Начиная с модели ВАЗ-2108, Волжский автомобильный завод перешел на использование ременного привода газораспределительного механизма, и продолжает его использовать и на современных моделях, включая Лада Гранта.
Такой тип привода обладает рядом преимуществ перед цепным, среди которых:
- отсутствие надобности в смазке, из-за чего имеется возможность в выносе привода ГРМ на внешнюю сторону мотора;
- бесшумность работы и более простой процесс замены.
Но и ходит ремень значительно меньше, чем цепь. Поэтому основой для длительной и беспроблемной работы силовой установки является своевременная проверка состояния ремня и его замена.
Периодичность замены
В техдокументации производителя указывается, что на Лада Гранта ремень ГРМ подлежит обязательной замене каждые 60 тыс. км пробега.
Но здесь стоит отметить, что это граничное значение и лучше провести замену до достижения такого пробега, ориентировочно – на 50 тыс. км, но бывают случаи, когда привод требует замены на 40, а то и 30 тыс. км, все зависит от качества ремня и его рабочих условий.
В любом случае лучше периодически проверять состояние привода (рекомендуется каждые 15 тыс. км) и при обнаружении следов износа, сразу же его заменять.
Если этого не сделать, то возможен его обрыв, что чревато серьезными последствиями – поршни двигателя столкнуться с открытыми клапанами, приведя к их повреждению и последующему дорогостоящему ремонту.
Конструктивные особенности привода разных двигателей
Чтобы понять, как выполняются обслуживающие работы с приводом ГРМ, рассмотрим сначала его конструкцию.
Итак, привод газораспределительного механизма осуществляется от коленчатого вала. При этом фазы газораспределения в цилиндрах двигателя имеют 4 цикла и выполняются они за два полных оборота коленчатого вала.
Но 2 из этих циклов происходят при закрытых клапанах, поэтому распределительный вал должен за все 4 цикла обеспечить только разовое закрытие и открытие клапанов.
Поэтому за два оборота коленчатого вала осуществляется только один оборот распредвала. Причем достигается это достаточно просто – за счет разного диаметра приводных зубчатых шкивов.
Ремень имеет зубчатую рабочую поверхность, что исключает его проскальзывание на шкивах. Помимо передачи усилия от коленчатого вала ремень выполняет еще одну функцию – приводит в движение помпу системы охлаждения.
При этом привод должен постоянно быть натянутым, чтобы исключить перескакивание зубьев на шкивах, поэтому в его конструкцию включен натяжной ролик.
Это и вся конструкцию привода, то есть включает в себя всего лишь два зубчатых шкива (коленчатого и распределительного валов), шестеренку помпы, натяжной ролик и сам ремень.
Все это располагается сбоку двигателя, а не внутри. Но чтобы исключить попадание грязи и технических жидкостей, которые могут нанести вред ремню, все элементы прикрыты защитными щитками.
Но это описана конструкция газораспределительного механизма на 8 клапанов, для привода которого используется только один распределительный вал.
Но некоторые модели Лада Гранта укомплектовываются двигателями с 16-клапанным распределительным механизмом и двумя распредвалами. Но из-за этого конструкция привода не сильно изменяется.
В отличие от 8-клапанного, имеется не один, а распределительных вала и соответственно – два зубчатых шкива, а также в конструкцию добавлен еще один ролик – обводной, он же опорный. На этом все отличия и закончились.
Проверка состояния и натяжки
- Как уже отмечено, что бы обрыв ремня не привел к серьезным проблемам, периодически необходимо проверять его состояние и натяжку.
- Проверка состояния ремня выполняется достаточно просто и можно ее сделать самому.
- Для этого необходимо открутить и снять защитные крышки привода, выдомкратить переднее правое колесо, включить повышенную передачу и покрутить колесо.
- Включенная передача обеспечит через КПП вращение коленчатого вала и привода ГРМ.
При вращении необходимо внимательно осмотреть ремень.
Если на нем замечены какие-либо дефекты или следы износа – вырванные зубья, отслоение резины от нитей, трещины, значительные потертости, то ремень необходимо менять независимо от пробега.
- Дополнительно во время проверки состояния привода следует оценить и его натяжку.
- Хоть на Гранта и применяется ролик с автоматической натяжкой, но уповать на то, что он работает нормально нельзя и лучше все же проверить натяжку, тем более выполняется она очень просто.
- Ремень необходимо взять двумя пальцами посредине участка, противоположного натяжному ролику, то есть на пролете между шкивами валов и повернуть его по часовой стрелке.
При этом если даже при значительном усилии его невозможно скрутить на угол больше 90 град, то ремень натянут нормально. Если же он скручивается на больший угол, то необходимо отрегулировать его натяжку.
Что понадобиться для замены ремня
Далее рассмотрим, как производится замена привода ГРМ на автомобиле Лада Гранта. Полную последовательность работ будет описана для 8-клапанного мотора. Для 16-клапанного же двигателя укажем лишь нюансы.
Итак, для выполнения работ потребуется такой инструмент, приспособления:
- Набор рожковых и накидных ключей самых распространенных размеров;
- Набор шестигранников;
- Мощная отвертка или монтажная лопатка, монтировка;
- Специальный ключ для натяжки натяжного ролика или хотя бы круглогубцы для снятия стопорных колец;
- Маркер;
- Ветоши.
Естественно, понадобиться новый ремень соответствующего размера, а также новый натяжной ролик, поскольку он подлежит замене вместе с ремнем. Подготовив все это можно приступать к разборке.
Разборка
Последовательность работ такова:
- Автомобиль устанавливаем на ровную площадку, или же в гараже. С АКБ снимается минусовая клемма;
- Правое переднее колесо выдомкрачиваем и снимаем с авто. С датчика положения коленчатого вала отсоединяем проводка. Если имеются защитные накладки на подкрылке, мешающие доступу к шкиву коленного вала, их тоже демонтируем. В общем, снимаем все, что может помешать доступу;
- Шестигранником на 5 откручиваем болты крепления верхней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее. Ослабляем крепление и натяжку генератора, смещаем его в сторону двигателя и снимаем приводной ремень;
- Чтобы было лучше видно метки на шкиве распределительного вала, наносим на нее дополнительно отметину маркером;
- За болт крепления приводного шкива генератора вращаем коленчатый вал до тех пор, пока не совместиться метка на зубчатом шкиве распредвала с меткой, нанесенной на выступе ГБЦ. После этого снимаем резиновую заглушку смотрового лючка, расположенного на картере маховика. На специальном выступе и самом маховике тоже имеются метки. И если после совмещения отметок на шкиве распредвала через лючок заметно, что они совпали и на маховике, то можно продолжать дальнейшую работу, поскольку это указывает на то, что была выполнена установка поршня 1-го цилиндра в ВМТ.
Но если метки на маховике не совпали, необходимо провернуть коленчатый вал еще на 2 оборота, главное, чтобы все установочные метки были совмещены; - Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. При этом важно не допустить даже малейшего проворачивания коленчатого вала и смещения меток. Чтобы отвернуть болт, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой.
Ее загоняем в смотровой лючок между зубьями маховика и упираемся в картер, тем самым блокировав коленчатый вал. Можно поступить и по-другому: попросить помощника включить на КПП 4 или 5 скорость, а также выдать тормозную педаль, тем самым при помощи трансмиссии исключить проворот коленчатого вала во время откручивания болта; - После полного откручивания болта аккуратно снимаем шкив привода генератора и шайбу, установленную под ним;
- Шестигранником откручиваем болты крепления нижней защитной крышки. Обеспечив полный доступ к ремню;
- Ключом послабляем болт крепления натяжного ролика, после чего он послабит натяжение ремня. Перед его снятием еще раз проверяем совпадение всех установочных меток;
- Ремень аккуратно снимаем сначала с натяжного ролика, а затем уже с зубьев распредвала, помпы и коленчатого вала. После этого полностью откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его. На этом разборка завершена.
Особенности разборки 16-клапанного мотора
Что касается 16-клапанного мотора, то последовательно разборки полностью идентична описанной, за исключением одного момента – установки меток. Поскольку у этого двигателя используется два распредвала, то метки необходимо совмещать на обоих, при этом не стоит забывать и об отметках на маховике.
Также во время разборки придется помимо натяжного ролика демонтировать и обводной, поскольку он тоже подлежи замене.
После снятия ремня следует также проверить люфт подшипников на помпе. Если он значителен, то лучше сразу заменить ее. В противном случае возможен скорый ее выход из строя после замены ремня и надобность в повторной разборке привода, поскольку помпа меняется только после демонтажа привода.
Отметим, что после снятия ремня важно следить за тем, чтобы случайно не провернуть один из валов во время установки нового.
Сборка, проверка
Сборка привода выполняется в обратной последовательности, но с соблюдением определенных нюансов. Вначале ставим на место натяжной ролик и наживляем болт его крепления, но не затягиваем.
В 16-клапанном двигателе перед надеванием ремня ставим на место оба ролика, но в отличие от натяжного обводной можно сразу затягивать.
Ремень надевается снизу-вверх. То есть, сначала зубья ремня устанавливаются на зубчатый шкив коленчатого вала, затем он накидывается на помпу, после заводится за ролики, и только потом надевается на шкив распредвала.
После установки ремня выполняется его натяжка. Для этого специальный ключ или круглогубцы устанавливаются в специальные отверстия во внешней обойме натяжного ролика, после чего она проворачивается по часовой стрелке до совмещения выреза на этой обойме с прямоугольной выборкой на внутренней втулке.
Удерживая в таком положении ролик, затягивается болт его крепления.
Закончив с затяжкой, устанавливаем на место нижнюю защитную крышку, шайбу и шкив привода генератора. После этого проверяем правильность выполнения работ.
Чтобы это сделать вначале проверяем совпадение всех меток, затем проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов, после чего снова совмещаем все метки. Если они сходятся – работа по замене выполнена правильно и можно проводить сборку дальше. Здесь отметим, что допускается небольшое отклонение на каких-либо метках, но не более чем на пару миллиметров.
При проверке совпадения меток на 16-клапанном моторе этому действию нужно уделить больше внимания, поскольку распредвалов – два, и несовпадение отметин на каком-либо из них может привести к значительным перебоям в работе мотора.
И только после такой проверки все собирается дальше – устанавливается привод генератора, верхняя защитная крышка, проводка датчика положения коленчатого вала.
Взаимозаменяемость деталей
При выполнении замены важно использовать составные части, предназначенные только для установки на двигатели Лада Гранта.
Но стоит упомянуть, что эти же силовые установки используются еще и на других моделях ВАЗ, к примеру, на Приора. При этом, если ремень у них одинаков, то натяжные ролики у моторов Гранта и Приора отличаются, и они не являются взаимозаменяемыми.
- На Гранта этот элемент больше по диаметру, но пластиковая рабочая поверхность — уже, чем на Приора.
- Установить ролик от Приора, конечно, можно, немного подточив края пластика, а также подложив шайбу под него, поскольку толщина металлической части Грантовского элемента больше.
- Но из-за разницы в диаметре, придется его больше натягивать, значительно уменьшая диапазон автоматической регулировки.
- Поэтому если и планируется замена привода, то необходимо заранее найти оригинальные запчасти, продавцам же, которые уверяют, что подойдет элемент привода от другой модели, — лучше не верить.
- Напоследок отметим, что весь процесс замены приводного ремня ГРМ на Лада Гранта не так уж и сложен и выполнить эту операцию может даже начинающий автомобилист.
Главное позаботиться о наличии всего необходимого и выполнять работы неспешно и внимательно. Также читайте по каким причинам и на каких двигателях гнет клапана.
Замена ремня ГРМ Лада Гранта, ремня генератора, помпы, термостата и охлаждающей жидкости (пособие, начало). — Лада Гранта, 1.6 л., 2017 года на DRIVE2
Сегодня я техник-технолог.Предлагаю красочное пособие с описанием, содержащее необходимые технологические операции (по порядку) при комплексной замене (за один заход) термостата, водяного насоса, охлаждающей жидкости, ремня привода ГРМ (и его ролика), ремня привода вспомогательных агрегатов (и его ролика).
Оптимально подойдет для владельцев грант с двигателем 11186 (8 клапанов) в комплектации “норма” с кондиционером без регулировки натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов.
Полный размер
кому-то требуется меньше тексту
Загоняем автомобиль на подъемник или яму, положение рычага КПП ставим на 5 передачу. Открываем капот. Выгружаем из автомобиля запчасти и необходимые инструменты.Следующие операции выполняем со стороны моторного отсека.
Отключаем аккумулятор.
С помощью ключа (или головки с трещоткой) на 10 ослабляем крепление минусовой (ближней к кузову) клеммы аккумулятора и снимаем ее. Обычно после этого надеваю на вывод аккумулятора заглушку, оставшуюся со старого аккумулятора Varta.
Полный размер
отключаем аккумулятор
Перемещаем бачок омывателя на модуль впуска.Сначала отключаем питание насоса омывателя – выдергиваем две клеммы руками, замечая, что провод ближней к нам розового цвета (дальний — черный).
С помощью трещотки и головки на 10 откручиваем гайку крепления бачка омывателя к кузову автомобиля. Кладем бачок омывателя на модуль впуска.
Полный размер
перемещаем бачок омывателя
Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера. Нажимаем на фиксатор разъема датчика расхода воздуха и отсоединяем его (снимается без значительных физических усилий).
Сзади нижней части корпуса воздушного фильтра снимем клапан продувки адсорбера. Рукой снизу отгибаем его чуть от стенки корпуса фильтра и тянем вверх. Снимется без значительных физических усилий.С дроссельной заслонки снимаем патрубок впускной трубы.
С помощью крестовой отвертки (или головка на 8 с трещоткой) ослабляем хомут и сдвигаем с дросселя патрубок впускной трубы.Со штуцера крышки головки цилиндров снимаем верхний шланг вентиляции картера. С помощью крестовой отвертки ослабляем хомут и сдвигаем шланг со штуцера.
С правой стороны нижней части воздушного фильтра прикреплены с помощью пластиковых скоб силовой провод (+), идущий с аккумулятора и шланг пароотводящий от радиатора на расширительный бачок. Скобы освобождаются сжатием – у меня не получилось. Скобу, держащую силовой плюс отжал с помощью мелкой шлицевой отвертки.
Скобу, держащую пароотводящий шланг, отжал изнутри корпуса воздушного фильтра с помощью той же отвертки. Для этого пришлось разобрать корпус воздушного фильтра (4 винта при помощи большой крестовой отвертки).
Теперь можем полностью снять корпус воздушного фильтра с патрубками. Для этого освобождаем его от трех резиновых опор крепления и выводим из воздухозаборника.
Полный размер
Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера
Снимаем стартер.Отсоединяем разъем управления тяговым реле. Он находится сверху стартера, снимается легко.Отсоединяем силовой провод питания стартера, который подсоединен рядом с разъемом управления тяговым реле. Отгибаем резиновый колпачок и с помощью головки на 13 и трещотки откручиваем гайку крепления клеммы к стартеру.
С помощью головки TORX E10 и трещотки откручиваем три болта крепления стартера к картеру сцепления и вынимаем его.
Полный размер
Снимаем стартер.
Снимаем переднюю верхнюю защитную крышку привода ГРМ.С помощью шестигранника на 5 откручиваем четыре винта крепления крышки и снимаем ее.
Полный размер
Снимаем переднюю верхнюю защитную крышку привода ГРМ.
Откручиваем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.Теперь, если наш автомобиль на подъемнике – поднимаем его, если на яме – лезем в яму.
Полный размер
Откручиваем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Снимаем средний и правый брызговики двигателя.
С помощью торцевой головки на 8 и трещотки откручиваем винты, соединяющие средний и левый брызговики (два винта) и средний и правый брызговики (три винта).
Далее, этим же инструментом, откручиваем четыре винта крепления среднего брызговика спереди. С помощью головки на 10 и трещотки откручиваем два болта крепления среднего брызговика сзади и снимаем его.
С помощью головки на 8 и трещотки откручиваем два винта крепления правого брызговика и снимаем его.
Полный размер
Снимаем средний и правый брызговики двигателя.
Сливаем охлаждающую жидкость. Подставляем пару тазиков или подходящую тару в район передней оси автомобиля. Рукой откручиваем сливную пробку, находящуюся справа внизу радиатора, сливаем охлаждающую жидкость с него.
Тазики или подходящую тару ставим перед носовой частью автомобиля. С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем пробку, расположенную на блоке цилиндров чуть выше ранее снятого стартера.
Пробка выглядит как невкрученный до конца болт. Сливаем охлаждающую жидкость с рубашки охлаждения двигателя.
Когда напор сливаемой жидкости спадет, корректируем положение тазиков под автомобилем, то немногое, что пролили засыпаем опилками (если они есть под рукой).
Полный размер
Сливаем охлаждающую жидкость.
Перекур.
Следующие работы выполняем со стороны правой передней арки автомобиля. Если автомобиль на подъемнике – опускаем его и блокируем левое переднее колесо. Если автомобиль на яме – вывешиваем правое переднее колесо.
Вращая правое переднее колесо, выставляем ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия на первом цилиндре (пятую предачу мы включили в самом начале работ).
Метка шкива распределительного вала должна смотреть на 9 часов и совпадать с выступом на задней защитной крышке привода ГРМ.Снимаем переднее правое колесо.
Снимаем передний правый подкрылок.
С помощью головки TORX T27 и трещотки откручиваем винт крепления правого переднего брызговика.С помощью крестовой отвертки откручиваем еще два винта (вам могут попасться винты под TORX T15) крепления правого переднего брызговика и снмаем его.
С помощью головки на 8 и трещотки откручиваем два винта крепления подкрылка вверху, около амортизатора и два винта в районе расположения подушки двигателя.
С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта крепления подкрылка снизу бампера, два винта с торца бампера и один винт из арки, выше крепления снятого брызговика (здесь вам опять могут попасться винты под TORX T15). Выводим подкрылок из арки, бампера и снимаем его.
Полный размер
Снимаем передний правый подкрылок.
Снимаем шкив-демпфер коленчатого вала. С помощью головки на 17 и пневмоинструмента откручиваем болт крепления шкив-демпфера (если пневмоинструмент не доступен, сажаете помощника «на тормоз автомобиля» и ищите «большой рычаг» для откручивания болта) и снимем его вместе с дистанционной шайбой.
Ремень привода вспомогательных агрегатов сдвигаем в сторону генератора.Корректируем положение распределительного вала, если сбили его.
Для этого вкручиваем с помощью воротка или трещетки снятый болт в зубчатый шкив коленчатого вала и вращением снова устанавливаем метку шкива распределительного вала на 9 часов.
Далее работаем со стороны моторного отсека.
Полный размер
Снимаем шкив-демпфер коленчатого вала.
Снимаем переднюю нижнюю защитную крышку привода ГРМ. С помощью шестигранника на 5 откручиваем три винта крепления крышки и снимаем ее.
Полный размер
Снимаем переднюю нижнюю защитную крышку привода ГРМ.
Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ и ремень ГРМ. С помощью ключа на 15 выкручиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем его и ремень ГРМ.
Полный размер
Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ и ремень ГРМ.
Снимаем шкив распределительного вала.Удерживая шкив от прокручивания специальным инструментом (в случае его отсутствия, уперев трещетку с головкой на 10 в гайку крепления задней защитной крышки механизма ГРМ), откручиваем с помощью головки на 17 и трещотки его болт крепления к распредвалу.Рамномерно и терпеливо подергивая снимаем шкив с распределительного вала.
В нижней части распределительного вала окажется шпонка – не теряйте ее.
Полный размер
Снимаем шкив распределительного вала.
Снимаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.С помощью головки на 10 и трещотки откручиваем одну гайку около распределительного вала и два болта с разных сторон от водяного насоса. Снимаем крышку.
Полный размер
Снимаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.
Снимаем водяной насос.С помощью головки TORX E8 и трещотки откручиваем три болта крепления водяного насоса к блоку цилиндров и, покачивая за шкив, достаем его.
Полный размер
Снимаем водяной насос.
Устанавливаем водяной насос.С помощью канцелярского ножа убираем с привалочной поверхности блока цилиндров остатки старой прокладки. Оказываем особое внимание чистоте привалочных поверхностей блока и нового водяного насоса, обезжириваем их. Надеваем на водяной насос прокладку и с помощью головки TORX E8 и трещотки равномерно затягиваем три болта его крепления.
Полный размер
Устанавливаем водяной насос.
Снимаем термостат.Отгибаем рукой фиксатор разъема датчика температуры и снимаем его.С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем гайку крепления клеммы силового провода «-» и снимаем ее.
С помощью головки на 8 (или крестовой отвертки) ослабляем хомуты патрубков с обоих сторон термостата и снимаем их (из дальнего выльется немного антифриза – прямо на КПП).
С помощью ключа на 19 откручиваем и снимаем датчик температуры с термостата.
С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем две гайки крепления термостата к блоку цилиндров и, покачивая, снимаем его.
Полный размер
Снимаем термостат.
Устанавливаем термостат. Удаляем с резьбы датчика температуры и его медной шайбы остатки герметика, обезжириваем их.С помощью ключа на 19 закручиваем датчик температуры в новый термостат.
С помощью канцелярского ножа удаляем остатки старой прокладки термостата с блока цилиндров.Особое внимание уделяем состоянию привалочных поверхностей блока цилиндров и нового термостата, обезжириваем их.
Устанавливаем новую прокладку и термостат, равномерно затягивая головкой на 13 с трещоткой две гайки крепления.Одеваем на термостат оба патрубка и фиксируем их хомутами с помощью головки на 8 и трещотки (или крестовой отвертки).
С помощью головки на 13 и трещотки затягиваем гайку крепления клеммы силового провода «-», предварительно их обезжирив.На датчик температуры надеваем, с щелчком, его разъем.
Если автомобиль на подъемнике – поднимаем его, если на яме – лезем в яму.
Полный размер
Устанавливаем термостат.
Устанавливаем пробки на блок цилиндров и радиатор.Резьба пробок должна быть чистой и уплотнительное кольцо пробки радиатора без повреждений.С помощью головки на 13 и трещотки устанавливаем пробку в блок цилиндров.Рукой закручиваем пробку в радиатор.Опускаем автомобиль (или поднимаемся из ямы).Продолжаем работы со стороны моторного отсека.
Заливаем в расширительный бачок 5 литров новой охлаждающей жидкости.
Полный размер
Устанавливаем пробки на блок цилиндров и радиатор.
Устанавливаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.Удалив продукты износа (пыль) с внутренней поверхности крышки, с помощью головки на 10 и трещотки крепим ее на два болта по бокам от водяного насоса и на одну гайку около распределительного вала.
Полный размер
Устанавливаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.
Устанавливаем шкив распределительного вала.Удаляем продукты износа (пыль) с зубьев шкива.Убедившись, что шпонка для позиционирования шкива по прежнему находится на распределительном валу, надеваем шкив, равномерно покачивая его.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления шкива распределительного вала и затягиваем его, одновременно удерживая шкив от проворачивания с помощью специального приспособления или уперев головку на 10 в гайку крепления задней защитной крышки механизма ГРМ.
Полный размер
Устанавливаем шкив распределительного вала.
Устанавливаем новый ремень ГРМ и его новый натяжной ролик. Очищаем (если есть загрязнения) привалочные поверхности блока цилиндров и натяжного ролика и обезжириваем их.Убеждаемся, что шкивы распределительного и коленчатого валов стоят в положении ВМТ такта сжатия на первом цилиндре.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления ролика и рукой наживляем его, не затягиваем.Начинаем надевать ремень ГРМ со стороны, противоположной натяжному ролику и водяному насосу, добиваемся, чтобы на отрезке от шкива коленчатого вала до распределительного ремень был «прямой» (шкивы при этом не смещаем).
После этого полностью надеваем ремень.С помощью ключа на 15 предварительно затягиваем болт крепления натяжного ролика.С помощью специального ключа для регулировки натяжения ролика, удерживая болт его крепления ключом на 15, совмещаем в устройстве натяжения выступ и вырез (вращая его против часовой стрелки).
Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика, натяжение ремня при этом не должно измениться.
С помощью головки на 17 и трещетки прокручивем коленчатый вал на два оборота. Контролируем положение меток шкивов и натяжение ремня ГРМ.
Полный размер
Устанавливаем новый ремень ГРМ и его новый натяжной ролик.
Устанавливаем переднюю нижнюю защитную крышку механизма ГРМ.С помощью шестигранника на 5 закрепляем крышку тремя винтами, предварительно удалив продукты износа с его внутренней поверхности.
Полный размер
Устанавливаем переднюю нижнюю защитную крышку механизма ГРМ.
Перекур.
Далее работаем со стороны арки правого переднего колеса.Снимаем правую опору подвески двигателя и ремень привода вспомогательных агрегатов.
С помощью дополнительной опоры или домкрата делаем опору для двигателя автомобиля со стороны масляного картера, выравниваем кузов и двигатель автомобиля.С помощью головки TORX E14 и трещотки выкручиваем два болта крепления опоры к кронштейну.
С помощью головки на 17 и трещотки откручиваем две гайки и один болт крепления опоры к кузову автомобиля и снимаем опору.
Через образовавшийся зазор снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.
Полный размер
Снимаем правую опору подвески двигателя и ремень привода вспомогательных агрегатов.
Устанавливаем шкив-демпфер коленчатого вала. Совмещаем вырезы на дистанционной шайбе и шкив-демпфере с зубчтым шкивом коленчатого вала.
Наносим резьбовой герметик и с помощью головки на 17 и трещотки преварительно затягиваем болт их крепления.
Окончательно затягиваем болт крепления шкив-демпфера с помощью головки на 17 и пневмоинструмента (или с помощью пощника «на тормозе автомобиля» и «большого рычага»)
Далее работаем со стороны моторного отсека.
Полный размер
Устанавливаем шкив-демпфер коленчатого вала.
Снимаем ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.С помощью шлицевой отвертки снимаем защитную крышку ролика.
С помощью ключа на 15 откручиваем болт крепления ролика, вращая его по частовой стрелке, и снимаем ролик и его защитный экран (шайбу со стороны кронштейна).
Из ролика извлекаем пластиковую втулку.
Полный размер
Снимаем ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.
Устанавливаем новый ролик и новый ремень привода вспомогательных агрегатов. Если новый ролик без втулки – уставливаем ее в него. Защитный экран очищаем от продуктов износа.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления ролика и с помощью ключа на 15 закрепляем болтом ролик с уже установленной втулкой и защитным экраном (шайбой со стороны кронштейна). Болт закручиваем, вращая его против часовой стрелки.
Защитную крышку ролика защелкиваем.Надеваем ремнеь на шкив генератора и шкив привода компрессора кондиционера.
Заводим ремень на шкив-демпфер коленчатого вала и с помощью специального устройства или помощника с монтажной лопаткой, вращая коленчатый вал с помощью головки на 17 и трещотки, окончательно надеваем его. Делаем несколько оборотов коленчатым валом, проверяем как «сел» ремень на все шкивы.
Полный размер
Устанавливаем новый ролик и новый ремень привода вспомогательных агрегатов.
Окончание (здесь) следует…
Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 54 000 км
Самая простая замена ремня ГРМ, ролика и помпы на Ладе Гранте с двигателем 87 л.с 8 клапанов
Сегодня к нам приехал наш старый клиент на своей белой Ладе Гранта, замена ремня ГРМ, ролика и помпы в месте с антифризом. С завода на этом моторе устанавливается ремень ГРМ фирмы Gates с заявленным ресурсом 75 тысяч километров, но меняем на 60 на всякий случай.
Важно! При обрыве ремня ГРМ на данном двигателе гнет все клапана. Это справедливо для всех моторов выпуска до 2019 года.
Недавно я прочитал, что с 2019 года на данном двигателе стали ставить безвтыковые поршни, как приедет свежая Гранта обязательно поглядим эндоскопом так ли это.
Необходимый инструмент
Нам понадобится стандартный набор ключей и головок, шестигранник на 5, а так же ключ для натяжного ролика.
Подготовительные операции
Данную процедуру можно провести даже в полевых условиях, яма а уж тем более подъемник нам не потребуется. Время замены 30 минут, без учета времени остывания двигателя.
Если вы меняете с ремнем и помпу, то необходимо слить антифриз с блока цилиндров. Заглушка под головку на 13. Подкладываем под заднее колесо упоры и затягиваем ручник. Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.
Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень. Гайка на 21 контрящая, шток натяжного ролика под ключ на 10. Покрутите натяжной ролик, если он издает посторонний шум, замените его.
Натяжитель ремня генератора.
Откручиваем четыре болта верхней крышки ГРМ и снимаем ее (шестигранник на 5).
Верхняя крышка ГРМ.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт шкива коленвала, обязательно по часовой стрелки, проворачиваем его до совпадения меток на звездочке распредвала и кожухе (головка на 17 с удлинителем). Это будет верхняя мертвая точка (ВМТ).
Шкив коленвала.
Метки на распредвале.
Стопорим коленвал, включаем пятую передачу и вставляем отвертку в вентиляционный канал тормозного диска ниже суппорта. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. Откручиваем крепление нижней крышки ремня ГРМ (шестигранник на 5).
Нижняя крышка.
На звездочке коленвала метка должна встать на против отлива на масляном насосе.
Метки на коленвале.
Откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
Если вы не меняете помпу то переходите сразу к установке нового ремня. Но мы рекомендуем менять помпу вместе с ремнем.
Замена помпы
Демонтируем звездочку распредвала (головка на 17).
Крепление звездочки распредвала.
Далее кожух ремня ГРМ (гайка и болты на 10).
Кожух.
Помпа крепится тремя болтами (шестигранник на 5).
Крепление помпы.
Перед установкой новой помпы смажьте прокладку тонким слоем герметика. Установите на место кожух и звездочку распредвала.
Установка нового ремня ГРМ
Достаем свежи купленный комплект.
Комплект ГРМ.
Важно! На натяжном ролике ремня ГРМ указано направление натяжки, не перепутайте.
Направление натяжки.
Проверяем совпадение всех меток и устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ сначала на звездочку коленчатого вала, за тем распредвала, натяжной ролик и помпу. Ветвь ремня между звездочками распредвала и коленвала должна быть натянута. Натягиваем натяжной ролик до совпадения меток и затягиваем болт.
Правильная натяжка.
Еще раз проверяем совпадение меток, после чего проворачиваем коленвал два оборота и проверяем натяжку. Если натяжение ослабло подтягиваем.
Установленный ремень.
Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз. Вот и всё! Кстати двигатель идентичен устанавливавшемуся на Калины второго поколения, про замену ГРМ на них описано в этой статье.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Загрузка...
