Инструкция по выбору охлаждающей жидкости для автомобиля peugeot 308

Охлаждающая жидкость для Пежо 308: выбираем и заливаем

Добрый день, Елена. Мы всегда говорили и будем говорить нашим пользователям, что цвет охлаждающей жидкости не имеет значения. Цвет никоим образом не влияет на состав и присадки, добавленные в антифриз. При покупке этого расходного материала ни в коем случае нельзя ориентироваться по цвету, так как даже оригинальная ОЖ может быть подделкой с абсолютно любым оттенком.

Какую ОЖ лить в Пежо 308?

Если у Вас возник этот вопрос, то в первую очередь следует обратиться к сервисной книжке вашего транспортного средства. В ней производитель четко указывает, какие расходные материалы (антифриз и масло) можно лить в автомобиль. Антифриз зеленого цвета, как вы написали, может быть и обычным отечественным «Тосолом», который лучше в Peugeout не заливать, разве что в самом крайнем случае.

Оригинальный хладагент «PRO»

Конкретно в случае с модель 308 производитель рекомендует использовать хладагент, который относится к стандарту G12. Эта классификация распространяется на многих производителей и дается только в том случае, если продукт подходит для эксплуатации в конкретном авто.

Продукция класса G12 может быть любого цвета — и красного, и зеленого, и желтого, и синего. Но (!) не каждый зеленый, красный, желтый или синий антифриз соответствует данному стандарту. Оптимальным вариантом будет использование оригинального продукта под названием «PRO», предназначенного конкретно для Peugeout и Citroen.

Но найти эту ОЖ в магазинах может быть проблематично.

Когда вы придете в магазин за хладагентом, спросите у продавца ОЖ, соответствующую этой классификации или сами ознакомьтесь с этикеткой на упаковке — там в любом случае будет эта информация.

Что касается непосредственно производителей, то в настоящее время пежоводы практикуют использование таких хладагентов, как:

  • Тотал;
  • Ликви Моли;
  • Hepu;
  • Antifreeze;
  • Синтек и т.д.

Выбор делаете только Вы, в зависимости от предпочтений и возможностей. Для системы охлаждения этого авто потребуется не менее 6.2 литров жидкости.

Замена ОЖ подразумевает не только слив и залив материала, но и промывку системы охлаждения, радиатора и двигателя.

Подробнее с этим процессом Вы можете ознакомиться по ссылке — здесь все подробно изложено. Надеемся, эта информация будет для Вас полезной.

Видео «Меняем расходный материал своими руками»

О замене жидкости в домашних условиях смотрите на видео на примере авто Ситроен С4 (автор — Oleg Zuyeff).

Источник: https://avtozam.com/help/ohlazhdajushhaja-zhidkost-dlja-pezho-308/

Оригинальный антифриз PSA Longlife — слить немедленно! — logbook Peugeot 308 Sport Back 2009 on DRIVE2

Я не знаю, чем руководствовался концерн PSA, когда заливал эту баланду в новенькие автомобильчики на заводе, но явно не из лучших побуждений.

В этой записи я расскажу вам, почему я сделал такой вывод.

Оригинальный антифриз PSA Longlife. 9735 К0-5литров, 9735 К1-2литра, 9735 К5-1литр (цвет синезеленый)

фото спикрал у Goruks. У него же есть хорошая инструкция по промывке системы охлаждения Инструкция по промывке системы охлаждения.
Инструкция по снятию и промывке радиатора печки .В последствии они нам пригодяться.

Сначала немного теории

В настоящее время антифризы (охлаждающие жидкости) по составу антикоррозионных присадок делятся на лобридный, карбоксилатный, гибридный и традиционный типы. Согласно классификации Volkswagen деление такое: G11, G12, G12+, G12++, G13

1) Традиционные/тосол. Основа: Этиленгликоль. Присадки: на основе силикатов, боратов, нитридов, фосфатов и аминов (одновременно). Цвет: обычно синего цвета. Действие: Покрывает всю систему охлаждения защитной пленкой из силикатов.

Со временем пленка нарастает довольно большая, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. При нагреве до 108 градусов присадки могут выпасть в осадок. Срок жизни от 0,5 до 2 лет. Если жидкость желтеет через полгода, это является верным признаком коррозии.

Совместим c G11.

2) G11- Гибридные/или VW TL 774-D(G11), Traditional Coolant, Conventional Coolants, IAT (Inorganic Acid Tecnology).
Основа: Этиленгликоль.

Присадки: Содержат неорганические силикатные присадки: силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты. Цвет: бывает синего, зеленого или зелено-голубого цвета. Действие: аналогично тосолу.

Срок жизни имеет чуть более улучшенную формулу нежели тосол, поэтому срок жизни такого антифриза до 2 лет. Совместим : с тосолом.

3) G12 -Карбоксилатные/или VW TL 774-D(G12), Carboxilate Coolant, OAT (Organic Acid Tecnology).
Основа: Этиленгликоль. Присадки: На основе органических карбоновых кислот. Цвет: красный.

Действие: Защитная антикоррозионная пленка имеет очень малую толщину и образуется только там, где есть очаг коррозии Срок жизни: до 3-5 лет. Совместим : с G12+/ G12++.

Ни в коем случае не смешивать G11 и G12.

4) G12+ — Карбоксилатные/или VW TL 774-F(G12+)? Hybride Coolant, HOAT (Hybride Organic Acid Tecnology)
(Объединили карбоксилатную технологию с Силикатной). Основа: Этиленгликоль.

Присадки: На основе органических карбоновых кислот, и неорганических. Цвет: Фиолетовый. Действие принцип действия аналогичен G12. Срок жизни: до 5 лет.

Совместим с G12/G11/тосол.

5) G12++ — Карбоксилатные/или VW TL 774-G(G12++), VW TL 774-H(G12+++), Lobride Coolant, SOAT Coolants.
Основа: Этиленгликоль.

Присадки: на основе органических кислот с минимальным кол-вом минеральных присадок по Лобридной технологии. Цвет: Фиолетовый. Действие принцип действия аналогичен G12/G12+.

Срок жизни: Температура кипения повышена до 135°C, и при этом все присадки сохраняют свои свойства. Срок жизни: до 5 лет. Совместим с G12+/G12/G11/тосол.

6)Лобридные/G13. . Основа: в отличии от своих предшественников вместо ядовитой этиленгиколевой основы, имеет безвредную и “экологически чистую” глицериновую или пропиленгликолевую основу. Цвет: лиловый. Действие принцип действия аналогичен G12/G12+/G12++. Срок жизни: до 10 лет. Совместим с G12+/G12/G11/тосол

Для закрепления теории можно посмотреть очень хороший ролик на Ютубе Классификация антифризов
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ОТРЕДАКТИРОВАНО через час после публикации.
Друзья, спасибо что наставили на путь истинный

Помогла мне в этом вот эта ссылочка
а так же вот эта и вот эта.

Оригинальный антифриз PSA Longlife это гибридный антифриз т.е. по классификации WV — G11.

— это концентрат GLYSANTIN G33 фирмы BASF разведенный дистилированой водой и запакованный в канистры PSA Longlife 9735 К0-5литров, 9735 К1-2литра, 9735 К5-1литр. По классификации WV этот антифриз имеет классификацию G12. т.е. не все так плохо как я думал. )))

Всем известная проблема пежо 308 — плохо греющая печка. Уже у трех-летних авто пользователи отмечаю, что греет печка не так и из года в год греет все хуже и хуже. Те кто мыл радиаторы, отмечают очень узкие соты радиаторов.

Причина кроется в принципе действия антифриза. Напомню: Антифриз покрывает всю систему охлаждения защитной пленкой из силикатов.

Со временем пленка нарастает довольно большая, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя.

Все таки причина плохо греющей печки, по моему мнению, именно в сроке смены антифриза. G12 живет при идеальных условиях до 5 лет. Но как не раз отмечалось Россия признана страной с тяжелыми условиями.

поэтому странно что регламент замены масла сократили в 2 раза (что все равно не является достаточным. подробнее про выбор масла для EP6 в прошлой записи), а срок службы антифриза не сократили.

Более того ПСА рекомендует срок смены антифриза — 6лет (или 120000 км)!

Естественно после этого печка греть не будет! В расширительном бачке к этому времени уже даже цвет определить не получиться. Антифриз потерял к этому времени все свои свойства, и последние 3 года не только не защищал, а способствовал процессам коррозии. Чему свидетельствует рыжеватый оттенок 5-6 летнего антифриза.

На тему какие же ПСА-шники нехорошие люди можно говорить достаточно долго. но ничего это не изменит. А нам надо думать о своих машинках. что же делать? Конечно же менять антифриз!

Пользуясь случаем можно перейти на класс антифриза выше.
На счет G13 не нашел инфы, на сколько они действительно хороши. Обычно, когда что то делают в угоду экологии, то урезают какие то полезные свойства.

Поэтому я бы остановился на карбоксилатных антифризах G12++. К тому же от их использования будет образовываться меньше накипи.

Напомню что у G12++ температура закипания увеличена до 135°C, и при этом все присадки сохраняют свои свойства.

Перед сменой антифриза
обязательно нужно промыть всю систему охлаждения. Причем не только водой, но и химией (Например: Liqui Moly “Kuhlerreiniger”). При “несоблюдении” сроков смены, присадки с большой вероятностью выпали в осадок.

Причина необходимости использования химии кроется не только в том, что нужно отмыть образовавшуюся в системе охлаждения накипь, но связана опять же с принципом действия гибридных антифризов. G11 покрывает защитной пленкой всю систему охлаждения и ее теперь нужно снять, чтобы раскрыть весь потенциал более современного антифриза.

Кроме того производители не рекомендуют смешивать антифризы разных марок руководствуясь тем, что не известно как отреагируют друг на друга присадки. Хотя в условиях использования антифризов пишут что можно смешивать, но с оговоркой “только в экстренных случаях”. Потом рекомендуется при первой возможности этот замес сменить.

А так же стоит добавить и тот факт, что при смешении разных классов антифризов, срок службы этой смеси равен сроку службы низшего по классу антифриза.

Я, как назло, поменял недавно антифриз полностью, но не разобравшись в теме, доверился спецам автосервиса и мне даже не предложив вариантов залили G11 =(. все таки G12 (не так все плохо как оказалось)

Но все же если под итожить…

Родной антифриз говно, живет не более 2х лет. Рекомендуемые интервалы смены не подходят для данного антифриза. Как результат отложения и забитые мелкие соты радиатора печки. В итоге печка не греет.

В качестве живого примера моих слов — ссылка на запись в которой после 4х лет эксплуатации родного антифриза пришлось промывать печку.

Думаю все же потерплю до лета и как и хотел промою систему охлаждения и поменяю антифриз на G12++. Я как законопослушный гражданин ждал 6 лет до смены антифриза, как положено по инструкции, но уже под конец прошлой зимы отмечал, что печка греет слабее.

__________________________________________________________________________
======САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАПИСИ======
Серия записей посвященная неподрессоренным массам автомобиля.
— Статья о влиянии веса дисков на динамику.

— Таблица весов дисков (более 5500 моделей дисков и их веса).
— Летние шины. Часть №1 (Вес шин. Размерность шин)
— Летние шины. Часть №2 (Вес шин, индексы шин, таблица весов шин).
— Летние шины.

Часть №3 (Внешний вид шин, обзор, выбор)
— Оптимизация дисбаланса колеса и другие тонкости шиномонтажа

ДЛЯ СИТРО- И ПЕЖО — ПОДОБНЫХ:
— Правила эксплуатации АКПП AL4.
— Какое масло лить в EP6?
— Оригинальный антифриз PSA Longlife — слить немедленно!
— Плавают обороты на холодную — проблема решена!
— Спасение шумки моторного отсека от гниения и рассыхания

А так же:
— Фальшпол в багажник для усилителей с отсеками для мелочи. Решение по организации пространства в багажнике
— Программа для Android и Apple альтернатива радар-детектору. отличная программа

* Постараюсь и дальше радовать всех подписчиков интересными записями.
__________________________________________________________________________

Спасибо за внимание!

Если эта запись оказалась для вас полезной, не поленитесь нажать на кнопочки

Источник: https://www.drive2.com/l/8970260/

Замена охлаждающей жидкости на Пежо 308

Проверка охладительной системы автомобиля Пежо 308 производится в процессе планового технического осмотра, либо при смене сезона: зима/лето. Чаще всего при диагностике заливается новый антифриз. Как произвести замену охлаждающей жидкости самостоятельно, и что для этого требуется, читайте в статье ниже.

Читайте также:  Замена задних тормозных колодок на hyundai solaris

Сроки замены охлаждающей жидкости

Система охлаждения двигателя — это залог комфортной езды в тёплом автомобиле зимой, и охлажденном салоне летом. Однако изнутри механизм СО выглядит значительно сложнее.

Основная функция охладительной системы автомобиля Пежо 308 заключается в защита двигателя от перегрева.

Как известно, при нормальной работе двигателя, температура повышается до 90 °C и выше. При таких условиях многие детали и могут выйти из строя преждевременно. Во избежание поломок, производители автомобилей изобрели систему охлаждения ДВС. В основе механизма действует специальная технологическая жидкость – антифриз.

Охлаждающая жидкость состоит из синтетического раствора и металлических присадок. Чаще всего именно они подвергаются коррозии и выходят из строя. Остатки частиц загрязняют масло, которое в свою очередь подлежит немедленной замене.

Согласно техническому регламенту транспортного средства Пежо 308, заменять антифриз необходимо каждые 90 000 км пробега. Смена жидкости может потребоваться и ранее, в особенности если наблюдаются какие-либо неисправности в работе охладительной системы или двигателе.

Срок замены ОЖ напрямую зависит от качества расходной жидкости. Дешёвая жидкость требует смены каждые 50 000 км пробега, а то и чаще.

Наиболее верный способ определения необходимости замены антифриза – внешний осмотр жидкости (при изменении цвета, запаха или состава).

Расположение бачка с антифризом

Антифриз в автомобиле Пежо 308 расположен в подкапотном пространстве, в специальном пластиковом резервуаре. Бачок изготовлен из прочной пластмассы. На его поверхности расположены заливная горловина и штуцеры, которые подсоединяются к элементам охлаждающей системы. Форма расширительного бачка может быть различная, это зависит от марки транспортного средства и её технического оснащения.

Необходимый уровень масла в резервуаре помечен мерками МАХ и МIN.

Расширительный бачок под капотом предназначен исключительно для заливки жидкости. Для того чтобы слить ОЖ необходимо залезть под поддон и открутить сливную пробку.

Процедура по замене антифриза в автомобиле Пежо 308 стоит из следующих этапов:

  1. Слива жидкости;
  2. Промывки системы охлаждения;
  3. Заливки нового раствора;
  4. Проверки работы антифриза.

Весь процесс по замене охлаждающей жидкости не отнимет более 2 часов.

Слив жидкости и промывка системы

Для того чтобы заменить охлаждающую жидкость в автомобиле Пежо 308 самостоятельно, потребуется подготовить инструменты:

  1. Стандартные гаечные ключи и отвёртку;
  2. Лейку;
  3. Пустую тару для слива отработки;
  4. Новый антифриз;
  5. Чистую ветошь.

Порядок слива жидкости и промывка системы охлаждения:

  1. Первоначально необходимо загнать автомобиль над эстакаду и заглушить мотор;
  2. После требуется получить доступ к сливной горловине. Для этого необходимо подсоединить защиту картера;
  3. Подставить ёмкость и аккуратно открутить клапана расширительного бачка по часовой стрелке;
  4. Также необходимо будет отсоединить штуцеры и направить их концы в ёмкость.

После того как масло будет слито, необходимо промыть систему охлаждения. Для этого изготавливаются специальный раствор, состоящий из нового антифриза и дистиллированной воды, в соотношений 1 к 1.

Такая смесь заливается в расширительный бочок под капотом до максимальной отметки. После этого заводится двигатель на полную мощность остается работать в течение 10 минут.

Далее следует слить отработку и повторить процедуру не менее трёх раз.

Заливка нового антифриза

Новый антифриз в автомобиль Пежо 308 заливается до максимальной отметки на расширительном бачке. После этого необходимо будет завести двигатель. Так жидкость распределяется равномерно по всей системе охлаждения. Можно также произвести контрольную поездку.

В рабочем состоянии жидкость менее вязкая, а значит её уровень может сократиться. После поездки, антифриз потребуется долить.

Источник: https://fix-my-car.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-oxlazhdayushhej-zhidkosti/zamena-oxlazhdayushhej-zhidkosti-na-pezho-308.html

Замена термостата и антифриза с промывкой системы охлаждения моего Peugeot 308 SW

Началось всё с того, что начал понемногу уходить антифриз. Поиски течи дали только место куда выливался. В один прекрасный день на землю ушел весь бачек.

Углубление в корпусе коробки под темостатом, сюда стекал антифриз.

Долгие поиски места откуда течет дали лишь одно предположение, что в корпусе термостата при нагревании окрывается трещина или течь по шву. Было принято решение менять термостат. Заказал по артикулу 1336 Z8:

Новый термостат

Новый термомтат

Снятие старого термостата открыла такую катрину:

Это накипь

Соскреб накипь, чтоб видно было сколько накипело

Вход в патрубок от помпы куда вставляется переход термостата. Видно, что и тут накипь.

Глядя на всю, открывшуюся картину, было принято решение о замене антифриза и промывке системы охлаждения.

Сначала сливаем старый антифриз. Затем снимаем радиатор. Чтобы снять радиатор в нашем случае придется разобрать весь перед машины вот до такого состояния:

До такого состояни нужно разобрать авто чтоб снять радиатор

Вид снятого радиатора впечатлил, грязи и мусора набилось прилично:

Снятый радиатор

Промываем снаружи керхером, только остарожно, двигаем струю воды вдоль сот (т.к. соты алюминиевые) если поперек будет загибать пластинки сот.

Мойка керхером

Дальше промывал раствором лимонной кислоты внутри:

Затыкаем отверстия и заливаем раствор лимонной кислоты

Теперь промываем всю систему охлаждения, ставим новый термостат (инструкция по снятию-установке корпуса термостата ТУТ: citroen-sto.

ru/ep6/snyati…yushhey-zhidkosti-na-ep6/ ), собираем всю систему: патрубки, датчики, АКБ.

Заливаем старый антифриз (предварительно дав отстоятся, чтоб осели примеси в осадок) на 1/3 разбавленный дистилятом (одна вода быстро доходит до кипения), добавляем промывку Liqui Moly “Kuhler Reiniger” 300г:

Заливаем промывку

Заводим двигатель и с включенной печкой гоняем примерно 1 час, иногда прогазовывая до 2000-3000 об/мин.
После этого сливаем всю муляку:

Сливаем всё что получилось после промывки

Выдуваем воздухом остатки из системы насколько хватит запаса воздуха в легких через патрубок, что идет от расширительного бачка на помпу:

Выдуваем остатки

Подсоединяем патрубки и заливаем дистилированную воду для промывки и крутим примерно 10 минут. Потом сливаем и выдуваем как сказано выше.
Даем чуток остыть двигателю и заливаем новый антифриз, я себе решил залить оригинальный антифриз “PSA Longlife”, цвет сине-зеленый, померил ареометром показало -50°С, аритикул для заказа: 9735 К0-5литров, 9735 К1-2литра, 9735 К5-1литр. Я себе взял 5+2:

Новый антифриз

Заливаем в систему

Заливаем, крутим движок, опять доливаем до нормы. Радуемся, что промыли систему и сменили антифриз после 5 лет жизни авто и 122700 км пробега.

P.S. От себя лично: ЗАДОЛБАЛСЯ здорово (т.к. в первый раз), но рад, что все сделал САМ как машинка того заслуживает, моя совесть чиста перед предстоящей зимой!

Источник: https://peugeot-club.by/blogs/entry/2155-zamena-termostata-i-antifriza-s-promyvkoy-sistemy-ohlazhdeniya-moego-peugeot-308-sw/

Покупаем подержанный Peugeot 308 (2007-2014 годы выпуска)

Красота – страшная сила. И в случае с подержанным Peugeot 308 это становится понятно как нельзя лучше.

Многие автолюбители, влюбившись во внешний вид французского хэтчбека, покупают его, не обращая никакого внимания на то, что по уровню надежности Peugeot 308 в своем классе далеко не в лидерах.

Потенциальных покупателей не пугает даже то, что французский автомобиль имел ряд врожденных болячек, которые заметно подпортили его имидж. Но насколько все критично на самом деле? Попробуем это выяснить.

Лкп и фары

Кузов Peugeot 308 от коррозии защищен достаточно хорошо. Однако если на нем появятся сколы, то их лучше обработать, поскольку налетом ржавчины они покрываются достаточно быстро. Не помешает перед покупкой автомобиля обратить внимание и на передние пластиковые крылья.

Они имеют обыкновение коробиться на солнце. Достаточно часто владельцы Peugeot 308 жалуются на очень быстро мутнеющие колпаки фар и отказывающие концевики задних дверей. Кроме этого обладателям французского автомобиля стоит запастись лампочками ближнего света и габаритов.

На Peugeot 308 они перегорают регулярно.

Базовый двигатель объемом 1,4 литра (95 лошадиных сил) на автомобилях, что продаются на нашем рынке, встречается крайне редко.

А это значит, что будущим владельцам французского автомобиля в любом случае придется встретиться лицом к лицу с самым слабым местом Пежо 308, коим по праву считается 1,6-литровый бензиновый двигатель, который французы разрабатывали совместно с немцами из BMW.

Даже на атмосферном 1,6-литровом двигателе мощностью 120 лошадиных сил уже через 50-60 тысяч километров можно столкнуться с растяжением цепи в газораспределительном механизме. Мало того – в данном силовом агрегате звездочки на валах крепились только болтами и не имели фиксирующих шпонок, что в случае их проворачивания гарантирует уход фаз.

В худшем же случае все и вовсе может закончиться встречей клапанов с поршнями. Благо, что французы не стали открещиваться от проблемы и ремонт производили бесплатно. Не выдерживает никакой критики на Peugeot 308 с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и ресурс помпы, который редко превышает 50 тысяч километров. Так что уровень охлаждающей жидкости после покупки автомобиля придется контролировать регулярно.

У оснащенных турбонаддувом двигателей объемом 1,6 литра (140, 150 или 175 лошадиных сил) к уже перечисленным проблемам добавляется склонность к повышенному потреблению масла.

Плюс постоянные сбои в работе различных датчиков и проблемы с клапанами и впускными каналами системы вентиляции, которые на ранних версиях Peugeot 308 очень быстро покрывались нагаром. Как итог – турбине не хватало воздуха, в результате чего эффективность ее работы резко падала, а двигатель в свою очередь заметно терял тягу.

Одним словом – бензиновый 1,6-литровый двигатель, причем в данном случае это справедливо для всех его версий, надежд своих создателей не оправдал. С другой стороны после модернизации 2011 года часть проблем была решена. Французы усовершенствовали газораспределительный механизм, систему впрыска и помпу.

Так что при использовании качественных масел и топлива 1,6-литровые двигатели французского автомобиля вполне способны продержаться 250-300 тысяч до капительного ремонта.

Видео: PEUGEOT 308 насколько надежен французский гольф?

Не лучшим образом на Peugeot 308 зарекомендовала себя и четырехступенчатая автоматическая коробка переключения передач. Даже после модернизации ее ресурс составляет всего 150-200 тысяч километров, а на самых ранних версиях Peugeot 308 она служит и того меньше.

Чаще всего во французском «автомате» подводят гидротрансформатор и гидроблок клапанов. Способен доставить неприятности и блок управления коробкой, который подвержен воздействию грязи и влаги.

Так что если и выбирать Peugeot 308 с автоматической коробкой переключения передач, то лучше потратить время на поиски версии с турбодвигателем, которая была выпущена после рестайлинга. На таких автомобилях установлен гораздо более надежный шестиступенчатый «автомат» Aisin.

А лучше и вовсе отдать предпочтение «механике», которая огорчит разве что после отметки в 100 тысяч километров. Обычно к этому времени синхронизаторы начинают немного «уставать», а кулиса рычага немного разбалтывается.

В подвеске французского автомобиля самым слабым местом считаются стойки стабилизатора, которые у активных водителей редко выдерживают более 20-30 тысяч километров.

Опорные подшипники передних стоек служат чуть больше – порядка 50-70 тысяч километров. К отметке в 100 тысяч километров сдаются ступичные подшипники. С задней подвеской проблем меньше.

Разве что амортизаторы в ней потребуют замены уже к 100 тысячам километров пробега.

Получается, что подержанный Пежо 308 вряд ли можно рекомендовать к покупке. Уж слишком много слабых мест у этого автомобиля. Но если очень хочется ездить именно на французском красавце, то и отказываться от него не стоит.

Если знать обо всех слабых местах «триста восьмого» и регулярно проводить техническое обслуживание, то количество неприятностей можно снизить до вполне приемлемого уровня.

А если выбрать версию с механической коробкой переключения передач после рестайлинга, то по уровню надежности Peugeot 308 и вовсе сможет сравниться со многими своими одноклассниками. При этом ценник на «француза» все равно будет очень заманчивым.

Источник: http://AvtoMotoProf.ru/obzoryi-i-sravneniya-avtomobiley/pokupaem-poderzhannyiy-peugeot-308-2007-2014-godyi-vyipuska/

Какой антифриз Пежо – Peugeot 207, 308, 406, 206, 408, 307

Антифриз Пежо (Peugeot) – марка антифризов машин Пежо. Производители Peugeot рекомендуют использовать антифризы марки Total glacelf auto supra.

Нижеуказанная таблица содержит полное описание антифризов Peugeot – 406, 207, 308, 206, 408, 307, боксер boxer.

Читайте также:  Автономный отопитель салона автомобиля: электрические, дизельные и воздушные устройства и их установка своими руками

Антифриз для Пежо (Peugeot) маркировки Total – охлаждающая жидкость, допущенная концерном Peugeot.

Используя рекомендованную охлаждающую жидкость концерном вашего автомобиля, вы избавляете свой авто от лишних проблем.

Некачественный антифриз, залитый в систему охлаждения машины, способен привести двигатель Пежо к следующим проблемам:

  • Коррозия металла.
  • Высокий износ помпы – при низких смазочных свойствах антифриза.
  • Разъедание алюминиевых деталей двигателя. В большинстве случаев – разъедание головки блока цилиндров.
  • Преждевременный выход из строя термостата.
  • Перегрев мотора из-за низкой температуры кипения антифриза.
  • Полный выход из строя двигателя.

Сроки замены антифриза Пежо

Сроки полной замены антифриза Total glacelf auto supra по техническому регламенту Пежо составляет 250.000 км легковым машинам, 650.000 км грузовым авто и автобусам.

Кроме того, антифриз Пежо подлежит замене по времени – максимум службы 5 лет, так как состав присадок в антифризах теряется, понижаются смазочные свойства антифризов, температура кипения снижается.

Производители Peugeot настоятельно рекомендуют промывать систему охлаждения специальными моющими препаратами, после заливать свежую охлаждающую жидкость.

Смешивание новой порции антифриза в двигателе Пежо – со старой отработкой, приведет к потере смазывающих, антикоррозионных свойств антифриза!

Таблица антифризов Пежо – марки 406, 207, 308, 206, 408, 307

Таблица описывает рекомендуемые марки антифризов машин Пежо, примерную цену, класс антифриза Peugeot. Оригинальные антифризы Пежо красного, розового цвета.

Точка кристаллизации вышеуказанных антифризов – 37 С (при 50% соотношении). Жидкость Total glacelf не имеет допуска P S A, антифриз марки Total glacelf Perf имеет такой допуск.

Смешивание антифризов Total

Смешивание антифризов Total с другими жидкостями – строго запрещено, следует уточнить у производителя вашего Peugeot – какой антифриз заливался с завода.

Пример – сборщики машин Hyundai города Санкт Петербурга, заливают в моторы антифризы марки ОАО “Техно форм” своего производства, смешивать жидкости с разной основой этилен гликоля запрещено!

Если вы уверены, что ваш автомобиль собран не в России – доливайте оригинальную жидкость.

Кроме того, допускается доливать 100 – 500 грамм дистиллированной воды, в противном случае требуется слив, промывка, полная замена антифриза!

Концентрация антифризов Пежо

Правильная концентрация антифриза Пежо – составляет 1/1.

Некоторые производители рекомендуют смешивать антифриз в пропорции 65% концентрат, 35% вода.

Температура замерзания и кипения антифризов – зависит от пропорций разбавления концентрата антифриза с дистиллированной водой.

Чистый концентрат использовать запрещено, свойства такой жидкости не отвечают техническому регламенту Пежо.

Полезная информация

Почему уходит антифриз?

Антифриз Ниссан

Антифриз Киа.

Антифриз БМВ.

Антифриз Хендай.

Источник: http://www.kakoy-antifriz.ru/antifriz/antifriz_peugeot/

Замена охлаждающей жидкости, антифриз или тосол

Главная » Ремонт Пежо своими руками » Замена охлаждающей жидкости, антифриз или тосол

Готовя автомобиль к летнему сезону, не забудьте проверить состояние охлаждающей жидкости таких как тосола или антифриза и при надобности заменить его.

Условия работы системы охлаждения летом существенно отличаются от зимних. Температура воздуха высокая, а включать печку нет необходимости. Тепла нужно рассеять больше, а возможности радиатора меньше.

Любая мелкая неисправность системы охлаждения может привести к перегреву двигателя, закипанию антифриза и последующему дорогостоящему ремонту двигателя.

Как нормальной работе системы охлаждения может помешать или помочь антифриз? Очень существенно! Если хорошую, качественную охлаждающую жидкость не заменить вовремя, содержащиеся в ней, присадки сработаются, начнётся коррозия деталей системы охлаждения и выпадение осадка. Что приведёт к ухудшению теплоотдачи от нагретых деталей, а заодно к заклиниванию термостата.

Почему не стоит заливать в систему охлаждения воду?

  • Иногда можно услышать заумные рассуждения, что-де в южных регионах антифриз с температурой начала кристаллизации -40 не нужен, а летом можно заменить просто на воду. При этом не учитываются два существенных фактора. Кроме низкой температуры замерзания, у охлаждающей жидкости повышенная температура кипения. Для различных антифризов это 108…115 градусов. Тосол не должен нагреваться сильнее 105 градусов. Для антифризов некоторых марок заявлена температура кипения до 135 градусов, но эти данные явно завышены.
  • Заменить на простую воду, у которой выделение пузырьков пара начинается с 80 градусов, а при 100 происходит интенсивное кипение, можно было на автомобилях с постоянным механическим приводом вентилятора охлаждения. Если вентилятор включается при 105 градусах, а крышка расширительного бачка незатянута, закипание системы неизбежно, в первой же пробке.
  • В водяном насосе автомобилей ВАЗ с передним приводом есть торцовое уплотнение. Антифриз является смазкой для этого уплотнения и при замене его на воду износ уплотнения ускорится, это приведёт одновременно к нескольким неприятным последствиям.
  • Сделать уплотнение для подвижного соединения, которое совсем не пропускает жидкость нельзя. Утечка есть всегда, но при малом износе и потери маленькие. На такой случай, в корпусе помпы есть дренажное отверстие. Антифриз капает на ремень привода газораспределительного механизма, что не совсем хорошо, но при малом количестве терпимо. Когда износ уплотнения большой антифриз может попадать в подшипник и вымывать из него смазку. Если подшипник шариковый, он будет просто скрипеть. Роликовый подшипник может быть заклинен и разрушен. Потребуется замена помпы, а может и произойти обрыв ремня привода ГРМ.
  • Изношенное уплотнение может быть каналом поступления воздуха в систему охлаждения. Причём вы обнаружите это зимой и кинетесь подтягивать хомуты, но результата это не принесёт.

Какой выбрать антифриз

Смесь этиленгликоля и воды коррозионно активна, а в составе системы охлаждения могут быть применены сразу несколько разных металлов. Без пакета присадок не обойтись.

Действие противопенных, противокавитационных присадок определить трудно. А вот появление бурого цвета — признак безошибочный. Противокоррозионная присадка отработала свой ресурс.

Началась коррозия чугунного блока цилиндров. Антифриз необходимо срочно менять.

Можно ли заливать тосол при замене

Наверное, наиболее известная марка охлаждающей жидкости – Тосол. Это охлаждающая жидкость с неорганическими присадками.

Для защиты системы охлаждения, тосол покрывает все детали слоем силикатов. Защитная плёнка растёт постоянно. Коррозия будет надёжно предотвращена, но и теплоотдача со временем станет хуже.

При замене жидкости, нужно хорошенько промыть систему от силикатов.

Особенность тосола в том, что его нельзя нагревать больше 105 градусов. Закипания не произойдёт, но присадки от перегрева начнут выпадать в осадок. Для многих современных автомобилей, у которых рабочая температура антифриза легко достигает 105…110 градусов, тосол непригоден.

Так же из за нароста налета в радиаторе отопителя значительно ухудшается теплоотдача, и как результат замена радиатора печки неизбежна.

Ещё одно неприятное обстоятельство, что «тот самый Тосол» давно не выпускается. Охлаждающие жидкости с таким названием могут быть и грубой подделкой, и очень достойным антифризом – угадать сложно.

Можно ли заливать антифриз при замене

Заметно лучший состав имеют гибридные антифризы. Часть присадок у них на основе карбоновых кислот, но и неорганическая составляющая также имеется. Для обозначения таких жидкостей часто применяют термин G11. Такая классификация придумана фирмы Фольксваген, но успешно применяется для антифризов других фирм.

Такой антифриз часто окрашивают в зелёный цвет, но применяются и другие цвета, например, жёлтый или красный. Антифриз G11 можно, не задумываясь, заливать после Тосола. Он подойдёт для замены почти для любых автомобилей: ВАЗ, Газель и сравнительно старых иномарок. Срок службы составит честные два года.

Температуру кипения нужно уточнять, но можно рассчитывать на 108…109 градусов. Антифризы G11 довольно широко распространены и недороги.

Более совершенный антифриз— с присадками на основе карбоновых кислот, G12. Например, это Sintek Lux, который сейчас заливают во все новые автомобили ВАЗ. Это жидкость красного цвета, с температурой начала кристаллизации -40 и температурой кипения 108 градусов.

Главная особенность антифриза, с присадками на основе карбоновых кислот, что он не образует сплошного защитного слоя. Лишь в очагах коррозии, образуется защитная плёнка толщиной в 5 микрон. Присадки расходуются крайне экономно. Производя замену этой жидкости в новом автомобиле, можно уверенно рассчитывать на срок службы 3 года. Подойдёт почти для любого автомобиля.

Антифриз G12 нельзя смешивать с G11. И даже если просто залить его в автомобиль, который поездил на тосоле, он начнёт мутнеть. В этом случае лучше заменить на антифриз с обозначением G12+, его можно смешивать с любыми другими охлаждающими жидкостями, но с неизбежным уменьшением срока службы.

Охлаждающие жидкости G12++ имеют неограниченный срок службы, при выполнении некоторых условий. Такой антифриз заливают во многие новые иномарки.

Его можно залить в Приору, Газель или любой другой автомобиль, но поскольку автомобиль не будет абсолютно новым, срок службы при замене такого антифриза не станет бесконечным.

При этом лобридные антифризы сравнительно редки в продаже и дороже любых других.

Видео по замене охлаждающей жидкости

Порядок замены антифриза

Производить замену охлаждающей жидкости можно с промывкой или без неё. Второй вариант легче и занимает гораздо меньше времени.

Старый антифриз сливают из радиатора и блока цилиндров. Не забудьте открыть кран печки.

Используя компрессор, продуйте систему охлаждения. Если уже не получается выгнать ни одной капли — закручивайте пробки и заливайте свежий антифриз. Заведите и прогрейте двигатель до открытия термостата.

После замены антифриза проверьте уровень и при необходимости долейте.

Главный недостаток такого способа замены в том, что система почти не промывается. Если в системе есть грязь она и останется. Плюс некоторое количество старой охлаждающей жидкости. Это неизбежно сократит срок до следующей замены.

Зато антифриз меняется максимально быстро и избыточной воды в системе не останется.

Промывка системы охлаждения

Замена охлаждающей жидкости с промывкой потребует от вас времени и терпения, но система охлаждения будет чистой, без накипи и осадка. После промывки можно заливать любой антифриз, не оглядываясь на то, что было залито раньше.

Можно промывать систему охлаждения просто водой, но нерастворимый осадок останется. Для его промывки выпускаются различные средства, на любой вкус.

Я, после некоторых не совсем удачных попыток, предпочитаю пользоваться обычной лимонной кислотой. Считаю, что это даёт гарантированный предсказуемый результат.

Желающие могут воспользоваться щавелевой кислотой (это компонент силита от накипи), антинакипином (сульфаминовая кислота) или другими народными средствами.

Если выбранное вами средство имеется в виде порошка – заранее растворите его в кипятке и выдвигайтесь на стоянку. Также потребуется немалый запас воды, тазик и небольшое количество слесарных инструментов.

На автомобилях ВАЗ моторный отсек снизу закрыт грязезащитным щитком. Его придётся снять, но не полностью. Два крайних самореза, доступ к которым закрыт колёсами, можно оставить. Находите сливную пробку на радиаторе и, подставив тазик, откручиваете. Когда охлаждающая жидкость уже сливается, снимите крышку с расширительного бачка. Поток усилится.

Считается, что на двигателе с восемью клапанами, чтобы слить антифриз из блока, нужно снимать катушку зажигания. Я несогласен с этим. Заглушка из блока вполне выкручивается и так. Но нужна головка, удлинитель на 100 мм и ключ с трещоткой. Из-под бампера, снизу, ослабляете заглушку, а потом пальцами откручиваете полностью.

Когда старая антифриз сольётся, вкручиваете заглушки на место. Продувать сжатым воздухом, выжимать последние капли, смысла нет. Заливаете промывочное средство. Доливаете водой. Заводите двигатель.

Градусов до пятидесяти можно прогреть на холостом ходу, а потом открываете кран печки и прибавляете оборотов до 3000. Повышенные обороты нужны, чтобы обеспечить хороший, сильный поток через печку.

Её тоже нужно промыть.

Обязательно контролируйте температуру двигателя. В систему охлаждения залита вода, а затягивать крышку расширительного бачка нельзя. Выделяющиеся газы должны свободно выходить. Но и термостат должен быть открыт. В общем, прогрейте двигатель до 95 градусов и глушите. Пусть не спеша остывает. Откройте расширительный бачок. Если есть подогрев дроссельного узла, снимите с него один шланг.

На мой взгляд, для двигателя автомобиля ВАЗ достаточно 300 г лимонной кислоты и воздействия в течение часа. За это время можно завести двигатель ещё два…три раза. Обязательно контролируйте температуру. Пузырь газа в системе охлаждения может препятствовать работе помпы, и тогда температура будет расти стремительно.

Заглушив двигатель, не торопитесь сливать воду. Внутренние стенки цилиндров нагреты гораздо сильнее, чем рубашка охлаждения. Подождите 3…5 минут пока температура выровняется.

Читайте также:  Электросхема уаз патриот с описанием электропроводки, неисправности электрооборудования

Теперь сливайте. Заливайте чистую воду прогревайте до 95 градусов. Глушите двигатель. Ждите пять минут. Сливайте. Чистой водой двигатель промывают, пока в сливающейся воде не будет следов черноты или иной грязи. Это, может быть, три…четыре раза.

Можно заливать свежий антифриз, но если нужно произвести мелкий ремонт системы охлаждения — заменить радиатор или патрубок — самое подходящее время.

Кроме того, что вы будете заливать охлаждающую жидкость в идеально чистую систему, снятие патрубков позволит полнее слить остаток воды.

Примените для этого все доступные вам способы: продувку сжатым воздухом и наклон автомобиля домкратом. И всё равно, какое-то количество воды останется.

Охлаждающая жидкость может быть готовой к применению или в виде концентрата. Во втором случае все просто. Объём системы охлаждения известен. Рассчитываете необходимое количество концентрата и заливаете в систему. Доливаете дистиллированной водой до уровня. Через день…другой эксплуатации концентрат и вода окажутся хорошо перемешанными.

Если вы используете готовый антифриз просто залейте его в систему. Поездив день…два, проверьте ареометром плотность охлаждающей жидкости. Если результат будет неудовлетворителен, вам придётся ещё раз заменить антифриз. Без промывки. Просто слил, залил.

Удаление воздушных пробок

В большинстве случаев никаких особенных действий для удаления воздушных пробок не требуется. Как только двигатель прогреется настолько, что начнётся циркуляция через пароотводную трубку, все пробки выйдут самостоятельно.

Дуть в расширительный бачок не нужно. Заезжать передними колёсами на пригорок бесполезно пока термостат закрыт, а когда окажется открыт — излишне. Если на следующий день утром вы всё равно слышите противное бульканье нужно искать источник поступления воздуха.

Система охлаждения двигателя одна из важнейших. Но в автомобиле нет пустяковых систем. Следить нужно за всем. Такой механизм, как омыватель стекла становится жизненно важен, в плохую погоду. Не забудьте проверить и его.

Сколько антифриза в системе охлаждения

Как правило в систему охлаждения двигателя автомобиля помещается от 5 литров до 10 в зависимости от объема и модели силового агрегата.

К примеру:

  • Двигатель 1.6литра — примерный объем антифриза 6 — 8 литров
  • 2 литровый двигатель — объем системы охлаждения 7 — 9 литров
  • 3 литровый двигатель — соответственно в районе 10 — 12 литров антифриза

Источник: https://remontpeugeot.ru/remont-pezho-svoimi-rukami/zamena-oxlazhdayushhej-zhidkosti-antifriza.html

В деталях: неабсолютная монархия – журнал за рулем

Peugeot 308

Peugeot 308

До нас не дошел 3-дверный хэтчбек, а с вариантами моторов и коробок возникла непонятная ситуация. Постоянно предлагали только 120-сильный бензиновый двигатель с 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом, другие версии временами отсутствовали в продаже.

Самую покупаемую, 120-сильную модификацию с 2010 по 2012 год собирали на заводе в Калуге, оснастив ее подвеской для российских дорог. Машина стала выше и мягче, но потеряла в управляемости. Российская сборка грешила слабой шумоизоляцией — на ней явно сэкономили.

Качество окраски хорошее при любой сборке, металл кузова оцинкован. Следы ржавчины укажут именно на некачественный кузовной ремонт.

Происхождение машины определяется по первым трем символам VIN (VF3 — Франция, ZT8 — Россия), который можно найти в окошке на нижней левой части ветрового стекла, под жабо на правом стакане и на наклейке на правой средней стойке.

Принцесса на горошине

Дизельные двигатели трудятся без нареканий. «Французы» в этом отношении всегда славились надежностью. А вот бензиновые моторы явно подкачали. Совместное немецко-французское детище с индексом EP6 требует аккуратной эксплуатации, страдает множеством болячек и любит кушать масло. Атмосферная версия EP6 (VTi, 120 л.с.

) имеет бесшпоночный цепной привод ГРМ. Звездочки на валах держатся только затяжкой болтов. (К сожалению, такое решение, сильно усложняющее ремонт, встречается и у других производителей.) Странно смотрится однорядная цепь — велосипедная кажется куда надежнее.

При всех своих «но» ГРМ на этом моторе ходит по 150 000 — 200 000 км.

У французских дизелей репутация надежных. К сожалению, на нашем рынке очень мало машин с такими моторами.

У французских дизелей репутация надежных. К сожалению, на нашем рынке очень мало машин с такими моторами.

Двигатель оснащен системой изменения фаз газораспределения, которая включает муфты на распредвалах и регулирует ход впускных клапанов. Слабое звено — управляющие клапаны муфт, из-за неисправности которых вся система начинает работать неправильно, вызывая появление индикации неисправности двигателя, сбои в его работе и потерю динамики.

Управляющий клапан — самый частый виновник неисправностей в системе изменения фаз газораспределения. Обычно диагностика сводится к установке заведомо исправного клапана.

Управляющий клапан — самый частый виновник неисправностей в системе изменения фаз газораспределения. Обычно диагностика сводится к установке заведомо исправного клапана.

Есть претензии и к системе охлаждения. Датчики температуры жидкости не только часто выходят из строя из-за внутренних неисправностей, ошибаясь при этом в показаниях, но и обильно подтекают.

Антифриз попадает на разъем и по проводам доходит до блока управления двигателем. В худших случаях дефект уплотнительного кольца датчика приводил к замене «мозгов» и жгута подкапотной проводки.

В ходе отзывных кампаний меняли злополучные колечки и сами датчики, но в целом узел так и остался проблемным. Активный вклад в «мокрые дела» внесла помпа: часто трескается ее пластиковый корпус.

Большая часть посторонних звуков от привода навесного оборудования опять же связана с помпой. Ее ресурс составляет 45 000 — 60 000 км, благо производитель все же выпустил модернизированный узел в металлическом корпусе.

Датчик температуры охлаждающей жидкости мал, да «удал». Частый виновник нештатной работы двигателя и течей антифриза.

Датчик температуры охлаждающей жидкости мал, да «удал». Частый виновник нештатной работы двигателя и течей антифриза.

Ремень навесного оборудования начинает трескаться уже к 60 000 км пробега. Малой продолжительностью жизни отличаются блоки управления вентиляторами охлаждения. Иногда встречаются течи из корпуса масляного фильтра и корпуса вакуумного насоса. Справедливости ради отметим, что благодаря последнему 308-й может похвастаться хорошими тормозами.

Электронно-управляемый термостат часто выходит из строя. На рестайлинговых моделях он стал единым узлом с датчиком температуры. Однако во время последующей отзывной кампании устанавливали обновленный термостат со съемным датчиком.

Другие отзывы коснулись замены заводских свечей «Беру» на «Бош» (из-за проблем при холодном пуске) и блока предохранителей под капотом (из-за проблем управления светом), перепрограммирования салонного блока управления и переклеивания ветровых стекол (из-за течи в нижнем правом углу). Часть машин комплектуется аккумуляторами «Фиамм».

Cрок жизни у них непродолжительный, вдобавок не редкость внутреннее замыкание, которое вызывает кучу неисправностей, казалось бы не связанных с виновником. У штатных батарей «Варта» таких проблем нет.

Неисправность датчика уровня/температуры моторного масла стала еще одной мелкой, но надоедливой. Датчик живет своей жизнью и часто выдает прочерки на экране бортового компьютера.

Бензиновый мотор EP6DT очень капризен в наших условиях и страдает из-за недостаточной доработки под наддув.

Бензиновый мотор EP6DT очень капризен в наших условиях и страдает из-за недостаточной доработки под наддув.

Наддувная версия EP6DT (THP, 140/150 л.с.) построена на базе атмосферника с тем же механизмом ГРМ и проблемным окружением. В итоге цепь растягивается уже к 60 000 — 80 000 км пробега, а звездочки проворачиваются на валах. Что мешало доработать ГРМ под наддувный мотор, непонятно.

С одной стороны, конструкцию усложнил непосредственный впрыск, с другой — муфта изменяемых фаз осталась только на впускном валу, а систему изменяемого хода клапанов заменили обычным дросселем.

Мотор страдает от быстрого закоксовывания впускных каналов и клапанов, так как топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры, не очищая впускной тракт от отложений. При длительной езде в пробках ситуация только усугубляется. Если дело запущено, то снятия головки для чистки не избежать.

Турбокомпрессор с «твинскроллом» (подача отработавших газов от каждой пары цилиндров по отдельности) отлично справляется со сглаживанием эффекта турбоямы; охлаждается он автономной системой, гоняющей антифриз до 10 минут после остановки двигателя. Но все же узел боится высокой термической нагрузки: может лопнуть перегородка между контурами подачи отработавших газов.

У модернизированной помпы силуминовый корпус; прежде был пластиковый, который часто трескался.

У модернизированной помпы силуминовый корпус; прежде был пластиковый, который часто трескался.

Средний ресурс турбины — примерно 80 000 км. Сам двигатель чувствителен к качеству топлива. В идеале нужен 98-й бензин: с ним нет детонации, высока экономичность и эластичность. Экономия на 95-м — 180 руб. с полного бака, а в итоге ремонтировать мотор придется намного раньше — очень уж он боится детонации.

Часть проблем с бензиновыми агрегатами удалось бы решить, сократив межсервисные интервалы. В городских условиях эксплуатации 20 000 км между ТО — многовато. Характеристики моторного масла заметно ухудшаются, а это ведет к неисправности клапанов муфт изменяемых фаз, образованию нагара во впускных каналах и износу маслосъемных колпачков (к 100 000 км пробега).

Французы сократили интервал замены масла на модернизированной модели до 10 000 км. Сервисмены же рекомендуют менять масло каждые 7500 км — вместе с воздушным фильтром, который успевает сильно забиться.

Самый распространенный — атмосферный бензиновый EP6. Если неисправен, переходит в аварийный режим с длительной работой вентилятора на максимальной скорости.

Самый распространенный — атмосферный бензиновый EP6. Если неисправен, переходит в аварийный режим с длительной работой вентилятора на максимальной скорости.

На наддувный мотор распространяется правило, о котором многие забывают: после длительной езды в пробках надо дать ему подышать полной грудью. Существенно продлить жизнь кислородным датчикам не позволит качество нашего бензина.

Ахиллесова пята

Из всех автоматических коробок серьезных упреков заслуживает только четырехступенчатая AL4. Большая часть проблем связана опять же с недооценкой французами наших условий. Коробка считается необслуживаемой, масло залито на весь срок службы, а в руководстве по эксплуатации не упомянуты элементарные вещи.

Cледует хотя бы немного прогреть агрегат перед началом движения и избегать резких нагрузок. Достаточно периодической смены масла, чтобы продлить период безотказной работы.

Неправильная эксплуатация и отсутствие обслуживания сокращают срок жизни автомата до 150 000 км, а первые неисправности могут возникнуть уже к 50 000 км.

К сожалению, грамотная эксплуатация не избавит от всех проблем. Изначально болты крепления гидроблока затянуты очень маленьким моментом. Со временем затяжка ослабевает и болты самопроизвольно выкручиваются. Нередки случаи, когда они вовсе выпадали. В гидроблоке возникает сильный разброс давлений, и коробка переходит в аварийный режим.

В отличие от большинства производителей, французы размещают диагностический разъем за нишей в центральной консоли, перед рычагом КП. Непривычно.

В отличие от большинства производителей, французы размещают диагностический разъем за нишей в центральной консоли, перед рычагом КП. Непривычно.

При рестайлинге модели коробку модифицировали (точнее, замаскировали дефекты). Изменили гидротрансформатор и программное обеспечение, порог перехода в аварийный режим просто передвинули, — а проблемы так и остались. Печальную картину дополняет неисправность управляющих клапанов. Довольно часто встречается подтекание теплообменника.

Механическая часть, как правило, работает без нареканий. Механические коробки проблем не доставляют. Износ сцепления нетрудно проверить по усилию на педали: если она прожимается туговато, то сцепление желательно заменить в ближайшее время. Разрушение корзины может привести к дорогостоящему ремонту (подобное верно для автомобилей любой марки). Обычно сцепление ходит 80 000 — 100 000 км.

Да здравствует король!

Подвеска 308-го надежна. Спереди «Мак-Ферсон», сзади упругая балка, где в принципе нечему ломаться.

При активной езде по неровностям спереди в зоне риска находятся ступичные подшипники, стойки стабилизатора и шаровые опоры. Все узлы заменяются по отдельности. Передние колодки ходят в среднем 30 000, а задние — 80 000 км.

Передние тормозные диски переживут две смены колодок. Задние тормозные диски меняют в сборе со ступичными подшипниками.

Конструктивная особенность стоек стабилизатора — стук при низких температурах. Есть вариант заменить их аналогами от 307-й модели: они практически такие же, но с более крупными шарнирными узлами.

Конструктивная особенность стоек стабилизатора — стук при низких температурах. Есть вариант заменить их аналогами от 307-й модели: они практически такие же, но с более крупными шарнирными узлами.

Что касается рулевого с электрогидравлическим усилителем, здесь проблем в целом не отмечено. Масло залито на весь срок службы, и нет нужды отступать от регламента. Также нет серьезных претензий к вентиляции и кондиционированию. Единственный повод для придирки — узкие каналы радиатора печки могут забиться. Но случается это крайне редко.

На первых 308-х иногда барахлили концевики в замках дверей. Внутрь попадала вода, из-за чего не получалось определить, открыта дверь или закрыта. Проблема решалась заменой на модифицированные замки. На задних дверях нижний уплотнитель закрывает дренажные отверстия. Чтобы вода не скапливалась, достаточно проделать в нем отверстия.

При неисправности своего блока управления вентилятор выходит на максимальные обороты. Иногда такие проблемы вылезают после мойки автомобиля.

При неисправности своего блока управления вентилятор выходит на максимальные обороты. Иногда такие проблемы вылезают после мойки автомобиля.

Замена датчиков и узлов под капотом осложняется обязательной калибровкой с помощью оригинального диагностического оборудования. В остальном замена расходников не доставит хлопот. Часть клиентских функций (дневные ходовые огни, сигнал «вкл/выкл» запирания дверей при начале движения и т. п.) можно настроить с бортового компьютера.

Благодарим за помощь в подготовке материала «ПСРсервис».

В деталях: неабсолютная монархия

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/581859-v-detalyax-neabsolyutnaya-monarxiya/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector