Дороги в России и странах СНГ редко радуют своим качеством, поэтому при выборе автомобиля люди вынуждены ориентироваться на величину дорожного просвета (клиренс автомобиля).
Считается, что чем больше данный показатель, тем лучше. Но далеко не у всех данное правило работает. Есть любители экстрима, которые ставят перед собой противоположную цель – занизить подвеску.
Но зачем? Какие существуют методы? В чем их особенности? Давайте обсудим данные вопросы более подробно.
Для чего это нужно
Вам может показаться, что в такой переделке нет логики. На самом же деле здесь решается целый ряд задач.
Во-первых, уменьшение дорожного просвета придает автомобилю более спортивный вид (даже продукция отечественного ВАЗа смотрится по-иному).
Во-вторых, машина показывает лучшую устойчивость на поворотах (особенно при движении на большой скорости). К слову, это объясняется снижением уровня центра тяжести.
В-третьих, меньшее сопротивление воздуху позволяет развивать большую скорость и немного экономить на топливе.
В чем опасность
Как показывает практика, уменьшение просвета приносит больше проблем, чем пользы:
- любая ямка или другая неровность дороги может привести к повреждению важного элемента автомобиля (двигателя, выхлопной или ходовой системы). После такого тюнинга автомобиль становится частым посетителем станций технического обслуживания;
- после переделки увеличивается жесткость подвески, что вряд ли обрадует пассажиров автомобиля;
- неквалифицированная работа может привести к быстрому выходу из строя многих элементов ходовой системы (в первую очередь амортизаторов).
Основные методы
За долгие годы практики появилось множество вариантов, как занизить клиренс. Давайте рассмотрим наиболее популярные из них.
Укорачивание пружин
Укорачивание пружин. Данный способ востребован по одной простой причине – он самый бюджетный.
Такую работу можно делать самостоятельно или же смело поручать ее начинающему автослесарю.
Здесь нет ничего сложного. Все, что нужно – домкрат, монтировки и пилка по металлу (лучше «болгарка»).
- Уменьшить размер пружины можно с монтажом или без демонтажа пружины (здесь каждый выбирает сам).
- При этом передние и задние пружины укорачиваются на различное число верхних витков (на два и три соответственно).
Подобная хитрость обусловлена необходимостью уравновесить машину, ведь передняя (что вполне логично) имеет много больший вес. После укорачивания пружин развал-схождение колес обязателен.
Преимущество метода укорачивания пружин – минимальные затраты.
Недостатки – повышенная жесткость подвески и высокий риск поломки укороченной пружины и амортизатора.
Почему так происходит?
Во время переделки срезается опорный виток, поэтому пружина уже не так плотно соприкасается с «чашкой». Появление указанных выше проблем – это лишь вопрос времени.
Монтаж более низких пружин
Монтаж более низких пружин. Если нет желания резать существующие пружины, можно купить новые изделия, имеющие меньшую высоту (такие пружины часто называют спортивными).
Их основное различие – высота, которая на четыре сантиметра меньше, чем в стандартных моделях.
Если есть желание сэкономить, то занизить подвеску таким можно и без посторонней помощи. Если же есть сомнения, то лучше обратиться к специалистам в данном вопросе. Тем более что развал-схождение все равно придется делать.
Преимущество данного метода – сравнительная простота и возможность быстро вернуть все на свои места (установить старые пружины). Плюс спортивных пружин еще и в том, то они обладают большей жесткостью и не проседают так сильно, как стандартные (укороченные вручную) изделия.
Недостаток – затраты на покупку новых пружин, а также повышение общей жесткости автомобиля. Но при таком виде тюнинга это обычное явление.
Койловеры
Еще один метод уменьшить дорожный просвет – установить койловеры (регулируемые спортивные пружины). Это очень удобно, ведь можно в любой момент регулировать клиренс транспортного средства.
Преимущество установки койловеров:
- универсальность. Их можно приспособить под любые амортизаторы – как обычные, так и спортивные;
- возможность регулировки. Всего несколько минут и необходимые изменения в размер дорожного просвета внесены;
- простота установки. При желании всю работу можно сделать и самому.
Недостаток только один – необходимость затрат на покупку данных устройств.
Установка пневматической подвески
Установка пневматической подвески – это вариант для настоящих фанатов тюнинга. Почему? – Да потому что стоимость такой переделки исчисляется несколькими тысячами, а то и десятками тысяч рублей.
Для организации процесса необходимо потратиться на покупку пневматических подушек (на переднюю и заднюю часть), датчиков давления (они контролируют показатели давления в вышеупомянутых подушках), ресивера, компрессора (для подкачки) и панели управления.
Но высокая стоимость всех перечисленных выше компонентов – это еще половина беды. Необходимо быть готовым к дорогостоящей установке всего оборудования. Такую работу нельзя поручать какому-нибудь «Васе из гаража».
- Установка пневматических подушек должна производиться только квалифицированными специалистами и только на специализированных станциях техобслуживания.
- Это целый комплекс работ, в которые входит снятие существующих стоек, пружин, а также грамотный монтаж пневматических подушек, датчиков, компрессора и прочего оборудования, о котором мы уже упоминали.
При правильной настройке системы есть возможность в любой момент занизить подвеску до необходимого уровня или же вернуть все обратно. Можно ориентироваться на множество факторов – местность, качество дороги, режим вождения и так далее.
- Преимущество данного метода – возможность регулировки клиренса в широком диапазоне (дорожный просвет можно менять в пределах от одного до пяти сантиметров).
- Кроме этого, установка такой подвески улучшает характеристики автомобиля (в первую очередь его управляемость на больших скоростях).
- Есть и еще один неоспоримый плюс – пневматические подушки хорошо держат вес, поэтому они не проседают даже при максимальной загрузке транспортного средства.
- Но есть и минусы.
- Во-первых — высокая цене переделки, которая по карману далеко не всем любителям тюнинга.
- Во-вторых, малый срок «жизни» подушек, которые долго не выдерживают отечественных дорог. Кроме этого, из-за постоянной тряски «сдаются» и датчики контроля давления.
Уменьшаем клиренс на ВАЗ
В случае с занижением подвески ВАЗ «классики» требуется особый подход к работе. Просто обрезать пружины – не лучший вариант, ведь машину уже через несколько десятков километров может сильно перекосить. А там недалеко до поломки амортизатора и самой пружины.
Лучший вариант – установить низкие пружины. Но одновременно с ними желательно подобрать подходящие амортизаторы.
К примеру, если планируется снижение дорожного просвета на 40-50 мм, то стоит купить амортизаторы, которые смогут работать в таких условиях. Упускать данный момент из виду категорически запрещено.
На автомобилях ВАЗ возможна регулировка дорожного просвета в диапазоне от 20 до 90 мм. Все что больше девяти сантиметров – это уже опасно. Да и реализовать это на практике почти невозможно.
Чтобы сделать подвеску долговечной, необходимо при монтаже установить новые пыльники и буферы отбоя. Но и это еще не все.
Будет не лишним заменить опорные подшипники на передних стойках (это позволит существенно снизить усилие на руль).
Выводы
- К такой серьезной переделке, как занижение подвески на автомобиле, необходимо подходить со всей ответственность, учитывая все существующие риски и опасности.
- Помните, что в данном вопросе экономия и халатность абсолютно неуместны, ведь речь идет о надежности и управляемости вашего автомобиля, а значит, и о жизни.
- Прежде чем что-то делать, обязательно учитывайте вероятные последствия.
Занижение подвески: есть ли опасность?
Дороги в России и странах СНГ редко пользуются качеством, поэтому при выборе автомобиля люди вынуждены ориентироваться на значение дорожного просвета (дорожный просвет автомобиля).
Считается, что чем выше этот показатель, тем лучше. Но не все эти правила работают. Есть любители экстремальных решений, у которых цель противоположная — занижение подвески.
Но почему? Какие есть методы? В чем их особенности? Обсудим эти вопросы более подробно.
Для чего это нужно
Вы можете подумать, что в таком ремоделировании нет никакой логики. На самом деле здесь решается много проблем.
В первую очередь, уменьшение дорожного просвета придает автомобилю более спортивный вид (даже отечественный ВАЗ производства выглядит иначе).
Во-вторых, машина показывает лучшую устойчивость на поворотах (особенно при движении на высокой скорости). Кстати, это объясняется понижением центра тяжести.
В-третьих, меньшее сопротивление воздуха позволяет развивать большую скорость и экономить топливо.
В чем опасность
Как показывает практика, уменьшение дорожного просвета приносит больше проблем, чем пользы:
- любые ямы или другие неровности на дороге могут повредить важную часть автомобиля (двигатель, выхлопную систему или шасси). После такого тюнинга машина становится частым гостем на заправках;
- после доработки повышается жесткость подвески, что вряд ли понравится пассажирам машины;
- Неправильная работа может стать причиной быстрого выхода из строя многих элементов шасси (особенно амортизаторов).
Основные методы
За годы практики возникло множество вариантов, как снизить клиренс. Рассмотрим самые популярные из них.
Укорачивание пружин
Укорочение пружин. Этот способ желателен по одной простой причине — он самый бюджетный.
Такую работу можно выполнить самостоятельно или смело доверить начинающему автомеханику.
Здесь нет ничего сложного. Все что нужно — домкрат, сборка и ножовка по металлу (лучше «болгарка»).
Уменьшать размер пружины можно как со снятием пружины, так и без нее (здесь каждый выбирает сам).
При этом передние и задние рессоры укорачиваются на разное количество верхних витков (два и три соответственно).
Такая тонкость проистекает из необходимости балансировать машину, потому что передняя часть (логично) имеет гораздо большую массу. После укорочения пружин обязательно выполнить геометрию колес.
Преимущество метода укорачивания пружин — минимизация затрат.
Недостатком является повышенная жесткость подвески и большой риск выхода из строя укороченных рессор и амортизатора.
Почему так происходит?
При обработке опорные витки обрезаются, чтобы пружина не так плотно касалась «чашечки». Возникновение вышеперечисленных проблем — лишь вопрос времени.
Монтаж более низких пружин
Монтаж нижних пружин. Если нет необходимости обрезать существующие пружины, можно купить новые изделия с меньшей высотой (такие пружины часто называют спортивными).
Главное их отличие — высота, которая на четыре сантиметра меньше, чем у стандартных моделей.
Если есть желание сэкономить, то опустить подвеску можно таким способом и без посторонней помощи. Если есть сомнения, лучше обратиться к специалистам в этой области. Тем более, что вам все равно придется делать развал-схождение.
Достоинством этого метода является относительная простота и возможность быстро вернуть все на место (установка старых пружин). Еще одним преимуществом спортивных пружин является то, что они обладают большей жесткостью и не разрушаются так сильно, как стандартные изделия (укороченные вручную).
Обратной стороной является стоимость покупки новых рессор, а также увеличение общей жесткости автомобиля. Но с таким типом настройки это обычное дело.
Койловеры
Еще один способ уменьшить клиренс — установить койловеры (регулируемые спортивные пружины). Это очень удобное решение, ведь клиренс автомобиля можно регулировать в любой момент.
Преимущество крепления койловеров:
- универсальность. Их можно подобрать к любому амортизатору — как обычному, так и спортивному;
- Регулируемый. Сделать необходимое нужно всего за несколько минут.изменения размера дорожного просвета;
- легко собрать. При желании вы можете сделать всю работу самостоятельно.
Есть только один недостаток — необходимость платить за покупку этих устройств.
Установка пневматической подвески
Установка пневмоподвески — вариант для настоящих любителей тюнинга. Почему? — Да, потому что стоимость такой реконструкции оценивается в несколько тысяч, а то и в десятки тысяч рублей.
Для организации этого процесса нужно потратиться на покупку подушек безопасности (для передней и задней части), датчиков давления (они контролируют значения давления в упомянутых подушках), бака, компрессора (для надувания). ) и панель управления.
Но дороговизна всех вышеперечисленных компонентов — это еще полбеды. Вы должны быть готовы к дорогостоящей установке всех устройств. Такую работу не стоит доверять какому-то «гаражу».
Монтаж воздушных подушек должен производиться только квалифицированными специалистами и только в специализированных сервисных центрах.
Это целый комплекс работ, который включает в себя снятие имеющихся стоек, рессор, а также грамотную установку подушек безопасности, датчиков, компрессора и других устройств, о которых мы уже упоминали.
Если система настроена правильно, вы можете в любой момент опустить подвеску до желаемого уровня или вернуть все в прежнее состояние. Вы можете ориентироваться на множество факторов — рельеф, качество дороги, режим вождения и т.д.
- Достоинством этого метода является возможность регулировки дорожного просвета в широком диапазоне (дорожный просвет может варьироваться от одного до пяти сантиметров).
- Кроме того, установка такой подвески улучшает характеристики автомобиля (особенно его управляемость на высоких скоростях).
- Есть еще один неоспоримый плюс — воздушные подушки хорошо удерживают вес, поэтому не прогибаются даже при полной загрузке автомобиля.
Но есть и недостатки.
- Прежде всего, это высокая цена на модификацию, доступную далеко не всем любителям тюнинга.
- Во-вторых, недолгая «жизнь» подушек, которые долго не выдерживают загородных дорог. К тому же датчики контроля давления «сдаются» из-за продолжительных ударов.
Уменьшаем клиренс на ВАЗ
Особого подхода к работе требуется при занижении подвески «классического» ВАЗа. Это не лучший вариант только для обрезки рессор, так как за десятки километров машина может сильно закрутить. И поломка глушителей и рессор не за горами.
Оптимальный вариант — установка невысоких рессор. Однако желательно одновременно подобрать соответствующие амортизаторы.
Например, если планируется уменьшить дорожный просвет на 40-50 мм, то стоит купить амортизаторы, способные работать в таких условиях. Об этом нельзя забывать.
На автомобилях ВАЗ возможна регулировка дорожного просвета в пределах от 20 до 90 мм. Все, что больше девяти сантиметров, уже опасно. А реализовать на практике практически невозможно.
Чтобы подвеска была долговечной, необходимо установить новые пылеуловители и отбойные бамперы. Но это еще не все.
Необходимо будет заменить упорные подшипники на передних амортизаторах (это существенно снизит усилие на руле направления).
Выводы
- К такому серьезному изменению, как снижение подвески автомобиля, следует подойти со всей ответственностью, учитывая все существующие риски и опасности.
- Помните, экономия и невнимательность в этом вопросе абсолютно неактуальны, ведь речь идет о надежности и управляемости автомобиля, а соответственно и жизни.
- Всегда обдумывайте возможные последствия, прежде чем что-либо делать.
Занижение подвески: плюсы и минусы
В нашей стране, где одной из главных характеристик при выборе автомобиля считается высокий дорожный просвет, находятся люди, которые наоборот стремятся занизить клиренс.
Энтузиастов этих относительно немного, но они есть и используют они разные способы изменения величины дорожного просвета – как бюджетные, так и дорогие.
В этой статье мы рассмотрим различные варианты занижения подвески, расскажем о достоинствах и недостатках каждого из них.
Заниженный BMW 5-Series E60
Бюджетные варианты
Те, кто уж очень хочет сделать из своего автомобиля настоящий спорткар, идут на разумные и не совсем разумные траты. Но не у всех есть бюджеты, чтобы провести замену многих узлов подвески с тем, чтобы добиться снижения клиренса. Поэтому в ход идут самые дешевые способы занизить дорожный просвет автомобиля.
Способ №1. Обрезка штатных пружин автомобиля. Проведение этой операции можно доверить любому автослесарю, а можно выполнить самому. Если решились укорачивать пружины самостоятельно, то следует вооружиться несколькими инструментами: домкратом, парой монтировок и приспособлением для спиливания пружин (пила по металлу или угловой шлифовальной машиной – «болгаркой»).
обрезание пружин
Тут существует два варианта – со снятием пружин и с обрезкой пружин, не демонтируя их. Оба варианта достаточно трудоемки, так что без помощников не обойтись. Сама процедура укорачивания пружин довольно проста: у передних пружин, как правило, срезают два верхних витка, у задних – три. Это делают, чтобы уравновесить автомобиль, ведь спереди нагрузка больше – из-за двигателя.
Обрезанная пружина
Обрезанные пружины вновь устанавливаются на место (если был выбран первый вариант обрезки), затем делается сход/развал. Плюсы этого варианта в его дешевизне.
Минусы в том, что срезая штатные пружины, вы убираете так называемый опорный виток, что может в значительной мере ухудшить взаимодействие пружины с опорной чашкой.
Это чревато ужесточением подвески, что в итоге может привести к выходу из строя как самой пружины, так и других элементов ходовой (например, амортизаторов).
Способ №2. Установка заниженных пружин. Такие пружины еще называют спортивными, так как их рекомендуют устанавливать в комплекте со спортивными стойками. Впрочем, производители таких пружин делают специальные продукты, совместимые со штатными амортизаторами. Заниженные пружины короче штатных (в среднем на 40 мм).
Заниженные пружины фирмы Eibach
Монтаж таких пружин можно делать как самостоятельно, так и на СТО. Лучше всего воспользоваться услугами станций техобслуживания, так как там вы сразу сможете сделать развал/схождение.
Плюсы этого варианта занижения подвески заключаются в том, что вы не повреждаете штатные пружины – если захотите вернуть машине прежний клиренс, достаточно будет поставить «родные» пружины на место. Кроме того, спортивные пружины не проседают так, как родные отпиленные – у них с завода задана определенная жесткость.
Минусы состоят в денежных затратах и довольно жесткой работе подвески в случае установки таких пружин с «родными» амортизаторами. Поэтому лучше ставить спортивные пружины со спортивными же амортизаторами, желательно – одной фирмы-производителя.
Способ №3. Монтаж койловеров. Еще один достаточно бюджетный способ сделать подвеску автомобиля ниже – установка на автомобиль койловеров – специальных спортивных пружин, которые поддаются регулировке. Следовательно, установив эти пружины, владелец автомобиля может регулировать величину дорожного просвета, как ему заблагорассудится.
Койловеры
Особенность этих пружин, в отличие от простых заниженных, в их универсальности. Койловеры можно устанавливать как со штатными амортизаторами, так и со специальными, укороченными «спортивными».
В первом случае водитель экономит на стоимости специальных стоек, во втором же – получает полноценную заниженную подвеску на винтах, которую можно регулировать, чтобы получить определенную жесткость и высоту дорожного просвета.
Также второй вариант хорош тем, что конструктивные изменения подвески если и влияют на управляемость автомобилем, то, по сравнению с установкой койловеров со стоковыми амортизаторами, только в положительную сторону.
Какой бы из указанных выше бюджетных вариантов занижения подвески вы не выбрали, помните – в любом случае подвеска вашего автомобиля станет жестче, а ее ходы – короче. И ездить по российским дорогам (если только это не Москва), будет не очень комфортно.
Дорогой вариант
Еще один вариант, на который решаются раскошелиться только истинные фанаты спортивных автомобилей – это установка пневматической подвески. Способ, действительно, очень дорогой, так как придется покупать такие элементы как передние и задние пневматические подушки, датчики давления (измеряют давление в подушках), панель управления, компрессор и ресивер.
Пневмоподвеска
Помимо дороговизны стоимости этих элементов, недешево обойдется и установка, которую лучше проводить на специализированной станции техобслуживания.
Операция по установке пневмоподвески предполагает демонтаж штатных пружин и стоек, и установку на их место пневматических подушек, специальных стоек, датчиков давления воздуха в подушках, компрессора, ресивера и панели управления.
С ее помощью можно задавать различные параметры работы подвески – регулировать высоту дорожного просвета в зависимости от скоростного режима, качества дорожного покрытия и прочих факторов.
Лада Нива на пневматической подвеске
Неоспоримое преимущество, из-за которого, собственно, владельцы автомобилей и выбирают этот вариант, пневматической подвески в том, что владелец автомобиля может получить широкий диапазон настройки высоты дорожного просвета.
Клиренс машины с такой подвеской можно изменять в пределах 10- 50 мм. К тому же, установка пневматической подвески положительно влияет на управляемость автомобилем на высокой скорости.
И, наконец, еще одно преимущество такого типа подвески – автомобиль не будет проседать, даже если вы нагрузите его сверх нормы.
Toyota Camry на пневме. Фото — Tимур Aмиров, Drive2.ru
Недостатки у этого варианта занижения штатной подвески не менее весомые. Первый – это дороговизна установки, ремонта и обслуживания. И второй – это ее относительно малый ресурс: в российских условиях пневомоподушки и датчики давления могут часто выходить из строя из-за езды по некачественным дорогам.
Поэтому прежде, чем отдавать предпочтение одному из перечисленных выше вариантов занижения подвески, тщательно обдумайте денежную сторону вопроса. И помните, что решившись на такую операцию, вы вносите конструктивные изменения в подвеске, что может сказаться на безопасности автомобиля.
Занижение автомобиля: как, чем и зачем? — DRIVE2
Откопал свою уже покрывшуюся пылью, но оттого не менее актуальную статью. Из всех технических аспектов занижение является для меня наиболее очевидным. Поэтому чуть менее трёх лет назад нижеследующий ликбез стал моим первым из подобных.
Почему именно занижение? Ох, это всё тюнинг-журналы с яркими тачками в популярном тогда стиле клин-лук (про который я, кстати, тоже писал). Мне казалось абсолютно несуразным, когда колёса “выпадают” из арок, делая автомобиль чем-то не связанным с дорогой, по которой он едет.
Поэтому первая моя машина была занижена несколько раз, и из всего последующего автопарка этой участи избежала только последняя (но это пока).Ах да, сам текст. Он адаптирован для большой аудитории, поэтому погружение в тему умеренное.
Приятного и полезного прочтения 🙂 А в конце вас ждёт шок-фото десятилетней давности))
Что объединяет классический американский лоурайдер, гоночный болид и тонированную «Приору»? Как понятно из названия, речь пойдёт о низком клиренсе.
Не встретить заниженный автомобиль на дороге практически невозможно, так неужели они делятся на три вышеперечисленных типа? И если нет, то какую цель преследуют? Тема уменьшения дорожного просвета и без этого породила немало вопросов, поэтому, пожалуй, пора переходить к ответам на них.
Говорите правильно
Клиренс, он же дорожный просвет – расстояние от самой нижней точки кузова автомобиля до асфальта. Термин весьма известный, а для многих даже первостепенный при выборе автомобиля. Устоявшееся понимание «чем клиренс больше – тем лучше» верно не всегда, и эти исключения мы рассмотрим ниже.
Занижение (клиренса, кузова или автомобиля) – соответственно, уменьшение величины дорожного просвета. Не посадка, опускание или, не дай бог, унижение – мы занижаем автомобиль, и никак иначе.
Слово «рейк» отвечает за положение передней и задней части кузова по отношению друг к другу. Французский рейк – когда корма ниже переда, калифорнийский – наоборот. Понятие «level» — параллель, которая встречается чаще всего, ибо рейк уместен в небольшом количестве направлений, например, в хот-роддинге. Только не нужно шутить про картошку в багажнике – эти случаи мы не рассматриваем.
Зачем?
Будем беспристрастны и разделим на категории автомобили, занижение которым необходимо в той или иной степени. Во-первых, это автоспорт, а точнее те его виды, которые проводятся на ровных покрытиях – кольцевые гонки, асфальтовые этапы ралли, дрифт, тайм-аттак и им подобные. В таких дисциплинах подвеску можно «зажать» для снижения центра тяжести и повышения точности управления.
Из спорта мода на занижение пошла на дороги общего пользования ещё в середине прошлого века. На сегодняшний день она растеклась так далеко, что уже не играет роли, хочет ли владелец сделать свой автомобиль более спортивным внешне или просто хочет выделиться. Таким образом, вторая причина – внешний вид.
В большинстве стилей тюнинга занижение – краеугольный камень. О некоторых из них, таких как клин-лук и DUB, мы уже писали.
Идея прижимать автомобиль к земле с эстетической точки зрения обоснована: так он визуально воспринимается единым целым с дорогой – недаром дорожный просвет на большинстве дизайнерских скетчей минимален.
Предположим, по одной из обозначенных выше причин вы решили занизить свой автомобиль. Прежде чем приступить к этому, стоит разобраться, какие варианты приемлемы для вашей машины.
Итоговое техническое решение будет зависеть от многих факторов, в числе которых сфера использования автомобиля, конструкция штатной подвески, величина желаемого занижения и эксплуатационные характеристики. Основа любой подвески – упругие элементы (рессоры или пружины) и амортизаторы.
Первые поглощают неровности дороги и прямо влияют на высоту, вторые же гасят колебания и рассчитаны на работу с этой высотой. Поэтому, за исключением минимального занижения, доработкам или замене должны подвергаться все перечисленные детали.
Вариант №1: нерегулируемая подвеска
Наиболее бюджетное решение – «статичная» подвеска, высота и жёсткость которой вполне определённые и изменению не подлежат. Такой вариант можно приобрести практически под любой автомобиль, в противном случае – изготовить на заказ.
Резать штатные пружины не стоит, так как увеличенная нагрузка на оставшиеся витки может привести к их разрушению, к тому же об их характеристиках останется только догадываться.
Аналогичная ситуация с удалением листов из рессор – лучше изготовить нужный вариант, ведь безопасность – последнее, на чём стоит экономить.
Применяется такой тип доработки в большинстве пакетов от тюнинг-ателье и машинах на каждый день, когда занижение не достигает экстремальных величин. Помимо низкой стоимости такая подвеска проста в установке, так как устанавливается взамен штатной и не требует регулировки. Отсюда исходит и минус: если не устроила высота или жёсткость, детали можно только заменить другими.
Вариант №2: винтовая подвеска
Часто встречается сленг «койловеры» или «винты». Главное отличие от полностью «статичного» варианта – возможность регулировки клиренса и жёсткости конструкции. Самые простые из этих подвесок допускают лишь перемещение вверх-вниз опорной чашки пружины и грешат мягкостью в нижнем положении и, напротив, избыточной жёсткостью в верхнем, то есть, когда пружина зажата.
Таким образом, оптимальный вариант использования – «средняя» высота, и по функциональности такая подвеска не сильно выигрывает у первого варианта. Другое дело – профессиональные комплекты с возможностью независимой регулировки нескольких параметров.
Винтовые подвески – самый популярный вариант для автоспорта и большинства видов тюнинга.
Стоимость в зависимости от комплекта лежит в пределах $300-900, но может доходить и до нескольких тысяч – несомненно, дороже первого варианта, при этом присутствует необходимость регулировки после установки и несовместимость с подвеской рессорного типа без существенных доработок.
Вариант №3: пневматическая подвеска
Основное отличие – подушки с воздухом вместо упругих элементов. Также система включает в себя компрессор для создания давления в системе, магистрали с клапанами, блок управления и бак для сжатого воздуха, он же ресивер.
Наиболее функциональный вариант, так как позволяет оперативно изменять высоту кузова над дорогой. Кроме того, пневматика обеспечивает повышенный комфорт и плавность хода.
Недаром большинство премиальных седанов и внедорожников оснащаются подобной системой на заводе – на высокой скорости автомобиль способен прижиматься к дороге для лучшей аэродинамики.
Относительно высокая стоимость (от одной до десяти тысяч долларов) и трудоёмкая работа по монтажу – расплата за комфорт в повседневной эксплуатации.
Ввиду своих свойств не встречается в автоспортивных дисциплинах, но получила широкое распространение почти во всех направлениях тюнинга.
Современные технические решения позволяют сохранять заданный просвет вне зависимости от нагрузки и погодных условий, и даже менять его дистанционно с мобильного телефона.
Вариант №4: гидравлическая подвеска
Говоря грубо – та же «пневма», только вместо воздуха используется специальное гидравлическое масло. По большей части применяется в классических американских лоурайдерах и подобных им «кастом»-проектах.
Причина одна: гидравлика способна работать под огромным давлением, позволяя автомобилю подпрыгивать от земли отдельными колёсами. Такие автомобильные «танцы» – неотъемлемая часть культуры лоурайдинга. Сложность установки, необходимость полного изменения геометрии подвески и, соответственно, большой бюджет – причина редкости такого технического решения.
Вариант №5: без вмешательства в подвеску
Наконец, занизить автомобиль можно и без замены элементов подвески. Диски меньшего диаметра с шинами низкого профиля (опять «привет» от лоурайдеров) приблизят кузов к асфальту на несколько миллиметров или даже сантиметров.
Ещё один обход системы – перенос точек креплений элементов подвески или ступиц. Не самое простое решение, ввиду особенностей конструкции применимое лишь на малом количестве автомобилей.
Например, на рессорной подвеске «мост» переносят вверх относительно рессор при помощи проставок, и автомобиль становится ниже на их величину.
Что в итоге?
Автомобильный мир меняется настолько динамично, что мыслить стереотипами, воспринимая непривычное «в штыки», непозволительно.
Теперь вы знаете, что заниженный автомобиль может не иметь ничего общего с югом России, а гидравлическая подвеска – удел не только старых «Ситроенов».
Если захотите расстаться с клиренсом или его частью – сможете сделать это правильно, а если нет – предлагаем поразмышлять с нами о комфорте и правильной работе подвесок.
Оригинал статьи: www.kolesa.ru/article/zan…-chem-i-zachem-2015-06-20
Автор этих строк 10 лет назад)) Это была золотая эра lada.cc, мы занижали как могли))
Положительные и отрицательные стороны занижения автомобильной подвески
Есть мнение, что чем больше величина данного показателя, тем лучше. Но есть водители, любящие экстремальные поездки и специально занижающие подвеску.
Необходимость занижения подвески. Поначалу может показаться, что подобные изменения не имеют под собой логики. В действительности при этом может решаться сразу несколько задач.
Прежде всего, заниженная подвеска позволяет придать машине более спортивный внешний вид.
Вторым моментом становится демонстрация большей устойчивости при прохождении поворотов, в особенности при передвижении на высокой скорости. Объяснением этому служит понижение уровня центра тяжести.
Снижение сопротивления встречному потоку воздуха позволяет достигать более высокой скорости и уменьшить потребление топлива.
Возможные опасности. На практике видно, что уменьшение дорожного просвета автомобиля приносит больше трудностей, чем пользы:
Попадание в любую яму или неровность дорожного покрытия может стать причиной поломки одного или нескольких важных элементов автомобиля – мотора, системы выхлопа или ходовой системы.
После выполнения такого тюнинга, машина становится частым посетителем станции технического обслуживания;После того как будет выполнена переделка, увеличивается жесткость подвески, что не слишком понравится пассажирам машины;Работа низкой квалификации может стать причиной ускоренного выхода из строя некоторых деталей ходовой системы, к которым, прежде всего, относятся амортизаторы.
Основные способы. На протяжении многих лет появилось и немало методов занижения подвески:
Этот метод стал востребованным, поскольку он признан наиболее доступным. Подобная работа может смело быть выполнена своими руками или же ее можно поручить начинающему автомеханику. Сложностей в этом процессе практически нет – потребуется только наличие домкрата, монтировки и ножовки по металлу/болгарки.
Уменьшение размера можно проводить после демонтажа пружины или же без него. Пружины в передней и задней части следует уменьшить на разное число витков – на два и три соответственно. Причиной этого становится потребность в уравновешивании машины, так как ее передняя часть весит больше. После того как процедура будет закончена, следует обязательно выполнить развал-схождение.
Монтаж заниженных пружин. При отсутствии желания отрезать установленные пружины, можно приобрести новые с меньшей высотой, как минимум на 4 сантиметра. При возникновении сомнений, лучше не делать этого самостоятельно, а обратиться к профессионалам.
Последним вариантом становится установка –койловеров. Это пружины спортивного стиля с возможностью отрегулировать дорожный просвет транспортного средства в любой момент.
Приняв решение выполнить настолько серьезную переделку, как занижение подвески, следует взвесить все плюсы и минусы, принимая во внимание возможные последствия.
Загрузка...
