
• два маленьких светодиодных элемента с резисторным компонентом;
• маленький кусочек стальной проволочки;
• проводок с зажимом на его конечной части.

Схемы самодельных тестеров автомобильного типа

• Встречным способом параллельно спаиваем оба используемых светодиода;
• Через применяемый резистор один из концов необходимо припаять крепко к стальной проволоке;
• Прямо внутрь корпуса шприца устанавливаете одну за другой батарейки. Выбраны именно такие, поскольку они прекрасно помещаются в пятикубовый шприц;
• Щуп пластиковой трубкой изолируется от шприца, проверяете работоспособность непосредственно в машине на практике;
• Проверяем, засветятся ли светодиоды на элементе в 12В.

Итак, применение самими вами сделанного тестера более, чем обусловлено в быту.

Поверьте, что такой небольшой прибор обязательно пригодится если не в ежедневном быту, то в те моменты, когда нужно что-то проверить в электросети домашней или в автомобиле.

Изготовление тестера своими руками способно серьёзно поднять самооценку любого человека, который не верит в то, что своими руками способен сделать что угодно — важно лишь желание.

Фото тестеров своими руками

Оценка статьи:
(нет голосов)
Загрузка.
Поделиться с друзьями:

Похожие публикации

Добавить комментарий
Рубрики
Популярные статьи

Замена воздушного фильтра Киа Рио -За время своей работы воздушный.
02.04.2019

Схема подсоединения катушки зажиганияКатушка зажигания – трансформатор, работа которого направленная.

02.04.2019

Шлифовка коленвалов. В каких случаях необходимо производить шлифовку коленвала :Устройство.
25.03.2019

© 2023 Все права защищены

В повседневной работе электрикам, часто требуется проводить измерения напряжения, прозванивать цепи и провода на целостность.

Иногда требуется просто узнать, находится ли данная электроустановка под напряжением, обесточена ли розетка, например, прежде чем менять её, и тому подобные случаи.

Универсальным вариантом, который подходит для совершения всех этих измерений, является использование цифрового мультиметра, или хотя бы обычного стрелочного советского АВО – метра, часто называемого “Цешкой”.

Такое название вошло в нашу речь от именования прибора Ц-20 и более свежих версий советского производства.

Да, современный цифровой мультиметр очень хорошая штука, и подходит для большинства измерений проводимых электриками, за исключением специализированных, но часто нам не требуется весь функционал мультиметра.

Электрики часто носят с собой аркашку, которая представляет собой простейшую прозвонку, с питанием от батареек, и с индикацией целостности цепи на светодиоде или лампочке.

На фото выше двухполюсный индикатор напряжения. А для контроля наличия фазы пользуются индикатором отверткой. Также находят применение двух полюсные индикаторы, с индикацией, также как и в случае с индикатором отверткой, на неоновой лампе.

Но мы живем сейчас в XXI веке, а такими способами пользовались электрики в 70 – 80 годах прошлого века. Сейчас все это давно устарело.

Не желающие заморачиваться с изготовлением, могут купить в магазине прибор, позволяющий прозванивать цепи, а также он может показывать, путем загорания определенного светодиода приблизительное значение напряжения в проверяемой цепи. Иногда бывает встроена функция определения полярности диода.

Но такой прибор стоит не дешево, недавно видел в радиомагазине по цене в пределах 300, а с расширенной функциональностью и 400 рублей. Да, прибор хороший, слов нет, многофункциональный, но среди электриков часто попадаются люди творческие, имеющие знания по электронике, выходящие хотя бы минимально, за рамки базового курса колледжа или техникума.

Для таких людей и написана эта статья, потому что эти люди, которые собрали хотя бы одно или пару устройств, своими руками, они обычно могут оценить разницу в стоимости радиодеталей, и готового устройства.

Скажу по собственному опыту, если конечно будет возможность подобрать корпус для устройства, разница в стоимости может быть в 3, 5, и более раз низкой. Да придется потратить вечер на сборку, освоить для себя что-то новое, то чего раньше не знал, но эти знания стоят потраченного времени.

Для знающих людей, радиолюбителей, давно известно, что электроника в частном случае, это не более чем сборка своего рода конструктора ЛЕГО, правда со своими правилами, на освоение которых придется потратить какое-то время.

Зато перед вами откроется возможность самостоятельной сборки, а если потребуется то и починки, любого электронного устройства, начальной, а с приобретением опыта и средней сложности. Такой переход, от электрика к радиолюбителю, бывает облегчен тем, что у электрика уже есть в голове необходимая для изучения база, или хотя бы часть её.

Принципиальные схемы

Перейдем от слов к делу, приведу несколько схем пробников, которые могут быть полезны в работе электрикам, и пригодятся обычным людям при проведении проводки, и других подобных случаях. Пойдем от простого, к сложному. Ниже приведена схема самого простого пробника – аркашки на одном транзисторе:

Этот пробник позволяет прозванивать провода на целостность, цепи на наличие или отсутствие замыкания, а если потребуется, то и дорожки на печатной плате. Диапазон сопротивлений прозваниваемой цепи широкий, и составляет от нуля до 500 и более Ом.

В этом отличие этого пробника от аркашки, содержащей только лампочку с батареей питания, или светодиод, включенный с батареей, который не работает с сопротивлениями от 50 Ом. Схема очень простая и её можно собрать даже навесным монтажем, не утруждая себя травлением и сборкой на печатной плате.

Хотя если есть в наличии фольгированный текстолит, и позволяет опыт, лучше собрать пробник на плате.

Практика показывает, что устройства собранные навесным монтажом, могут перестать работать после первого падения, тогда как на устройстве, собранном на печатной плате, это никак не скажется, если конечно пайка была произведена качественно. Ниже приведена печатная плата этого пробника:

Изготовить её можно как путем травления, так и ввиду простоты рисунка, путем отделения дорожек на плате друг от друга бороздкой, прорезанной резаком, сделанным из ножовочного полотна. Изготовленная таким способом плата, будет по качеству не хуже протравленной. Конечно перед подачей питания на пробник, нужно убедиться в отсутствии замыкания между участками платы, например путем прозвонки.

Читайте также: Замена датчика кислорода ваз 2114: признаки неисправности, как проверить почему нет активности

Второй вариант пробника, который совмещает в себе функции прозвонки позволяющей прозванивать цепи до 150 килоОм, и подходящий даже для проверки резисторов, катушек пускателей, обмоток трансформаторов, дросселей и тому подобного.

И индикатора напряжения, как постоянного, так и переменного тока. При постоянном токе показывается напряжение уже от 5 вольт и до 48, возможно и более, не проверял. Переменный ток показывает 220 и 380 вольт легко.

Ниже приведена печатная плата этого пробника:

Индикация осуществляется путем загорания двух светодиодов, зеленого при прозвонке, и зеленого и красного при наличии напряжения.

Также пробник позволяет определить полярность напряжения при постоянном токе, светодиоды горят только при подключении щупов пробника в соответствии с полярностью.

Одним из плюсов прибора является полное отсутствие, каких либо переключателей, например предела измеряемого напряжения, либо режимов прозвонка – индикация напряжения. То есть прибор работает сразу в обоих режимах. На следующем рисунке можно видеть фото пробника в сборе:

Мной было собрано 2 таких пробника, оба до сих пор работают нормально. Одним из них пользуется мой знакомый.

Третий вариант пробника, который может только прозванивать цепи, провода, дорожки на печатной плате, но не может использоваться, как индикатор напряжения, является Звуковой пробник, с дополнительной индикацией на светодиоде. Ниже приведена его принципиальная схема:

Все, думаю, пользовались звуковой прозвонкой на мультиметре, и знают насколько это удобно. Не нужно при прозвонке смотреть на шкалу или дисплей прибора, либо на светодиоды, как это было сделано в предыдущих пробниках.

Если цепь у нас звонится, то раздается пищание с частотой примерно 1000 Герц и загорается светодиод.

Причем этот прибор, также как и предыдущие позволяет прозванивать цепи, катушки, трансформаторы и резисторы с сопротивлением до 600 Ом, чего бывает достаточно в большинстве случаев.

На рисунке выше приведена печатная плата звукового пробника. Звуковая прозвонка мультиметра, как известно, работает только при сопротивлениях, максимум до десятка Ом или немногим больше, этот прибор позволяет прозванивать значительно в большем диапазоне сопротивлений. Далее можно видеть фото звукового пробника:

Для подключения к измеряемой цепи, этот пробник имеет 2 гнезда, совместимых с щупами мультиметра. Все три пробника, про которые было рассказано выше, я собирал сам, и гарантирую что схемы 100% рабочие, не нуждаются в настройке и начинают работать сразу после сборки.

Фото первого варианта пробника показать не представляется возможным, так этот пробник был не так давно подарен знакомому. Печатные платы всех этих пробников для программы sprint–layout можно скачать в архиве в конце статьи.

Также, в журнале Радио и на ресурсах в интернете, можно найти множество других схем пробников, идущих иногда сразу с печатными платами. Вот только некоторые из них:

Прибор не нуждается в источнике питания и работает при прозвонке от заряда электролитического конденсатора. Для этого щупы прибора нужно воткнуть на короткое время в розетку.

При прозванивании горит LED 5, индикация напряжения LED4 – 36 В, LED3 – 110 В, LED2 – 220 В, LED1 – 380 В, а LED6 это индикация полярности.

Похоже, что этот прибор по функциональности, аналог приведенного в начале статьи на фото пробника монтера.

На рисунке выше показана схема пробника – фазоуказателя, который позволяет находить фазу, прозванивать цепи до 500 килоОм, и определять наличие напряжения до 400 Вольт, а также полярность напряжения.

От себя скажу, что возможно пользоваться таким пробником менее удобно, чем тем, про который было рассказано выше и который имеет для индикации 2 светодиода. Потому что нет четкой уверенности в том, что показывает этот пробник в данный момент, наличие напряжения или то, что цепь звонится.

Из его плюсов могу могу упомянуть только, что им можно определить, как уже было написано выше, фазный провод.

И в заключение обзора приведу фото и схему простейшего пробника, в корпусе маркера, который я собрал давным давно, и который может собрать любой школьник или домохозяйка, если возникнет такая необходимость �� Этот пробник пригодится в хозяйстве, если нет мультиметра, для прозвонки проводов, определения работоспособности предохранителей и тому подобных вещей.

На рисунке выше приведена нарисованная мною схема этого пробника, так чтобы его мог собрать любой человек, даже не знающий школьного курса физики. Светодиод для этой схемы нужно взять советский, АЛ307, который светится от напряжения в 1.5 Вольта. Думаю, прочитав это обзор, каждый электрик сможет выбрать себе пробник по вкусу, и по степени сложности. Автор статьи AKV.

Там, где не нужна особая точность в измерениях, как правило, ищут короткие замыкания, обрывы, проверяют, цела ли катушка магнитного пускателя, или же она оборвана, а также находятся ли нужные части под напряжением.

Такой пробник позволит проверить фазу в сети, двигателях, проверит выпрямительные диоды, а также многое другое.

У пробника нет не переключателя режима работы, ни выключателя питания. У него есть наличие двух светодиодов, один красный, другой жёлтый, а также неоновая лампа. Когда щупы замкнуты, потребление тока составляет 100 мА, когда разомкнуты – потребление не происходит вообще. Питается он от батареи «Крона», напряжение которой составляет 9 вольт.

Даже если напряжение питания снизиться до 4 в, работоспособность устройства сохраниться.

Если вы позваниваете сопротивление цепи в пределах от 0 до 150 ом, вы увидите, как загорится . Если сопротивление цепи в пределах от 150 ОМ до 50 кОм – будет гореть только . Когда подастся напряжение 220 – 380 В, загорится неоновая лампа и светодиоды начнут слегка мерцать.

Сделан пробник из трёх транзисторов. В начальном состоянии все транзисторы будут закрыты, потому как щупы пробника разомкнуты. Как только вы замыкаете щупы напряжения, положительная полярность через диод VD1 и резистор R5 начинает поступать через затворы полевого транзистора V1, который откроется и соединится с минусовым проводом источника, пройдя через база-эмиттер транзистора V3. При этом вспыхнет светодиод VD2. Откроется транзистор V3 и загорится светодиод V4. Светодиод V2 погаснет, если вы подключите щупы сопротивления в пределах 150 Ом – 50 кОм. Как только мы подадим сетевое напряжение на щупы, вспыхнет неоновая лампочка HL1. Выпрямитель сетевого напряжения собран на диоде VD1. Как только напряжение на стабилитроне VD3 достигнет 12 воль, откроется транзистор V2, который запрёт транзистор V1. Светодиоды при этом будут слегка мерцать. Транзисторы V2, V3 меняем на 13003A от обычной энергосберегающей лампы. Берём стабилитрон Д814Д, КС515А либо любой другой с напряжением 12-18 в. Малогабаритные резисторы 0,125 вт. Неоновую лампу берём от индикатора отвёртки. Светодиоды АЛ307 либо похожие, жёлтого и красного свечения. Выпрямительный диод с током не менее 0,3 А и обратное напряжение 600 вольт. Если монтаж совершён правильно, пробник начнёт работать сразу же после того, как будет подано питание. Диапазон 0-150 Ом при наладке вполне можно сместить путём подбора резистора R2.

Пробник надо разместить в корпусе из специального изоляционного материала. Допустим, можно использовать корпус от зарядного телефонного устройства. Спереди выводим щуп-штырь, где надеваем отрезок из ПХВ трубки, а вот с противоположной стороны корпуса провод из хорошей изоляции с крокодилом или штырём.